22 декабря, среда: День второй - Долина Смерти
Утром мы вольны были вставать как угодно рано, так как бесплатным завтраком нас кормить не собирались (в отличие от всех остальных непятизвездочных отелей, где мы останавливались в последующие восемь дней). Встали в шесть, а к семи должно было рассвести. Съели несколько закупленных в Target’e снэков, посмотрели, как суетятся многочисленные работники отеля, поправляя букеты и праздничные композиции, сдали ключ от номера и двинулись по дождливому ночному городу. Воды по сторонам улиц подчас скапливалось столько, что в правой линии невозможно было ехать - только плыть, форсировать вброд, поднимая тучу брызг. На I-15 стало проще, а затем по северо-западному US-93 мы покинули одноэтажные окраины Лас-Вегаса и покатили через однообразную пустыню, накрытую пасмурным небом. Многие мили вдоль дороги не встречается ровным счетом ничего, а потом вдруг вынырнет «станция» с заправкой и магазинчиком, и опять десятки миль пустынного шоссе. К такому пейзажу мы привыкали и на I-10, и на соединяющих дорогах южной Калифорнии, Аризоны и Нью-Мексико. Нечего делать людям в пустыне. Но уж совсем глуши нигде вдоль основных дорог не наблюдается. Заправка будет каждые 40 миль, а отель каждые 75 миль даже на самых захолустных участках. И только на I-40 ландшафты станут поинтереснее и засверкают красными холмами-горами.
Через два часа и пары поворотов, мы оказались в Калифорнии на шоссе номер CA-190, которое и привело нас к национальному парку Долина Смерти.
Самое жаркое и самое засушливое место в США встретило нас моросящим дождем и температурой не выше 40 °F (5 °C) за бортом. Въезд предлагается оплатить самому в придорожных киосках, но нам выгоднее было купить Annual Pass - годовой пропуск во все национальные парки, такой же, какой мы покупали в Йеллоустоне полтора года назад. А продаются они только в Visitor Center’е, до которого нужно еще доехать.
На пути к парку то и дело нам попадались расставленные по обочинам желтые треугольники с надписью “Flooded” («Затоплено»). После них, как правило, дорога ухала в ямку, которую заполняла разной глубины лужа со смытым на асфальт песком. Машина справлялась с этими препятствиями без проблем, но надо было незамедлительно прочищать лобовое стекло, а черные бока автомобиля покрывались песочно-грязными разводами.
Первой достопримечательностью, намеченной мной к посещению, был Dante’s View: наблюдательная площадка на долину, возвышающаяся над самым низким местом в США - Badwater (86 метров под уровнем моря). До нее вела 13-мильная извилистая, но заасфальтированная дорога, на которую мы сразу же свернули. Однако через пару миль нас повстречал шлагбаум - дорога была закрыта и, скорее всего, из-за непрекращающихся дождей. Решив, что рейнджерам виднее, где можно проехать, а где нельзя, мы развернулись и уже окончательно взяли курс на Visitor Center.
По пути промчались мимо отеля Furnace Creek Inn, который расположен в самом парке и весьма не дешев (>$150). На мой взгляд уж лучше останавливаться в Вегасе, где есть что делать ночью, чем сидеть в пустыне.
За $80 купили Annual Pass (разменяна вторая сотня). Спросили у рейнджера, откроется ли сегодня дорога на Dante’s View: последовал неопределенный ответ (может да, а может нет). Так что на ту часть парка мы в тот день забили. Но все равно нам надо было вернуться пару миль назад по CA-190 к парковке у так называемой Zabriskie Point.
Оттуда ведет короткая дорожка на наблюдательную площадку, с которой наблюдаются разноцветные песчаные холмы и возвышающиеся за теми горы. Она почему-то считается одной из главных туристических завлекаловок в Долине Смерти. Десяти фотографов каждый день съезжаются туда снимать закат. Но лично я нахожу, что рассматривать холмы с дороги - дело двух минут. Намного интереснее и интерактивнее подойти к ним поближе, подняться на них, и посмотреть, что же там за ними.
Благо тут же проложен трейл через пустыню от одной автодороги до другой. Если начать от Zabrisikie Point, дойти до Golden Canyon и вернуться по Gower Gulch, то опишешь пятимильную петлю.
