Гавайские острова
Из Лос-Анжелеса я сел на самолёт и полетел на Гавайские острова, в их столицу, город Гонолулу. Сообщение между Лос-Анжелесом и Гонолулу на удивление частое, туда летает сразу несколько компаний и у каждой по четыре рейса в день. Так что хоть расстояние до Гавайев и большое, всё же они не ощущаются как очень далёкое от материковых США место. Гавайские острова - это архипелаг, состоящий из четырёх главных островов - с запада на восток Кауаи, Оаху, Мауи и Большой остров Гавайи - и многочисленных второстепенных. Столица находится на острове Оаху, на нём же живёт большая часть населения, при этом Оаху не самый большой по размеру остров - таковым является собственно остров Гавайи, он в несколько раз больше. Расстояния между островами довольно большие, с одного острова на другой обычно летают на самолёте. Я пробыл на Гавайях неделю и всё это время провёл на острове Оаху - там много чего можно посмотреть и кроме того мне не хотелось прыгать с острова на остров в бешеном темпе.
Вайкики
Итак, туристический центр острова - знаменитый пляж Вайкики, расположенный неподалёку от центра Гонолулу. Это один из самых известных пляжей мира и символ Гавайев. В квартале Вайкики расположено огромное количество отелей, а также рестораны, зоопарк, аквариум, теннисные корты, площадки для гольфа и огромные торговые центры. В общем, всё для туриста. Пляж действительно очень приятный, я вообще не пляжный человек, пляжи для меня - это очень скучно, но даже я ходил туда каждый день купаться, обычно ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. С одной такой прогулки. Классический вид Вайкики, с вулканом Даймонд Хед на заднем плане:
Мой отель
Вайкики в основном был застроен в одно и то же время, в 70-е годы прошлого века, более-менее однотипными небоскрёбами. Я остановился в районе Вайкики, так как в смысле логистики это было удобнее всего. Правда меня там донимал ужасный шум по ночам - мощное одновременное гудение тысяч кондиционеров, а также постоянные сигналы машин на дорогах и вывозящих мусор грузовиков. Но зато виды из отелей Вайкики великолепные. Я был в восторге, когда в первый раз открыл дверь своего номера кажется на 16-м этаже. Потом я переезжал из одного отеля в другой каждые два дня, пытаясь найти более-менее тихий. Хотя вообще все отели там высокого уровня, если не считать шум.
Diamond Head
Даймонд Хед ("Бриллиантовая голова" - но не рука!) - это потухший вулкан на юго-востоке острова Оаху. На Даймонд Хед вообще можно забраться, это довольно лёгкий трек. Вот такой вид с его самой верхней точки. Прямо перед тобой правда находится дот времён Второй Мировой войны, куда идти по гребню горы запрещает табличка - но люди идут, и я тоже конечно не преминул.
Вид назад из дота:
И панорама Гонолулу с вулкана Даймонд Хед:
Канеохе
Мой знакомый жил в деревне Канеохе на востоке острова. Это одно из самых живописных мест на острове, большинство классических фотографий Гавайев с необычными отвесными изумрудными горными склонами сделано именно там. Вид на бухту:
Вид на горную цепь, разделяющую остров Оаху на две части:
Pearl Harbor
Остров Оаху до сих пор является важнейшим опорным пунктом американского флота в Тихом океане, примерно половина населения острова - либо военные, либо их семьи, либо люди, работа которых как-то связана с флотом. Конечно, это также место крупнейшего поражения американцев в их истории. Знаменитое нападение японцев на американский флот произошло в 1941 году в бухте Пёрл Харбор ("Жемчужная гавань"). Главным тактическим новшеством в этом нападении было использование японцами авианосцев, которые в абсолютной секретности проплыли пол-океана из Японии. Американцы ожидали атаки, но были уверены, что она будет с моря, и превратили Оаху в подлинную крепость. Атака с воздуха была для них буквально как гром среди ясного неба. На фотографиях в музее видны американские моряки, застывшие на палубах кораблей и в шоке смотрящие в небо. Японские самолёты нанесли американскому тихоокеанскому флоту огромный урон, потопили несколько больших кораблей, уничтожили около 3000 солдат. Этот отважный удавшийся план японцев полностью изменил военную стратегию с тех пор. Даже сегодня, в 2013 году, в американском флоте вообще нет боевых кораблей, зато есть внушительное число авианосцев.
