Патагония: с чего начать
Продолжение. Ранее Присмотреться к Аргентине
13 февраля. Полетел в Эль Калафате. Если вы решили посмотреть Патагонию, оказавшись в Буэнос-Айрес, то дешевле лететь сюда. Из Сантьяго проще в Пуэнто Аренас. План мой - двигаться прочь от наступающей зимы, то есть на север континента. С заездом в Пуэрто Наталес. За маршрут по всей Южной Америке на 5 мес вперёд спасибо частному гиду, разработчику уникальных маршрутов, путешественнице Валентине Алехиной!!! Не один час мы обговаривали его.
В самолёт даже айди не нужен. Патагония встретила солнышком и ветерком. На улицах размахивает колючими лапками пережиток с пермских времён - араукария чилийская. Лаванда растет кустами по метру и более, напоминает шалфей. Розы самой разной расцветки, переходящих цветов, - лучше, чем в розарии Буэнос-Айреса или Москвы.
горный лес, где задерживается вся влага с океана, и виды на пустынную долину
В Патагонию едут за природой. Она здесь своеобразная, от жары до противного холода. Так что, собираться надо как на межсезон.
14 февраля. Нацпарк Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares) ледник Перито Морено. С утра ветрище. Автостопщиков три группы на дороге. Едем по предгорьям 80 км в горы. Ландшафт однообразный: горная пустыня, уже выгоревшая, так называемая пампа (в реалии пампа это плодородная долина на востоке Аргентины, но местные пампой называют и эту полупустыню в честь провинции). А в географическом смысле эта равнина называется Патагонская степь.
Деревьев даже не видно. А, вот мелькнула группка. В горах уже получше, здесь есть лес, это мелколистные колючие деревья южного бука. Зелень среди деревьев, как весной, а вот открытые полянки давно выгорели. На озёрах льдины плавают, как суда. Чек-поинт прошли как раз началом этого леса, сэкономили 25$. Ледник осматривается со склона по обустроенным дорожкам.
Лазурные трещины сквозь зелёные поросли. В лесу как влажно, так и сухо. Перепады влажности заметны по мхам и колючкам. Среди этого льда живет реликт - малюсенькая личинка веснянки, Andiperla willinki. Приспособилась к ледникам!
такие вот в Патагонии воробьи
Я не один. В Буэнос-Айрес через тусовку Коучсерфинг познакомился с Иваном Кондратенко из Воронежа, и он присоединился к моим планам. Будучи человеком необразованным в этом виде туризма, Иван скоренько обзавёлся рюкзаком, горелкой, спальником и палаткой, стал автостопить. Так что, в нашем полку прибыло.
Позже мы с Олей, пропутешествовавшей 10 месяцев автостопом, тусанули в Пуэрто Наталес. Она нам уже как мать!!!
15 февраля. Простояли 5 часов, с 11 до 16, на дороге в ожидании попутки в Пуэрто Наталес. Сгорел на солнце, но ветер охлаждал, так что сгораешь совсем незаметно. Высота в районе 400 м, но прохладно, особенно по ночам. Вернулись в поселок. Я решил ехать с рассветом. Пекло было такое, что даже тошнит.
На выезде из Эль Калафате есть столб Автостопщика. Ежедневно в сезон (декабрь - март) отсюда уезжают автостопом десятки путешественников.
Эль Калафате - самое тепленькое местечко в Патагонии, прям курорт. Все остальные городки оказались менее дружелюбными, ветреными и сырыми. Не даром и название Калафате произошло от местного барбариса - ягоды-колючки калафате (berberis microphylla), из которой, кстати, получается вкусное варенье - местный деликатес!
16 февраля. Не смотря на субботу, с рассветом уехали. Подвозят в основном туристы, конечно. На этот литовцы, Аудрюс и Юрга. Дорога - открытая, выжженная солнцем равнина, но не пампа. Страусы какие-то - нанду, гуанако. Эти приятные на вид, рыженькие, с большими ласковыми глазами.
араукария
В Пуэрто Наталес вас ждет вторая достопримечательность - Торрес дель Пайне, своеобразный, выделяющийся торресами - зубьями, горный массив, Мекка туризма в Патагонии. Собираясь сюда, необходимо внимательно отнестись к погоде. Если она ожидается плохая, то идти на треки просто бессмысленно. Ну разве что посмотреть на мглу.