Я читал в интернете несколько рассказов о посещении Забриски-пойнта, но никто ни разу не упомянул о возможности побродить по парку вместо статичного созерцания. Потому мы, надев куртки и захватив рюкзак с дождевиками, в 9.45 утра двинулись вниз к цветным холмам. Долина Смерти названа так не потому, что там никто не живет, но на том трейле поначалу нам в самом деле не встретилось ни одного кустика, ни одной травинки. Безжизненная, мокрая от дождя глина не давала пробиться сквозь свою толщу никакой жизни и тяжелыми комками налипала на наших ботинках и брючинах. Только когда мы дошли до более каменистых пересохших русел ручьев, нам встретились редкие жухлые растения.
Идти было грязно и промозгло, но с другой стороны никто нам не мешал, а виды представали самые разнообразные, ничуть не хуже забриски-пойнтовских. Желтые и черные холмы сменяли друг друга.
Заметной доминантой возвышалась над пустыней высокая песчаная скала, с которой то и дело обрывались мелкие камушки.
Первые люди попались на пути к отвесной красноватой стене по имени Red Cathedral («Красный Собор»).
Подняться на нее весьма затруднительно, так что мы ограничились подножием.
Не знаю, шел ли сюда еще кто в тот день от Забриски-Пойнта, так как все остальные туристы добирались по чистому, гладкому и короткому Golden Canyon («Золотой Каньон»). Прошли по нему и мы и очутились на противоположной стороне холмов.
Перед нами расстилалась широкая долина, прорезанная автомобильной дорогой.
Чтобы не чавкать по собственным следам, мы прошли с полмили налево до огромной траншеи, которая поначалу показалась нам рукотворной.
Но потом мы все же поняли, что это ручей проторил такую геометрически ровную канаву. Вот по ручью нам и предстояло подняться назад к Zabriskie Point. Там тоже много красивых видов уже несколько иного склада, более каменистого и скалистого.
В одном каньончике мы перекусили снэками. Пить в такой мокрой Долине Смерти закономерно не хотелось. Для длительной ходьбы дождь даже лучше (в любом случае необычнее), чем летние +120 °F.
Непредвиденной находкой на пути оказалась старая шахта.
О приближении к ней предупреждает знак: мол, шахта таит в себе опасности взрыва, удушения, обвала и т.д. Выглядит вход в шахту как черная дырка в песчаном холме - точь-в-точь как подземелья в пустыне в Might & Magic 8, где живут драконы.
Найти вход в шахту
Вход перегорожен металлической решеткой. Что здесь добывали? Золото, серебро или что-нибудь более прозаическое? Калифорнийские золотые лихорадки не обходили стороной эти места. Но с 1970-х любая добыча полезных ископаемых в парке запрещена.
Далее мы продолжали подниматься по сухому руслу ручья.
Никаких табличек, меток, указателей не было. В какой-то момент мы стали полагать, что сбились с пути. Куда отступать назад, мы всегда знали, но закрадывались сомнения, по тому ли рукаву мы поднимались. Вскоре холмы стали более-менее знакомыми, вдалеке замаячила черной точкой наблюдательная площадка Забриски-пойнта, и к часу дня, после более чем трехчасовой прогулки, мы возвратились к машине. Ботинки были помещены в пластиковые пакеты, потому что налипшую на них глину так просто было не стряхнуть.
У нас оставалось не так уж много времени до захода солнца. Решили не ездить ни в какой Badwater, ни в Scotty’s Castle, так как ничего интересного для нас они не предвещали. Продолжили по CA-190 до Mesquite Sand Dunes - песчаных дюн, скорее соотносящихся с обывательскими представлениями о пустыне, чем разноцветные глиняные куличи. Такие песочницы идеальны, чтобы гулять там с маленькими детьми.
Даже наиболее наклонные спуски и подъемы легко преодолимы - падать некуда. Иногда песок осыпается, но если ставить ступни «елочкой» и быстро переставлять ноги, то забраться можно по склону любой крутизны. Идти разрешается в любом направлении, хотя большинство повторяет проторенную тропу на вершину самой высокой дюны.
Между дюнами растут кусты mesquite, по которым локация получило свое наименование.
Мы, по примеру толпы, где напрямик по нетронутому песку, а где по вытоптанному пути, поднялись на верхушки дюн и направились к машине. Весь поход занял 50 минут.
