23 декабря, четверг: День третий - Национальный парк имени дерева Джошуа
Встав в 6 утра, перекусив скудным гостиничным завтраком (в Super 8 не подают горячего, обходимся хлопьями с молоком и мини-кексом muffin‘ом с апельсиновым соком), мы продолжили путь на восток по I-10 мимо лениво вращающихся ветряков.
Въезжать в парк Joshua Tree все равно пришлось через Yucca Valley, где заправились во второй раз за время путешествия. Путь в 40 миль заменился на крюк в 130 миль. У ворот мы были ровно в восемь утра. Рейнджер только еще шел открывать свою будку, чтобы собирать с посетителей мзду. Все, кто прошмыгнул раньше - попадали в парк бесплатно. Но у нас уже был единый годовой проездной, и нам было по большому счету все равно. Остановились не ради платы за въезд, а чтобы забрать брошюру о парке в свою коллекцию.
Дерево Джошуа - что-то среднее между пальмой и кактусом и относится к роду то ли юкк, то ли якк (yucca). Названо оно было так из-за своей необычной наружности: ветви раздваиваются и изгибаются под причудливыми углами. Богомольным переселенцам издалека оно напоминало фигуру библейского Joshua (Иисуса Навина).
Я об этом парке, в отличие, например, от Долины Смерти, ничего не слышал. Знал, что это пустыня на юге Калифорнии и более ничего. Но просмотр официального сайта показал, что там, по крайней мере, есть, где долго походить. Я наметил как минимум три семимильных трейла, из которых мы успели пройти только один.
Самый первый называется Willow Hollow. Он ведет от точки под названием Keys West через пустыню, поросшую деревьями Джошуа, в Wonderland of Rocks («Чудесную Страну Камней»). Первые полторы мили крайне прозаичны.
Хотя новый ландшафт и растительность вызывают некоторый интерес, а по сторонам вырастают изящные стопки рыжих булыжников, тропа идет до безобразия ровно и гладко. До тех пор, пока не переходит в пересохший ручей. Ну, это в теории он пересохший, а в тот день, первый день после многосуточного дождя, ручей был вполне себе полноводным. И чем дальше мы спускались по нему, тем шире и глубже он становился.
Мы пытались не вступить в воду, но прибрежный песок подчас таил не меньшую опаcность. Нога то и дело проваливалась сантиметров на двадцать, ботинок черпал мокрого песка, а след превращался в ямку с водой. Постепенно мы поняли, что безопаснее всего вступать в стремительный , но мелкий поток, который размыл песок до твердого грунта, а вот высокие песчаные косы оказывались наиболее непредсказуемыми: иногда твердыми как камень, но чаще предательски топкими. Конечно, идеальным, а иногда единственным путем были прыжки по камням, но рано или поздно приходилось форсировать ручей вброд.
Вот и второй пустынный парк встречал нас с неожиданной стороны. В Долине Смерти накрывались капюшонами, а в Joshua Tree ноги скоро промокли насквозь так, что путь назад пролегал напрямик под девизом «Танки грязи не боятся». Было уже все равно: идти по щиколотку в ручье или по песку. Дважды пришлось переодевать носки на сухие. Хорошо еще, что песок, когда высохнет, легко стрясается с брюк, а ботинки могут быть высушены в машине теплым воздухом. Заодно с них окончательно смылась глина из Долины Смерти - нет худа без добра.
Но этот поход вряд ли запомнился бы, если бы его отличал только противный ручей. Wonderland of Rocks - воистину страна чудес.
Огромные нагромождения камней образуют природные башни, на которые так и хочется забраться.
На отдельные камни мы залезали по дороге, но только дойдя до конца трейла, а он представляет собой заросли ивы, в которых ручей теряется и куда-то с грохотом обрушивается (отсюда название - Willow Hole - дословно «Ивовая Дыра»), мы покорили одну из башен.
На вершине заодно и перекусили. Стопка камней, на которой мы сидели, не была самой огромной, но высота казалась порядочно страшной.
А еще те скалы выделяются своей шершавостью. Нам привычнее гладкие и скользкие камни, а тут поверхность булыжников была как наждачка. С одной стороны на них не скользишь, зато если скользишь (из-за мха или влаги), то сразу обдираешь ладони.
Дополнительный колорит вносила флора тех мест. Кактусы выглядели забавными и безобидными,
но вот один сорт колючки настолько неожиданно и крепко цеплялся к моей одежде, что я должен был полностью прекращать продвижение вперед до тех пор, пока не отцеплял шипы один за другим, искалывая пальцы. На наше счастье ядовитые змеи зимой спят. Только небольшие ящерицы изредка греются на зимнем солнышке.
