Монастырь св. Георгия Хозевита (Сент-Джордж)
Наконец-то дошли руки показать последнюю часть нашей экскурсии по монастырям Иудейской пустыни, на которую мы ездили с Инной два месяца назад. 
В первый раз я попала в Сент-Джордж почти 22 года назад с экскурсией от ульпана, и он произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление. Затем я еще несколько раз там бывала в начале-середине 90-х годов, много фотографировала тогда еще пленочной мыльницей.
С началом второй интифады дорогу к монастырю закрыли, поскольку на ней произошел теракт - арабы расстреляли машину, в которой ехал тогдашний настоятель монастыря. Он погиб. Небезопасной стала и стоянка перед спуском в монастырь - бедуины разбивали стекла и грабили машины. А за годы интифады в полный упадок пришла и узкая петляющая дорожка, ведущая от Первого шоссе к монастырю - старая дорога на Иерихон. Но несколько лет назад ее наконец отремонтировали, бедуины стали брать деньги за сохранность машин на стоянке (лучше уж так, чем приходить к разгромленной машине), а сам вади Кельт и монастырь стали очень популярным туристическим местом.
И вот спустя лет 15 после последнего моего посещения монастыря я оказалась там снова и постаралась заснять как можно больше.
Здесь я нашла очень подробный и интересный рассказ Сергея Баландина об этом сказочно красивом месте, привожу его с небольшими сокращениями.
Монастырь ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей в совершенно отвесной скале ущелья Вади Кельт, в 5-ти километрах к западу от Иерихона. Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то все были заселены отшельниками, возможно, даже и в дохристианские времена.
В 80-х годах V века здесь был основан монастырь киновиального типа, который сегодня известен как монастырь Георгия Хозевита или Козиба, арабы называют его Дейр мар Джирис или аль-Хадер, подразумевая под этим именем другого святого, св. Георгия Лиддского (Победоносца), или Дейр эль-Кельт, по названию ущелья. По свидетельствам монаха Антония, жившего в монастыре на рубеже VI-VII веков и оставившего нам жизнеописание Георгия Хозевита, написанное им в 631 году, монастырь как киновия был основан между 480-520 годами египтянином Иоанном, подвизавшимся прежде в Фиванской пустыне, а затем переселившимся в Палестину и прозванным впоследствии Иоанном из Козибы (Хозевитом), а до него в пещерах подвизались 5 сирийских отшельников (их могила находится под церковью свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита или, как ее еще называют, часовни св. первомученика Стефана). Затем преемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь.
Георгий родился на Кипре, в семье набожных родителей, его дядя был даже настоятелем монастыря. С юных лет он мечтал об отшельнической жизни, но отшельником так и не стал. По молодости лет ему было предложено сперва пожить в киновии, и он выбрал Козибу, где поначалу служил помощником садовника, рассчитывая впоследствии уйти в пустыню, но так и остался здесь навсегда. Георгий Хозевит за свой кроткий нрав быстро снискал всеобщую любовь, он также прославился как чудотворец. Чтобы избежать низкопоклонства своих товарищей монахов, он решил присоединиться к своему брату Ираклию, который еще раньше него отправился в Палестину и стал монахом в лавре Каламон (недалеко от монастыря св. Герасима). Они провели вместе 20 лет, но затем, после смерти брата и по совету настоятеля монастыря, Георгий вернулся в Козибу. Вскоре он сделался духовным наставником общины, даже отшельники, приходившие в монастырь из отдаленных пещер, испрашивали у него благословения, и тем не менее официально он никогда не был настоятелем и не занимал никаких должностей. В 614 году он был взят в плен персами, но те не причинили ему вреда, по другой версии, Георгий спрятался в одной из пещер Вади Кельт и пересидел там персидское нашествие. Георгий умер в 625 году и похоронен в монастыре.
Рядом с киновией образовывались пещерные кельи монахов, ищущих полного уединения. Анахореты жили там до конца эпохи крестоносцев и с 1880 года стали вновь заселять их. По преданиям, в этих пещерах скрывались еврейские пророки и праведники, очищая свои сердца постом и молитвой. Не исключено, что здесь подвизался будущий вождь еврейских повстанцев Шимон бар Кохба.
Игумен Даниил свидетельствует: “И есть от Иерусалима до Иордана 26 верст великих, 15 верст до Кузивы, идеже постился Иоаким неплодства ради своего; и есть место то в потоце глубоко у пути близ на левой руце тамо идуче. А от Кюзивы до Иерихона 5 верст, а от Иерихона до Иордана 6 верст...” ("Житие и хождение Даниила Русской земли игумена").
