The Narrows - Хождение в воде
Вы, наверно, слышали или ходили сами знаменитый трейл The Narrows в парке Зайон, где надо идти с палками вверх по реке в узком каньоне - отсюда и название. Мы бывали в Зайоне несколько раз, но пройти The Narrows решились только в этот понедельник. До официально разрешённого конца (Big Springs) так и не дошли, повернули на двух третях пути. Почему? Читайте в этом посте:
Справедливо ожидая, что летом в Зайоне даже в будний день будет много народа, мы встали в 5 утра, в 6 выехали в парк, и в 7 были на месте. В будке рейнджера, собирающего плату за въезд, ещё никого не было, но половина парковки у Visitor Center была уже забита, причём в основном машинами с не-ютскими номерами: было много Калифорнии, Невады, Колорадо, Флориды и всех остальных вплоть до Массачусетса. В сам каньон въезжать на своей машине нельзя, надо пересесть на автобус-шаттл, который ходит с 6 утра. На него уже выстроилась приличная очередь, хотя шатлы отходили постоянно, как только заполнятся:
Если люди стоят с деревянными палками и в одинаковых чёрно-красных ботинках, значит, они арендовали их, чтобы штурмовать The Narrows. Мы подготовились, и у нас были свои палки, сандалии, шорты (когда мы последний раз ходили в шортах? должно быть, в 2013 году, когда последний раз ездили на велосипедах), непромокаемый рюкзак, где лежала вода, еда и полотенце, и непромокаемые сумки-кошельки на поясе, куда мы положили телефоны, ключ от машины и обыкновенные кошельки. Что могло пойти не так?
Надо доехать до последней станции шаттла Temple of Sinawava (Храм Синауавы - бога-койота индейцев пайютов), пройти 20 минут Riverside Walk и только тогда можно лезть в реку. Собственно The Narrows мы начали идти в 8 утра. Вначале можно в основном перемещаться по песчано-каменистым отмелям, изредка пересекая реку туда-обратно вброд:
Но довольно быстро пойдут участки, где вода стоит от одной стенки каньона до другой. И идти приходится сначала по колено в воде, затем по пояс. Хотя, что одному по колено, другому по пояс. Некоторые люди шли с совсем мелкими детьми, которые погружались глубоко уже в самом начале пути:
Есть расхожее выражение, что фотографии не могут передать красот того или иного места. К The Narrows это относится в наибольшей степени, так как сфотографировать что-либо на мою мыльницу в узком тёмном каньоне было проблематично. Большая часть фотографий оказалась размыта, хотя я старался снимать на обратном пути, когда солнце поднялось уже высоко и я знал, что нет сложных участков, на которых на могу обронить фотоаппарат в воду. Обычно можно снять или низ каньона с бредущими людьми:
Или его верх с голубым небом и растущими по краям соснами:
И редко, в особенно солнечных местах, удавалось одним кадром передать весь масштаб. Чтобы получилось и голубое небо (не белое!), высокие - до 400 метров - стены каньона, и маленькие человечки в реке:
И так мы шли и шли. Через 50 минут после развилки с Orderville Canyon отвалились несерьёзные туристы, всё чаще приходилось идти в воде против течения, а сама вода становилась всё глубже:
Появились места, где мы погружались уже по грудь. Я на обратном пути снял, как преодолевают его азиатские хайкерши. Сам себя в такой момент не поснимаешь. Но они ошиблись: с другой стороны реки можно было перелезть по большому камню и обойти по более мелкой воде:
Через два часа пути я уже порядком устал и замёрз. День обещал быть тёплым, но было ещё утро. Вода в реке не очень холодная. Пишут, что в июне она 55-60 ºF (13-16 ºC), но мне показалось, что в мелких местах намного теплее, градусов 20 ºC, иначе бы мы потом слегли с простудой. Мы люди теплолюбивые и не водные. Вот брат меня сфоткал, а то всё я его со спины снимаю:
Постепенно мы оторвались от других людей и шли по каньону одни. Преодолев очередное глубокое место, где уже начинало сводить мышцы на ноге, мы оказались перед выбором: идти (плыть?) там, где глубоко, или карабкаться по порогам против сильного течения. А я недавно видел, как один самоуверенный парень полез в стремнину, не зная брода, и плюхнулся в реку - никакая палка не помогла. Я так не хотел. Я пришёл любоваться природой, а не страдать:
Общая длина The Narrows - 16 миль (26 км), но весь путь можно идти только со специальным разрешением сверху вниз по течению. А так, как пошли мы, снизу вверх можно идти без разрешения, но только 3,6 мили (5,8 км) до места, обозначенного на карте как Big Springs (Большой Родник). Нам оставалось до него ещё треть пути, ещё час в холодной воде с неизвестными испытаниями. Я начал ныть, что покрылся гусиной кожей, у меня стучат зубы, я хочу есть и вообще идти назад:
Мы остановились, чтобы обсохнуть и подкрепиться trail mix’ом (смесью орехов и сухофруктов). Мой брат был решительно настроен продолжать, но пришлось ему поворачивать вместе со мной. И не зря: под конец 4,5-часовой прогулки по воде он своими модными синими сандалиями так в кровь стёр ноги, что до сих пор ходит с пластырями и на большие хайки не соглашается:
Идти назад было уже легко и весело. Становилось всё теплее, и мы встречали всё больше людей. Я так и говорил: «Делегации пошли». Посетителей в Зайоне 5 млн в год, а серьёзных хайков осталось всего ничего: три года назад обвал разрушил тропу в Hidden Canyon и на Observation Point, с этого апреля на Angel’s Landing можно подняться только по предварительно полученному разрешению, вот все и лезут с палками в The Narrows. Но многие и без палок идут:
Некоторые посетители не шли далеко, а лезли купаться в первых же глубоких омутах. или фотографировались на фоне водопадика, текущего из Mystery Canyon:
На обратном пути мы вышли из шаттла на остановке Canyon Junction и прошли заасфальтированный Pa’rus Trail до нашего автомобиля. Над Зайоном начинали собираться облака. Сильных дождей в тот день не обещали, но в каньонах очень важно следить за прогнозами flash floods (внезапных наводнений), когда уровень воды поднимается скачкообразно и приносит с собой камни и стволы деревьев. В сентябре 2015 года так в Зайоне погибли семь хайкеров из Калифорнии и Невады, но не в The Narrows, а в Keyhole Canyon.
Когда мы ходили 27 июня, расход воды в реке Вёрджин был 33 кубических фута в секунду (0,93 кубометра в секунду). Это один из самых низких уровней. Если посмотреть на годовой график, то заметен горб в апреле, когда в горах тает снег, и The Narrows закрывают, если поток больше 150 куб. футов / с. А острые пики на графике, если не артефакты измерений, и есть те самые флэш-флады после дождя, когда поток может кратковременно вырасти до тысяч кубофутов в секунду:
Проанализировав наш поход, мы пришли к выводу, что надо было начинать позже, часов в 11 утра, когда воздух теплее. Но и парковку в это время в Зайоне не найти. Мы вернулись к машине в 2 часа дня, и свободных мест у Визитор-Центра оставалось очень мало, только если кто-то уже уехал. Многие оставляли машины на платных парковках в городке Спрингдейле, и оттуда ехали в парк на шаттлах с пересадкой. В новостях пишут, что сегодня в субботу перед Днём Независимости въезды в парк закрыли уже в 10 утра: так много желающих, все парковки и трейлы переполнены:
Перед следующим походом в The Narrows нам надо будет купить нейлоновые носки (гидрокостюм будет перебором). Надо будет останавливаться, чтобы после глубоких мест вытереться полотенцем: мёрзнешь не в воде, а когда вымокшим идёшь по воздуху. Чаще есть, взять больше воды (по 1,5 литра на человека). Что делать с туалетом, я так и не решил. Назад я до него дотерпел с трудом. Но идут же люди все 16 миль с ночёвкой. Твёрдые отходы по правилам надо с собой в пакетике нести, но про жидкие в правилах ничего не написано. Ещё не надо было отрываться от других людей, потому что проще идти, когда видишь как то или иное место преодолели путешественники перед тобой:
Мой брат намерен вернуться в Зайон в августе и дойти до Big Springs, пока мы помним все сложные места. А я склоняюсь к тому, что интересных трейлов в Юте нам хватит и без The Narrows, что надо, наоборот, дать впечатлениям стереться и вернуться к покорению реки уже следующим летом. А вы бы как сделали?
