Дорога до Гоа
В принципе, я уже давно начала догадываться, что билеты до Маргао у нас были куплены во второй слиппер-класс, то есть именно в тот самый, в котором мы ехали из Дели в Агру. Анна же утверждала, что это был совсем другой слиппер-класс, кто-то ей сказал, что он был гораздо лучше, чище, красивее и веселее. В результате, из всего вышеперечисленного верным оказалось только последнее. Ехать нам было и, правда, «весело»!
Когда мы вошли в вагон, то поняли сразу - этот слиппер-класс был как раз тем самым, проверенным нами неделю назад в поезде до Агры, но только в нашем шестиместном «купе» уже сидело пять человек. При нашем появлении один из них быстро залез на верхнюю полку, а все остальные приободрились и начали суетливо двигаться на лавках, чтобы мы поместились. Ошарашенные и прибалдевшие, мы тихо втиснулись между индийцами и замерли. Через минуты три Анна спросила: «Наташка, и сколько нам так ехать?». «Сутки, - ответила я. - 1210 километров!». Мы помолчали.
Впрочем, в этот раз вагон был слегка почище, стекла в окнах в нем наличествовали, хотя и были полностью открыты, да и пассажиры были несколько посолиднее тех, что ехали в Агру. В нашем «купе» находились: интеллигентного вида индиец в рыжих ботинках, семейная пара, где муж работал карго в какой-то авиакомпании, летал в Россию, а потому вещал и разумел по-русски, и две женщины-католички, одна из которых была в соответствовавшем наряде с большим крестом на груди. Вторая католичка официально числилась в соседнем «купе», но пока, воссоединившись с подругой, обитала в нашем. Тронулись в путь.
Билеты у нас проверять не стали (кстати, за всю поездку ими так никто и не поинтересовался). Первое время мы с Анной продолжали молчать, но вскоре смогли произвести впечатление на мужа из семейной пары, который тут же удалился на верхнюю полку - дышать без него стало легче. Наш поезд шел быстро, но останавливался часто. На остановках в него входили разные индийские личности, и вагон тут же оглашался их криками. Личности шли чередой с трехминутным интервалом, просили денег или пытались всучить нам какую-нибудь ерунду.
С перепугу я в поезде не фотографировала. Все фото из интернета, но по ним можно себе представить, что из себя представляют индийские поезда.
Больше всего меня потрясло обилие клянчивших. Перед поездкой я специально разменяла побольше мелочи, чтобы обеспечить их всех, но буквально через два часа вся мелочь у меня уже закончилась. Нищие же были настолько изобретательны, что я продолжала и продолжала им удивляться, а все остальные отстегивать очередные рупии. Например, идет по вагону мальчик и подметает пол. В каждом «купе» он за это просит денег. Через час идет другой мальчик, тоже подметает пол и тоже просит денег, потом третий и т.д. Была делегация с барабанами - спевала индийские народные песни. Два раза проходили дети с камешками. Камешки они брали в руки, били ими друг о друга и тоже пели, правда, их пение было больше на ор похоже. Калеки выставляли напоказ свои покалеченные части тела, блаженные пытались хватать нас за руки и гладить по голове. Но больше всего меня сразила компания нищих трансвиститов. Неожиданно в вагон ввалились трое здоровых, гораздо выше среднего индийского роста мужика в женских сари, разрисованных косметикой, с навешенными цепями, браслетами и кольцами. К пассажирам они обращались нагло и грубо, и я сначала даже подумала, что это какая-нибудь грабящая мафия. «Нет, не мафия! - успокоил меня русскоговорящий муж из семейной пары. - Обычные голубые!».
Еще по вагону носили много еды. Причем не просто каких-нибудь чипсов или мороженого, носили блюда более фундаментальные: например, овощные котлеты в газетном кульке, картофельное пюре в пластиковых тарелках, какую-то непонятную кашу в стаканах, чай и кофе в бидонах, были также фрукты - сопорта, гуава, виноград, и разные сладости.
Носили и товары широкого потребления. Один раз некий индийский друг пронес по вагону надувные подушки. Мы с Анной тут же сориентировались.
«А что? - спросили мы у наших попутчиков. - Постельное белье в поезде выдавать будут?».
«Нет, не будут», - ответили нам. И тогда мы купили себе по подушке, чему ночью оказались несказанно рады.
Еще в течение всего дня по вагону туда-сюда ходил индийский мужик с цепями и замками. Мы с Анной уже начали подхихикивать над ним: кому, мол, эти его цепи тут нужны? Но к вечеру вдруг произошло нечто. Дело в том, что ящиков для багажа под нижними полками в «купе» не было. Точнее, их нигде не было. И, как только стало темнеть, все, как один, пассажиры достали из своих закромов те самые замки и цепи и приковали ими все свои вещи к не выносным частям поезда, а наш интеллигентный индиец снял свои рыжие ботинки, забрал их на верхнюю полку и мирно заснул. Так что, когда в вагоне снова появился мужик с цепями, я с восторгом приобрела у него сие ценное приспособление и качественно приковала им свой чемодан к оконной решетке.
