Мы в Аммане!
Утром владелец нашей гостиницы в Вади-Муса подвез нас до автовокзала. Автовокзалы в Иордании (за исключением, пожалуй, Амманского, в чем мы убедились позже) - это удивительное зрелище. Здесь нет той восточной толкотни, какую можно встретить в любом городе Египта, Сирии или Йемена, а также во многих странах Юго-Восточной Азии, нет десятков автобусов у перронов, где сразу и не разберешься, какой из них твой, нет хэлперов, кои бесплатно или за небольшие деньги готовы проводить тебя до нужного автобуса, усадить в него и дать ценную информацию о том, когда же он, наконец, отправится. Автовокзал в Вади-Муса представляет собой небольшую площадку, на которой мы увидели единственный микробас - наш. Он был опять же не по-восточному новым и чистым и как будто ждал только нас - лишь два места в нем были свободны. Едва мы загрузились, по рядам прошел водитель и собрал со всех по пять динаров - цену до столицы Иордании Аммана.
По пути, в коем мы были несколько часов, ничего интересного не случилось. Как и прежде, дорога, по которой мы ехали, была ровная и гладкая, как скатерть, и я, порой, ловила себя на мысли, что вовсе не на Ближнем Востоке, а где-нибудь в Западной Европе мы находимся.
Единственное, что мне приходилось делать всю дорогу - это периодически открывать автобусное окно. Иорданец, который сидел рядом с ним, патологически мерз и закрывал его, нам же было настолько жарко, что, в конце концов, я не выдержала и предложила ему поменяться местами, на что он с радостью согласился.
Но в Аммане я убедилась, что в чем-то тот иорданец был прав. Здесь климат кардинально изменился. Если в Петре мы спокойно ходили в футболках, то в столице Иордании, которая находится на высоте в несколько сотен метров, было заметно холоднее и ветреннее, и мы тут же облачились в свитера и ветровки. Заранее отель мы не бронировали, но знали, что сеть недорогих расположена недалеко от римского амфитеатра в центре города. Туда-то мы и попросили довезти нас таксиста.
Как вы помните, фотоаппарат у нас сдох, поэтому с разрешения lyasha я воспользовалась ее фотографиями, за что ей большое спасибо!
Амфитеатр.
Отели действительно обнаружились и стоили они сущие копейки, но вот условия, в которых там предлагалось жить... Мама дорогая! Даже в Йемене было получше. В конце концов, выбрав один, который был более-менее сносен, мы уже собрались, было, обосноваться в одном из его номеров, как меня осенило исследовать санузел. Оттуда я выбежала с воплями: в унитазе плавал огромный, не меньше пяти сантиметров в длину, жирный таракан!!! А если бы этот зверь решил прогуляться по мне ночью? Я их боюсь до полусмерти и не иначе, как такая тараканья прогулка, стоила бы, по меньшей мере, инфаркта!
В общем, как не убеждал нас сотрудник отеля, что больше у них тараканов нет, вопрос о том, что жить мы будем точно не здесь, был решен. Но нам реально свезло. Выйдя из этого отеля и пройдя буквально метров двадцать, мы обнаружили другой, вполне милый с фасада отельчик, а когда поднялись до его рецепции и осмотрели тамошние номера, пришли к выводу, что это - то, что нам нужно. Стоили номера, конечно, подороже, чем виденные нами доселе, но были они чистые и ухоженные, и пусть мебель тут была старовата, а вместо зановесок с окон спускались тяжелые запыленные портьеры, нас такой вариант вполне устроил. Заселившись, мы пошли осматривать первую на нашем пути амманскую достопримечательность - амфитеатр.
Вообще, несмотря на то, что первые люди на территории современного Аммана поселились еще восемь тысяч лет назад, в начале 20 века вместо города здесь стояла небольшая деревушка, основным населением которой были черкесские беженцы. И только в 1921 году сюда из Иерусалима прибыл эмир Абдалла. С этого момента город стали считать столицей эмирата Трансиордания, а в 1950 году его объявили столицей Иорданского Хашимитского Королевства. Первое, что построил Абдалла в Аммане - это большая мечеть, названная в честь его деда - шерифа Хуссейна. И только в 1927 году эмир построил себе дворец, до этого же предпочитая жить в палатках.
Амман сегодня.