Это лазанье по камням осталось одним из самых запоминающихся моментов путешествия.
Мы даже пытались покорить самую выпирающую скалу. Стали обходить ее слева, но так и не смогли определить доступный путь на вершину.
В парке многие булыжники, как правило расположенные вблизи от дороги, используются скалолазами для зимних тренировок перед Йосемити. Но с веревкой в каске можно куда угодно залезть, хоть по отполированной отвесной стене, а мы могли полагаться только на собственные силы и не рисковали, помня, что слезть вниз подчас бывает сложнее, чем забраться наверх.
Хотя народу в парке было прилично, никого на ручье мы не встретили. Только недавние следы свидетельствовали о предыдущей активности. Зато следующий трейл мы разделяли с многочисленными туристами. Мы так долго пролазили в Wonderland of Rocks, что на другие семимильные трейлы могло не хватить времени - вдруг они тоже потребуют лишнего часа на исследование всего интересного. Потому мы выбрали 1.5-мильное восхождение на гору Ryan. Тропа короткая, но весьма крутая, что не останавливает толпы туристов. Их обгон и пропускание становится главной заботой, так как само восхождение прямолинейно. Скоро за нами образовалась некая погоня (мы всегда всех обгоняем и страшно не хотим, чтобы кто-то обгонял нас), которая нас подгоняла и позволила осуществить подъем в физкультурном темпе. Вершина горы плоская и ничем не примечательная. Открывающиеся виды на окружающие долины предсказуемы.
По сравнению с утренним трейлом, Mountain Ryan показалась потерей времени (хотя всего-то 1 час 10 мин на спуск-подъем).
Дальнейшая дорога шла через парк к его южным воротам. У нас было еще время для пары небольших остановок.
Первый раз мы заехали на кэмпинг, от которого идет коротенькая, на полмили, «самопознавательная» геологическая тропа. Гвоздем программы была заявлена природная арка. Даже окружающие каменные формации крайне напоминали парк Арок в Юте.
Хотя тех, кто был в том парке, тутошняя арочка не впечатлит.
Но близлежащие камни заслуживают внимания и залезания.
Последней остановкой был Cholla Cactus Garden («Сад Кактусов Чолла»). Я думал, что Cholla - название сада, но оказалось, что название кактуса.
А смотреть на заросли, пусть и густые, одного вида кактуса не очень-то интересно. Я так и не понял, выросли ли там кактусы сами по себе, или их культивируют. А если культивируют, то только ли затем, чтобы ими любоваться, или какую-нибудь водку из них гонят.
Большинство посетителей парка концентрируется в его северной части, где уйма коротких и доступных троп. Южный въезд, хоть и снабжен рейнджерской станцией, судя по всему бесплатен и непопулярен. Сразу же за ним мы свернули на I-10 East. Уводит она в места дикие и необжитые. Так навигатор не знал вообще ни одного населенного пункта вдоль нее до самой аризонской границы. Там, на правом берегу реки Колорадо, разделяющей два штата, стоит последний калифорнийский форпост - придорожный городок Blythe, CA. Двигаться дальше на восток было некуда и незачем. Как только стемнело, мы завернули в Блайт.
Первым делом зашли в аптеку Rite Aid купить пластыря, чтобы прикрыть полученные братом от камней царапины на руках, а мне закрыть мозоль на пальце правой ноги. Вторым делом вписались в отель. Здешний Super 8 имел крайне низкие оценки, и мы обратили взор на родственную им сеть отелей Knights Inn. Рыцарского в них обнаружилось еще меньше, чем в «Экскалибуре» - ровным счетом ничего. Зато обнаружилась целая индусская семья, члены которой сменяли друг друга за стойкой в течение нескольких минут, пока не вышел самый главный индус, который и был регистратором. Я ему в отместку за задержку дал купюру в $100 - пусть отсчитывает сдачу. По идее продавцы должны быть рады наличности: она как-то надежнее, чем банковская карта, платежи по которой можно заблокировать. Но стодолларовые купюры в США не в ходу. Вегас - первое место, где я их увидел.
Отель оказался очень простеньким, но все необходимое присутствовало.