Пёрл Харбор сегодня открыт для посетителей, это монументальный музей, посвящённый памяти погибших там солдат. В центре музея - скульптура так называемого Дерево Памяти, символизирующего продолжение жизни после трагедии. Нужно сказать, что в целом я ожидал полностью одностороннего патриотизма, но музей достаточно взвешенно представляет конфликт и объясняет также мотивы японцев и отдаёт должное их рискованной, но блестящей тактике.
Главным экспонатом является памятник боевому кораблю "Аризона". На "Аризону" упало несколько японских бомб, взрывы были настолько сильными, что она потонула буквально за несколько минут и увлекла с собой под воду более тысячи моряков. Её невозможно было поднять, так что она лежит на дне бухты до сих пор, и над ней построен мемориальный комплекс, на который из главного здания музея вас везёт катер.
"Аризона" служит могилой погибшим там морякам, поскольку было принято решение не вскрывать её из уважения к их памяти.
Мемориал расположен крест-накрест с находящимся под водой корпусом корабля.
Это одна из труб "Аризоны". Корабль находится совсем неглубоко под водой, и труба достаёт до поверхности. Из "Аризоны" до сих пор понемногу вытекает машинное масло, разводы от которого можно увидеть рядом с ней. Их называют слезами погибших моряков.
Этот комплекс производит очень трагическое впечатление. Но я не мог там отделаться от мыслей о том, что хотя конечно гибель 3000 человек - это очень страшное событие, всё же в большой картине войн 20-го и даже 21-го века - это капля в море. Один только Советский Союз принёс в жертву на алтарь войны 22 миллиона человек. Что уж говорить о всех тех жертвах, которые вызвали американские вмешательства в самых разных точках земного шара, от Вьетнама до Ирака. И какой страшной была месть американцев Японии - две совершенно бессмысленные атомные бомбы! Так что ореол священного трагизма, окружающий Пёрл Харбор, практически плачущие там посетители-американцы - всё это показалось мне несколько лицемерным.
Честно говоря, меня вообще напрягает превознесение армии, солдат, военных подвигов - в любой стране. В Америке люди находят это само собой разумеющимся - всё, связанное с солдатами, там является по умолчанию позитивным, главный аргумент в любом политическом дебате - "это нужно нашим войскам". Мне это кажется в высшей степени странным. Это относится впрочем и к России, где военные подвиги стали основой национальной идентичности, вокруг них какой-то культ. В Эстонии тоже очень трепетное отношение к военным победам - в войне за независимость - как это ни странно для страны, так пострадавшей от войн. Мне кажется здоровое отношение к милитаризму - в Западной Европе. Там никому не приходит в голову превозносить армию, солдат, войну, но при этом сохраняется детальная память о прошлых конфликтах.
Дворец Иолани
В 19-м веке Гавайи были независимым королевством. Архипелаг был объединён королём Камехамехой Первым с острова Гавайи (Большого острова). Короли Гавайев даже построили в Гонолулу королевский дворец, который является единственным королевским дворцом на территории США. В 1893 году группа богатых американцев совершила государственный переворот при поддержке американского флота, сначала была провозглашена Гавайская республика, потом через несколько лет Гавайи стали подконтрольны США. При этом статус штата они получили очень поздно, только в 1951 году. На Гавайях до сих пор у местных жителей двойственное отношение к США и даже временами раздаются голоса за независимость, хотя это и малореально - хотя бы уже потому, что в экономическом плане острова сильно субсидируются.
Я посетил королевский дворец Иолани. Это очень приятное место, хотя и полное ностальгии по ушедшим монархам. Впрочем мне показалось грустным стремление местных королей во всём копировать европейские монархии того времени, от мундиров до орденов до убранства комнат до вечерних ритуалов. Это конечно понятное стремление - в то время было очень важно продемонстрировать своё политическое и культурное равенство - но всё равно из сегодняшнего дня оно кажется пренебрежением по отношению к своим собственным традициям.
Королевский дворец Иолани был очень новаторским по тем временам - это был первый королевский дворец в мире, где были установлены телефон и электрическое освещение (раньше даже Белого дома).
