Сентиментальное путешествие в Урмию. Часть 1
Итак, начинаю потихоньку выкладывать впечатления о поездке. Хотела написать по-газетному суховато (тем более, что меня попросили сделать статью-отчет для ассирийской газеты «Хабре д-атураи»), но получилось очень сентиментально. Как раз перед отъездом я прочла «Cентиментальное путешествие» Шкловского, который был в Урмии в самый разгар памятных событий начала ХХ века. Поэтому и мое путешествие тоже получилось сентиментальным.
Урмия для меня всегда была легендарно-сказочной страной, потерянной истрической родиной. Согласно документам, сохранившимся у отца в семейном архиве, мои прабабушка Филомени Мирзо и прадедушка Рувель Бит-Мурад были уроженцами города Урмии.
Прабабушка и прадедушка (Кукийское кладбище в Тбилиси)
Веренее, как удалось выяснить, были к нем уприписаны, а жили в сельской местности ближе к Саламасу, причем прабабушка была родом из Хосровабада, о чем мне рассказали урмийцы, которые оказывается, знают представителей ныне здравствующего рода Би Мирзо. У отца сохранился один-единствненый предмент, вывезенный из Урмии - старенькие перламутровые четки. Память об утерянной родине. Да, и фамилия осталась, правда в 1930-е ее русифицировали. И это всё.
И у меня три четверти русской крови, и невнятная внешность, из серии «нигде не своя, но нигде и ни чужая». И мощная ассирийская генетическая четвертушка, которая почему-то перекрывает всё.
Этого достаточно, чтобы при первой же возможности уехать в Урмию. И вот оно:
Сентиментальное путешествие в Урмию
….В Тбилиси полдень. Тени стали очень короткими, на улицах ни души. Я сижу на балконе и ем яблоко, а знойный воздух обостряет чувства и усиливает ароматы.
Несколько часов назад я сидела на крыльце этого же самого дома и смотрела, как по-южному стремительно наступает рассвет. Совсем не похоже густой малиновый рассвет, который бывает у нас в средней полосе России. .
Здесь небо не краснеет, а сразу серебрится, и легкое, светлое утро приходит сразу, без предупреждения.
Я только что вернулась из Урмии.
Куда и зачем
Каждый год в иранском городе Урмия, расположенного на западном берегу озера с тем же названием, проводится международный молодежный культурно-спортивный фестиваль Таммуз. На фестиваль приезжают участники из различных городов Ирана, Ирака, а также делегации из Грузии, Армении и вот уже второй год - из России. Главные события фестиваля - соревнованиия по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и шахматам. Хотя, конечно, едут все не столько посоревноваться, сколько пообщаться. И неважно, кто забил больше голов и забрал кубок победителя, главное - все передружились и никому не хочется расставаться до следующеого года.
...Выезжали из Тбилиси с Кукия в ночь, чтобы не ехать по жаре по крайней мере первое время. Конец июля, и даже ночью душновато. Узкая улица круто сбегает куда-то вниз, старые дома по обе стороны, вьется виноград, люди сидят, стоят, ходят, разговаривают. Мужчины курят, дети бегают туда-сюда. Что, кто, где непонятно. Базар-вокзал, так это у нас называется. Время отъезда - приблизительное.
Кто знаком - здороваются, кто незнаком - знакомятся. Меня пришли провожать представители мурадовского клана: двоюродный брат Вовка с женой и сыном, троюродная сестра Ната без сыновей. Прабабушка и прадедушка покинули Урмию в конце XIX века, и только в начале XXI первый из потомок снова ступит на урмийскую землю. В свое время рувель и Филомени прошли из Урмии до Тифлиса пешком через горы (по рассказам отца уходили фактически под вражескими пулями). Мы поедем на микроавтобусах тем же маршрутом, но в обратном направлении и по боле едлинной дороге: короткая перекрыта из-за армяно-азербайджанского конфликта.
Давид Адамо, руководитель грузинской делегации:
Занесли вещи в микроавтобусы. Один для девочек, другой для мальчиков. Нам надо было доехать до грузино-армянской границы, а дальше - через всю Армению в Иран. Больше 20 часов в дороге. По российским меркам - не так уж и далеко. Грузино-армянская граница красивая, благоустроенная, подсвечена разноцветными огнями. Прошли быстро, нас спросили о цели поездки. Визы для граждан России ни проезда в Грузию и Армению не надо.
Едем дальше, спим. Просыпаемся в горах, вокруг - зеленые, будто бархатные склоны, за которыми золотом по серебру неба бегут первые солнечные лучи. Зеленая благодатная Армения. Устраиваем пикник на обочине в придорожном кафе, умываемся водой из родника.
Давид Адамов, руководитель грузинской делегации, распоряжается насчет чая. Приносят ностальгические помои - точь в точь как в школьной столовке в 1980-х. Зато овощи, фрукты и хачапури, привезенные с собой - просто объедение. Уже побывавшие в Урмии предупреждают, что надо наедаться овощами: впереди монодиета из риса.