Поздним вечером мы проезжали Бомбей. Поезд обходил его стороной, и нашему взору представились огни огромного города в далекой долине. Как светлячки, они горели в темноте, привлекая и маня к себе, но мы ехали дальше, стремясь к солнцу, теплу, белому песку и синему Индийскому океану…
Утром я проснулась около семи часов. На чемодан покушений не было, а за окном проплывали просто изумительные пейзажи - буйство зелени и пальм, красные горы на красной (по-настоящему красной!) земле и обильные реки, текшие к океану. Иногда среди пышной растительности встречались бедные хижины местных жителей под крышами из пальмовых листьев. Эти хижины были удивительно чистыми и аккуратными и, как на картинке, вписывались в окружавшие их пейзажи. А над всей красотой вставало солнце, озаряя природу розовым полупрозрачным светом и придавая ей нереальный фантастический вид…
Женщины-католички уже проснулись и снова вместе сидели в нашем «купе». Я лежала и смотрела в окно, а Анна спала. Через полчаса католички начали загадочно на меня поглядывать, а еще через полчаса наш поезд в очередной раз остановился. Никаких предчувствий у меня не было, но вдруг одна из женщин, видимо, окончательно изумившись нашему поведению, воскликнула: «Девочки, это Маргао!». Как сей индийский поезд смог за 20 часов преодолеть путь, который наши поезда проходят больше, чем за сутки, осталось для нас загадкой! Но решать ее в тот момент мы были не в состоянии! В ужасе, памятуя, что на станциях индийские поезда стоят очень мало, мы судорожно стали собирать вещи и снимать цепи с чемодана. И только когда выбрались на улицу, поглядев на уходивший на юг состав, смогли отдышаться и немного прийти в себя. Уф!
…После передышки я решила сразу идти покупать билет до Бомбея. В Гоа мы планировали пробыть четыре дня, а на пятый мой самолет улетал из Бомбея в Москву. Анна же, взявшая обратный билет на дату через две недели позже моей, собиралась податься на юг Индии.
Ехать во втором слиппер-классе я больше не хотела. Теперь мы уже точно знали всю классификацию вагонов индийских поездов и могли гордо выбирать. Вагоны в Индии делились на четыре класса: третий (он же General), второй слиппер, первый и АС (Эй Си, то бишь с кондиционером). Третий класс представлял собой наш плацкарт с деревянными лавками со щелями между досками в два пальца шириной и висевшими над лавками сетками для вещей. Иногда в этих сетках наблюдались сами индийцы. Грязи в вагонах третьего класса было больше, чем пассажиров, и заходить в них было страшно. Во втором слиппер-классе мы путешествовали уже дважды и со всеми его превратностями были знакомы. Первый класс встречался редко, точнее, только однажды, когда гуляли по платформе на одной из станций, через окошко поезда мы видели дверь купе и торчавшую оттуда ногу егойного пассажира. Являл собой первый класс что-то похожее на нормальное купе, только гораздо грязнее. АС-класс был, своего рода, люксом и, в свою очередь, делился на три подкласса: АС-3, АС-2 и АС-1. АС-3 был обычным индийским «плацкартом», а от второго слиппер-класса отличался чистотой и повышенной мягкостью полок. В нем пассажирам для удобства выдавали подушки, одеяла и простыни, проводник проверял билеты, а на окнах не было решеток. Вместо вентиляторов и зарешеченных лампочек на потолках наличествовали кондиционеры и приличные лампы дневного освещения. У окна стоял столик, а над окном висело зеркало. На станциях в вагоны АС не входили нищие и носители всякой еды. АС-2 был в точности схож с АС-3, но вместо шести полок в «купе» их было четыре. А АС-1 был нормальным человеческим купе.
...
К тому моменту мы уже поняли, что культурно ездить можно было только в АС-вагонах, но их почему-то на весь индийский поезд было в общей сложности, как правило, не больше пяти-шести штук, и это при том условии, что всех остальных вагонов было порядка двадцати с лишним. Разумеется, билеты в АС-класс разбирались молниеносно, поэтому-то я и решила обрести свой сразу же по приезду в Маргао. К счастью, сие мне удалось с первой попытки, правда, билет оказался не до Бомбея, а до загадочного Локманиатилака. Но на это я тогда не обратила особого внимания.
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Индии:
2004 год, январь:
Ахмадабад и Ганди Нагар. Что сделал хороший мэр?