Иоанн Фока в своем “Сказании” пишет: “За этим монастырем (св. Евфимия С. Б.) есть пространство, примерно в двенадцать миль, и за ним находится большой овраг, а среди его (оврага) проходит поток, на противоположной стороне которого есть монастырь Хозива, нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное. Ибо углубления в пещере служат келиями для монахов, и самый храм и усыпальница устроены в расселине скалы, и все это до такой степени накаляется лучами солнца, что огненные языки поднимаются от камней в виде пирамид. Вода же употребляемая для питья монахами такова, какою бывает в стоячем болоте, когда солнце среди лета стоит над болотом и своими огненными лучами нагревает воду до точки кипения. В этом монастыре мы видели разных освященных мужей, и между прочим одного из них знаменоносного мужа и непосредственно беседующего с Богом. Лука имя этому старцу. С трудом мы вошли и вышли из монастыря по крутизне места и по чрезмерности солнечного зноя” (Иоанн Фока, "Сказание вкратце о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, также Сирии, Финикии и о святых местах в Палестине").
В 1187 году монастырь разрушается солдатами Салах эд-Дина и остается в полузаброшенном состоянии до 1878 года, когда здесь поселяется греческий монах Каллиник, который начинает проводить археологические раскопки (в сотрудничестве с Клермоном-Гано) и постепенно восстанавливать монастырь.
В 1901 году, при помощи Греко-Ортодоксальной Патриархии Иерусалима, монастырь был полностью отстроен, реставрированы церкви, кельи монахов, и в 1952 году ко всему этому комплексу, при содействии Иерусалимского патриарха Тимофея I, была пристроена колокольня, о чем свидетельствует надпись на ней.
Сегодня монастырь открыт для посещения и представляет собой один из самых популярных туристских объектов Израиля. Все его кельи, часовни и церкви расположены прямо на отвесной скале над глубоким ущельем. Тот, кому доведется побывать там, никогда не забудет ни с чем не сравнимого впечатления, полученного от видов, открывающихся с веранд монастыря.
Весь комплекс монастыря построен как бы на трех уровнях: верхний - церковь-пещера Илии; средний - все главные строения, где также есть церкви свв. Иоанна и Георгия Хозевитов и церковь Святой Девы Марии; нижний - складские помещения и древние захоронения.
В монастырь можно пройти минуя двое ворот - внешние, построенные в 1909 году, и внутренние. Один из монахов назначается привратником и живет постоянно в келье около ворот. Двойные ворота сделаны не только в целях безопасности, они как бы обеспечивали своего рода таможенный контроль. Между воротами находится небольшой дворик, здесь раньше посетители ожидали приема и проходили “селекционный досмотр” (пока не выяснят кто ты такой). Женщины дальше вторых ворот не допускались (сегодня это правило отменено), здесь же арабы, поставщики продовольствия развьючивали своих ослов.
Поднявшись в монастырь, мы попадаем как бы в просторную приемную, где есть всегда вода для питья, стол и сиденья для отдыха. Посетителям обычно предлагают разные напитки и угощения как знак гостеприимства игумена монастыря иеромонаха Антония. Южная часть этой приемной выходит на балкон, нависающий над бездонной пропастью и откуда открывается потрясающий вид.
Насладившись видом, посетители могут пройти в северную часть, со стороны которой, за небольшим притвором, находятся церкви Святой Девы Марии и к востоку от нее - церковь св. Стефана, или свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита.
А здесь статья нашего экскурсовода Инны о монастыре.
На стоянке, где мы оставили свои машины, можно обзавестись альтернативным средством передвижения:
На обратном пути в гору Тернушка отважилась залезть на это "такси". :)
Начинаем спускаться по дорожке к монастырю:
Ущелье (вади) Кельт предстает перед нами во всей красе:
Углубление в скале, где несчастные палимые солнцем паломники могут ненадолго укрыться в тени и передохнуть:
И дальше вниз к пересохшему ручью (трудно представить себе, что зимой это вполне полноводный горный поток):
Современный водовод:
Там, где дорога делает резкий изгиб, установлен второй большой крест (первый - на стоянке):
От него открывается потрясающий вид на стены ущелья:
И впервые перед восхищенным взором предстает сам монастырь:
Продолжаем спускаться и любоваться видами:
И вот мы уже почти на самом дне ущелья. Там мы делаем короткий привал, пьем кофе и слушаем рассказы Инны:
Через сам поток перекинут небольшой мостик, по которому переходим на другую сторону ущелья:
Русло ручья:
Виды на противоположную сторону:
Вон туда нам предстоит подниматься на обратной дороге:
Еще виды ущелья с разных точек:
Пещеры над монастырем:
Первые, внешние ворота в монастырь:
Вторые, внутренние ворота:
Могилы настоятелей монастыря, ближняя к нам - того самого, который был убит во время интифады:
Бросаем быстрый взгляд вниз на ущелье:
И заходим в монастырь:
Монастырская "приемная":
И ее обитатель:
Первым делом я прошла на балкон, расположенный над ущельем, с которого открывается потрясающе красивый вид:
А затем направилась в церкви.
