Как мы гуляли по аргентинским ледникам!
В Эль-Калафате - столице Аргентинских ледников - мы остановились на три дня, и за это время решили осмотреть ледники капитально (большинство туристов, в том числе и наши, из-за отсутствия времени чаще всего приезжают сюда на день-два). Для этого мы купили целых две экскурсии. В первый день мы собирались проплыть на катамаране по заливам и ледниковым каналам озера Аргентина и увидеть три ледника: Упсалу, Спегаццини и Перито-Морено. А во второй день - подняться на ледник Перито-Морено и совершить по нему небольшой двухчасовой треккинг. Честно признаюсь, больше всего нас с Антоном привлекал именно треккинг. Во-первых, это был интересный экспириенс - все-таки по ледникам мы гуляем не каждый день, а во-вторых, никогда раньше в походах с элементами альпинизма мы не участвовали, а тут нам обещали выдать "кошки" и научить каким-то навыкам. В общем, это было прикольно.
Но давайте все-таки по порядку. Тем более, что экскурсия на катамаране тоже была вполне себе занятная.
Итак, все вышеперечисленные ледники, и не только эти, находятся на территории национального парка Лос-Гласьярес. Это - один из самых красивых и интересных парков Аргентины, ЮНЕСКО даже включило его в свой список объектов всемирного наследия. И, в общем-то, правильно сделало, так как именно здесь в горах лежат 47 главных ледников и бесчисленное множество более мелких. Все они сохранились со времен ледникового периода, когда ледники простирались далеко за свои теперешние границы, достигали степей Патагонии, а пока двигались, прорезали огромные и глубокие ущелья. Когда же около десяти тысяч лет назад ледники начали отступать, эти громадные котловины заполнились талой водой. Так сформировались многочисленные ледниковые озера.
От Эль-Калафате до Пуэрто-Пунта-Бандера нужно добираться чуть больше часа. Именно отсюда все, кто желает поплавать по озеру меж ледниками и айсбергами и посмотреть на них поближе, отправляются лодки по разным маршрутам. Что же касается нас, то мы выбрали один из самых протяженных маршрутов. Его длина должна была составить около 200 километров, и так оно и получилось, судя по данным электронной карты, которую мы могли видеть постоянно на нашем катамаране, пока ходили по озеру.
В общем, ранним утром за нами в хостел приехал микроавтобус. Все-таки то, что мы жили на окраине города, имело свой большой плюс. За нами на экскурсии обычно заезжали в самом конце, уже после того, как забирали других туристов из отелей в центре, и нам не приходилось ездить за остальными по другим отелям - обычно сразу, как только садились в автобус, мы отправлялись уже непосредственно на экскурсию. Так получилось и в этот раз. Примерно через час гид объявил, что мы прибыли на место.
2.
Правда, без маразма не обошлось. По какой-то дури, билеты в парк продавались всего лишь в двух кассах у входа, и нам пришлось отстоять добрых сорок минут в очереди, чтобы их купить. Почему нельзя было занести их сразу сразу в автобус, тем более, что на следующий день сделали именно так, история умалчивает.
Ну, да ладно. В общем, мы купили билеты и отправились к причалу садиться на катамаран.
Это не наш, это маленький.
3.
Наш катамаран оказался двухпалубной большой лодкой с баром и бизнес-классом на борту. Кают, правда, на нем не было, но они как-то и не были особо нужны. Зато в каждом классе имелся дисплей, на котором показывали карту с нашем маршрутом, скорость, с которой мы шли, с глубиной озера и с прочей навигацией.
4.
А еще рассказывали о ледниках, как они образовались, давали их характеристики и играли музыку а-ля "Полет кондора" и его самого.