Но не всегда до сих времен Амман являл собой деревню. Просто восточные люди очень горячие, и когда в городе менялась власть или его захватывали враги, было принято все постройки предшественников рушить до основания, поэтому-то в нем практически не осталось памятников культурного наследия. Амфитеатр же уцелел чудом. В 300 годах до новой эры сюда пришли Птоломеи, которые тогда управляли Египтом. Они тоже, как водится, разрушили все, что здесь было построено до них, и на месте бывшего города Раббот-Аммона построили свой, греческий город Филадельфию. Позже Филадельфия присоединилась к Декаполису, созданному римским полководцем Помпеем для охраны южных границ империи от кочевников. А в 100-200 годах уже новой эры здесь развернулось такое мощное строительство, что даже падение Набатейского царства, о котором я писала в предыдущей главе, где речь шла о Петре, и изменение караванных путей, на городе никак не сказалось.
Примерно в это самое время здесь и был построен амфитеатр, сохранившийся до наших дней, несмотря на захват Филадельфии в седьмом веке мусульманами, полный ее развал и превращение в груду руин к 15 веку, в которых она простояла до начала века двадцатого. Амфитеатр и теперь стоит, словно построили его всего несколько лет назад. Он огромен. На его скамьях-ступенях может разместиться до шести тысяч зрителей, и даже сейчас в нем иногда проводят разные концерты классической музыки. Раньше он находился на главной городской площади, и именно тут проходила главная улица Филадельфии, которая пересекала весь город. Теперь от нее осталось лишь несколько колонн, хотя, признаться, и они до сих пор здорово украшают это место.
Так как в Амман мы приехали во второй половине дня, еще мы успели осмотреть цитадель на одном из холмов города - Джебель Аль-Каляа. Жили мы буквально у подножия этого холма, поэтому поднимались к цитадели не официальным путем, а какими-то окольными тропами, в результате чего на самом верху пролезли в дырку в цитадельной стене и, сами того не ведая, сэкономили один динар за вход. Если кто-то представляет себе цитадель Аммана, как мощную крепость, то это совсем не так. В большинстве своем от крепости остались лишь руины, хотя раньше она, конечно, выглядела очень достойно. Теперь же можно видеть фрагменты стены, а также кое-какие строения внутри. Например, сразу, как только мы там оказались, нашему взору предстали остатки храма греко-римской эпохи.
Он, как выяснилось, в свое время, считался главным храмом Филадельфии. От него в город можно было спуститься по широкой лестнице, а его фасад украшали шесть колонн по 13,5 метров в высоту каждая. Правда, как говорят археологи, храм не был достроен - нагрянул финансовый кризис и деньги на строительство, как водится, закончились. А потом случилось землетрясение, и храм вообще разрушился и его местные жители постепенно растащили на стройматериалы. Только 20 лет назад археологи смогли откопать часть утраченных колонн и водрузить их на прежнее место. Сейчас вид с ними считается визитной карточкой Аммана.
...
Вообще, на холме Джебель Аль-Каляа вели строительство не только древние греки и римляне. Народы, жившие здесь в более поздние века, тоже облюбовали это место. Например, на холме имеется византийская церковь шестого века, дворец Аль-Каср под красивым куполом, сооруженный в 720 году в эпоху Омейядов (он был отнюдь не маленьким, состоял из четырех частей: базарной площади, зала ожидания, северной и центральной частей).
А также остатки жилых построек разных веков. Правда, от многих из них сохранились лишь основания, но все равно на них интересно посмотреть - в некоторых можно даже разглядеть колодцы для питьевой воды, похожие на глубокие скважины (хотя, это по нашему разумению мы отнесли их к колодцам, вполне возможно, что они имели и какое-то другое функциональное значение).
Ну, и, пожалуй, самое впечатляющее, что можно увидеть с холма, - это потрясающий вид на Амман. Амман - новый город, большинство домов здесь - это однотипные несколько этажные коробки с параболлическими антеннами на крышах, но их многообразие смотрится довольно-таки оригинально и простирается до тех пор, насколько хватает глаз.
...
Мы попали сюда, когда начинался намаз, и со всех сторон из всех мечетей вдруг раздались голоса муэдзинов. Они как будто перекликались, сливаясь в одну общую многоголосицу на холме, и ощущения от всего этого были такие необычные, что мы даже не сразу поняли, что происходит, а когда поняли, то заслушались. Это было прекрасно!
Стало темнеть и начал накрапывать дождь. На ветру на холме становилось совсем холодно. Мы спустились в город и, перекусив в одной из простых кафешек, вернулись в отель. Завтра нас ждал новый насыщенный день в Иордании.
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Египту и Иордании:
Прогулка по каменной Петре в бедуинском обществе
Про иорданцев: их быт и кухню
Вади-Рам. Один миг и ты на Марсе
Дорога из Египта в Иорданию
Дахаб. Гонки на квадроциклах, или как я впервые села за руль!