Выходим из автобуса:
Мы миновали несколько живописных перевалов. Высокие горы,так что дух захватывает. Микроавтобус карабкается по серпантину, а потом спускается зигзагами. Ближе к иранской границе горы из буйно-зеленых, поросших лесом становятся голыми, только красноватые камни вокруг, да редкие зеленые склоны: деревеньки и сады. Потом и деревеньки кончаются. Впереди только камни высотой до неба.
Урмия для меня всегда была легендарно-сказочной страной, потерянной истрической родиной. Согласно документам, сохранившимся у отца в семейном архиве, мои прабабушка Филомени Мирзо и прадедушка Рувель Бит-Мурад были уроженцами города Урмии.
Прабабушка и прадедушка (Кукийское кладбище в Тбилиси)
Веренее, как удалось выяснить, были к нем уприписаны, а жили в сельской местности ближе к Саламасу, причем прабабушка была родом из Хосровабада, о чем мне рассказали урмийцы, которые оказывается, знают представителей ныне здравствующего рода Би Мирзо. У отца сохранился один-единствненый предмент, вывезенный из Урмии - старенькие перламутровые четки. Память об утерянной родине. Да, и фамилия осталась, правда в 1930-е ее русифицировали. И это всё.
И у меня три четверти русской крови, и невнятная внешность, из серии «нигде не своя, но нигде и ни чужая». И мощная ассирийская генетическая четвертушка, которая почему-то перекрывает всё.
Этого достаточно, чтобы при первой же возможности уехать в Урмию. И вот оно:
Сентиментальное путешествие в Урмию
….В Тбилиси полдень. Тени стали очень короткими, на улицах ни души. Я сижу на балконе и ем яблоко, а знойный воздух обостряет чувства и усиливает ароматы.
Несколько часов назад я сидела на крыльце этого же самого дома и смотрела, как по-южному стремительно наступает рассвет. Совсем не похоже густой малиновый рассвет, который бывает у нас в средней полосе России. .
Здесь небо не краснеет, а сразу серебрится, и легкое, светлое утро приходит сразу, без предупреждения.
Я только что вернулась из Урмии.
Куда и зачем
Каждый год в иранском городе Урмия, расположенного на западном берегу озера с тем же названием, проводится международный молодежный культурно-спортивный фестиваль Таммуз. На фестиваль приезжают участники из различных городов Ирана, Ирака, а также делегации из Грузии, Армении и вот уже второй год - из России. Главные события фестиваля - соревнованиия по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и шахматам. Хотя, конечно, едут все не столько посоревноваться, сколько пообщаться. И неважно, кто забил больше голов и забрал кубок победителя, главное - все передружились и никому не хочется расставаться до следующеого года.
...Выезжали из Тбилиси с Кукия в ночь, чтобы не ехать по жаре по крайней мере первое время. Конец июля, и даже ночью душновато. Узкая улица круто сбегает куда-то вниз, старые дома по обе стороны, вьется виноград, люди сидят, стоят, ходят, разговаривают. Мужчины курят, дети бегают туда-сюда. Что, кто, где непонятно. Базар-вокзал, так это у нас называется. Время отъезда - приблизительное.
Кто знаком - здороваются, кто незнаком - знакомятся. Меня пришли провожать представители мурадовского клана: двоюродный брат Вовка с женой и сыном, троюродная сестра Ната без сыновей. Прабабушка и прадедушка покинули Урмию в конце XIX века, и только в начале XXI первый из потомок снова ступит на урмийскую землю. В свое время рувель и Филомени прошли из Урмии до Тифлиса пешком через горы (по рассказам отца уходили фактически под вражескими пулями). Мы поедем на микроавтобусах тем же маршрутом, но в обратном направлении и по боле едлинной дороге: короткая перекрыта из-за армяно-азербайджанского конфликта.
Давид Адамо, руководитель грузинской делегации:
Занесли вещи в микроавтобусы. Один для девочек, другой для мальчиков. Нам надо было доехать до грузино-армянской границы, а дальше - через всю Армению в Иран. Больше 20 часов в дороге. По российским меркам - не так уж и далеко. Грузино-армянская граница красивая, благоустроенная, подсвечена разноцветными огнями. Прошли быстро, нас спросили о цели поездки. Визы для граждан России ни проезда в Грузию и Армению не надо.
Едем дальше, спим. Просыпаемся в горах, вокруг - зеленые, будто бархатные склоны, за которыми золотом по серебру неба бегут первые солнечные лучи. Зеленая благодатная Армения. Устраиваем пикник на обочине в придорожном кафе, умываемся водой из родника.
Давид Адамов, руководитель грузинской делегации, распоряжается насчет чая. Приносят ностальгические помои - точь в точь как в школьной столовке в 1980-х. Зато овощи, фрукты и хачапури, привезенные с собой - просто объедение. Уже побывавшие в Урмии предупреждают, что надо наедаться овощами: впереди монодиета из риса.
Выходим из автобуса:
Мы миновали несколько живописных перевалов. Высокие горы,так что дух захватывает. Микроавтобус карабкается по серпантину, а потом спускается зигзагами. Ближе к иранской границе горы из буйно-зеленых, поросших лесом становятся голыми, только красноватые камни вокруг, да редкие зеленые склоны: деревеньки и сады. Потом и деревеньки кончаются. Впереди только камни высотой до неба.