Первым делом, мы отправились к леднику Упсула. Он считается одним из самых труднодоступных по суше ледников. Мало того, в некоторых источниках я даже читала, что увидеть его можно только с воды, но потом сама в каком-то журнале встретила фотографию туристов любовавшихся Упсулой с утеса. Но как бы там ни было, до Упсалы мы шли не меньше получаса, но буквально сразу, как только мы вышли из порта, в воде появились небольшие айсберги, и все туристы сразу повалили на палубу фотографировать эти кусочки льда.
5.
Вообще, прикольно. Сколько я не путешествую, наблюдать за людьми очень интересно. До сих пор не могу понять, например, зачем все выстраиваются в огромную очередь перед посадкой в самолет, когда посадка еще не объявлена - стоят, ждут чего-то, хотя давно известно, что, раз уж вы зарегистрировались на рейс, получили свои посадочные, прошли пограничный и таможенный контроль, то без вас самолет уж точно никуда не улетит, ибо работникам авиакомпании дешевле найти и отловить вас даже в самый последний момент, чем потом пересаживать на другой рейс. И уж тем более, если вы не стоите в этой дурацкой очереди перед гейтом, а сидите рядом в креслице, вероятность не попасть на борт самолета равно нулю. Так нет же, почему-то 90 процентов пассажиров тупо стоят в очереди. Зачем?
Так же и с айсбергами. Все перед экскурсией к ледникам видели кучу фотографий в буклетах, где лодки, яхты, катамараны с сотнями пассажиров на борту идут по озеру среди айсбергов, об айсбергах всем рассказывали в туристических агентствах, в которых покупались эти экскурсии. Ясное дело, что те первые и маленькие "шлепочки" льда ни в какое сравнение нельзя было поставить с теми огромными глыбами, которые мы увидели потом, и мимо которых проходил наш титаник катамаранчик. Но... первые мелкие льдинки фотали все, столпившись на корме и носу, и разве что не залезая друг другу на головы. А когда появились действительно большие голубые и синие айсберги в несколько метров длиной, на палубе остались считанные единицы туристов. :))
6.
Ну, да ладно. Как я уже говорила, первый ледник, который мы увидели, был Упсула. Еще недавно он считался самым большим ледником Южной Америки. Его длина - 50 километров, а площадь - почти 600 квадратных метров. Но в последние годы ледник Упсала стал стремительно таять. Это происходит со скоростью около 200 метров в год. Наверное, как раз поэтому рядом с ним так много айсбергов - гораздо больше, чем рядом с другими увиденными нами потом ледниками.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Кстати, что касается айсбергов, то только 20 процентов их площади можно увидеть над водой, остальные 80 спрятаны под ней (раньше я думала, что все-таки чуток поменьше). То есть, если над водой мы видели пятиметровые глыбы, то на самом деле, размеры этих глыб - 25 метров. Немного не по себе, когда полностью понимаешь такой масштаб.
От передней стенки Упсулы мы остановились на почтительном расстоянии. Правда, именно тут стюарты решили устроить для туристов небольшую развлекаловку - взяли и выловили из воды кусочек айсберга, совсем маленький. Потом его разбили на еще более мелкие кусочки и угостили пассажиров бизнес-класса шампанским с этим льдом. :)
14.
15.
Вторым нашим ледником был Спегаццини. И он, честно говоря, на меня произвел даже большее впечатление, чем Упсула. Во-первых, подошли мы к нему гораздо ближе. А, во-вторых, именно у Спегаццини - самая большая передняя выступающая часть в сравнении с другими ледниками. Она местами вздымается аж до 135 метров. В общем, красиво!
16.
17.
18.
Ну, а третий ледник - знаменитый Перито-Морено, наверное, самый популярный среди всех туристов, которые приезжают в национальный парк Лос-Гласьярес. Дело в том, что перед его передней стеной, на противоположной скале, проложены специальные мостки и оборудованы смотровые площадки, с которых можно любоваться этим ледником. Все и любуются. :) Но он и, правда, замечательный. Самый длинный, самый мощный.
Издалека во всю длину.
19.
Близко.
20.
21.
22.
23.
24.