Был даже нормальный верхний свет (единственный раз во всех отелях), а не отдельные лампы над кроватями. Без проблем ловился интернет, по которому мы немедленно на том же Tripadvisor'е посмотрели, какие рестораны хвалят в Blythe. В верху списка стоял некий Sizzler. Это такая сеть закусочных. Изначально она появилась в Австралии, но сейчас у нее много отделений в западных штатах. Через весь Blythe ведет одна главная дорога, вдоль которой все бизнесы удобно расположены. Поэтому мы решили съездить посмотреть, что это за Sizzler. На парковке было уже немало машин: место действительно популярное. Когда мы зашли, то впали в некоторое замешательство. Обычно в ресторанах тебя сразу замечают, отводят за столик и дают меню, чтобы ты мог в спокойной обстановке обсудить, что бы такое откушать. А тут посетителя встречает огромное меню на стене. Оказалось, что Sizzler в плане обслуживания балансируют на грани между фастфудом и рестораном. То есть вначале надо сделать выбор и оплатить заказ, потом выбрать самому стол, а затем к тебе подойдет официант. Другие особенности Sizzler'а - возможность заказывать combo (стейк + цыпленок) по гуманным ценам в $17 и весьма обширный salad bar за $4/чел. Вот их мы и заказали. Salad bar - витрина в центре зала, где разложены всяческие готовые салаты и отдельные ингредиенты от сыра и грибов до фруктов и майонезов. Если заказываешь salad bar, то сразу идешь туда со своей тарелкой и набираешь себе сколько и чего хочешь, как в буфете. Тут важно помнить о том, что главное блюдо тоже будет обильным. Общество чистых тарелок требует не наглеть и съедать все, что набрал. Так что я обычно ограничиваюсь тем количеством еды, которое одним слоем покроет предоставленную тарелку.
Заказывать салат или суп стало нашей традицией в первую очередь потому, что пока их ешь, приготовят и принесут основное блюдо. Мы не из тех людей, что приходят в ресторан посидеть, отдохнуть и пообщаться. Уж наговориться мы всегда успеем, а в ресторан мы приходим, чтобы есть, и чем быстрее мы поедим, тем лучше. Sizzler полностью оправдал наши ожидания. Как только с салатом было покончено, прибыли наши стейки (medium) и курицы с картошкой. Стейк был с одной стороны жилист и невелик, но в то же время вкусен и сочен. Ничем не хуже Нью-Йорка, но дешевле. Сытые, мы вернулись в отель, где в отличие от предыдущего вечера у нас было достаточно времени, чтобы разобраться с фотографиями и прочими вещами.
Отличной новостью и подарком на Рождество явилось для меня письмо от профессора Хартвига, с которым я недавно проходил интервью. Он предложил мне позицию постдока в его группе в Университете Иллинойса, начиная с 15 сентября 2011 года. Я сразу написал о сей благой вести профессору Curran'у и заодно поздравил нынешнего и будущего руководителей с наступающими праздниками.
Въезжать в парк Joshua Tree все равно пришлось через Yucca Valley, где заправились во второй раз за время путешествия. Путь в 40 миль заменился на крюк в 130 миль. У ворот мы были ровно в восемь утра. Рейнджер только еще шел открывать свою будку, чтобы собирать с посетителей мзду. Все, кто прошмыгнул раньше - попадали в парк бесплатно. Но у нас уже был единый годовой проездной, и нам было по большому счету все равно. Остановились не ради платы за въезд, а чтобы забрать брошюру о парке в свою коллекцию.
Дерево Джошуа - что-то среднее между пальмой и кактусом и относится к роду то ли юкк, то ли якк (yucca). Названо оно было так из-за своей необычной наружности: ветви раздваиваются и изгибаются под причудливыми углами. Богомольным переселенцам издалека оно напоминало фигуру библейского Joshua (Иисуса Навина).
Я об этом парке, в отличие, например, от Долины Смерти, ничего не слышал. Знал, что это пустыня на юге Калифорнии и более ничего. Но просмотр официального сайта показал, что там, по крайней мере, есть, где долго походить. Я наметил как минимум три семимильных трейла, из которых мы успели пройти только один.
Самый первый называется Willow Hollow. Он ведет от точки под названием Keys West через пустыню, поросшую деревьями Джошуа, в Wonderland of Rocks («Чудесную Страну Камней»). Первые полторы мили крайне прозаичны.
Хотя новый ландшафт и растительность вызывают некоторый интерес, а по сторонам вырастают изящные стопки рыжих булыжников, тропа идет до безобразия ровно и гладко. До тех пор, пока не переходит в пересохший ручей. Ну, это в теории он пересохший, а в тот день, первый день после многосуточного дождя, ручей был вполне себе полноводным. И чем дальше мы спускались по нему, тем шире и глубже он становился.