Если я и собирался еще куда-то заехать, то это в Mosaic Canyon - следующий поворот с шоссе после дюн. Но, как оказалось, туда ведет небольшой участок грунтовки, размытый после дождя. Трястись и пачкаться не захотелось, потому многие достопримечательности Долины Смерти остались для следующего раза. Так зимой не рекомендуется подниматься на высочайший пик парка - Telescope Peak (3366 метров), покрытый в это время года непроходимым снегом. Оставалось любоваться вершинами далеких гор, белеющими на заднем плане.
И совсем не далеко от Долины Смерти находится не просто гора, а Mount Whitney (4421 метр) - самая высокая точка в сопредельных 48 штатах. Мы к ней уже подбирались относительно близко, когда посещали Парк Секвой. Но наиболее короткий маршрут на нее начинается как раз со стороны Долины Смерти. Решили посмотреть, не видно ли оттуда гору. Для этого, выехав из парка на запад, мы продвинулись чуть на север в том направлении, но в пятом часу начинали сгущаться сумерки, и в какой-то момент мы благоразумно повернули назад к шоссе US-395. Когда-нибудь мы на нее слазаем, но не сейчас.
В городке Lone Pine, CA - самом близком к горе населенном пункте - мы остановились в Mount Whitney Restaurant, тихом ресторане с развешанными по стенам скриншотами из вестернов. Интеллегентность места подчеркивается натюрмортами в туалете.
Заказали по большой тарелке супа, печенку и цыпленка. Брат ел печенку, сказал, что на вкус такая же как в России и что вкуснее моего цыпленка. Еду принесли очень быстро, минут через двадцать после заказа. И вообще за время этого путешествия с едой нам везло: во всех ресторанах заказ приносили меньше, чем за тридцать минут. А учитывая, что мы редко едим дольше десяти минут, времени на питании мы теряли минимально. Так как после игры в рулетку кошелек наполняло непривычно большое количество наличности, то ей и расплатились.
Тут же в Lone Pine заехали на заправку Chevron. (Chevron’ов очень много в западных штатах и что-то не видно в восточных). Цена была не маленькая - $3.50 за галлон, но это на доллар дешевле, чем внутри парка, и к тому же я не знал, насколько часто будут попадаться заправки вдоль US-395. На самом деле, справедливая цена для Калифорнии в те дни - около $3.25. Мы впервые заправляли арендованную машину, и если мы заранее заметили, что отверстие бензобака у нее проделано с пассажирской стороны (противоположной расположению этой дырки в Honda CR-V), то мы не посмотрели, как открывать крышку. Если в «Хонде» надо нажать кнопку под рулем, то тут никакой подобной кнопки не просматривалось. Пришлось отъехать, найти и прочитать инструкцию. Открывался ларчик очень просто: нажатием на середину сзади. Элементарно, но с такой конструкцией любой прохожий может запросто открыть бензобак закрытой машины.
Тем временем на заправку въехал внедорожник со снежной шапкой на крыше. Прибыл с гор, так как в Lone Pine все же продолжал моросить дождь, а не снег. Мы тогда еще не знали, что из-за этого дождя наши планы на вечер изменятся. А планы были кратчайшей дорогой часам к девяти добраться до Yucca Valley, CA. В этом городе, на самом краю парка Joshua Tree NP, мы предполагали остановиться в мотеле сети Super 8. По предыдущим путешествиям мы установили, что эти мотели нам более-менее подходят при условии, что на сайте Tripadvisor.com у них не самые ужасные рецензии. «Супер 8» в Якка Вэллей должен был быть хорошим.
И хотя ехать пришлось в темноте, дороги были прямы и пустынны. Дождь прекратился, на небе замаячила полная луна в окружении звезд. Чтобы не засыпать, включили радио, и я развлекался сканированием местных FM частот. Вдали от больших городов почти все ожидаемо трещали и шипели. Примерно половина тех, которые ловились, вещали на испанском. Мексиканцы - народ веселый, тем более в преддверии Рождества. Все песни у них однообразно разухабистые. Мы их сразу переключали. Так в итоге ничего занимательного не нашли, но хоть как-то развлеклись.
