Сьерра-Невада - район озера Тахо
Ранее было: Уехать в США, вернуться в Россию
Решил взглянуть одним глазком на Калифорнийскую Сьерра-Неваду. Для этого отправился из деревушки Homewood вверх, в горы - на три дня. В район Crystal Basin RA
Маршрут получился такой: Хоумвуд - по горной дороге до Блеквуд Каньон, затем на юго-запад по горной дороге в долину реки Рабикон, потом на хребет к западу - оз. Спайдер, далее на юго-восток по хребту озеро Бак Айленд и другие - по тропам к истокам реки Рабикон, затем обратно на запад по тропе - озера Мидл и Лоуэр Вельма, спуск без тропы по обрывам и по пояс в воде к оз Игл и спуск по туристической дорожке к побережью озера Тахо. Вот карта.
Озеро Тахо, западный берег
Ветви и стволы облепляют как рыхлый снег вот такие вот мхи
Сколько километров в реальности получилось - трудно сказать, дороги сильно петляют по скалистым обрывам. Район путешествия.
Полкилометра отошел - связи нет. Первое, что поражает - вот такой лес: природа впечатляет нетронутостью. Хочется остаться надолго под этим благоухающим покровом. Но - спать в лесу нельзя. На поход требуется пермит - типа дикие места. Костры только в отведённых местах, а то и вообще запрещены и т. д.
Тоо есть, чтобы быть законопослушным американцем - проще просто не ходить в этот поход! И вот так во всем - представляю, что это за жизнь и мечта. Но потому и природа, что соблюдают закон.
На входе в лесную зону повстречались американцы на мотоциклах, закутанные с головы до ног в одежду, в шапках. А я в майке, в шлёпках на босу ногу.
-Ты что, из Сибири?
Солнце светит ярко - в этих местах так около 300 дней в году. Даже облаков мало. Солнце такое яркое, а лес такой густой, что когда свет в лоб, а ты шагаешь в тень - то будто проваливаешься в бездну.
Деревья столь могучи, что у земли корни выпирают, будто лапы. Узнаются растения: вот чёрная смородина - но листики помельче. Берёзка - тоже отличается: вроде бы как карликовая, но листья больше и кустарнички выше.
В ущельях рябина - ягодки иные по форме, как и шишечки ольхи. Но более всего меня удивил вездесущий низкий кустарник - оказалось, что-то дубовое, потому что - жёлуди! Только листья не с волнообразной каемкой, как у нашего дуба, а ровные - но тоже по форме как капли.
Нашёл один жёлудь, попробовал - съедобен! Не терпкий, дубильных веществ минимум.
Да, интересно: как же везде мир различается! Кольская тундра, побережье Босфора, наши широты, Сахалин или вот теперь здесь - везде есть «типовые» растения, словно кто-то в древности посеял одни и те же семена, а они распространились по миру и приспособились под условия, поменяв фенотип.
Особо выделяются гигантские пихты, им лет по 400 не меньше, в обхвате по три метра. Видимо, здесь свой микроклимат тысячи лет, раз пихты сформировались такие огромные. По типу прибайкальского Хамар-Дабана.
Доина Рабикон
Однако мхов и лишайников минимум - сухой климат. Медведей полно, заходят в деревни, иногда устраиваются на спячку в подвалах. Люди живут днём, а медведи - ночью, когда люди запираются по домам. И все сосуществуют в мире. А то говорят: "Россия - царство медведей". Да вот сколько по нашим лесам мотался, а такую идиллию не встречал.
Район Тахо был под ледниками всего десять тысяч лет назад, но на юге Сьерры были свободные ото льда долины, и там уцелела эндемичная флора и фауна. Обязательно ещё побываю.
Хвойники здесь большого видового разнообразия. Сосны: pinus contorta ssp. murrayana, pinus sabiniana, pinus attenuata, pinus ponderosa, pinus jeffreyi, lambertiana, pinus monticola, pinus balfouriana, pinus flexilis, pinus albicaulis. Другие: torreya californica, taxus brevifolia, pseudotsuga menziesii, tsuga mertensiana, calocedrus decurrens, sequoiadendron giganteum (секвойя), juniperus occidentalis var occidentalis. Пихты: abies concolor, abies magnifica. Дубов - несколько видов.