Вот такая была экскурсия. Потом наш катамаран снова вернулся в порт, и нас на автобусе развезли по отелям. Но надо честно сказать, что прогулка среди ледников на лодке - это все-таки мероприятие больше для людей в возрасте. Средний возраст тех, кто ездил с нами, был где-то в районе 50-60 лет. Так что, на двухчасовой треккинг по Перито-Морено, который мы запланировали на следующий день, мы отправились с еще большим энтузиазмом.
25.
Но началось все немного неожиданно. Нас привезли на смотровую площадку Перито-Морено и оставили там погулять на два часа, хотя мы были в полной уверенности, что на треккинг поедем сразу. Но нет. Впрочем, чем себя занять на смотровой площадке, у нас, конечно же, нашлось. Отсюда ледник представал во всей своей красе. А главное, здесь можно было слышать, как он потрескивает на солнце, и наблюдать, как от него отламываются куски льда и с грохотом падают в воду, в канал, который очень грамотно назвали каналом Айсбергов. Происходит же это потому, что Перито-Морено постоянно движется вперед, но скалы тут сужаются, к тому же ледник подтаивает. Каждый день Перито-Морено продвигается на два метра. Он считается единственным ледником в Андах, который не сокращается год от года, то есть, другими словами, теория всемирного потепления на нем не работает.
26.
27.
28.
Правда, мы, к сожалению, не увидели, как падают вниз большие глыбы льда. При нас туда падали лишь маленькие кусочки и сыпалась ледовая крошка - все-таки происходит это, по-видимому, не очень часто. Но все равно грохот, с которым это все туда ба-бахало, был очень мощным. :)
После того, как все вытусили положенное время на смотровой площадке, а затем поели в тамошнем ресторанчике, наконец, началось самое интересное - мы поехали на мини-треккинг. Называется он мини-треккингом не потому, что совсем не серьезный (для первого хождения по льду - как раз самое то), а потому что есть еще большой треккинг, рассчитанный на целый день, в который еще входит ледолазанье, то есть, в лед вбиваются специальные крючья, и вы по ним поднимаетесь вверх. И мы сначала как раз собирались взять именно его, но стоил он, зараза, уж что-то слишком дорого, а у нас под конец путешествия финансы все пронзительнее пели романсы. :(
Но даже мини-треккинг занял не два часа (только два часа мы пробыли на льду), а где-то порядка трех, потому как до того участка ледника, где можно было на него подняться, сначала нам предстояло пройти через канал Айсбергов на маленьком катере, а потом еще пешком около километра.
29.
30.
31.
Как только мы оказались на противоположном берегу, нам сразу же выдали перчатки с точками-липучками со стороны ладоней (у нас в таких обычно грядки полят) и сказали, что, как только мы доберемся до льда, нас всех обуют в "кошки", а группу разобьют на две части, чтобы было удобнее перемещаться.
32.
Кстати говоря, перчатки мне особо так и не понадобились. Даже без них было жарко (что-то в тот день сильно потеплело - температура была градусов 14-16 даже на леднике), а держаться в процессе ходьбы за окрестные глыбы льда было необязательно.
В общем, пока мы шли, наш проводник рассказал нам еще раз, как образуются ледники, показал место, где Перито-Морено врезается в скалы и добавил, что цвет льда зависит вовсе не от его состава или чистоты, а оттого, сколько во льду воздушных пузырьков. Чем их меньше, чем плотнее лед, тем он кажется нам более синим.
33.
34.
Наконец, мы добрались до кромки ледника.
35.
36.
Несколько специально обученных дядечек выдали нам "кошки" и показали, как их надо пристегивать.
37.
38.
39.
