Центральная Америка. Гавана. Часть 1.
Вот вы спрОсите, что такое социализм? Учёт и контроль? Советская власть плюс электрификация? Подготовительная стадия коммунизма? Так вот попав после длительного перерыва в этот самый социализм, я скажу вам, что это в перву очередь надувалово и обувалово.
Что первым делом делает турист, ошалевший от тринадцатичасового перелёта, препирательств с обслуживающим персоналом "Аэрофлота", паспортного, таможенного и санитарного контроля? Правильно, он первым делом ищет глазами ближайший обменный пункт, чтобы обменять имеющуюся у него валюту на имеющую хождение. И вот тут начинаются сюрпризы. Вообще-то на Кубе есть собственная национальная валюта с давними традициями - песо. Но вам она не нужна и скорее всего за время пребывания в стране Вы её вообще ни разу не увидите. Песо - это деньги простого народа, ими на Кубе выплачиваются все зарплаты. А Вам, как туристу, простых песов иметь не полагаются, для вас есть песо конвертируемый, в обиходе называемый куком. В отличие от памятных чеков "Внешпосылторга", куки охотно и официально берут везде - от магазинов и ресторанов до гостиниц и такси. И ещё (в отличие от тех же чеков) у куков есть ещё разменная монета - конвертируемый сентаво. На куки, в отличие от "народного" песо, можно купить всё, поэтому приготовьтесь, что их из вас будут постоянно вытягивать всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Это сюрприз первый. А вот второй. На обменном пункте вполне официально висят курсы продажи кука, например, в день нашего приезда за 1 евро сулили где-то 1.3 кука, а за доллар - 0.95. Всё правильно, и соотношение доллара к евро вроде похожее. Вот только один товарищ из нашей команды, котоого я не успел схватить за руку и предостеречь, первым делом кинулся в обменник и махнул там 200 долларов. И поимел на руки не 190 куков, а 160. В то время как за 100 евро вы получаете 130 куков, как и написано. В чём же тут подвох, спросите Вы? Дело в том, что революционная деятельность тов. Кастро и иже с ним привела к тому, что во Флориде и прилегающих местностях сейчас обосновалось несколько милионов кубинцев, которым по той или иной причине не понравился коммунистический рай. Власти их очень не любят и называют гусанос (червяки). А доллары, наоборот, любят. Поэтому когда гусаносы решают помочь своим кубинским родственникам и пересылают им на родину немножко долларов (а поскольку таких родственников - пол-Кубы, итоговая сумма набегает немалая), то кубинские власти выдают родственникам на руки вместо долларов куки, предварительно отщипнув от них этот-вот специальный 15% налог. И в самом деле - народец и этому рад будет, а дело Революции - дорогое, даже если эта революция постаревшая и обшарпанная. О таком подвохе в принципе все знают, но никаких объявления об этом нигде нет, разве что на квитанции. Но квитанцию вы получите уже после отъёма денег, так что люди - будьте бдительны (с)
Разобравшись с сюрпризами, мы отбились от предлагавших разные мелкие услуги жучков и отправились на "касу". "Каса" - это бюджетный вариант проживания в Гаване. Дело в том, что многие гаванцы живут в весьма просторных квартирах (Кастро не стал повторять ленинско-сталинскую практику конфискаций и уплотнений) и вполне официально сдают излишки жилплощади. В нашем случае это были две соседние двухэтажные квартиры в некогда буржуазном районе Ведадо. На нижнем этаже живут сами хозяева, а верхние комнаты (с изрядной террасою) сдаются гостям. Там же можно заказать и пансион, чем мы нмедленно воспользовались, заглотив по среднего размера лобстеру (9 кук с человека) с рисом и салатом. Виски у нас было своё...
Продрав глаза ещё до рассвета (как-никак минус восемь часов), я сделал пару снимков раннеутреннего города
и отправился будить товарищей.
Они были немного утомлены пробегом, так что у меня было время оценить с крыши террасы состояние близлежащих кварталов
Квартал явно требовал ремонта, хоть и косметического, но зато тотального. Впрочем, грибок - бич всех влажных тропиков, далеко не только одной Гаваны
Отчаявшись побудить в товарищах, вяло требовавших пива (хозяйское выпили ещё вечером), хоть какую-то тягу к прекрасному, я решил совершить самостоятельную вылазку в окрестности. Уже на второй минуте ко мне привязался здоровенный негрилла средних лет, очень настойчиво интересовавшийся моими планами на ближайшее будущее и неустанно повторявший "Донт ворри. Куба - но мафия" (кстати, вот чего нет - того нет. В плане криминала город безопасен). В итоге он проводил меня до пивного ларьке (полтора кука банка - ни фига себе), помог донести пиво обратно, ибо пакетов в ларьке - привет социализму - не оказалось, ну и параллельно мы с ним договорились, что он организует нам микроавтобус для экскурсии по городу.
Поскольку с автобусом негрилла не обманул, нам пришлось быстренько заглатывать пиво и бежать вниз. Экскурсию начали с Некрополиса - местного аналога Новодевичьего кладбища. Его почему-то включают во все путеводители, да и было оно в двух шагах. Правдв, за въезд содрали по 5 куков с туристского носа.
Уже с первых минут поездки стало ясно, что гаванский автопарк - один из самых уникальных в мире
Впечатлили и автобусы - мы тогда не знали, что это стандарт всей Центральной Америки, к которой Куба, кстати, формально не относится
Некрополь, кстати, впечатляет. Он был организован в конце 19 века после очередной эпидемии да и вообще - чтоб упорядочить ситуацию с покойниками. Площадь у него - несколько квадратных километров, а центральную площадь занимает, разумеется, церковь, в которой постоянно происходят отпевания
Людей общественно значимых, да и просто богатых, хоронили поближе к главным аллеям, так что именно там можно увидеть самые главные произведения монументально-похоронного искусства
а это могила пожарных, погибших при ликвидации очередного бедствия
Впрочем, долго на этом кладбище делать нечего. Какими бы значимыми для кубинской истории не были все эти покойные доны Хуаны де Засуй и доньи Тортильи-и-Халапеньо, иностранному туристу эти имена не говорят ничего, а кладбищенская архитектура приедается довольно быстрою
Следующим пунктом нашей программы была главная площадь страны: пласа де Революсьон - место, где в иные годы перед многотысячными митингами так любил отжигать Фидель Кастро. В день нашего посещения площадь была совершенно пустынна, лишь два портрета взирали на редких прохожих. С левой стороны - вечноузнаваемый Че, а с правой - нет, не аятолла Хомейни, как нам сначала показалось. Это молодой Фидель Камилло Сьенфуэгос.
А с другой стороны над площадью доминирует местный Изенгард - памятник Хосе Марти, видный практически из любой точки города (на верхней предрассветной фотографии он тоже есть). Сходство усугубляют гнездящиеся на её вершине какие-то малоприятные крупные чорные птицы - то ли вОроны, то ли грифы.
По дороге сюда мы долго гадали - есть ли в Западном полушарии тук-туки или же это чисто азиатский колорит. Оказалось - есть. Вот они, родимые, покрашенные в стандартный жёлтый цвет с шашечками и снабжённые госномерами
Конечно, услуги такси в Гаване не ограничиваются мотороллерами. Такси здесь на любой вкус - от американских "крокодилов" 50-х до компактных "чешек" и "японок" 2000-х
Следующим пунктом нашей программы стал очередной обязательный для туриста ритуал - участие в контрабанде сигар...
Продолжение следует