14. 4. Золотая середина
Пройдено половина пути и, предсказание сбылось.
Золотая середина.
Уже видны шатры и стены гестхауза, а впереди ещё одно препятствие.
Пробираясь по каменистому дну русла речки, которая течет от Кайласа, с опаской поглядываю на свободных животных. Рога, весомый аргумент.
Дри, это самка яка. Шерсть густая и длинная, часть шубки утрачена. Линяет, а впереди осень.
Если проследовать вдоль берега этой реки направо, на юг, то можно подойти близко к северной стороне Кайласа. Но не до самой стены, а до ледника Кангжам (5400) у подножия, от которого и вытекает речка Кангжам Чу.
За рекой видна гора с причудливой вершиной, это пик Jampelyng (Джампельянг или, Маньчжушри. Так как это места паломничества многих народов, разных верований, то и названия у каждого народа звучит по своему). Средний, из трёх пиков, стоящих как хранители перед Кайласом.
Мои передовые спутники давно отдыхают в гостевой палатке. На каменных лежанках по периметру, лежат тюфяки. В дальнем углу палатки товары на продажу. В ближнем, хозяйственная утварь. Напротив входа длинная железная печурка на ногах и с трубой уходящей сквозь крышу палатки. На улице было немного пасмурно от скрывавших небо облаков, но в палатке наоборот было необычайно светло и от желтоватого цвета ткани, казалось, что на улице солнечно.
На печурке, алюминиевые чайники. Замурзанные и подкопченые, как все виденные мной в Тибете. Не скажу что грязные, а походные.
Молодая женщина в ярком национальном костюме хлопочет у очага. Чайник никак не закипает, на сухом биотопливе, большой белый мешок с которым стоит неподалёку. Это навоз, от которого, кстати и от огня, нет запаха. На помощь принесли обыкновенную паяльную лампу, которую в нашем присутствии реанимировали. Она тоже долго не хотела работать, видимо не климат. С помощью пламени лампы, хобот которой направили в печурку, процесс пошел. Вскипавшая вода разливалась по термосам. Тем самым, памятным китайским, со стеклянной колбой. Чайник наполнялся вновь водой из пластиковой канистры. Что-то мне говорило, что вода не из супермаркета, а скорее из какой-то ближайшей речки.
Неподалёку, рядом с палаткой, стены каменной хозпостройки и гестхауза - гостиницы. В гестхаузах останавливаются те, кто не брал с собой палатку. На улице игрались тибетские дети, по всему видно, «богатые». Удивил грузовичок, непонятно как сюда добравшийся. Никаких следов или дорог я не заметила.
При нас приехал всадник, на маленькой тибетской лошадке, всячески нарядно украшенной. Кисточки, ленты, куча ярких попонок и ярко красные поводья. Тибетцы всё украшают, и скотину и технику.
От гостевых палаток был виден Кайлас, «Золотое лицо Кайласа», немного скрытый облаками у вершины. Даже на расстоянии, чувствуется мощь каменной громады. Кажется, возьми и пойди к нему.
Но, это не близко и к вечеру он скрылся в облаках, насовсем.
Караван яков, груженный нашим имуществом пришел к вечеру.
На маленькой лужайке у самого берега реки, напротив монастыря, будет разбит наш лагерь. Шерпы уже установили свои синие палатки.
Мне досталась палатка на самом краю обрыва . Всю ночь по палатке стучал дождь и был слышен шум воды горной речки.
Монастырь Дрира Пук находится на склоне горы за рекой Лха Чу, на отметке (5081 м) и смотрит на Кайлас, поэтому его иногда называют "северным монастырем Кайласа". На склоне горы паутина из молитвенных флажков на шнурках. А вдоль реки ряды многочисленных ступ, их сто восемь. 108- магическое, сакральное, число совершенства.
Чтобы добраться до монастыря, надо было либо пересечь реку далеко до этого места или проидти вперед, где можно перебраться по мостику через горный приток, а потом через Лха Чу, по уложенным камням.
Название Дрира Пук, гиды обычно переводят как «рог самки яка», но как все названное тибетцами, состоит из множества значений. Правильнее написать Dri Ra Phuk: (самка яка, рог, пещера.). Это пещера в форме рога, показанная йогу самой дакини (божеством) которая, по легенде, показалась ему в виде самки яка. Монастыри в горах Тибета чаще всего строят в местах древних пещер йогинов.
Недалеко от нашего лагеря ужинала, ещё одна маленькая лошадка. Повод кинут за камень, на морде кормушка из баскетбольного мяча, нарядные попонки и хозяйские вещи скинуты рядом.
Поздно вечером, за ужином, поступило предложение, воспользоваться завтра лошадьми.
Наш спутник, который повредил ногу, отказался, а я согласилась. Следующий день ещё трудней, впереди 23 километра пути и, я не могу отстать от группы. Предстоит крутой, длительный подъем до перевала. Вся группа выйдет 5 утра, а я могу, теоретически, поспать. Моя лошадь прибудет в десять часов.
Забегая вперед, скажу, что на лошадке мне удалось только подняться на перевал, а дальше, до самой ночи, пешком.