Парадная обеденная. Самый большой стул - стул короля.
Так называемая Синяя приёмная.
Тронный зал
А это фотография последнего монарха Гавайев - королевы Лилиуокалани. Это она была смещена переворотом в 1893 году, когда попыталась ввести новую конституцию, которая уменьшила бы влияние американцев. Она отказалась признать законность переворота и впоследствии провела год в заключении, после того, как её сторонники попытались восстановить монархию. Она написала мелодию, которая и сегодня является гимном штата Гавайи.
Живущая демократия и гей-браки
Время моего пребывания в Гонолулу как раз совпало с моментом, когда Палата представителей штата Гавайи обсуждала законопроект, узаконивающий гей-браки. Сенат Гавайев уже принял этот закон и губернатор штата также его поддерживал, так что требовалось только согласие Палаты представителей. Как и в большинстве штатов, где такой закон принят, законопроект вызывал бурю страстей, и его сторонники и противники яростно выражали свою точку зрения. За неделю в Гонолулу я несколько раз заходил в здание законодательного собрания Гавайев, которое находится прямо рядом с дворцом Иолани. Происходящее там показалось мне совершенно захватывающим - вот она, живая демократия в действии.
Вид с третьего этажа на площадь внутри законодательного собрания. Заседание Палаты представителей проходит в зале за стёклами по центру. Справа - очередь желающих пройти на трибуны посетителей в зале Палаты, их туда впускают по мере освобождения мест. Большинство находящихся на площади - противники гей-браков, но они перемешаны со сторонниками. При этом противники громко скандируют один и тот же лозунг: "Let the people vote", т.е. "Дайте людям проголосовать" - их единственной надеждой является поставить вопрос на референдум, хотя не факт, что они бы его выиграли, но это как минимум оттянуло бы принятие закона. Сторонники гей-браков не скандируют, но ходят туда-сюда между противниками, махая плакатами и лозунгами.
Решающее голосование в Палате оттягивалось местным правилом, по которому все желающие свидетельствовать по конкретному закону должны быть выслушаны. Палата приняла решение ограничить свидетельства теми, кто зарегистрируется к определённому сроку - зарегистрировалось около 5000 человек, в основном противники закона, так как для них это ещё один способ оттянуть его принятие. Но когда их начали вызывать, то многие или вообще не являлись, или вместо них являлись другие люди - так что Палата должна была ужесточить контроль над их идентификацией. Это объявление велит тем, у кого номерки от 3001 до 3200, немедленно явиться в Палату.
Площадь перед Законодательным собранием. Её украшает памятник бельгийскому монаху-миссионеру, который лечил жителей Гавайев от проказы в 19-м веке. Я слышал о нём в Бельгии и думал, что его геройский статус на Гавайях - это преувеличение бельгийцев, хотя им это не свойственно. Но нет - он стоит в самом центральном месте города.
В то же время на площади перед Законодательным собранием у главной улицы выстроился целый ряд демонстрантов. Там преобладали сторонники законопроекта, хотя была и группа противников. Эти демонстранты держали плакаты и лозунги со своими взглядами. Проезжающие машины при этом громко сигналили, при этом можно было довольно легко определить, кого именно поддерживали водители, в зависимости от того, около какой группы они сигналили. Мне кажется, подавляющее большинство сигналило рядом со сторонниками.
Дяденька показывает гавайский знак "шака", смысл которого связан с гавайским настроением "алоха", означающим дружбу, мир, сострадание, понимание, солидарность. Барак Обама иногда показывает этот знак (он как известно родился и жил подростком на Гавайях).
Я наивно полагал, что каждый участник демонстрации приносит свой собственный плакат. Но в реальности это работает по другому - инициативная группа уже приготовила определённое количество плакатов, и люди просто приходят, выбирают плакат, который им нравится, и становятся в ряд, потом через какое-то время возвращают его обратно. Это придаёт демонстрации такой спонтанный, естественный характер. Я тоже взял один плакат и продемонстрировал свою поддержку равным правам для всех.
Радуга над радужным флагом. После нескольких дней слушаний законопроект был принят с маленькими поправками, поправки были одобрены сенатом и губернатор Аберкромби подписал закон. Так что со 2 декабря гей-браки возможны ещё в одном штате США.