Все оказалось, как нельзя, просто: "кошки" привязывались к ногам специальными ремнями, продетыми через пазы, и всё. К моим прекрасным розовым кроссовочкам, которые служат мне в путешествиях верой и правдой вот уже шестой год (зацените!), никто никаких претензий не высказал. Нее, я, конечно, отдаю себе отчет, что выглядят они в гибриде с "кошками" на редкость экстравагантно и маразматично, но, согласитесь, переть с собой из России в Чили, а затем в Аргентину специальные треккинговые ботинки ради одного двухчасового похода - тоже маразм еще тот. Так что, поразмыслив перед путешествием, я решила, что как-нибудь обойдусь и кроссовками, и оказалась права. А забегая вперед, скажу, что, конечно, на них надевать "кошки" и так ходить в серьезные треккинги по льду - это редкостная дурость (нога болтается, да и ботинки должны быть с более высокими галенищами, чтобы в них лед не засыпался), но на один раз они испытание вполне себе выдержали.
40.
В общем, первые ощущения хождения в "кошках" "по суше" (мы надевали их не прямо на льду, а в нескольких метрах от него) оказались необычными: что-то такое среднее между хождением на коньках и хождением в горнолыжных ботинках - вроде как и ничего, но тяжело и постоянно задаешься вопросом - на фига? Это, когда "по суше". Но стоило в них ступить на лед, как ощущения сразу изменились, и мы оценили всю "кошачью" нужность.
41.
Благодаря "когтям" на краях, ноги цеплялись за лед и не скользили даже на весьма крутых склонах. Так что, вскоре хождение в "кошках" я освоила и даже успела полюбить. :) Важным оказалось приноровиться и понять принцип. Ногу надо ставить на лед сразу всей ступней так, чтобы в него вонзились сразу все "когти". А когда спускаешься, немного приседать. Я для верности, правда, еще топала - когда шла, с силой опускала ноги, этак маршировала, чтобы "когти" вонзались еще сильнее. Но в целом, мне очень даже понравилось, и я теперь думаю, что надо бы повторить опыт и залезть еще на какой-нибудь ледник. :))
42.
Мы видели небольшие озерца среди льда, которые образуются из-за таяния, видели ручьи, которые к вечеру превращаются в самые настоящие реки. Наш проводник рассказывал, что бывало, выходишь утром в треккинг, видишь ручей, переступаешь через него одним шагом, а когда возвращаешься вечером, на его месте - уже целый поток, который даже теоретически вброд перейти уже не реально. Видели ледовые трещины по 10-15 метров глубиной. И даже поднялись на один из ледниковых пиков, откуда палатки внизу, в которых нам выдавали "кошки", показались точками.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Наши инструкторы.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
"А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг, осторожненько взвесив..."
59.
60.
Спускаться мне понравилось гораздо меньше, чем карабкаться вверх. Все-таки было немного стремно видеть под ногами только лед и ледовую крошку и понимать, что этот крутой склон как-то придется преодолевать!
Но все справились. :) И каково же было наше удивление, когда вдруг посреди снежного поля на небольшой площадке в самом конце спуска появился столик со стаканчиками и с бутылкой виски. Наш проводник набрал в миску льда с ледника, покрошил его в стаканы, затем налил в них виски и угостил им всех желающих. Мужчины знатно обрадовались, а мой Антон был особенно доволен, потому что ему вдобавок перепал и мой стаканчик. :))
61.
62.
63.
Почти селфи. :)
64.
65.
Вот такое знакомство с аргентинскими ледниками у нас было. Мы осмотрели Урсулу и Спегаццини, а Перито-Морено аж с трех его сторон. :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2013-2014 год, декабрь-январь:
Аргентина. Эль-Калафате. Столица ледников
Чили. Пунта-Аренас. Пуэрто-Наталес. В степях Патагонии у большеногих людей
Чили. Остров Магдалена. Погладь пингвина!
Кушать подано по-чилийски
Чили. Озерный край. Как мы "возъезжали" на вулкан Осорно
Чили. Фрутильяр. Тайна Клубничного города
Чили. Пуэрто-Варас. Абсолютно немецкий город в Чилийском Озерном краю
Чили. Сьюэлл. Заброшенный город шахтеров-медедобытчиков
Чилийцы после Пиночета
Чили. Винья-дель-Мар. Привет с острова Пасхи!