Попадались треугольники “Flooded”, после которых машина ныряла в лужицу, но ничего не предвещало проблем. А они возникли, когда до цели оставалось не более 40 миль. Мы сделали последний поворот на CA-247, ведущую из городка Lucerne Valley, CA в Yucca Valley, CA. Проехав по дороге пару сотен метров, миновав последний жилой дом, мы уткнулись в перегородку “Road Closed”. Притормозив, мы совершили разворот, а вот машина, следовавшая за нами, отважно ринулась в темноту по встречке.
Было вполне очевидно, что, как и Dante View Road, CA-247 была закрыта из-за наводнения, вызванного дождями. До сих пор остается открытым вопрос, насколько сильно ее затопило. Была ли это излишняя предосторожность, или миль через двадцать мы бы ушли на метр под воду, и пришлось бы совершать объездной маневр, потеряв лишний час.
Мы заехали на парковку люцерневэллейского супермаркета и поглядели, что предлагал навигатор. Оказалось, что CA-247 - единственная дорога на юго-восток через горный хребет. У нее нет даже близкого дублера. Альтернативой была только I-10, которая шла далеко на юге, к тому же и на I-10 нельзя было выбраться напрямую. Сначала нужно было проделать два десятка миль в противоположную от Yucca Valley сторону, свернуть на I-15, затем на I-215 и лишь затем на I-10. То есть проехать через San Bernardino, CA, а это по сути дальний пригород Лос-Анжелеса. Выходила петелька на лишние полтора-два часа, но других вариантов не просматривалось. Даже если бы мы сразу заселились в ближайший отель, не было никаких гарантий, что CA-247 откроется на следующее утро.
И мы поехали так, как предлагал навигатор. До Yucca Valley мы добрались бы только за полночь, так что я поискал отели Super 8 по дороге. Оптимальным выглядел Super 8 в Redlands, CA, куда мы приехали уже после 10 часов вечера. Первым же недобрым знаком оказался пожилой индус на стойке. Как-то так совпадало, что индусы-регистраторы были в самых плохих отелях, в которых мы останавливались. И примета за это путешествие сбылась как минимум дважды. В Redlands’е номер весь был каким-то потертым. Кофе для кофеварки - один пакет. Шампунь одноразовый и тоже один (это в комнате с двумя кроватями). Ну, и вообще у индусов сквозит какая-то вековая лень и пофигизм по отношению к постояльцам. По какой-то причине они оккупировали многие мотели в южной Калифорнии (и не только), подписали соглашение с Super 8 об использовании торговой марки и ведут свой неторопливый бизнес. Я не удивился, когда потом проверил Super 8 Redlands по Tripadvisor’у - пять terrible (ужасных), то есть самых низких оценок. Мне свои рецензии писать не надо - согласен с мировым разумом.
Хотя интернет был в меру быстр. Глянули, что это за наводнение, которое так потрясло южную Калифорнию. Судя по всему, нас оно еще несильно затронуло. Время было уже позднее, ранний подъем никто не отменял. Отправив письмо родителям, мы легли спать.
Через два часа и пары поворотов, мы оказались в Калифорнии на шоссе номер CA-190, которое и привело нас к национальному парку Долина Смерти.
Самое жаркое и самое засушливое место в США встретило нас моросящим дождем и температурой не выше 40 °F (5 °C) за бортом. Въезд предлагается оплатить самому в придорожных киосках, но нам выгоднее было купить Annual Pass - годовой пропуск во все национальные парки, такой же, какой мы покупали в Йеллоустоне полтора года назад. А продаются они только в Visitor Center’е, до которого нужно еще доехать.
На пути к парку то и дело нам попадались расставленные по обочинам желтые треугольники с надписью “Flooded” («Затоплено»). После них, как правило, дорога ухала в ямку, которую заполняла разной глубины лужа со смытым на асфальт песком. Машина справлялась с этими препятствиями без проблем, но надо было незамедлительно прочищать лобовое стекло, а черные бока автомобиля покрывались песочно-грязными разводами.
Первой достопримечательностью, намеченной мной к посещению, был Dante’s View: наблюдательная площадка на долину, возвышающаяся над самым низким местом в США - Badwater (86 метров под уровнем моря). До нее вела 13-мильная извилистая, но заасфальтированная дорога, на которую мы сразу же свернули. Однако через пару миль нас повстречал шлагбаум - дорога была закрыта и, скорее всего, из-за непрекращающихся дождей. Решив, что рейнджерам виднее, где можно проехать, а где нельзя, мы развернулись и уже окончательно взяли курс на Visitor Center.