Это же касается и бурундуков - их тут 4 вида. А ещё водятся пумы, койоты, гремучие змеи.
Лиственничные это осинки и ярко-красные деревья наподобие клена. Октябрь - самая осень, очень живописно.
До речки Рабикон дорога для джипов. Кривая, петлючая, ухабистая, каменистая. И она не единственная. Развёрнутая сеть дорог открывает доступ к видам и труднодоступным до недавнего времени местам Сьерра-Невады.
Километров 8 шёл по лесистым местам, раз забрел не туда - наткнулся на «избушку»: двухэтажный особнячок с двумя входами - нижним летним и верхним зимним. Со всем необходимым внутри, даже топографическая карта 1 см 1 км висит. Как впоследствии стало ясно, такие кемпинги весьма распространены и в отличие от наших то сгорающих, то загаживаемых изб, сохраняются столетиями - снаружи название, дата основания, внутри - фото основателей: американцы к своей истории относятся бережно. Ведь и правда, сто лет пройдёт - и обыкновенный геологический балок станет местной достопримечательностью.
Да и дорога для джипов - и бетонируется, и сеткой железной укрепляется, и отсыпается где надо - чтобы не размывало.
Лесные зоны смешаны. Пониже - больше густого леса. Повыше - гольцы с редколесьем, пейзажи напоминают Кольскую горную тундру, но в отличие от последней - деревья высокие и соревнуются между собой по ветвистости.
Тут своя Воттоваара
Но условия суровые: некоторые сосенки прежде, чем пуститься в рост, пытаются активно прицепиться, нарастив кап - завоевав как можно большую площадь.
Скалы из серого светлого гранита, а лес чёрный - своеобразные контраст.
Фрагментарные рубки существовали до 70-ых и ещё видны - это пни от гигантских деревьев. И заросшие вагончики лесозаготовителей.
Кроме солнца в осеннее время ветрено - незаметно происходит смена погоды. А летом жара - не продохнуть
На первый ночлег встал в лесной долине Рабикона - таких гигантов-деревьев я вообще ещё никогда не видел! Диаметры стволов больше метра! У нас уже нигде такого леса нет - сведён под нож.
Разбудила белка - обнаружила, спустилась с рядом стоящего дерева и верещала в паре метров от головы. Оказалось, что я расположился в 500 метрах от самого туристического места в районе: с десяток кемпингов, вертолётная площадка… и ни души в октябре - не сезон.
Дорога делает петлю - я решил сойти и сократить через горы на озеро Спайдер, а уже от него отправиться к истокам Рабикона. Для этого перешёл Рабикон и выбрался наверх. По пути спугнув филина. Тот выскользнул из чащи и бесшумно скрылся по другую сторону леса. Как в сказке, и не скажешь, что летом здесь бывает до 500 туристов в день.
Внизу сплошной лес, а на плато гольцы, много отдельно стоящих деревьев, крохотные водоёмы, окружённые деревьями - перелески и иногда довольно густые. Влаги мало - стволы мумифицируются. В последние 3 года мало снега и даже озеро Тахо обмелело - вода упала на несколько метров.
Вчера руки мёрзли, шёл в легком свитере и ветровке. Сегодня уже жара: купаюсь, иду без майки - загораю.
На озере Спайдер тоже кемпинг - и никого. Отсюда иду по горам на север, к виднеющимся озёрам - истокам Рабикона.
Первое озеро - Бак Айленд, километрах в 3-х. Та самая дорога, по которой шёл вчера, завершается именно на нём. Далее тропы.
Вниз уже не спускаюсь - иду по гольцам, и выхожу на тропу минуя рейнджерский пост: теперь я в закрытой для посещения лесной зоне, и в самом деле - в последующие сутки не то, что ни одного кемпинга, кострища, а даже признака человека! Нельзя - значит, нельзя. И это сразу видно.
Ни одной консервной банки, словно как ветром всех сдуло. Удивительно: только что была цивилизация, и вдруг за табличкой ни следа человека. Законопослушность поражает.