Чили. Вальпараисо. Ветер целует твои лестницы...
Сантьяго-де-Чили. Чили с первого взгляда
Испания. Мадрид. И никаких тайн Мадридского двора!
Новосибирск. Академгородок. Наука в сибирском лесу
Новосибирск мифический и реальный!
Новосибирск рекламный!
Фотообзор: Через Новосибирск в Южную Америку
Но давайте все-таки по порядку. Тем более, что экскурсия на катамаране тоже была вполне себе занятная.
Итак, все вышеперечисленные ледники, и не только эти, находятся на территории национального парка Лос-Гласьярес. Это - один из самых красивых и интересных парков Аргентины, ЮНЕСКО даже включило его в свой список объектов всемирного наследия. И, в общем-то, правильно сделало, так как именно здесь в горах лежат 47 главных ледников и бесчисленное множество более мелких. Все они сохранились со времен ледникового периода, когда ледники простирались далеко за свои теперешние границы, достигали степей Патагонии, а пока двигались, прорезали огромные и глубокие ущелья. Когда же около десяти тысяч лет назад ледники начали отступать, эти громадные котловины заполнились талой водой. Так сформировались многочисленные ледниковые озера.
От Эль-Калафате до Пуэрто-Пунта-Бандера нужно добираться чуть больше часа. Именно отсюда все, кто желает поплавать по озеру меж ледниками и айсбергами и посмотреть на них поближе, отправляются лодки по разным маршрутам. Что же касается нас, то мы выбрали один из самых протяженных маршрутов. Его длина должна была составить около 200 километров, и так оно и получилось, судя по данным электронной карты, которую мы могли видеть постоянно на нашем катамаране, пока ходили по озеру.
В общем, ранним утром за нами в хостел приехал микроавтобус. Все-таки то, что мы жили на окраине города, имело свой большой плюс. За нами на экскурсии обычно заезжали в самом конце, уже после того, как забирали других туристов из отелей в центре, и нам не приходилось ездить за остальными по другим отелям - обычно сразу, как только садились в автобус, мы отправлялись уже непосредственно на экскурсию. Так получилось и в этот раз. Примерно через час гид объявил, что мы прибыли на место.
2.
Правда, без маразма не обошлось. По какой-то дури, билеты в парк продавались всего лишь в двух кассах у входа, и нам пришлось отстоять добрых сорок минут в очереди, чтобы их купить. Почему нельзя было занести их сразу сразу в автобус, тем более, что на следующий день сделали именно так, история умалчивает.
Ну, да ладно. В общем, мы купили билеты и отправились к причалу садиться на катамаран.
Это не наш, это маленький.
3.
Наш катамаран оказался двухпалубной большой лодкой с баром и бизнес-классом на борту. Кают, правда, на нем не было, но они как-то и не были особо нужны. Зато в каждом классе имелся дисплей, на котором показывали карту с нашем маршрутом, скорость, с которой мы шли, с глубиной озера и с прочей навигацией.
4.
А еще рассказывали о ледниках, как они образовались, давали их характеристики и играли музыку а-ля "Полет кондора" и его самого.
Первым делом, мы отправились к леднику Упсула. Он считается одним из самых труднодоступных по суше ледников. Мало того, в некоторых источниках я даже читала, что увидеть его можно только с воды, но потом сама в каком-то журнале встретила фотографию туристов любовавшихся Упсулой с утеса. Но как бы там ни было, до Упсалы мы шли не меньше получаса, но буквально сразу, как только мы вышли из порта, в воде появились небольшие айсберги, и все туристы сразу повалили на палубу фотографировать эти кусочки льда.
5.