Гавайская еда
И наконец в двух словах о гавайской еде. Вообще исконно гавайскую еду найти на Вайкики невозможно. Большинство ресторанов Вайкики - либо американский фастфуд, либо японская еда. Учитывая, что большинство туристов здесь - японцы, а также тот факт, что японцы составляют весомый процент местного населения, в каком-то смысле японская еда и есть местная. Я сходил в фудкорт Ширакая в главном местном супермаркете - это настоящий праздник японской еды. Так что я выбрал три кушанья, которых никогда до этого не пробовал: такояки, спам мусуби и моти. Такояки - это мелко порезанные кусочки осьминога, закатанные в тесто на основе пшеничной муки и посыпанные всякими японскими приправами и запечённые на специальной сковородке для такояки. Спам мусуби - это любимое блюдо гавайцев и кстати любимое блюдо Барака Обамы, это такой бутерброд из риса и спама, обмотанного лентой из водорослей нори, типа той, которая используется для маки суши. В свою очередь спам - это такой местный специфический мясной продукт, по консистенции напоминающий колбасу. Кстати, слово спам не случайно звучит как спам в контексте электронной почты - он как раз дал электронному спаму своё имя. И наконец моти - это такие японские лепёшки из клейкого риса, которые могут быть сладкими - я как раз взял их в качестве сладости, со вкусом чёрной фасоли и зелёного чая. В общем, японская экзотика!!!
Такие вот ребята сидят в японском фудкорте. Обратите внимание на пивной сосуд!
Потом я всё-таки нашёл ресторан типичной гавайской еды, правда за пределами Вайкики. Это вот гавайское блюдо, состоящее из целого ряда компонентов. Основой этого блюда является тушёная в дыму мелко порезанная свинина калуа (на картинке блюдо кверху от риса). Дальше против часовой стрелки - местная ветчина, закуска из лосося с перцем и помидорами, нарезаный лук, который полагается макать в коричневую смесь и есть в качестве закуски (это я пропустил), десерт белого цвета, коричневая смесь - это пои, измельчённый варёный стебель растения таро, и наконец рис. В общем трапеза была вкусная, особенно калуа, но уж очень тяжёлая.
Но потом я нашёл на Гавайях совершенно волшебную еду - это салат из тунца ахи поке и конечно моего любимого авокадо. Это одно из самых вкусных лакомств, которые я когда-либо пробовал! Особый местный сорт тунца. Тунец свежайший, это по-существу сашими, то есть он сырой, но тает на языке, словно кусочек мороженого. В сочетании с авокадо - пища богов!
Вайкики
Итак, туристический центр острова - знаменитый пляж Вайкики, расположенный неподалёку от центра Гонолулу. Это один из самых известных пляжей мира и символ Гавайев. В квартале Вайкики расположено огромное количество отелей, а также рестораны, зоопарк, аквариум, теннисные корты, площадки для гольфа и огромные торговые центры. В общем, всё для туриста. Пляж действительно очень приятный, я вообще не пляжный человек, пляжи для меня - это очень скучно, но даже я ходил туда каждый день купаться, обычно ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. С одной такой прогулки. Классический вид Вайкики, с вулканом Даймонд Хед на заднем плане:
Мой отель
Вайкики в основном был застроен в одно и то же время, в 70-е годы прошлого века, более-менее однотипными небоскрёбами. Я остановился в районе Вайкики, так как в смысле логистики это было удобнее всего. Правда меня там донимал ужасный шум по ночам - мощное одновременное гудение тысяч кондиционеров, а также постоянные сигналы машин на дорогах и вывозящих мусор грузовиков. Но зато виды из отелей Вайкики великолепные. Я был в восторге, когда в первый раз открыл дверь своего номера кажется на 16-м этаже. Потом я переезжал из одного отеля в другой каждые два дня, пытаясь найти более-менее тихий. Хотя вообще все отели там высокого уровня, если не считать шум.
Diamond Head
Даймонд Хед ("Бриллиантовая голова" - но не рука!) - это потухший вулкан на юго-востоке острова Оаху. На Даймонд Хед вообще можно забраться, это довольно лёгкий трек. Вот такой вид с его самой верхней точки. Прямо перед тобой правда находится дот времён Второй Мировой войны, куда идти по гребню горы запрещает табличка - но люди идут, и я тоже конечно не преминул.