На ночлег встаю за третьим озером, пройдя озеро Рокбаунд, в тенистом лесочке. До конечной точки - обратного выхода на озеро Тахо осталось 11 км.
Но шёл я эти 11 км 9 часов. Тропа и петляет, и теряется. Ориентиры - столбики и дорожки из камней. Самые разные ландшафты: заросшие кустарниками скалы, обширные открытые площади, озерки, ручьи по скалам и заводи рек с травянистыми обрывами, опушки с соснами и даже болота.
Интересно, что наверху, на высоте 2500 могут быть оазисы, типичные для низменности. Всё это захватывает дух чуть ли не через каждые несколько сотен метров - и в самом деле живописно! Вынуждает замедливать шаг чтобы залюбоваться каким-нибудь уголком. Колдовство!
Стартовал в 8, но т. к. не раз останавливался прогуляться и фотографировать, в итоге оглянуться не успел - уже вторая половина дня.
В точке расхождения троп оказываюсь уже за полдень, оставив справа гору Мидл. Не обошлось без встречи с гремучей змеей.
Отсюда поворачиваю на восток, поднимаюсь новой тропой на борт долины и переваливаю к озеру Мидл Вельма.
От озера есть хорошо набитая тропа к югу с последующим выходом на трассу к озеру Тахо, но я решил пойти короче - и забрёл в скалы.
Три километра - думал быстро добегу и успею на Хеллоуин, однако на пути встали горы.
И - всё сопутствующее им: гранитные курумы, обрывы, продвижение по пояс в воде - так и продирался по ущелью до самого озера Игл.
Думал, вообще не найдётся прохода вниз, однако повезло - но лишь в одном месте оказалось, что можно спуститься.
На Хеллоуин конечно же опоздал.
А лёгким оказался лишь последний километр от озера Игл - с трассы в горы заходят туристы полюбоваться на горные вершины.
Вот такое получилось мое первое знакомство со Сьерра-Невадой.
Видно, как стволы формируют спираль
Озеро Игл
Далее: Далее: Автостопом по США: Алабама хиллс
Решил взглянуть одним глазком на Калифорнийскую Сьерра-Неваду. Для этого отправился из деревушки Homewood вверх, в горы - на три дня. В район Crystal Basin RA
Маршрут получился такой: Хоумвуд - по горной дороге до Блеквуд Каньон, затем на юго-запад по горной дороге в долину реки Рабикон, потом на хребет к западу - оз. Спайдер, далее на юго-восток по хребту озеро Бак Айленд и другие - по тропам к истокам реки Рабикон, затем обратно на запад по тропе - озера Мидл и Лоуэр Вельма, спуск без тропы по обрывам и по пояс в воде к оз Игл и спуск по туристической дорожке к побережью озера Тахо. Вот карта.
Озеро Тахо, западный берег
Ветви и стволы облепляют как рыхлый снег вот такие вот мхи
Сколько километров в реальности получилось - трудно сказать, дороги сильно петляют по скалистым обрывам. Район путешествия.
Полкилометра отошел - связи нет. Первое, что поражает - вот такой лес: природа впечатляет нетронутостью. Хочется остаться надолго под этим благоухающим покровом. Но - спать в лесу нельзя. На поход требуется пермит - типа дикие места. Костры только в отведённых местах, а то и вообще запрещены и т. д.
Тоо есть, чтобы быть законопослушным американцем - проще просто не ходить в этот поход! И вот так во всем - представляю, что это за жизнь и мечта. Но потому и природа, что соблюдают закон.
На входе в лесную зону повстречались американцы на мотоциклах, закутанные с головы до ног в одежду, в шапках. А я в майке, в шлёпках на босу ногу.
-Ты что, из Сибири?
Солнце светит ярко - в этих местах так около 300 дней в году. Даже облаков мало. Солнце такое яркое, а лес такой густой, что когда свет в лоб, а ты шагаешь в тень - то будто проваливаешься в бездну.
Деревья столь могучи, что у земли корни выпирают, будто лапы. Узнаются растения: вот чёрная смородина - но листики помельче. Берёзка - тоже отличается: вроде бы как карликовая, но листья больше и кустарнички выше.