Справедливо ожидая, что летом в Зайоне даже в будний день будет много народа, мы встали в 5 утра, в 6 выехали в парк, и в 7 были на месте. В будке рейнджера, собирающего плату за въезд, ещё никого не было, но половина парковки у Visitor Center была уже забита, причём в основном машинами с не-ютскими номерами: было много Калифорнии, Невады, Колорадо, Флориды и всех остальных вплоть до Массачусетса. В сам каньон въезжать на своей машине нельзя, надо пересесть на автобус-шаттл, который ходит с 6 утра. На него уже выстроилась приличная очередь, хотя шатлы отходили постоянно, как только заполнятся:
Если люди стоят с деревянными палками и в одинаковых чёрно-красных ботинках, значит, они арендовали их, чтобы штурмовать The Narrows. Мы подготовились, и у нас были свои палки, сандалии, шорты (когда мы последний раз ходили в шортах? должно быть, в 2013 году, когда последний раз ездили на велосипедах), непромокаемый рюкзак, где лежала вода, еда и полотенце, и непромокаемые сумки-кошельки на поясе, куда мы положили телефоны, ключ от машины и обыкновенные кошельки. Что могло пойти не так?
Надо доехать до последней станции шаттла Temple of Sinawava (Храм Синауавы - бога-койота индейцев пайютов), пройти 20 минут Riverside Walk и только тогда можно лезть в реку. Собственно The Narrows мы начали идти в 8 утра. Вначале можно в основном перемещаться по песчано-каменистым отмелям, изредка пересекая реку туда-обратно вброд:
Но довольно быстро пойдут участки, где вода стоит от одной стенки каньона до другой. И идти приходится сначала по колено в воде, затем по пояс. Хотя, что одному по колено, другому по пояс. Некоторые люди шли с совсем мелкими детьми, которые погружались глубоко уже в самом начале пути:
Есть расхожее выражение, что фотографии не могут передать красот того или иного места. К The Narrows это относится в наибольшей степени, так как сфотографировать что-либо на мою мыльницу в узком тёмном каньоне было проблематично. Большая часть фотографий оказалась размыта, хотя я старался снимать на обратном пути, когда солнце поднялось уже высоко и я знал, что нет сложных участков, на которых на могу обронить фотоаппарат в воду. Обычно можно снять или низ каньона с бредущими людьми:
Или его верх с голубым небом и растущими по краям соснами:
И редко, в особенно солнечных местах, удавалось одним кадром передать весь масштаб. Чтобы получилось и голубое небо (не белое!), высокие - до 400 метров - стены каньона, и маленькие человечки в реке:
И так мы шли и шли. Через 50 минут после развилки с Orderville Canyon отвалились несерьёзные туристы, всё чаще приходилось идти в воде против течения, а сама вода становилась всё глубже:
Появились места, где мы погружались уже по грудь. Я на обратном пути снял, как преодолевают его азиатские хайкерши. Сам себя в такой момент не поснимаешь. Но они ошиблись: с другой стороны реки можно было перелезть по большому камню и обойти по более мелкой воде:
Через два часа пути я уже порядком устал и замёрз. День обещал быть тёплым, но было ещё утро. Вода в реке не очень холодная. Пишут, что в июне она 55-60 ºF (13-16 ºC), но мне показалось, что в мелких местах намного теплее, градусов 20 ºC, иначе бы мы потом слегли с простудой. Мы люди теплолюбивые и не водные. Вот брат меня сфоткал, а то всё я его со спины снимаю:
Постепенно мы оторвались от других людей и шли по каньону одни. Преодолев очередное глубокое место, где уже начинало сводить мышцы на ноге, мы оказались перед выбором: идти (плыть?) там, где глубоко, или карабкаться по порогам против сильного течения. А я недавно видел, как один самоуверенный парень полез в стремнину, не зная брода, и плюхнулся в реку - никакая палка не помогла. Я так не хотел. Я пришёл любоваться природой, а не страдать:
Общая длина The Narrows - 16 миль (26 км), но весь путь можно идти только со специальным разрешением сверху вниз по течению. А так, как пошли мы, снизу вверх можно идти без разрешения, но только 3,6 мили (5,8 км) до места, обозначенного на карте как Big Springs (Большой Родник). Нам оставалось до него ещё треть пути, ещё час в холодной воде с неизвестными испытаниями. Я начал ныть, что покрылся гусиной кожей, у меня стучат зубы, я хочу есть и вообще идти назад:
Мы остановились, чтобы обсохнуть и подкрепиться trail mix’ом (смесью орехов и сухофруктов). Мой брат был решительно настроен продолжать, но пришлось ему поворачивать вместе со мной. И не зря: под конец 4,5-часовой прогулки по воде он своими модными синими сандалиями так в кровь стёр ноги, что до сих пор ходит с пластырями и на большие хайки не соглашается:
Идти назад было уже легко и весело. Становилось всё теплее, и мы встречали всё больше людей. Я так и говорил: «Делегации пошли». Посетителей в Зайоне 5 млн в год, а серьёзных хайков осталось всего ничего: три года назад обвал разрушил тропу в Hidden Canyon и на Observation Point, с этого апреля на Angel’s Landing можно подняться только по предварительно полученному разрешению, вот все и лезут с палками в The Narrows. Но многие и без палок идут:
Некоторые посетители не шли далеко, а лезли купаться в первых же глубоких омутах. или фотографировались на фоне водопадика, текущего из Mystery Canyon:
На обратном пути мы вышли из шаттла на остановке Canyon Junction и прошли заасфальтированный Pa’rus Trail до нашего автомобиля. Над Зайоном начинали собираться облака. Сильных дождей в тот день не обещали, но в каньонах очень важно следить за прогнозами flash floods (внезапных наводнений), когда уровень воды поднимается скачкообразно и приносит с собой камни и стволы деревьев. В сентябре 2015 года так в Зайоне погибли семь хайкеров из Калифорнии и Невады, но не в The Narrows, а в Keyhole Canyon.
Когда мы ходили 27 июня, расход воды в реке Вёрджин был 33 кубических фута в секунду (0,93 кубометра в секунду). Это один из самых низких уровней. Если посмотреть на годовой график, то заметен горб в апреле, когда в горах тает снег, и The Narrows закрывают, если поток больше 150 куб. футов / с. А острые пики на графике, если не артефакты измерений, и есть те самые флэш-флады после дождя, когда поток может кратковременно вырасти до тысяч кубофутов в секунду:
Проанализировав наш поход, мы пришли к выводу, что надо было начинать позже, часов в 11 утра, когда воздух теплее. Но и парковку в это время в Зайоне не найти. Мы вернулись к машине в 2 часа дня, и свободных мест у Визитор-Центра оставалось очень мало, только если кто-то уже уехал. Многие оставляли машины на платных парковках в городке Спрингдейле, и оттуда ехали в парк на шаттлах с пересадкой. В новостях пишут, что сегодня в субботу перед Днём Независимости въезды в парк закрыли уже в 10 утра: так много желающих, все парковки и трейлы переполнены:
Перед следующим походом в The Narrows нам надо будет купить нейлоновые носки (гидрокостюм будет перебором). Надо будет останавливаться, чтобы после глубоких мест вытереться полотенцем: мёрзнешь не в воде, а когда вымокшим идёшь по воздуху. Чаще есть, взять больше воды (по 1,5 литра на человека). Что делать с туалетом, я так и не решил. Назад я до него дотерпел с трудом. Но идут же люди все 16 миль с ночёвкой. Твёрдые отходы по правилам надо с собой в пакетике нести, но про жидкие в правилах ничего не написано. Ещё не надо было отрываться от других людей, потому что проще идти, когда видишь как то или иное место преодолели путешественники перед тобой:
Мой брат намерен вернуться в Зайон в августе и дойти до Big Springs, пока мы помним все сложные места. А я склоняюсь к тому, что интересных трейлов в Юте нам хватит и без The Narrows, что надо, наоборот, дать впечатлениям стереться и вернуться к покорению реки уже следующим летом. А вы бы как сделали?