Дахабские заныривания
Хамсин
Порт-Саид. Взгляд на Суэцкий канал
Как египтяне едят
Про египтян
Александрийский трамвай
Александрия континентальная
Александрия морская
Марса-Матрух. Бункер Роммеля
Оазис Сива. Среди песков
Из Каира в Александрию на поезде
Каир. Как мы пирамиды осматривали
Каир. Цитадель Салах-ад-Дина и Город мертвых
Каирское метро
Каир. Ближневосточно-африканская столица
Фотообзор: Египет и Иордания. Две страны, два континента
По пути, в коем мы были несколько часов, ничего интересного не случилось. Как и прежде, дорога, по которой мы ехали, была ровная и гладкая, как скатерть, и я, порой, ловила себя на мысли, что вовсе не на Ближнем Востоке, а где-нибудь в Западной Европе мы находимся.
Единственное, что мне приходилось делать всю дорогу - это периодически открывать автобусное окно. Иорданец, который сидел рядом с ним, патологически мерз и закрывал его, нам же было настолько жарко, что, в конце концов, я не выдержала и предложила ему поменяться местами, на что он с радостью согласился.
Но в Аммане я убедилась, что в чем-то тот иорданец был прав. Здесь климат кардинально изменился. Если в Петре мы спокойно ходили в футболках, то в столице Иордании, которая находится на высоте в несколько сотен метров, было заметно холоднее и ветреннее, и мы тут же облачились в свитера и ветровки. Заранее отель мы не бронировали, но знали, что сеть недорогих расположена недалеко от римского амфитеатра в центре города. Туда-то мы и попросили довезти нас таксиста.
Как вы помните, фотоаппарат у нас сдох, поэтому с разрешения lyasha я воспользовалась ее фотографиями, за что ей большое спасибо!
Амфитеатр.
Отели действительно обнаружились и стоили они сущие копейки, но вот условия, в которых там предлагалось жить... Мама дорогая! Даже в Йемене было получше. В конце концов, выбрав один, который был более-менее сносен, мы уже собрались, было, обосноваться в одном из его номеров, как меня осенило исследовать санузел. Оттуда я выбежала с воплями: в унитазе плавал огромный, не меньше пяти сантиметров в длину, жирный таракан!!! А если бы этот зверь решил прогуляться по мне ночью? Я их боюсь до полусмерти и не иначе, как такая тараканья прогулка, стоила бы, по меньшей мере, инфаркта!
В общем, как не убеждал нас сотрудник отеля, что больше у них тараканов нет, вопрос о том, что жить мы будем точно не здесь, был решен. Но нам реально свезло. Выйдя из этого отеля и пройдя буквально метров двадцать, мы обнаружили другой, вполне милый с фасада отельчик, а когда поднялись до его рецепции и осмотрели тамошние номера, пришли к выводу, что это - то, что нам нужно. Стоили номера, конечно, подороже, чем виденные нами доселе, но были они чистые и ухоженные, и пусть мебель тут была старовата, а вместо зановесок с окон спускались тяжелые запыленные портьеры, нас такой вариант вполне устроил. Заселившись, мы пошли осматривать первую на нашем пути амманскую достопримечательность - амфитеатр.
Вообще, несмотря на то, что первые люди на территории современного Аммана поселились еще восемь тысяч лет назад, в начале 20 века вместо города здесь стояла небольшая деревушка, основным населением которой были черкесские беженцы. И только в 1921 году сюда из Иерусалима прибыл эмир Абдалла. С этого момента город стали считать столицей эмирата Трансиордания, а в 1950 году его объявили столицей Иорданского Хашимитского Королевства. Первое, что построил Абдалла в Аммане - это большая мечеть, названная в честь его деда - шерифа Хуссейна. И только в 1927 году эмир построил себе дворец, до этого же предпочитая жить в палатках.
Амман сегодня.
Но не всегда до сих времен Амман являл собой деревню. Просто восточные люди очень горячие, и когда в городе менялась власть или его захватывали враги, было принято все постройки предшественников рушить до основания, поэтому-то в нем практически не осталось памятников культурного наследия. Амфитеатр же уцелел чудом. В 300 годах до новой эры сюда пришли Птоломеи, которые тогда управляли Египтом. Они тоже, как водится, разрушили все, что здесь было построено до них, и на месте бывшего города Раббот-Аммона построили свой, греческий город Филадельфию. Позже Филадельфия присоединилась к Декаполису, созданному римским полководцем Помпеем для охраны южных границ империи от кочевников. А в 100-200 годах уже новой эры здесь развернулось такое мощное строительство, что даже падение Набатейского царства, о котором я писала в предыдущей главе, где речь шла о Петре, и изменение караванных путей, на городе никак не сказалось.