В ущельях рябина - ягодки иные по форме, как и шишечки ольхи. Но более всего меня удивил вездесущий низкий кустарник - оказалось, что-то дубовое, потому что - жёлуди! Только листья не с волнообразной каемкой, как у нашего дуба, а ровные - но тоже по форме как капли.
Нашёл один жёлудь, попробовал - съедобен! Не терпкий, дубильных веществ минимум.
Да, интересно: как же везде мир различается! Кольская тундра, побережье Босфора, наши широты, Сахалин или вот теперь здесь - везде есть «типовые» растения, словно кто-то в древности посеял одни и те же семена, а они распространились по миру и приспособились под условия, поменяв фенотип.
Особо выделяются гигантские пихты, им лет по 400 не меньше, в обхвате по три метра. Видимо, здесь свой микроклимат тысячи лет, раз пихты сформировались такие огромные. По типу прибайкальского Хамар-Дабана.
Доина Рабикон
Однако мхов и лишайников минимум - сухой климат. Медведей полно, заходят в деревни, иногда устраиваются на спячку в подвалах. Люди живут днём, а медведи - ночью, когда люди запираются по домам. И все сосуществуют в мире. А то говорят: "Россия - царство медведей". Да вот сколько по нашим лесам мотался, а такую идиллию не встречал.
Район Тахо был под ледниками всего десять тысяч лет назад, но на юге Сьерры были свободные ото льда долины, и там уцелела эндемичная флора и фауна. Обязательно ещё побываю.
Хвойники здесь большого видового разнообразия. Сосны: pinus contorta ssp. murrayana, pinus sabiniana, pinus attenuata, pinus ponderosa, pinus jeffreyi, lambertiana, pinus monticola, pinus balfouriana, pinus flexilis, pinus albicaulis. Другие: torreya californica, taxus brevifolia, pseudotsuga menziesii, tsuga mertensiana, calocedrus decurrens, sequoiadendron giganteum (секвойя), juniperus occidentalis var occidentalis. Пихты: abies concolor, abies magnifica. Дубов - несколько видов.
Это же касается и бурундуков - их тут 4 вида. А ещё водятся пумы, койоты, гремучие змеи.
Лиственничные это осинки и ярко-красные деревья наподобие клена. Октябрь - самая осень, очень живописно.
До речки Рабикон дорога для джипов. Кривая, петлючая, ухабистая, каменистая. И она не единственная. Развёрнутая сеть дорог открывает доступ к видам и труднодоступным до недавнего времени местам Сьерра-Невады.
Километров 8 шёл по лесистым местам, раз забрел не туда - наткнулся на «избушку»: двухэтажный особнячок с двумя входами - нижним летним и верхним зимним. Со всем необходимым внутри, даже топографическая карта 1 см 1 км висит. Как впоследствии стало ясно, такие кемпинги весьма распространены и в отличие от наших то сгорающих, то загаживаемых изб, сохраняются столетиями - снаружи название, дата основания, внутри - фото основателей: американцы к своей истории относятся бережно. Ведь и правда, сто лет пройдёт - и обыкновенный геологический балок станет местной достопримечательностью.
Да и дорога для джипов - и бетонируется, и сеткой железной укрепляется, и отсыпается где надо - чтобы не размывало.
Лесные зоны смешаны. Пониже - больше густого леса. Повыше - гольцы с редколесьем, пейзажи напоминают Кольскую горную тундру, но в отличие от последней - деревья высокие и соревнуются между собой по ветвистости.
Тут своя Воттоваара
Но условия суровые: некоторые сосенки прежде, чем пуститься в рост, пытаются активно прицепиться, нарастив кап - завоевав как можно большую площадь.
Скалы из серого светлого гранита, а лес чёрный - своеобразные контраст.
Фрагментарные рубки существовали до 70-ых и ещё видны - это пни от гигантских деревьев. И заросшие вагончики лесозаготовителей.