Вообще, прикольно. Сколько я не путешествую, наблюдать за людьми очень интересно. До сих пор не могу понять, например, зачем все выстраиваются в огромную очередь перед посадкой в самолет, когда посадка еще не объявлена - стоят, ждут чего-то, хотя давно известно, что, раз уж вы зарегистрировались на рейс, получили свои посадочные, прошли пограничный и таможенный контроль, то без вас самолет уж точно никуда не улетит, ибо работникам авиакомпании дешевле найти и отловить вас даже в самый последний момент, чем потом пересаживать на другой рейс. И уж тем более, если вы не стоите в этой дурацкой очереди перед гейтом, а сидите рядом в креслице, вероятность не попасть на борт самолета равно нулю. Так нет же, почему-то 90 процентов пассажиров тупо стоят в очереди. Зачем?
Так же и с айсбергами. Все перед экскурсией к ледникам видели кучу фотографий в буклетах, где лодки, яхты, катамараны с сотнями пассажиров на борту идут по озеру среди айсбергов, об айсбергах всем рассказывали в туристических агентствах, в которых покупались эти экскурсии. Ясное дело, что те первые и маленькие "шлепочки" льда ни в какое сравнение нельзя было поставить с теми огромными глыбами, которые мы увидели потом, и мимо которых проходил наш титаник катамаранчик. Но... первые мелкие льдинки фотали все, столпившись на корме и носу, и разве что не залезая друг другу на головы. А когда появились действительно большие голубые и синие айсберги в несколько метров длиной, на палубе остались считанные единицы туристов. :))
6.
Ну, да ладно. Как я уже говорила, первый ледник, который мы увидели, был Упсула. Еще недавно он считался самым большим ледником Южной Америки. Его длина - 50 километров, а площадь - почти 600 квадратных метров. Но в последние годы ледник Упсала стал стремительно таять. Это происходит со скоростью около 200 метров в год. Наверное, как раз поэтому рядом с ним так много айсбергов - гораздо больше, чем рядом с другими увиденными нами потом ледниками.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Кстати, что касается айсбергов, то только 20 процентов их площади можно увидеть над водой, остальные 80 спрятаны под ней (раньше я думала, что все-таки чуток поменьше). То есть, если над водой мы видели пятиметровые глыбы, то на самом деле, размеры этих глыб - 25 метров. Немного не по себе, когда полностью понимаешь такой масштаб.
От передней стенки Упсулы мы остановились на почтительном расстоянии. Правда, именно тут стюарты решили устроить для туристов небольшую развлекаловку - взяли и выловили из воды кусочек айсберга, совсем маленький. Потом его разбили на еще более мелкие кусочки и угостили пассажиров бизнес-класса шампанским с этим льдом. :)
14.
15.
Вторым нашим ледником был Спегаццини. И он, честно говоря, на меня произвел даже большее впечатление, чем Упсула. Во-первых, подошли мы к нему гораздо ближе. А, во-вторых, именно у Спегаццини - самая большая передняя выступающая часть в сравнении с другими ледниками. Она местами вздымается аж до 135 метров. В общем, красиво!
16.
17.
18.
Ну, а третий ледник - знаменитый Перито-Морено, наверное, самый популярный среди всех туристов, которые приезжают в национальный парк Лос-Гласьярес. Дело в том, что перед его передней стеной, на противоположной скале, проложены специальные мостки и оборудованы смотровые площадки, с которых можно любоваться этим ледником. Все и любуются. :) Но он и, правда, замечательный. Самый длинный, самый мощный.
Издалека во всю длину.
19.
Близко.
20.
21.
22.
23.
24.
Вот такая была экскурсия. Потом наш катамаран снова вернулся в порт, и нас на автобусе развезли по отелям. Но надо честно сказать, что прогулка среди ледников на лодке - это все-таки мероприятие больше для людей в возрасте. Средний возраст тех, кто ездил с нами, был где-то в районе 50-60 лет. Так что, на двухчасовой треккинг по Перито-Морено, который мы запланировали на следующий день, мы отправились с еще большим энтузиазмом.
25.