По пути промчались мимо отеля Furnace Creek Inn, который расположен в самом парке и весьма не дешев (>$150). На мой взгляд уж лучше останавливаться в Вегасе, где есть что делать ночью, чем сидеть в пустыне.
За $80 купили Annual Pass (разменяна вторая сотня). Спросили у рейнджера, откроется ли сегодня дорога на Dante’s View: последовал неопределенный ответ (может да, а может нет). Так что на ту часть парка мы в тот день забили. Но все равно нам надо было вернуться пару миль назад по CA-190 к парковке у так называемой Zabriskie Point.
Оттуда ведет короткая дорожка на наблюдательную площадку, с которой наблюдаются разноцветные песчаные холмы и возвышающиеся за теми горы. Она почему-то считается одной из главных туристических завлекаловок в Долине Смерти. Десяти фотографов каждый день съезжаются туда снимать закат. Но лично я нахожу, что рассматривать холмы с дороги - дело двух минут. Намного интереснее и интерактивнее подойти к ним поближе, подняться на них, и посмотреть, что же там за ними.
Благо тут же проложен трейл через пустыню от одной автодороги до другой. Если начать от Zabrisikie Point, дойти до Golden Canyon и вернуться по Gower Gulch, то опишешь пятимильную петлю.
Я читал в интернете несколько рассказов о посещении Забриски-пойнта, но никто ни разу не упомянул о возможности побродить по парку вместо статичного созерцания. Потому мы, надев куртки и захватив рюкзак с дождевиками, в 9.45 утра двинулись вниз к цветным холмам. Долина Смерти названа так не потому, что там никто не живет, но на том трейле поначалу нам в самом деле не встретилось ни одного кустика, ни одной травинки. Безжизненная, мокрая от дождя глина не давала пробиться сквозь свою толщу никакой жизни и тяжелыми комками налипала на наших ботинках и брючинах. Только когда мы дошли до более каменистых пересохших русел ручьев, нам встретились редкие жухлые растения.
Идти было грязно и промозгло, но с другой стороны никто нам не мешал, а виды представали самые разнообразные, ничуть не хуже забриски-пойнтовских. Желтые и черные холмы сменяли друг друга.
Заметной доминантой возвышалась над пустыней высокая песчаная скала, с которой то и дело обрывались мелкие камушки.
Первые люди попались на пути к отвесной красноватой стене по имени Red Cathedral («Красный Собор»).
Подняться на нее весьма затруднительно, так что мы ограничились подножием.
Не знаю, шел ли сюда еще кто в тот день от Забриски-Пойнта, так как все остальные туристы добирались по чистому, гладкому и короткому Golden Canyon («Золотой Каньон»). Прошли по нему и мы и очутились на противоположной стороне холмов.
Перед нами расстилалась широкая долина, прорезанная автомобильной дорогой.
Чтобы не чавкать по собственным следам, мы прошли с полмили налево до огромной траншеи, которая поначалу показалась нам рукотворной.
Но потом мы все же поняли, что это ручей проторил такую геометрически ровную канаву. Вот по ручью нам и предстояло подняться назад к Zabriskie Point. Там тоже много красивых видов уже несколько иного склада, более каменистого и скалистого.
В одном каньончике мы перекусили снэками. Пить в такой мокрой Долине Смерти закономерно не хотелось. Для длительной ходьбы дождь даже лучше (в любом случае необычнее), чем летние +120 °F.
Непредвиденной находкой на пути оказалась старая шахта.
О приближении к ней предупреждает знак: мол, шахта таит в себе опасности взрыва, удушения, обвала и т.д. Выглядит вход в шахту как черная дырка в песчаном холме - точь-в-точь как подземелья в пустыне в Might & Magic 8, где живут драконы.
Найти вход в шахту
Вход перегорожен металлической решеткой. Что здесь добывали? Золото, серебро или что-нибудь более прозаическое? Калифорнийские золотые лихорадки не обходили стороной эти места. Но с 1970-х любая добыча полезных ископаемых в парке запрещена.
Далее мы продолжали подниматься по сухому руслу ручья.