Вид назад из дота:
И панорама Гонолулу с вулкана Даймонд Хед:
Канеохе
Мой знакомый жил в деревне Канеохе на востоке острова. Это одно из самых живописных мест на острове, большинство классических фотографий Гавайев с необычными отвесными изумрудными горными склонами сделано именно там. Вид на бухту:
Вид на горную цепь, разделяющую остров Оаху на две части:
Pearl Harbor
Остров Оаху до сих пор является важнейшим опорным пунктом американского флота в Тихом океане, примерно половина населения острова - либо военные, либо их семьи, либо люди, работа которых как-то связана с флотом. Конечно, это также место крупнейшего поражения американцев в их истории. Знаменитое нападение японцев на американский флот произошло в 1941 году в бухте Пёрл Харбор ("Жемчужная гавань"). Главным тактическим новшеством в этом нападении было использование японцами авианосцев, которые в абсолютной секретности проплыли пол-океана из Японии. Американцы ожидали атаки, но были уверены, что она будет с моря, и превратили Оаху в подлинную крепость. Атака с воздуха была для них буквально как гром среди ясного неба. На фотографиях в музее видны американские моряки, застывшие на палубах кораблей и в шоке смотрящие в небо. Японские самолёты нанесли американскому тихоокеанскому флоту огромный урон, потопили несколько больших кораблей, уничтожили около 3000 солдат. Этот отважный удавшийся план японцев полностью изменил военную стратегию с тех пор. Даже сегодня, в 2013 году, в американском флоте вообще нет боевых кораблей, зато есть внушительное число авианосцев.
Пёрл Харбор сегодня открыт для посетителей, это монументальный музей, посвящённый памяти погибших там солдат. В центре музея - скульптура так называемого Дерево Памяти, символизирующего продолжение жизни после трагедии. Нужно сказать, что в целом я ожидал полностью одностороннего патриотизма, но музей достаточно взвешенно представляет конфликт и объясняет также мотивы японцев и отдаёт должное их рискованной, но блестящей тактике.
Главным экспонатом является памятник боевому кораблю "Аризона". На "Аризону" упало несколько японских бомб, взрывы были настолько сильными, что она потонула буквально за несколько минут и увлекла с собой под воду более тысячи моряков. Её невозможно было поднять, так что она лежит на дне бухты до сих пор, и над ней построен мемориальный комплекс, на который из главного здания музея вас везёт катер.
"Аризона" служит могилой погибшим там морякам, поскольку было принято решение не вскрывать её из уважения к их памяти.
Мемориал расположен крест-накрест с находящимся под водой корпусом корабля.
Это одна из труб "Аризоны". Корабль находится совсем неглубоко под водой, и труба достаёт до поверхности. Из "Аризоны" до сих пор понемногу вытекает машинное масло, разводы от которого можно увидеть рядом с ней. Их называют слезами погибших моряков.
Этот комплекс производит очень трагическое впечатление. Но я не мог там отделаться от мыслей о том, что хотя конечно гибель 3000 человек - это очень страшное событие, всё же в большой картине войн 20-го и даже 21-го века - это капля в море. Один только Советский Союз принёс в жертву на алтарь войны 22 миллиона человек. Что уж говорить о всех тех жертвах, которые вызвали американские вмешательства в самых разных точках земного шара, от Вьетнама до Ирака. И какой страшной была месть американцев Японии - две совершенно бессмысленные атомные бомбы! Так что ореол священного трагизма, окружающий Пёрл Харбор, практически плачущие там посетители-американцы - всё это показалось мне несколько лицемерным.
Честно говоря, меня вообще напрягает превознесение армии, солдат, военных подвигов - в любой стране. В Америке люди находят это само собой разумеющимся - всё, связанное с солдатами, там является по умолчанию позитивным, главный аргумент в любом политическом дебате - "это нужно нашим войскам". Мне это кажется в высшей степени странным. Это относится впрочем и к России, где военные подвиги стали основой национальной идентичности, вокруг них какой-то культ. В Эстонии тоже очень трепетное отношение к военным победам - в войне за независимость - как это ни странно для страны, так пострадавшей от войн. Мне кажется здоровое отношение к милитаризму - в Западной Европе. Там никому не приходит в голову превозносить армию, солдат, войну, но при этом сохраняется детальная память о прошлых конфликтах.