Мы пытались не вступить в воду, но прибрежный песок подчас таил не меньшую опаcность. Нога то и дело проваливалась сантиметров на двадцать, ботинок черпал мокрого песка, а след превращался в ямку с водой. Постепенно мы поняли, что безопаснее всего вступать в стремительный , но мелкий поток, который размыл песок до твердого грунта, а вот высокие песчаные косы оказывались наиболее непредсказуемыми: иногда твердыми как камень, но чаще предательски топкими. Конечно, идеальным, а иногда единственным путем были прыжки по камням, но рано или поздно приходилось форсировать ручей вброд.
Вот и второй пустынный парк встречал нас с неожиданной стороны. В Долине Смерти накрывались капюшонами, а в Joshua Tree ноги скоро промокли насквозь так, что путь назад пролегал напрямик под девизом «Танки грязи не боятся». Было уже все равно: идти по щиколотку в ручье или по песку. Дважды пришлось переодевать носки на сухие. Хорошо еще, что песок, когда высохнет, легко стрясается с брюк, а ботинки могут быть высушены в машине теплым воздухом. Заодно с них окончательно смылась глина из Долины Смерти - нет худа без добра.
Но этот поход вряд ли запомнился бы, если бы его отличал только противный ручей. Wonderland of Rocks - воистину страна чудес.
Огромные нагромождения камней образуют природные башни, на которые так и хочется забраться.
На отдельные камни мы залезали по дороге, но только дойдя до конца трейла, а он представляет собой заросли ивы, в которых ручей теряется и куда-то с грохотом обрушивается (отсюда название - Willow Hole - дословно «Ивовая Дыра»), мы покорили одну из башен.
На вершине заодно и перекусили. Стопка камней, на которой мы сидели, не была самой огромной, но высота казалась порядочно страшной.
А еще те скалы выделяются своей шершавостью. Нам привычнее гладкие и скользкие камни, а тут поверхность булыжников была как наждачка. С одной стороны на них не скользишь, зато если скользишь (из-за мха или влаги), то сразу обдираешь ладони.
Дополнительный колорит вносила флора тех мест. Кактусы выглядели забавными и безобидными,
но вот один сорт колючки настолько неожиданно и крепко цеплялся к моей одежде, что я должен был полностью прекращать продвижение вперед до тех пор, пока не отцеплял шипы один за другим, искалывая пальцы. На наше счастье ядовитые змеи зимой спят. Только небольшие ящерицы изредка греются на зимнем солнышке.
Это лазанье по камням осталось одним из самых запоминающихся моментов путешествия.
Мы даже пытались покорить самую выпирающую скалу. Стали обходить ее слева, но так и не смогли определить доступный путь на вершину.
В парке многие булыжники, как правило расположенные вблизи от дороги, используются скалолазами для зимних тренировок перед Йосемити. Но с веревкой в каске можно куда угодно залезть, хоть по отполированной отвесной стене, а мы могли полагаться только на собственные силы и не рисковали, помня, что слезть вниз подчас бывает сложнее, чем забраться наверх.
Хотя народу в парке было прилично, никого на ручье мы не встретили. Только недавние следы свидетельствовали о предыдущей активности. Зато следующий трейл мы разделяли с многочисленными туристами. Мы так долго пролазили в Wonderland of Rocks, что на другие семимильные трейлы могло не хватить времени - вдруг они тоже потребуют лишнего часа на исследование всего интересного. Потому мы выбрали 1.5-мильное восхождение на гору Ryan. Тропа короткая, но весьма крутая, что не останавливает толпы туристов. Их обгон и пропускание становится главной заботой, так как само восхождение прямолинейно. Скоро за нами образовалась некая погоня (мы всегда всех обгоняем и страшно не хотим, чтобы кто-то обгонял нас), которая нас подгоняла и позволила осуществить подъем в физкультурном темпе. Вершина горы плоская и ничем не примечательная. Открывающиеся виды на окружающие долины предсказуемы.
По сравнению с утренним трейлом, Mountain Ryan показалась потерей времени (хотя всего-то 1 час 10 мин на спуск-подъем).
Дальнейшая дорога шла через парк к его южным воротам. У нас было еще время для пары небольших остановок.
Первый раз мы заехали на кэмпинг, от которого идет коротенькая, на полмили, «самопознавательная» геологическая тропа. Гвоздем программы была заявлена природная арка. Даже окружающие каменные формации крайне напоминали парк Арок в Юте.
Хотя тех, кто был в том парке, тутошняя арочка не впечатлит.
Но близлежащие камни заслуживают внимания и залезания.
Последней остановкой был Cholla Cactus Garden («Сад Кактусов Чолла»). Я думал, что Cholla - название сада, но оказалось, что название кактуса.
А смотреть на заросли, пусть и густые, одного вида кактуса не очень-то интересно. Я так и не понял, выросли ли там кактусы сами по себе, или их культивируют. А если культивируют, то только ли затем, чтобы ими любоваться, или какую-нибудь водку из них гонят.