Никаких табличек, меток, указателей не было. В какой-то момент мы стали полагать, что сбились с пути. Куда отступать назад, мы всегда знали, но закрадывались сомнения, по тому ли рукаву мы поднимались. Вскоре холмы стали более-менее знакомыми, вдалеке замаячила черной точкой наблюдательная площадка Забриски-пойнта, и к часу дня, после более чем трехчасовой прогулки, мы возвратились к машине. Ботинки были помещены в пластиковые пакеты, потому что налипшую на них глину так просто было не стряхнуть.
У нас оставалось не так уж много времени до захода солнца. Решили не ездить ни в какой Badwater, ни в Scotty’s Castle, так как ничего интересного для нас они не предвещали. Продолжили по CA-190 до Mesquite Sand Dunes - песчаных дюн, скорее соотносящихся с обывательскими представлениями о пустыне, чем разноцветные глиняные куличи. Такие песочницы идеальны, чтобы гулять там с маленькими детьми.
Даже наиболее наклонные спуски и подъемы легко преодолимы - падать некуда. Иногда песок осыпается, но если ставить ступни «елочкой» и быстро переставлять ноги, то забраться можно по склону любой крутизны. Идти разрешается в любом направлении, хотя большинство повторяет проторенную тропу на вершину самой высокой дюны.
Между дюнами растут кусты mesquite, по которым локация получило свое наименование.
Мы, по примеру толпы, где напрямик по нетронутому песку, а где по вытоптанному пути, поднялись на верхушки дюн и направились к машине. Весь поход занял 50 минут.
Если я и собирался еще куда-то заехать, то это в Mosaic Canyon - следующий поворот с шоссе после дюн. Но, как оказалось, туда ведет небольшой участок грунтовки, размытый после дождя. Трястись и пачкаться не захотелось, потому многие достопримечательности Долины Смерти остались для следующего раза. Так зимой не рекомендуется подниматься на высочайший пик парка - Telescope Peak (3366 метров), покрытый в это время года непроходимым снегом. Оставалось любоваться вершинами далеких гор, белеющими на заднем плане.
И совсем не далеко от Долины Смерти находится не просто гора, а Mount Whitney (4421 метр) - самая высокая точка в сопредельных 48 штатах. Мы к ней уже подбирались относительно близко, когда посещали Парк Секвой. Но наиболее короткий маршрут на нее начинается как раз со стороны Долины Смерти. Решили посмотреть, не видно ли оттуда гору. Для этого, выехав из парка на запад, мы продвинулись чуть на север в том направлении, но в пятом часу начинали сгущаться сумерки, и в какой-то момент мы благоразумно повернули назад к шоссе US-395. Когда-нибудь мы на нее слазаем, но не сейчас.
В городке Lone Pine, CA - самом близком к горе населенном пункте - мы остановились в Mount Whitney Restaurant, тихом ресторане с развешанными по стенам скриншотами из вестернов. Интеллегентность места подчеркивается натюрмортами в туалете.
Заказали по большой тарелке супа, печенку и цыпленка. Брат ел печенку, сказал, что на вкус такая же как в России и что вкуснее моего цыпленка. Еду принесли очень быстро, минут через двадцать после заказа. И вообще за время этого путешествия с едой нам везло: во всех ресторанах заказ приносили меньше, чем за тридцать минут. А учитывая, что мы редко едим дольше десяти минут, времени на питании мы теряли минимально. Так как после игры в рулетку кошелек наполняло непривычно большое количество наличности, то ей и расплатились.
Тут же в Lone Pine заехали на заправку Chevron. (Chevron’ов очень много в западных штатах и что-то не видно в восточных). Цена была не маленькая - $3.50 за галлон, но это на доллар дешевле, чем внутри парка, и к тому же я не знал, насколько часто будут попадаться заправки вдоль US-395. На самом деле, справедливая цена для Калифорнии в те дни - около $3.25. Мы впервые заправляли арендованную машину, и если мы заранее заметили, что отверстие бензобака у нее проделано с пассажирской стороны (противоположной расположению этой дырки в Honda CR-V), то мы не посмотрели, как открывать крышку. Если в «Хонде» надо нажать кнопку под рулем, то тут никакой подобной кнопки не просматривалось. Пришлось отъехать, найти и прочитать инструкцию. Открывался ларчик очень просто: нажатием на середину сзади. Элементарно, но с такой конструкцией любой прохожий может запросто открыть бензобак закрытой машины.