Дворец Иолани
В 19-м веке Гавайи были независимым королевством. Архипелаг был объединён королём Камехамехой Первым с острова Гавайи (Большого острова). Короли Гавайев даже построили в Гонолулу королевский дворец, который является единственным королевским дворцом на территории США. В 1893 году группа богатых американцев совершила государственный переворот при поддержке американского флота, сначала была провозглашена Гавайская республика, потом через несколько лет Гавайи стали подконтрольны США. При этом статус штата они получили очень поздно, только в 1951 году. На Гавайях до сих пор у местных жителей двойственное отношение к США и даже временами раздаются голоса за независимость, хотя это и малореально - хотя бы уже потому, что в экономическом плане острова сильно субсидируются.
Я посетил королевский дворец Иолани. Это очень приятное место, хотя и полное ностальгии по ушедшим монархам. Впрочем мне показалось грустным стремление местных королей во всём копировать европейские монархии того времени, от мундиров до орденов до убранства комнат до вечерних ритуалов. Это конечно понятное стремление - в то время было очень важно продемонстрировать своё политическое и культурное равенство - но всё равно из сегодняшнего дня оно кажется пренебрежением по отношению к своим собственным традициям.
Королевский дворец Иолани был очень новаторским по тем временам - это был первый королевский дворец в мире, где были установлены телефон и электрическое освещение (раньше даже Белого дома).
Парадная обеденная. Самый большой стул - стул короля.
Так называемая Синяя приёмная.
Тронный зал
А это фотография последнего монарха Гавайев - королевы Лилиуокалани. Это она была смещена переворотом в 1893 году, когда попыталась ввести новую конституцию, которая уменьшила бы влияние американцев. Она отказалась признать законность переворота и впоследствии провела год в заключении, после того, как её сторонники попытались восстановить монархию. Она написала мелодию, которая и сегодня является гимном штата Гавайи.
Живущая демократия и гей-браки
Время моего пребывания в Гонолулу как раз совпало с моментом, когда Палата представителей штата Гавайи обсуждала законопроект, узаконивающий гей-браки. Сенат Гавайев уже принял этот закон и губернатор штата также его поддерживал, так что требовалось только согласие Палаты представителей. Как и в большинстве штатов, где такой закон принят, законопроект вызывал бурю страстей, и его сторонники и противники яростно выражали свою точку зрения. За неделю в Гонолулу я несколько раз заходил в здание законодательного собрания Гавайев, которое находится прямо рядом с дворцом Иолани. Происходящее там показалось мне совершенно захватывающим - вот она, живая демократия в действии.
Вид с третьего этажа на площадь внутри законодательного собрания. Заседание Палаты представителей проходит в зале за стёклами по центру. Справа - очередь желающих пройти на трибуны посетителей в зале Палаты, их туда впускают по мере освобождения мест. Большинство находящихся на площади - противники гей-браков, но они перемешаны со сторонниками. При этом противники громко скандируют один и тот же лозунг: "Let the people vote", т.е. "Дайте людям проголосовать" - их единственной надеждой является поставить вопрос на референдум, хотя не факт, что они бы его выиграли, но это как минимум оттянуло бы принятие закона. Сторонники гей-браков не скандируют, но ходят туда-сюда между противниками, махая плакатами и лозунгами.
Решающее голосование в Палате оттягивалось местным правилом, по которому все желающие свидетельствовать по конкретному закону должны быть выслушаны. Палата приняла решение ограничить свидетельства теми, кто зарегистрируется к определённому сроку - зарегистрировалось около 5000 человек, в основном противники закона, так как для них это ещё один способ оттянуть его принятие. Но когда их начали вызывать, то многие или вообще не являлись, или вместо них являлись другие люди - так что Палата должна была ужесточить контроль над их идентификацией. Это объявление велит тем, у кого номерки от 3001 до 3200, немедленно явиться в Палату.