Джодхпур. Голубой город
Джайсалмер. Пустыня Тар. Под звездным индийским небом
Джайсалмер. Опаленные солнцем
Джайпур. Слоны и обезьяны
Джайпур. Розовый город
К сокровищам Агры
Не только для туристов
Индийские нравы
Некультурный Дели
Культурный Дели
Фотообзор: Яркие краски - тусклые краски
Когда мы вошли в вагон, то поняли сразу - этот слиппер-класс был как раз тем самым, проверенным нами неделю назад в поезде до Агры, но только в нашем шестиместном «купе» уже сидело пять человек. При нашем появлении один из них быстро залез на верхнюю полку, а все остальные приободрились и начали суетливо двигаться на лавках, чтобы мы поместились. Ошарашенные и прибалдевшие, мы тихо втиснулись между индийцами и замерли. Через минуты три Анна спросила: «Наташка, и сколько нам так ехать?». «Сутки, - ответила я. - 1210 километров!». Мы помолчали.
Впрочем, в этот раз вагон был слегка почище, стекла в окнах в нем наличествовали, хотя и были полностью открыты, да и пассажиры были несколько посолиднее тех, что ехали в Агру. В нашем «купе» находились: интеллигентного вида индиец в рыжих ботинках, семейная пара, где муж работал карго в какой-то авиакомпании, летал в Россию, а потому вещал и разумел по-русски, и две женщины-католички, одна из которых была в соответствовавшем наряде с большим крестом на груди. Вторая католичка официально числилась в соседнем «купе», но пока, воссоединившись с подругой, обитала в нашем. Тронулись в путь.
Билеты у нас проверять не стали (кстати, за всю поездку ими так никто и не поинтересовался). Первое время мы с Анной продолжали молчать, но вскоре смогли произвести впечатление на мужа из семейной пары, который тут же удалился на верхнюю полку - дышать без него стало легче. Наш поезд шел быстро, но останавливался часто. На остановках в него входили разные индийские личности, и вагон тут же оглашался их криками. Личности шли чередой с трехминутным интервалом, просили денег или пытались всучить нам какую-нибудь ерунду.
С перепугу я в поезде не фотографировала. Все фото из интернета, но по ним можно себе представить, что из себя представляют индийские поезда.
Больше всего меня потрясло обилие клянчивших. Перед поездкой я специально разменяла побольше мелочи, чтобы обеспечить их всех, но буквально через два часа вся мелочь у меня уже закончилась. Нищие же были настолько изобретательны, что я продолжала и продолжала им удивляться, а все остальные отстегивать очередные рупии. Например, идет по вагону мальчик и подметает пол. В каждом «купе» он за это просит денег. Через час идет другой мальчик, тоже подметает пол и тоже просит денег, потом третий и т.д. Была делегация с барабанами - спевала индийские народные песни. Два раза проходили дети с камешками. Камешки они брали в руки, били ими друг о друга и тоже пели, правда, их пение было больше на ор похоже. Калеки выставляли напоказ свои покалеченные части тела, блаженные пытались хватать нас за руки и гладить по голове. Но больше всего меня сразила компания нищих трансвиститов. Неожиданно в вагон ввалились трое здоровых, гораздо выше среднего индийского роста мужика в женских сари, разрисованных косметикой, с навешенными цепями, браслетами и кольцами. К пассажирам они обращались нагло и грубо, и я сначала даже подумала, что это какая-нибудь грабящая мафия. «Нет, не мафия! - успокоил меня русскоговорящий муж из семейной пары. - Обычные голубые!».
Еще по вагону носили много еды. Причем не просто каких-нибудь чипсов или мороженого, носили блюда более фундаментальные: например, овощные котлеты в газетном кульке, картофельное пюре в пластиковых тарелках, какую-то непонятную кашу в стаканах, чай и кофе в бидонах, были также фрукты - сопорта, гуава, виноград, и разные сладости.
Носили и товары широкого потребления. Один раз некий индийский друг пронес по вагону надувные подушки. Мы с Анной тут же сориентировались.
«А что? - спросили мы у наших попутчиков. - Постельное белье в поезде выдавать будут?».
«Нет, не будут», - ответили нам. И тогда мы купили себе по подушке, чему ночью оказались несказанно рады.
Еще в течение всего дня по вагону туда-сюда ходил индийский мужик с цепями и замками. Мы с Анной уже начали подхихикивать над ним: кому, мол, эти его цепи тут нужны? Но к вечеру вдруг произошло нечто. Дело в том, что ящиков для багажа под нижними полками в «купе» не было. Точнее, их нигде не было. И, как только стало темнеть, все, как один, пассажиры достали из своих закромов те самые замки и цепи и приковали ими все свои вещи к не выносным частям поезда, а наш интеллигентный индиец снял свои рыжие ботинки, забрал их на верхнюю полку и мирно заснул. Так что, когда в вагоне снова появился мужик с цепями, я с восторгом приобрела у него сие ценное приспособление и качественно приковала им свой чемодан к оконной решетке.
