Проявка старых плёнок
Я часто проявляю старые плёнки.
Насколько старые? От 25 лет, есть успешно проявленные рулонные плёнки по крайней мере 70-летнего возраста.
Эта страничка кратко суммирует мой опыт -- т е как нужно проявлять плёнки, отснятые десятилетия тому назад.
Конечно же, в таком сложном деле как старый фотоматериал, отснятый чёрт знает как и когда и неизвестно как хранившийся, любые рекомендации следует воспринимать только как отправную точку.
Тем не менее, некоторые вещи -- как, например, тестовая проявка -- обязательны в любом случае.
Итак, есть плёнка, возможно когда-то давно отснятая, известной или неизвестной марки и типа, рулонная или 35мм
1. Зарядить в фотобачок, при этом отрезав небольшой кусочек(и) от начала или конца плёнки (3см будет достаточно). Кусочки понадобятся для тестовой проявки.
Зарядить не всегда просто. Плёнка бывает скручена и сопротивляется. Бумага ракорда бывает намертво пристаёт к эмульсии. Рулонные плёнки бывают странных форматов -- шире и уже, чем обычная 120. Во всех этих случах обычно что-то можно сделать, как-то вывернуться. Ни разу не было так, чтобы я не мог зарядить плёнку в бачок. Я мастерил из раздвижных пластиковых спиралей специальную спираль для широкой плёнки необычного формата (122-130-616 и т п). Я приклеивал 17.5мм узкую рулонную плёнку с помощью липкой ленты к отрезку 35мм плёнки и потом заряжал этот "бутерброд"...чего только я не делал.
2. Сделать проявочный тест: взять тот кусочек плёнки, что был отрезан в пункте (1), на свету разрезать его на несколько полосок (обычно на 3-4, для широкой плёнки удобно использовать длинную полоску, минутными ступеньками погружая её в проявитель), и проявить/остановить/закрепить в выбранном проявителе при выбранной температуре, меняя время (2-3-4-6 минут). Да, они засвечены и должны получиться непрозрачными. Наша задача -- получить в результате тёмные полоски разной степени прозрачности. Если все они одинаковой плотности, то время/проявитель/температура выбраны неверно. Должна быть заметна динамика потемнения от меньшего времени к большему. "Правильная" полоска должна быть тёмной, но не совсем непрозрачной (т е лампа накаливания обычно хорошо видна на просвет). Здесь описано подробнее, с примерами и графиками
3. Проявитель и температура.
Я после многих экспериментов стал всё проявлять в Kodak HC-110 высокой концентрации ("A" и выше), при 6-12С и активном перемешивании. Переводя на русский: активный контрастный проявитель при низкой температуре. Чем короче время, тем лучше (оптимум минуты 3). Продающийся в виде жидкого концентрата HC-110 очень удобен и экономичен. Я пробовал и другие проявители -- D76, Dektol (проявитель для бумаги, но им можно проявлять и плёнку), Kodak D-19, Diafine и ещё что-то. HC-110 лучше всех за исключением, возможно, D-19. Последний дороговат.
Что касается перемешивания то я активно мешаю переворачивая бачок и постукивая потом о стол, чтобы сбить с плёнки пузырьки (HC-110 сильно пенится). Секунд 20 из каждой минуты. Перемешивание поднимает контраст, а этого-то мне и нужно чтобы приподнять изображение над вуалью.
4. Остальные стадии проявления.
Здесь ничего особенного нет -- стоп раствор и закрепитель. Только надо учитывать, что при низкой температуре всё требует большего времени, особенно закрепление. Промываю я >> так, охлаждая нужный объём воды в холодильнике. Да, я раньше перед проявкой замачивал плёнку в воде соотв температуры. При этом со многих плёнок, в особенности цветных, сходит противоореольный слой, что вообще говоря хорошо...но теперь я не замачиваю и разницы кажется нет. Так что можно и не замачивать.
5. Использование подавителя вуали.
Основная идея быстрого контрастного проявления при низкой температуре -- "приподнять" изображение над вуалью. При этом иногда используется подавитель вуали -- бензотриазол, известный также под разными торговыми марками Kodak Anti-Fog, Edwal Liquid Orthazite и т п. Я этим подходом не пользуюсь и ничего тут посоветовать не могу. Возможно оно и работает, но мне кажется что подавляется не только вуаль, но и изображение -- а оно иногда бывает очень слабым. Kodak HC-110 содержит компоненты, противодействующие вуали.
6. Цветная и слайдовая плёнка.
И то и то проявляется как ЧБ. Недостаток -- оранжевая маска, но сканер обычно её пробивает. Как ослабить оранжевую маску описано >> здесь.
Если результат получается тёмный до невозможности, но всё же что-то видно при просвечивании ярким источником света, то делать >> так.