Площадь перед Законодательным собранием. Её украшает памятник бельгийскому монаху-миссионеру, который лечил жителей Гавайев от проказы в 19-м веке. Я слышал о нём в Бельгии и думал, что его геройский статус на Гавайях - это преувеличение бельгийцев, хотя им это не свойственно. Но нет - он стоит в самом центральном месте города.
В то же время на площади перед Законодательным собранием у главной улицы выстроился целый ряд демонстрантов. Там преобладали сторонники законопроекта, хотя была и группа противников. Эти демонстранты держали плакаты и лозунги со своими взглядами. Проезжающие машины при этом громко сигналили, при этом можно было довольно легко определить, кого именно поддерживали водители, в зависимости от того, около какой группы они сигналили. Мне кажется, подавляющее большинство сигналило рядом со сторонниками.
Дяденька показывает гавайский знак "шака", смысл которого связан с гавайским настроением "алоха", означающим дружбу, мир, сострадание, понимание, солидарность. Барак Обама иногда показывает этот знак (он как известно родился и жил подростком на Гавайях).
Я наивно полагал, что каждый участник демонстрации приносит свой собственный плакат. Но в реальности это работает по другому - инициативная группа уже приготовила определённое количество плакатов, и люди просто приходят, выбирают плакат, который им нравится, и становятся в ряд, потом через какое-то время возвращают его обратно. Это придаёт демонстрации такой спонтанный, естественный характер. Я тоже взял один плакат и продемонстрировал свою поддержку равным правам для всех.
Радуга над радужным флагом. После нескольких дней слушаний законопроект был принят с маленькими поправками, поправки были одобрены сенатом и губернатор Аберкромби подписал закон. Так что со 2 декабря гей-браки возможны ещё в одном штате США.
Гавайская еда
И наконец в двух словах о гавайской еде. Вообще исконно гавайскую еду найти на Вайкики невозможно. Большинство ресторанов Вайкики - либо американский фастфуд, либо японская еда. Учитывая, что большинство туристов здесь - японцы, а также тот факт, что японцы составляют весомый процент местного населения, в каком-то смысле японская еда и есть местная. Я сходил в фудкорт Ширакая в главном местном супермаркете - это настоящий праздник японской еды. Так что я выбрал три кушанья, которых никогда до этого не пробовал: такояки, спам мусуби и моти. Такояки - это мелко порезанные кусочки осьминога, закатанные в тесто на основе пшеничной муки и посыпанные всякими японскими приправами и запечённые на специальной сковородке для такояки. Спам мусуби - это любимое блюдо гавайцев и кстати любимое блюдо Барака Обамы, это такой бутерброд из риса и спама, обмотанного лентой из водорослей нори, типа той, которая используется для маки суши. В свою очередь спам - это такой местный специфический мясной продукт, по консистенции напоминающий колбасу. Кстати, слово спам не случайно звучит как спам в контексте электронной почты - он как раз дал электронному спаму своё имя. И наконец моти - это такие японские лепёшки из клейкого риса, которые могут быть сладкими - я как раз взял их в качестве сладости, со вкусом чёрной фасоли и зелёного чая. В общем, японская экзотика!!!
Такие вот ребята сидят в японском фудкорте. Обратите внимание на пивной сосуд!
Потом я всё-таки нашёл ресторан типичной гавайской еды, правда за пределами Вайкики. Это вот гавайское блюдо, состоящее из целого ряда компонентов. Основой этого блюда является тушёная в дыму мелко порезанная свинина калуа (на картинке блюдо кверху от риса). Дальше против часовой стрелки - местная ветчина, закуска из лосося с перцем и помидорами, нарезаный лук, который полагается макать в коричневую смесь и есть в качестве закуски (это я пропустил), десерт белого цвета, коричневая смесь - это пои, измельчённый варёный стебель растения таро, и наконец рис. В общем трапеза была вкусная, особенно калуа, но уж очень тяжёлая.
Но потом я нашёл на Гавайях совершенно волшебную еду - это салат из тунца ахи поке и конечно моего любимого авокадо. Это одно из самых вкусных лакомств, которые я когда-либо пробовал! Особый местный сорт тунца. Тунец свежайший, это по-существу сашими, то есть он сырой, но тает на языке, словно кусочек мороженого. В сочетании с авокадо - пища богов!