Лабранг-2
Все фотки кликабельны! (вроде...)
очему я , собственно, решил поехать в Лабранг - место, о существовании которого не догадывается даже большинство китаистов, не говоря уже о прочих? А потому, что если уж вы не можете посетить Лхасу или Шигадзе (а если вы не можете посетить Лхасу, то куда уж вам до Шигадзе), то единственный вариант окунуться в нечто аутентично тибетское, это не Кумбум (где я тоже был), дорогой и унылый парк культуры Тибета имени Семашко, а именно Лабранг. Лежащий далеко в горах на границе провинций Ганьсу и Цинхай и на границах трёх культур, на высоте 2700 метров, Лабранг является одним из крупнейших и зачимейших монастырей таинственной и в прошлом могущественной секты Жёлтых Повязок (Гелуг). Только не надо при слове «секта» сразу рисовать себе нечто вроде Аум Сенрикё. Учение Гелуг, вышедшее из мистического ваджраяна-буддизма (не без влияния политических мотивов) уважаемо во всём буддистском мире, где границы между отдельными направлениями вообще несравненно тоньше, чем в Христианстве.
Но вернусь к рассказу. В Таре меня поселили в маленькой комнатке, где стояла лежанка, покрытая одеялом и древний стол эпохи Цонкапы. Окна комнатки выходили в один из холлов, где стоял телевизор. Возле телевизора вечером собралась кодла америкосов, смотреть одну из игр чемпионата по футболу, который проходил как раз в эти дни тут у нас в Дойчлянде. Расстроенный недосыпом, я сменил отель на следующий день. Бойкий парень с ресепшина взял с меня обещание, что я буду болтать с ним по-английски и поселил меня одного в трёхместном номере с телевизором, взяв какие-то копейки. Ну а в первый вечер, отдохнув пару минут, я побежал знакомится с монастырём.
Лабранг с высоты крестных гор. Крупнее...
Монастырь не просто составляет ядро Лабранга, он и есть Лабранг. Оба посёлка- тибетский на западе и китайской-дунганский на востоке - с высоты смотрятся просто аппендиксами к монастырскому комплексу - это я засвидетельствовал сам, совершив на следующие утро восхождение на одну из окрестных гор. Весь монастырь окружён стеной, длинна которой составляет три километра. Вдоль стен тянется паломническая тропа - кора, по всему периметру которой стоят мани - молитвенные колёса или жернова, высотой от одного до 2,5 метров. Всего их 1174 (!!!) штуки и во время прохождения коры паломник обязан раскрутить каждую из них. Кору, кстати, лучше проходить три раза. Меня хватило лишь на половину :) Большую часть площади монастыря занимают низкие, одноэтажные кельи монахов. Монахов и лам в Лабранге сейчас около двух тысяч, т.е. вдвое меньше, чем в период расцвета. Увидеть их можно везде - даже в местном интернет-кафе, где одетые в малиново-оранжевые робы иноки режутся в Каунтер-страйк.
По монастырю можно бродить часами. Всё чрезвычайно необычно, совсем не похоже на Китай. Контраст с суетой, шумом и гипермодернизацией основного Китая невероятный. Другая архитектура, другая атмосфера, другие люди. Несмотря на многочисленные признаки того, что скоро и этот тихий мирок падёт под натиском глобализации, Лабранг всё ещё сохраняет свою ненаигранную, аутентичную экзотику. На разбитых улицах, под стенами храмов, всё ещё пасутся козу и жирные хрюшки; дедушки в шапанах так же как 100 лет назад везут вязанки хвороста на своих осликах, кучками передвигаются паломники с разных концов географического Тибета, накручивая специальные мельницы с мантрами. Многие жители даже не понимают китайского и чтобы купить бутылку воды мне приходится пускать в ход пару фраз на диалекте Амдо, которым я научился у моего попутчика (стандартный тзанг-тибетский из разговорника тоже почти никто не понимает).
Проплутав в закоулочках монашьих келий ты выходишь на небольшую площадь, где обнаруживаешь очередной храм или молельный зал или здание одного из шести институтов - как и средневековые европейские монастыри, Лабранг являлся и является крупным образовательным центром, где кроме буддистской теологии можно изучать астрологию, тибетскую медицину и буддистское религиозное право. Монастырская библиотека хранит обширную коллекцию уникальных книг и свитков на тибетском языке, в том числе ок. 60 000 сутр. В институты и библиотеку,правда, не пускают. А вот в молельные залы и храмы заходить можно, что я и делаю.