Но началось все немного неожиданно. Нас привезли на смотровую площадку Перито-Морено и оставили там погулять на два часа, хотя мы были в полной уверенности, что на треккинг поедем сразу. Но нет. Впрочем, чем себя занять на смотровой площадке, у нас, конечно же, нашлось. Отсюда ледник представал во всей своей красе. А главное, здесь можно было слышать, как он потрескивает на солнце, и наблюдать, как от него отламываются куски льда и с грохотом падают в воду, в канал, который очень грамотно назвали каналом Айсбергов. Происходит же это потому, что Перито-Морено постоянно движется вперед, но скалы тут сужаются, к тому же ледник подтаивает. Каждый день Перито-Морено продвигается на два метра. Он считается единственным ледником в Андах, который не сокращается год от года, то есть, другими словами, теория всемирного потепления на нем не работает.
26.
27.
28.
Правда, мы, к сожалению, не увидели, как падают вниз большие глыбы льда. При нас туда падали лишь маленькие кусочки и сыпалась ледовая крошка - все-таки происходит это, по-видимому, не очень часто. Но все равно грохот, с которым это все туда ба-бахало, был очень мощным. :)
После того, как все вытусили положенное время на смотровой площадке, а затем поели в тамошнем ресторанчике, наконец, началось самое интересное - мы поехали на мини-треккинг. Называется он мини-треккингом не потому, что совсем не серьезный (для первого хождения по льду - как раз самое то), а потому что есть еще большой треккинг, рассчитанный на целый день, в который еще входит ледолазанье, то есть, в лед вбиваются специальные крючья, и вы по ним поднимаетесь вверх. И мы сначала как раз собирались взять именно его, но стоил он, зараза, уж что-то слишком дорого, а у нас под конец путешествия финансы все пронзительнее пели романсы. :(
Но даже мини-треккинг занял не два часа (только два часа мы пробыли на льду), а где-то порядка трех, потому как до того участка ледника, где можно было на него подняться, сначала нам предстояло пройти через канал Айсбергов на маленьком катере, а потом еще пешком около километра.
29.
30.
31.
Как только мы оказались на противоположном берегу, нам сразу же выдали перчатки с точками-липучками со стороны ладоней (у нас в таких обычно грядки полят) и сказали, что, как только мы доберемся до льда, нас всех обуют в "кошки", а группу разобьют на две части, чтобы было удобнее перемещаться.
32.
Кстати говоря, перчатки мне особо так и не понадобились. Даже без них было жарко (что-то в тот день сильно потеплело - температура была градусов 14-16 даже на леднике), а держаться в процессе ходьбы за окрестные глыбы льда было необязательно.
В общем, пока мы шли, наш проводник рассказал нам еще раз, как образуются ледники, показал место, где Перито-Морено врезается в скалы и добавил, что цвет льда зависит вовсе не от его состава или чистоты, а оттого, сколько во льду воздушных пузырьков. Чем их меньше, чем плотнее лед, тем он кажется нам более синим.
33.
34.
Наконец, мы добрались до кромки ледника.
35.
36.
Несколько специально обученных дядечек выдали нам "кошки" и показали, как их надо пристегивать.
37.
38.
39.
Все оказалось, как нельзя, просто: "кошки" привязывались к ногам специальными ремнями, продетыми через пазы, и всё. К моим прекрасным розовым кроссовочкам, которые служат мне в путешествиях верой и правдой вот уже шестой год (зацените!), никто никаких претензий не высказал. Нее, я, конечно, отдаю себе отчет, что выглядят они в гибриде с "кошками" на редкость экстравагантно и маразматично, но, согласитесь, переть с собой из России в Чили, а затем в Аргентину специальные треккинговые ботинки ради одного двухчасового похода - тоже маразм еще тот. Так что, поразмыслив перед путешествием, я решила, что как-нибудь обойдусь и кроссовками, и оказалась права. А забегая вперед, скажу, что, конечно, на них надевать "кошки" и так ходить в серьезные треккинги по льду - это редкостная дурость (нога болтается, да и ботинки должны быть с более высокими галенищами, чтобы в них лед не засыпался), но на один раз они испытание вполне себе выдержали.