Поздним вечером мы проезжали Бомбей. Поезд обходил его стороной, и нашему взору представились огни огромного города в далекой долине. Как светлячки, они горели в темноте, привлекая и маня к себе, но мы ехали дальше, стремясь к солнцу, теплу, белому песку и синему Индийскому океану…
Утром я проснулась около семи часов. На чемодан покушений не было, а за окном проплывали просто изумительные пейзажи - буйство зелени и пальм, красные горы на красной (по-настоящему красной!) земле и обильные реки, текшие к океану. Иногда среди пышной растительности встречались бедные хижины местных жителей под крышами из пальмовых листьев. Эти хижины были удивительно чистыми и аккуратными и, как на картинке, вписывались в окружавшие их пейзажи. А над всей красотой вставало солнце, озаряя природу розовым полупрозрачным светом и придавая ей нереальный фантастический вид…
Женщины-католички уже проснулись и снова вместе сидели в нашем «купе». Я лежала и смотрела в окно, а Анна спала. Через полчаса католички начали загадочно на меня поглядывать, а еще через полчаса наш поезд в очередной раз остановился. Никаких предчувствий у меня не было, но вдруг одна из женщин, видимо, окончательно изумившись нашему поведению, воскликнула: «Девочки, это Маргао!». Как сей индийский поезд смог за 20 часов преодолеть путь, который наши поезда проходят больше, чем за сутки, осталось для нас загадкой! Но решать ее в тот момент мы были не в состоянии! В ужасе, памятуя, что на станциях индийские поезда стоят очень мало, мы судорожно стали собирать вещи и снимать цепи с чемодана. И только когда выбрались на улицу, поглядев на уходивший на юг состав, смогли отдышаться и немного прийти в себя. Уф!
…После передышки я решила сразу идти покупать билет до Бомбея. В Гоа мы планировали пробыть четыре дня, а на пятый мой самолет улетал из Бомбея в Москву. Анна же, взявшая обратный билет на дату через две недели позже моей, собиралась податься на юг Индии.
Ехать во втором слиппер-классе я больше не хотела. Теперь мы уже точно знали всю классификацию вагонов индийских поездов и могли гордо выбирать. Вагоны в Индии делились на четыре класса: третий (он же General), второй слиппер, первый и АС (Эй Си, то бишь с кондиционером). Третий класс представлял собой наш плацкарт с деревянными лавками со щелями между досками в два пальца шириной и висевшими над лавками сетками для вещей. Иногда в этих сетках наблюдались сами индийцы. Грязи в вагонах третьего класса было больше, чем пассажиров, и заходить в них было страшно. Во втором слиппер-классе мы путешествовали уже дважды и со всеми его превратностями были знакомы. Первый класс встречался редко, точнее, только однажды, когда гуляли по платформе на одной из станций, через окошко поезда мы видели дверь купе и торчавшую оттуда ногу егойного пассажира. Являл собой первый класс что-то похожее на нормальное купе, только гораздо грязнее. АС-класс был, своего рода, люксом и, в свою очередь, делился на три подкласса: АС-3, АС-2 и АС-1. АС-3 был обычным индийским «плацкартом», а от второго слиппер-класса отличался чистотой и повышенной мягкостью полок. В нем пассажирам для удобства выдавали подушки, одеяла и простыни, проводник проверял билеты, а на окнах не было решеток. Вместо вентиляторов и зарешеченных лампочек на потолках наличествовали кондиционеры и приличные лампы дневного освещения. У окна стоял столик, а над окном висело зеркало. На станциях в вагоны АС не входили нищие и носители всякой еды. АС-2 был в точности схож с АС-3, но вместо шести полок в «купе» их было четыре. А АС-1 был нормальным человеческим купе.
...
К тому моменту мы уже поняли, что культурно ездить можно было только в АС-вагонах, но их почему-то на весь индийский поезд было в общей сложности, как правило, не больше пяти-шести штук, и это при том условии, что всех остальных вагонов было порядка двадцати с лишним. Разумеется, билеты в АС-класс разбирались молниеносно, поэтому-то я и решила обрести свой сразу же по приезду в Маргао. К счастью, сие мне удалось с первой попытки, правда, билет оказался не до Бомбея, а до загадочного Локманиатилака. Но на это я тогда не обратила особого внимания.
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Индии:
2004 год, январь:
Ахмадабад и Ганди Нагар. Что сделал хороший мэр?
Джодхпур. Голубой город
Джайсалмер. Пустыня Тар. Под звездным индийским небом
Джайсалмер. Опаленные солнцем
Джайпур. Слоны и обезьяны
Джайпур. Розовый город
К сокровищам Агры
Не только для туристов
Индийские нравы
Некультурный Дели
Культурный Дели
Фотообзор: Яркие краски - тусклые краски