Большинство посетителей парка концентрируется в его северной части, где уйма коротких и доступных троп. Южный въезд, хоть и снабжен рейнджерской станцией, судя по всему бесплатен и непопулярен. Сразу же за ним мы свернули на I-10 East. Уводит она в места дикие и необжитые. Так навигатор не знал вообще ни одного населенного пункта вдоль нее до самой аризонской границы. Там, на правом берегу реки Колорадо, разделяющей два штата, стоит последний калифорнийский форпост - придорожный городок Blythe, CA. Двигаться дальше на восток было некуда и незачем. Как только стемнело, мы завернули в Блайт.
Первым делом зашли в аптеку Rite Aid купить пластыря, чтобы прикрыть полученные братом от камней царапины на руках, а мне закрыть мозоль на пальце правой ноги. Вторым делом вписались в отель. Здешний Super 8 имел крайне низкие оценки, и мы обратили взор на родственную им сеть отелей Knights Inn. Рыцарского в них обнаружилось еще меньше, чем в «Экскалибуре» - ровным счетом ничего. Зато обнаружилась целая индусская семья, члены которой сменяли друг друга за стойкой в течение нескольких минут, пока не вышел самый главный индус, который и был регистратором. Я ему в отместку за задержку дал купюру в $100 - пусть отсчитывает сдачу. По идее продавцы должны быть рады наличности: она как-то надежнее, чем банковская карта, платежи по которой можно заблокировать. Но стодолларовые купюры в США не в ходу. Вегас - первое место, где я их увидел.
Отель оказался очень простеньким, но все необходимое присутствовало.
Был даже нормальный верхний свет (единственный раз во всех отелях), а не отдельные лампы над кроватями. Без проблем ловился интернет, по которому мы немедленно на том же Tripadvisor'е посмотрели, какие рестораны хвалят в Blythe. В верху списка стоял некий Sizzler. Это такая сеть закусочных. Изначально она появилась в Австралии, но сейчас у нее много отделений в западных штатах. Через весь Blythe ведет одна главная дорога, вдоль которой все бизнесы удобно расположены. Поэтому мы решили съездить посмотреть, что это за Sizzler. На парковке было уже немало машин: место действительно популярное. Когда мы зашли, то впали в некоторое замешательство. Обычно в ресторанах тебя сразу замечают, отводят за столик и дают меню, чтобы ты мог в спокойной обстановке обсудить, что бы такое откушать. А тут посетителя встречает огромное меню на стене. Оказалось, что Sizzler в плане обслуживания балансируют на грани между фастфудом и рестораном. То есть вначале надо сделать выбор и оплатить заказ, потом выбрать самому стол, а затем к тебе подойдет официант. Другие особенности Sizzler'а - возможность заказывать combo (стейк + цыпленок) по гуманным ценам в $17 и весьма обширный salad bar за $4/чел. Вот их мы и заказали. Salad bar - витрина в центре зала, где разложены всяческие готовые салаты и отдельные ингредиенты от сыра и грибов до фруктов и майонезов. Если заказываешь salad bar, то сразу идешь туда со своей тарелкой и набираешь себе сколько и чего хочешь, как в буфете. Тут важно помнить о том, что главное блюдо тоже будет обильным. Общество чистых тарелок требует не наглеть и съедать все, что набрал. Так что я обычно ограничиваюсь тем количеством еды, которое одним слоем покроет предоставленную тарелку.
Заказывать салат или суп стало нашей традицией в первую очередь потому, что пока их ешь, приготовят и принесут основное блюдо. Мы не из тех людей, что приходят в ресторан посидеть, отдохнуть и пообщаться. Уж наговориться мы всегда успеем, а в ресторан мы приходим, чтобы есть, и чем быстрее мы поедим, тем лучше. Sizzler полностью оправдал наши ожидания. Как только с салатом было покончено, прибыли наши стейки (medium) и курицы с картошкой. Стейк был с одной стороны жилист и невелик, но в то же время вкусен и сочен. Ничем не хуже Нью-Йорка, но дешевле. Сытые, мы вернулись в отель, где в отличие от предыдущего вечера у нас было достаточно времени, чтобы разобраться с фотографиями и прочими вещами.
Отличной новостью и подарком на Рождество явилось для меня письмо от профессора Хартвига, с которым я недавно проходил интервью. Он предложил мне позицию постдока в его группе в Университете Иллинойса, начиная с 15 сентября 2011 года. Я сразу написал о сей благой вести профессору Curran'у и заодно поздравил нынешнего и будущего руководителей с наступающими праздниками.