Кроме солнца в осеннее время ветрено - незаметно происходит смена погоды. А летом жара - не продохнуть
На первый ночлег встал в лесной долине Рабикона - таких гигантов-деревьев я вообще ещё никогда не видел! Диаметры стволов больше метра! У нас уже нигде такого леса нет - сведён под нож.
Разбудила белка - обнаружила, спустилась с рядом стоящего дерева и верещала в паре метров от головы. Оказалось, что я расположился в 500 метрах от самого туристического места в районе: с десяток кемпингов, вертолётная площадка… и ни души в октябре - не сезон.
Дорога делает петлю - я решил сойти и сократить через горы на озеро Спайдер, а уже от него отправиться к истокам Рабикона. Для этого перешёл Рабикон и выбрался наверх. По пути спугнув филина. Тот выскользнул из чащи и бесшумно скрылся по другую сторону леса. Как в сказке, и не скажешь, что летом здесь бывает до 500 туристов в день.
Внизу сплошной лес, а на плато гольцы, много отдельно стоящих деревьев, крохотные водоёмы, окружённые деревьями - перелески и иногда довольно густые. Влаги мало - стволы мумифицируются. В последние 3 года мало снега и даже озеро Тахо обмелело - вода упала на несколько метров.
Вчера руки мёрзли, шёл в легком свитере и ветровке. Сегодня уже жара: купаюсь, иду без майки - загораю.
На озере Спайдер тоже кемпинг - и никого. Отсюда иду по горам на север, к виднеющимся озёрам - истокам Рабикона.
Первое озеро - Бак Айленд, километрах в 3-х. Та самая дорога, по которой шёл вчера, завершается именно на нём. Далее тропы.
Вниз уже не спускаюсь - иду по гольцам, и выхожу на тропу минуя рейнджерский пост: теперь я в закрытой для посещения лесной зоне, и в самом деле - в последующие сутки не то, что ни одного кемпинга, кострища, а даже признака человека! Нельзя - значит, нельзя. И это сразу видно.
Ни одной консервной банки, словно как ветром всех сдуло. Удивительно: только что была цивилизация, и вдруг за табличкой ни следа человека. Законопослушность поражает.
На ночлег встаю за третьим озером, пройдя озеро Рокбаунд, в тенистом лесочке. До конечной точки - обратного выхода на озеро Тахо осталось 11 км.
Но шёл я эти 11 км 9 часов. Тропа и петляет, и теряется. Ориентиры - столбики и дорожки из камней. Самые разные ландшафты: заросшие кустарниками скалы, обширные открытые площади, озерки, ручьи по скалам и заводи рек с травянистыми обрывами, опушки с соснами и даже болота.
Интересно, что наверху, на высоте 2500 могут быть оазисы, типичные для низменности. Всё это захватывает дух чуть ли не через каждые несколько сотен метров - и в самом деле живописно! Вынуждает замедливать шаг чтобы залюбоваться каким-нибудь уголком. Колдовство!
Стартовал в 8, но т. к. не раз останавливался прогуляться и фотографировать, в итоге оглянуться не успел - уже вторая половина дня.
В точке расхождения троп оказываюсь уже за полдень, оставив справа гору Мидл. Не обошлось без встречи с гремучей змеей.
Отсюда поворачиваю на восток, поднимаюсь новой тропой на борт долины и переваливаю к озеру Мидл Вельма.
От озера есть хорошо набитая тропа к югу с последующим выходом на трассу к озеру Тахо, но я решил пойти короче - и забрёл в скалы.
Три километра - думал быстро добегу и успею на Хеллоуин, однако на пути встали горы.
И - всё сопутствующее им: гранитные курумы, обрывы, продвижение по пояс в воде - так и продирался по ущелью до самого озера Игл.
Думал, вообще не найдётся прохода вниз, однако повезло - но лишь в одном месте оказалось, что можно спуститься.
На Хеллоуин конечно же опоздал.
А лёгким оказался лишь последний километр от озера Игл - с трассы в горы заходят туристы полюбоваться на горные вершины.
Вот такое получилось мое первое знакомство со Сьерра-Невадой.
Видно, как стволы формируют спираль
Озеро Игл
Click to viewДалее: Далее: Автостопом по США: Алабама хиллс