40.
В общем, первые ощущения хождения в "кошках" "по суше" (мы надевали их не прямо на льду, а в нескольких метрах от него) оказались необычными: что-то такое среднее между хождением на коньках и хождением в горнолыжных ботинках - вроде как и ничего, но тяжело и постоянно задаешься вопросом - на фига? Это, когда "по суше". Но стоило в них ступить на лед, как ощущения сразу изменились, и мы оценили всю "кошачью" нужность.
41.
Благодаря "когтям" на краях, ноги цеплялись за лед и не скользили даже на весьма крутых склонах. Так что, вскоре хождение в "кошках" я освоила и даже успела полюбить. :) Важным оказалось приноровиться и понять принцип. Ногу надо ставить на лед сразу всей ступней так, чтобы в него вонзились сразу все "когти". А когда спускаешься, немного приседать. Я для верности, правда, еще топала - когда шла, с силой опускала ноги, этак маршировала, чтобы "когти" вонзались еще сильнее. Но в целом, мне очень даже понравилось, и я теперь думаю, что надо бы повторить опыт и залезть еще на какой-нибудь ледник. :))
42.
Мы видели небольшие озерца среди льда, которые образуются из-за таяния, видели ручьи, которые к вечеру превращаются в самые настоящие реки. Наш проводник рассказывал, что бывало, выходишь утром в треккинг, видишь ручей, переступаешь через него одним шагом, а когда возвращаешься вечером, на его месте - уже целый поток, который даже теоретически вброд перейти уже не реально. Видели ледовые трещины по 10-15 метров глубиной. И даже поднялись на один из ледниковых пиков, откуда палатки внизу, в которых нам выдавали "кошки", показались точками.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Наши инструкторы.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
"А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг, осторожненько взвесив..."
59.
60.
Спускаться мне понравилось гораздо меньше, чем карабкаться вверх. Все-таки было немного стремно видеть под ногами только лед и ледовую крошку и понимать, что этот крутой склон как-то придется преодолевать!
Но все справились. :) И каково же было наше удивление, когда вдруг посреди снежного поля на небольшой площадке в самом конце спуска появился столик со стаканчиками и с бутылкой виски. Наш проводник набрал в миску льда с ледника, покрошил его в стаканы, затем налил в них виски и угостил им всех желающих. Мужчины знатно обрадовались, а мой Антон был особенно доволен, потому что ему вдобавок перепал и мой стаканчик. :))
61.
62.
63.
Почти селфи. :)
64.
65.
Вот такое знакомство с аргентинскими ледниками у нас было. Мы осмотрели Урсулу и Спегаццини, а Перито-Морено аж с трех его сторон. :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2013-2014 год, декабрь-январь:
Аргентина. Эль-Калафате. Столица ледников
Чили. Пунта-Аренас. Пуэрто-Наталес. В степях Патагонии у большеногих людей
Чили. Остров Магдалена. Погладь пингвина!
Кушать подано по-чилийски
Чили. Озерный край. Как мы "возъезжали" на вулкан Осорно
Чили. Фрутильяр. Тайна Клубничного города
Чили. Пуэрто-Варас. Абсолютно немецкий город в Чилийском Озерном краю
Чили. Сьюэлл. Заброшенный город шахтеров-медедобытчиков
Чилийцы после Пиночета
Чили. Винья-дель-Мар. Привет с острова Пасхи!
Чили. Вальпараисо. Ветер целует твои лестницы...
Сантьяго-де-Чили. Чили с первого взгляда
Испания. Мадрид. И никаких тайн Мадридского двора!
Новосибирск. Академгородок. Наука в сибирском лесу
Новосибирск мифический и реальный!
Новосибирск рекламный!
Фотообзор: Через Новосибирск в Южную Америку