Тем временем на заправку въехал внедорожник со снежной шапкой на крыше. Прибыл с гор, так как в Lone Pine все же продолжал моросить дождь, а не снег. Мы тогда еще не знали, что из-за этого дождя наши планы на вечер изменятся. А планы были кратчайшей дорогой часам к девяти добраться до Yucca Valley, CA. В этом городе, на самом краю парка Joshua Tree NP, мы предполагали остановиться в мотеле сети Super 8. По предыдущим путешествиям мы установили, что эти мотели нам более-менее подходят при условии, что на сайте Tripadvisor.com у них не самые ужасные рецензии. «Супер 8» в Якка Вэллей должен был быть хорошим.
И хотя ехать пришлось в темноте, дороги были прямы и пустынны. Дождь прекратился, на небе замаячила полная луна в окружении звезд. Чтобы не засыпать, включили радио, и я развлекался сканированием местных FM частот. Вдали от больших городов почти все ожидаемо трещали и шипели. Примерно половина тех, которые ловились, вещали на испанском. Мексиканцы - народ веселый, тем более в преддверии Рождества. Все песни у них однообразно разухабистые. Мы их сразу переключали. Так в итоге ничего занимательного не нашли, но хоть как-то развлеклись.
Попадались треугольники “Flooded”, после которых машина ныряла в лужицу, но ничего не предвещало проблем. А они возникли, когда до цели оставалось не более 40 миль. Мы сделали последний поворот на CA-247, ведущую из городка Lucerne Valley, CA в Yucca Valley, CA. Проехав по дороге пару сотен метров, миновав последний жилой дом, мы уткнулись в перегородку “Road Closed”. Притормозив, мы совершили разворот, а вот машина, следовавшая за нами, отважно ринулась в темноту по встречке.
Было вполне очевидно, что, как и Dante View Road, CA-247 была закрыта из-за наводнения, вызванного дождями. До сих пор остается открытым вопрос, насколько сильно ее затопило. Была ли это излишняя предосторожность, или миль через двадцать мы бы ушли на метр под воду, и пришлось бы совершать объездной маневр, потеряв лишний час.
Мы заехали на парковку люцерневэллейского супермаркета и поглядели, что предлагал навигатор. Оказалось, что CA-247 - единственная дорога на юго-восток через горный хребет. У нее нет даже близкого дублера. Альтернативой была только I-10, которая шла далеко на юге, к тому же и на I-10 нельзя было выбраться напрямую. Сначала нужно было проделать два десятка миль в противоположную от Yucca Valley сторону, свернуть на I-15, затем на I-215 и лишь затем на I-10. То есть проехать через San Bernardino, CA, а это по сути дальний пригород Лос-Анжелеса. Выходила петелька на лишние полтора-два часа, но других вариантов не просматривалось. Даже если бы мы сразу заселились в ближайший отель, не было никаких гарантий, что CA-247 откроется на следующее утро.
И мы поехали так, как предлагал навигатор. До Yucca Valley мы добрались бы только за полночь, так что я поискал отели Super 8 по дороге. Оптимальным выглядел Super 8 в Redlands, CA, куда мы приехали уже после 10 часов вечера. Первым же недобрым знаком оказался пожилой индус на стойке. Как-то так совпадало, что индусы-регистраторы были в самых плохих отелях, в которых мы останавливались. И примета за это путешествие сбылась как минимум дважды. В Redlands’е номер весь был каким-то потертым. Кофе для кофеварки - один пакет. Шампунь одноразовый и тоже один (это в комнате с двумя кроватями). Ну, и вообще у индусов сквозит какая-то вековая лень и пофигизм по отношению к постояльцам. По какой-то причине они оккупировали многие мотели в южной Калифорнии (и не только), подписали соглашение с Super 8 об использовании торговой марки и ведут свой неторопливый бизнес. Я не удивился, когда потом проверил Super 8 Redlands по Tripadvisor’у - пять terrible (ужасных), то есть самых низких оценок. Мне свои рецензии писать не надо - согласен с мировым разумом.
Хотя интернет был в меру быстр. Глянули, что это за наводнение, которое так потрясло южную Калифорнию. Судя по всему, нас оно еще несильно затронуло. Время было уже позднее, ранний подъем никто не отменял. Отправив письмо родителям, мы легли спать.