Внутри громадных залов стоит полумрак, нарушаемый лишь неуверенными бликами свечей. Прохладно,несмотря на жару снаружи. Стены и колонны, поддерживающие массивную крышу, разукрашены изображениями то ли богов, то ли демонов - во всяком случае, все они имеют весьма зверский вид и чем больше ты удаляешься от входа, тем более не по себе тебе становится. С потолка ровными рядами свисают танки - полотна материи с религиозной живописью. Откуда-то слышится мерное бормотание мантры «Ум ма не бей мэ хм», время от времени возле алтарей ты натыкаешься на сморщеных красноглазых старух или древних монахов,провожающих тебя недоверчивыми взглядами. Темнота и приторный запах благовоний. От основного молельного зала отходят капеллы, где стоят статуи будд, некоторые из них высотой в 15-20 метров. В загробной атмосфере этих помещений их улыбки кажутся более чем двусмысленными. Органично дополняют композицию росписи со сценками из буддистского ада - распиливание пополам, выкалывание глаз и т.п.
Совсем другая картина предстаёт перед тобой если ты явился во время целебрации службы. Тогда зал ярко освещён, полон лам и монахов, ровными рядам сидящих на своих подушечках, благовония создают дымовую завесу, все поют, вернее, гудят кто во что горазд, кто-то бьёт в бубен, кто-то в колокол, кто-то крутит мельницу-трещётку. Будды, боддисатвы и демоны светятся золотом с драгоценностями и уже вполне благосклонно взирают на весь этот переполох в их честь. Короче, Клуб Путешественников лайв.
Снаружи тоже интересно - архитектура, как я уже отметил, преимущественно тибетская, здания напоминают Поталу или Норбулингку. Площади перед храмами украшают причудливые хёртен-ступы, а над особо важными храмами возвышаются такие же, но позолоченные. На лепных сюжетах часто видишь слонов, носорогов - то есть, загималайских животных - в этом чувствуется слабенькое дыхание далёкой Индии. Как ни странно, на цоколях зданий и флаги-полотна иногда красуется герб независимого Тибета - две горные антилопы по обе стороны колеса судьбы. Я считал, что эта символика запрещена. На склонах гор заметны маленькие домики с окошечками - места захоронения руководителей монастыря и некоторых «заслуженных» лам. По местному обычаю их тела просто оставляют в домиках на съедение птицам.
К сожалению «Великая Пролетарская Культурная Революция» не обошла в своей варварской оргии и Лабранг. Некоторые здания были разгромлены, в том числе и главный храм. Уже во временя Дэн Сяопина он был целиком восстановлен, но специальная табличка и сегодня напоминает на трёх языках о времени, когда китайцы уничтожали бесценное наследие своих (и чужих заодно) отцов и дедов.
Тут справа видны домики для трупиков.
На второй день после обеда отправляюсь лазить по горам, а на третий день нанимаю мотоцикл с тележкой и еду на луга Сангкы - красивую местность километрах в 12- ти от Лабранга. Вообще в округе расположено много примечательных мест - древние городища, филиалы главного монастыря, ущелья etc., но в эти достаточно отдалённые местности добраться можно, только наняв мотоцикл - что не так дёшево, как хотелось бы, или лошадь - что я не рискнул. Сангкы действительно являют собой замечательный образчик местной суровой и свободной природы. Ты вбираешь в себя простор этих долин, заграждаемых не тупыми коробками домов, а величественными горами, рассекаемых не полосками асфальта, а бойкими, холодными ручьями. Самобытный, привольный мир, лишённый суеты. Даже моё падение с лошадки, на которой я катался по окрестностям, не повлияло на моё возвышенное настроение. Пастухи повеселились, я тоже, хоть и ободрался немного. Назад совершенно неожиданно в «мою» тележку загрузились ещё две тибетские бабульки с их баулами и внуками. Снимал их на камеру и показывал отснятое на экранчике, что вызывало бурю восторга :)
Утром четвёртого дня я с глубоким сожалением отчалил в сторону города Ланьчжоу, покинув гостеприимный и просторный мир Тибета по каменистой, испещерённой ямами дороге. Впереди меня ждала Дунгания.