7. Удачи!
Насколько старые? От 25 лет, есть успешно проявленные рулонные плёнки по крайней мере 70-летнего возраста.
Эта страничка кратко суммирует мой опыт -- т е как нужно проявлять плёнки, отснятые десятилетия тому назад.
Конечно же, в таком сложном деле как старый фотоматериал, отснятый чёрт знает как и когда и неизвестно как хранившийся, любые рекомендации следует воспринимать только как отправную точку.
Тем не менее, некоторые вещи -- как, например, тестовая проявка -- обязательны в любом случае.
Итак, есть плёнка, возможно когда-то давно отснятая, известной или неизвестной марки и типа, рулонная или 35мм
1. Зарядить в фотобачок, при этом отрезав небольшой кусочек(и) от начала или конца плёнки (3см будет достаточно). Кусочки понадобятся для тестовой проявки.
Зарядить не всегда просто. Плёнка бывает скручена и сопротивляется. Бумага ракорда бывает намертво пристаёт к эмульсии. Рулонные плёнки бывают странных форматов -- шире и уже, чем обычная 120. Во всех этих случах обычно что-то можно сделать, как-то вывернуться. Ни разу не было так, чтобы я не мог зарядить плёнку в бачок. Я мастерил из раздвижных пластиковых спиралей специальную спираль для широкой плёнки необычного формата (122-130-616 и т п). Я приклеивал 17.5мм узкую рулонную плёнку с помощью липкой ленты к отрезку 35мм плёнки и потом заряжал этот "бутерброд"...чего только я не делал.
2. Сделать проявочный тест: взять тот кусочек плёнки, что был отрезан в пункте (1), на свету разрезать его на несколько полосок (обычно на 3-4, для широкой плёнки удобно использовать длинную полоску, минутными ступеньками погружая её в проявитель), и проявить/остановить/закрепить в выбранном проявителе при выбранной температуре, меняя время (2-3-4-6 минут). Да, они засвечены и должны получиться непрозрачными. Наша задача -- получить в результате тёмные полоски разной степени прозрачности. Если все они одинаковой плотности, то время/проявитель/температура выбраны неверно. Должна быть заметна динамика потемнения от меньшего времени к большему. "Правильная" полоска должна быть тёмной, но не совсем непрозрачной (т е лампа накаливания обычно хорошо видна на просвет). Здесь описано подробнее, с примерами и графиками
3. Проявитель и температура.
Я после многих экспериментов стал всё проявлять в Kodak HC-110 высокой концентрации ("A" и выше), при 6-12С и активном перемешивании. Переводя на русский: активный контрастный проявитель при низкой температуре. Чем короче время, тем лучше (оптимум минуты 3). Продающийся в виде жидкого концентрата HC-110 очень удобен и экономичен. Я пробовал и другие проявители -- D76, Dektol (проявитель для бумаги, но им можно проявлять и плёнку), Kodak D-19, Diafine и ещё что-то. HC-110 лучше всех за исключением, возможно, D-19. Последний дороговат.
Что касается перемешивания то я активно мешаю переворачивая бачок и постукивая потом о стол, чтобы сбить с плёнки пузырьки (HC-110 сильно пенится). Секунд 20 из каждой минуты. Перемешивание поднимает контраст, а этого-то мне и нужно чтобы приподнять изображение над вуалью.
4. Остальные стадии проявления.
Здесь ничего особенного нет -- стоп раствор и закрепитель. Только надо учитывать, что при низкой температуре всё требует большего времени, особенно закрепление. Промываю я >> так, охлаждая нужный объём воды в холодильнике. Да, я раньше перед проявкой замачивал плёнку в воде соотв температуры. При этом со многих плёнок, в особенности цветных, сходит противоореольный слой, что вообще говоря хорошо...но теперь я не замачиваю и разницы кажется нет. Так что можно и не замачивать.
5. Использование подавителя вуали.
Основная идея быстрого контрастного проявления при низкой температуре -- "приподнять" изображение над вуалью. При этом иногда используется подавитель вуали -- бензотриазол, известный также под разными торговыми марками Kodak Anti-Fog, Edwal Liquid Orthazite и т п. Я этим подходом не пользуюсь и ничего тут посоветовать не могу. Возможно оно и работает, но мне кажется что подавляется не только вуаль, но и изображение -- а оно иногда бывает очень слабым. Kodak HC-110 содержит компоненты, противодействующие вуали.
6. Цветная и слайдовая плёнка.
И то и то проявляется как ЧБ. Недостаток -- оранжевая маска, но сканер обычно её пробивает. Как ослабить оранжевую маску описано >> здесь.
Если результат получается тёмный до невозможности, но всё же что-то видно при просвечивании ярким источником света, то делать >> так.
7. Удачи!