И вот - мы едем! С видовой точки на пути к перевалу от Эль Калафате пустынно до горизонта. Жёлтые пучки травы или черно-зеленые кусты колючек - и все, так и тянется сотни километров. Разнообразие вносят только неровности ландшафта и ближе к югу острые хребты.
Перед границей городок шахтеров, добывают уголь и продают его в Китай. Граница, если на автомобиле, проходится быстро. В остальных случаях очереди. Пограничный пункт расположен на водоразделе, здесь часты ветры.
Надпись на границе: Мальвинские острова это Аргентина! Всё равно, что у нас написать, что Харбин, к примеру, принадлежит России
Здесь, то есть ближе к морю, холоднее и ветреннее, чем на пампе. Мясо сыр фрукты овощи нельзя, прогоняют на скане, но по мелочи и если поглубже - можно,проверено лично. В Аргентину то же самое, только под честное слово. Доехали до Пуэнто Наталес за 3.5 часа.
Наталес
Спустились с ветреной пампы к побережью - в туристический, одноэтажный Пуэрто Наталес. Сегодня здесь сумрачно, завтра ожидается дождь. Потом в понедельник солнце, и следом опять дожди на неделю... Остановились в одном из многих гестов, где вам всегда разъяснят многое по маршрутам, а на следующий день переехали в хиповскую коммуну к аргентинцу Джонатану, нашли жилье, спасибо за подсказку Роману Устинову.
нормальный такой чилиец
дорога к Торресам
17 февраля. Дождь на целый день. Вообще беда. У Торресов разлилось. Закрыли часть парка. Завтра единственный момент - солнце до обеда, так что длительный трек не получится, только по видовым точкам.
Городок Наталес это город автостопщиков, просто туристов и собак. Последние здесь везде, они как второе население города. Лежат в кафе. Спят в банках.
Джонни Хаус открыт уже 4 месяца. Интернациональная коммуна. Поляки, американцы. Раз в день на пол стелют простынь и всех кормят. Чилийцы и аргентинцы отличаются играми, музыкой, веселостью.
18 февраля. В 7 уже уехали в парк. Остановился рейсовый автобус и забрал бесплатно. Здесь не так неприятно с ветрами, как на высоте в Аргентине. Но холодно, чувствуется север. Снег упал на сопки - это значит, что зима скоро.
Ехать часа два. Ландшафт это та же выжженная прерия (пампа) и громады гор, присыпанные первым снежком. Над торресами дымка, затянет, поэтом на базовый трек не пошли, а решили проехать южной параллельной дорогой Y200, и ограничиться этим. Виды прекрасны. Каскад озёр это водохранилища, но туристы конечно этого не замечают, восхищаются патагонской природой.
Торресы показались чуть утром и снова в дымку. После обеда стало затягивать, поэтому, получается, торресы были доступны только с утра. Даже на самый простой трек идти не было смысла. Достопили до ресторанов, где самый вид на горы, то есть - вид с севера. У водоема зеленые полянки - из кошмарных колючек (neneo, она же неней, черная трава, трава змеи). В темноте можно не разглядеть и плюхнуться прямо на иголки. Природа так своеобразна, что даже известный нам бодяк может здесь принимать красивенькую форму бонсаи. И пумы - не редкость здесь. Даже и днём. Туристы часто фотографируют их в районе торресов.
19 февраля. Весь день дождь до утра 20. Весь день пролежал. Ходил поесть пирожков, дороже московской самсы и в два раза менее объемно и вкусно. Все ясно с кухней.
упал и даже не отжался
Познакомились с мексиканцем Adrian gomez medina - три года автостопит по Латинской Америке, не спит в гестах, везде автостопом, даже по Бразилии. Ходит по ресторанам вечером, просит еду. Сходили с ним за компанию. Особо не набрали. Но повеселились от души.
Общее мнение о Латине, что Бразилия и Колумбия самые интересные. Чем, пока до конца не понятно.
Патагонские озера
Продолжение Фиц Рой и пешком в Вилья-О'Хиггинс