Примерно в это самое время здесь и был построен амфитеатр, сохранившийся до наших дней, несмотря на захват Филадельфии в седьмом веке мусульманами, полный ее развал и превращение в груду руин к 15 веку, в которых она простояла до начала века двадцатого. Амфитеатр и теперь стоит, словно построили его всего несколько лет назад. Он огромен. На его скамьях-ступенях может разместиться до шести тысяч зрителей, и даже сейчас в нем иногда проводят разные концерты классической музыки. Раньше он находился на главной городской площади, и именно тут проходила главная улица Филадельфии, которая пересекала весь город. Теперь от нее осталось лишь несколько колонн, хотя, признаться, и они до сих пор здорово украшают это место.
Так как в Амман мы приехали во второй половине дня, еще мы успели осмотреть цитадель на одном из холмов города - Джебель Аль-Каляа. Жили мы буквально у подножия этого холма, поэтому поднимались к цитадели не официальным путем, а какими-то окольными тропами, в результате чего на самом верху пролезли в дырку в цитадельной стене и, сами того не ведая, сэкономили один динар за вход. Если кто-то представляет себе цитадель Аммана, как мощную крепость, то это совсем не так. В большинстве своем от крепости остались лишь руины, хотя раньше она, конечно, выглядела очень достойно. Теперь же можно видеть фрагменты стены, а также кое-какие строения внутри. Например, сразу, как только мы там оказались, нашему взору предстали остатки храма греко-римской эпохи.
Он, как выяснилось, в свое время, считался главным храмом Филадельфии. От него в город можно было спуститься по широкой лестнице, а его фасад украшали шесть колонн по 13,5 метров в высоту каждая. Правда, как говорят археологи, храм не был достроен - нагрянул финансовый кризис и деньги на строительство, как водится, закончились. А потом случилось землетрясение, и храм вообще разрушился и его местные жители постепенно растащили на стройматериалы. Только 20 лет назад археологи смогли откопать часть утраченных колонн и водрузить их на прежнее место. Сейчас вид с ними считается визитной карточкой Аммана.
...
Вообще, на холме Джебель Аль-Каляа вели строительство не только древние греки и римляне. Народы, жившие здесь в более поздние века, тоже облюбовали это место. Например, на холме имеется византийская церковь шестого века, дворец Аль-Каср под красивым куполом, сооруженный в 720 году в эпоху Омейядов (он был отнюдь не маленьким, состоял из четырех частей: базарной площади, зала ожидания, северной и центральной частей).
А также остатки жилых построек разных веков. Правда, от многих из них сохранились лишь основания, но все равно на них интересно посмотреть - в некоторых можно даже разглядеть колодцы для питьевой воды, похожие на глубокие скважины (хотя, это по нашему разумению мы отнесли их к колодцам, вполне возможно, что они имели и какое-то другое функциональное значение).
Ну, и, пожалуй, самое впечатляющее, что можно увидеть с холма, - это потрясающий вид на Амман. Амман - новый город, большинство домов здесь - это однотипные несколько этажные коробки с параболлическими антеннами на крышах, но их многообразие смотрится довольно-таки оригинально и простирается до тех пор, насколько хватает глаз.
...
Мы попали сюда, когда начинался намаз, и со всех сторон из всех мечетей вдруг раздались голоса муэдзинов. Они как будто перекликались, сливаясь в одну общую многоголосицу на холме, и ощущения от всего этого были такие необычные, что мы даже не сразу поняли, что происходит, а когда поняли, то заслушались. Это было прекрасно!
Стало темнеть и начал накрапывать дождь. На ветру на холме становилось совсем холодно. Мы спустились в город и, перекусив в одной из простых кафешек, вернулись в отель. Завтра нас ждал новый насыщенный день в Иордании.
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Египту и Иордании:
Прогулка по каменной Петре в бедуинском обществе
Про иорданцев: их быт и кухню
Вади-Рам. Один миг и ты на Марсе
Дорога из Египта в Иорданию
Дахаб. Гонки на квадроциклах, или как я впервые села за руль!
Дахабские заныривания
Хамсин
Порт-Саид. Взгляд на Суэцкий канал
Как египтяне едят
Про египтян
Александрийский трамвай
Александрия континентальная
Александрия морская
Марса-Матрух. Бункер Роммеля
Оазис Сива. Среди песков
Из Каира в Александрию на поезде
Каир. Как мы пирамиды осматривали
Каир. Цитадель Салах-ад-Дина и Город мертвых
Каирское метро
Каир. Ближневосточно-африканская столица
Фотообзор: Египет и Иордания. Две страны, два континента