Продолжение в http://alla-kot.livejournal.com/45229.html
Золотая середина.
Уже видны шатры и стены гестхауза, а впереди ещё одно препятствие.
Пробираясь по каменистому дну русла речки, которая течет от Кайласа, с опаской поглядываю на свободных животных. Рога, весомый аргумент.
Дри, это самка яка. Шерсть густая и длинная, часть шубки утрачена. Линяет, а впереди осень.
Если проследовать вдоль берега этой реки направо, на юг, то можно подойти близко к северной стороне Кайласа. Но не до самой стены, а до ледника Кангжам (5400) у подножия, от которого и вытекает речка Кангжам Чу.
За рекой видна гора с причудливой вершиной, это пик Jampelyng (Джампельянг или, Маньчжушри. Так как это места паломничества многих народов, разных верований, то и названия у каждого народа звучит по своему). Средний, из трёх пиков, стоящих как хранители перед Кайласом.
Мои передовые спутники давно отдыхают в гостевой палатке. На каменных лежанках по периметру, лежат тюфяки. В дальнем углу палатки товары на продажу. В ближнем, хозяйственная утварь. Напротив входа длинная железная печурка на ногах и с трубой уходящей сквозь крышу палатки. На улице было немного пасмурно от скрывавших небо облаков, но в палатке наоборот было необычайно светло и от желтоватого цвета ткани, казалось, что на улице солнечно.
На печурке, алюминиевые чайники. Замурзанные и подкопченые, как все виденные мной в Тибете. Не скажу что грязные, а походные.
Молодая женщина в ярком национальном костюме хлопочет у очага. Чайник никак не закипает, на сухом биотопливе, большой белый мешок с которым стоит неподалёку. Это навоз, от которого, кстати и от огня, нет запаха. На помощь принесли обыкновенную паяльную лампу, которую в нашем присутствии реанимировали. Она тоже долго не хотела работать, видимо не климат. С помощью пламени лампы, хобот которой направили в печурку, процесс пошел. Вскипавшая вода разливалась по термосам. Тем самым, памятным китайским, со стеклянной колбой. Чайник наполнялся вновь водой из пластиковой канистры. Что-то мне говорило, что вода не из супермаркета, а скорее из какой-то ближайшей речки.
Неподалёку, рядом с палаткой, стены каменной хозпостройки и гестхауза - гостиницы. В гестхаузах останавливаются те, кто не брал с собой палатку. На улице игрались тибетские дети, по всему видно, «богатые». Удивил грузовичок, непонятно как сюда добравшийся. Никаких следов или дорог я не заметила.
При нас приехал всадник, на маленькой тибетской лошадке, всячески нарядно украшенной. Кисточки, ленты, куча ярких попонок и ярко красные поводья. Тибетцы всё украшают, и скотину и технику.
От гостевых палаток был виден Кайлас, «Золотое лицо Кайласа», немного скрытый облаками у вершины. Даже на расстоянии, чувствуется мощь каменной громады. Кажется, возьми и пойди к нему.
Но, это не близко и к вечеру он скрылся в облаках, насовсем.
Караван яков, груженный нашим имуществом пришел к вечеру.
На маленькой лужайке у самого берега реки, напротив монастыря, будет разбит наш лагерь. Шерпы уже установили свои синие палатки.
Мне досталась палатка на самом краю обрыва . Всю ночь по палатке стучал дождь и был слышен шум воды горной речки.
Монастырь Дрира Пук находится на склоне горы за рекой Лха Чу, на отметке (5081 м) и смотрит на Кайлас, поэтому его иногда называют "северным монастырем Кайласа". На склоне горы паутина из молитвенных флажков на шнурках. А вдоль реки ряды многочисленных ступ, их сто восемь. 108- магическое, сакральное, число совершенства.
Чтобы добраться до монастыря, надо было либо пересечь реку далеко до этого места или проидти вперед, где можно перебраться по мостику через горный приток, а потом через Лха Чу, по уложенным камням.
Название Дрира Пук, гиды обычно переводят как «рог самки яка», но как все названное тибетцами, состоит из множества значений. Правильнее написать Dri Ra Phuk: (самка яка, рог, пещера.). Это пещера в форме рога, показанная йогу самой дакини (божеством) которая, по легенде, показалась ему в виде самки яка. Монастыри в горах Тибета чаще всего строят в местах древних пещер йогинов.
Недалеко от нашего лагеря ужинала, ещё одна маленькая лошадка. Повод кинут за камень, на морде кормушка из баскетбольного мяча, нарядные попонки и хозяйские вещи скинуты рядом.
Поздно вечером, за ужином, поступило предложение, воспользоваться завтра лошадьми.
Наш спутник, который повредил ногу, отказался, а я согласилась. Следующий день ещё трудней, впереди 23 километра пути и, я не могу отстать от группы. Предстоит крутой, длительный подъем до перевала. Вся группа выйдет 5 утра, а я могу, теоретически, поспать. Моя лошадь прибудет в десять часов.
Забегая вперед, скажу, что на лошадке мне удалось только подняться на перевал, а дальше, до самой ночи, пешком.
Продолжение в http://alla-kot.livejournal.com/45229.html