Церковь Святой Девы Марии
В главной церкви монастыря, посвященной Пресвятой Богородице, роспись стен и сводов храма сделал русский монах отец Дионисий.
На западной стене изображены: Иоанн Колов †422, египетский отшельник (слева, на столбе), за ним: Иоанн Хозевит, Георгий Хозевит, св. Феоктист, Феодосий Киновиарх, преп. Зосима †523, палестинский отшельник и Мария Египетская. Сверху, над ними - Успение Богородицы, Воскресение Христа и икона, на которой написано: “ΗΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” (Живоносный Источник). Самый верхний ярус изображений занимает сцена Распятия.
На северной стене: св. Аверкий, епископ Иерапольский †167, Афанасий Афонский †1000 - основатель киновиального монашества на Афоне, св. мученики Козьма и Дамиан, Пресвятая Дева Мария, по бокам ниши: Иоахим, неизвестный святой, Герасим. На верхнем ярусе изображены: Богоявление, Воскрешение Лазаря, Первое чудо в Кане, Преображение, Вход Христа в Иерусалим, Вознесение.
Здесь же, рядом с нишей, в серебряных ларцах хранятся черепа Иоанна Хозевита и др. подвижников.
На южной стене: (слева направо) знаменитые святые и монахи-подвижники: св. Евфимий, св. Лаврентий и св. Стефан (в окне), Савва Освященный, Кириак и Харитон (в окне), Калинник (на столбе), Варлаам, Индийский отшельник и Иоасаф Индийский царевич (Будда), Иоанн и Варсонофий Великий †563, палестинский отшельник - авторы “Руководства к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников преподобных отцев Варсонофия Великого и Иоанна”. На верхнем ярусе изображены: св. Митрофан †326, патриарх Константинопольский, св. Фома, св. Евфросиния и Матрона, 40 мучеников из Себастии, Иоанн и София - родители св. Саввы, св. Аркадий, св. Ксенофонт, св. Даниил Столпник †490, Встреча Марии и Елисаветы, Сретение.
Иконостас относительно новый (сооружен в 1942 году), все его иконы современного письма, кроме Царских врат, створки которых расписаны иконами: Благовещение, св. Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Николай Угодник, они относятся ко времени императора Алексея II Комнина (1167-1183).
Ларцы с черепами Иоанна Хозевита и прочих особо отличившихся товарищей:
Церковь свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита (часовня св. Стефана)
С северо-восточной стороны от церкви Пресвятой Богородицы находится частично высеченная в скале тесная часовенка Святых Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита. Она соединена с главным храмом небольшим притвором, вход в нее с юго-западного угла. У северной стены находится реликварий с черепами сорока епископов (или монахов), претерпевших мученическую смерть во времена персидского нашествия. В маленьких нишах на противоположных стенах хранятся деревянные ларцы с черепами: на северной (слева) - св. Ксенона Отшельника и на южной (справа) - св. Георгия Хозевита, тело же святого захоронено в гробнице за иконостасом справа. В центре, в раке под стеклом, покоятся мощи св. Иоанна Румынского (1913-1960), прославившегося своими аскетическими подвигами в монастыре св. Георгия Хозевита. (Черепа и мощи всех остальных монахов, умерших в этом монастыре, хранятся в отдельной пещере-усыпальнице, расположенной вне монастыря, в расстоянии 150 метров к востоку от него. По уставу монастыря, усопших хоронят без гроба, неглубоко в земле; место отмечают надгробной плитой и деревянным крестом, затем, по прошествии определенного времени (трех лет), кости вынимают и складывают в общую гробницу, а черепа, количество которых уже превышает число 250, кладутся отдельно, на полу, вдоль стен усыпальницы).
Часовня Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита есть древнейшая часть лавры, в ее полу сохранилась мозаика VI-VII веков. Здесь же, на стенах, сохранились следы росписи XII века. Западная стена исписана образами святых: внизу - явление Пресвятой Девы св. Евстафию, вверху - св. Феодорит, св. Георгий, св. Димитрий. На северной стене, над черепами мучеников изображены свв. Иоахим и Анна, Жертвоприношение Авраама. Интересна икона свв. Иоанна и Георгия Хозевитов вместе с патриархом Софронием (русская).
Нетленные мощи принадлежали св. Иоанну Румынскому (Sf. Ioan Iacob Romanul), родившемуся в 1913 году, а в зрелом возрасте решившему посвятить себя служению Богу. Он прибыл в Палестину и поселился в одной из монастырских пещер, где прожил последние 6 лет своей жизни. После его смерти в 1960 году в возрасте 47 лет вход в пещеру с телом монаха был замурован. Спустя 19 лет Иоанн Румынский явился во сне отцу Иоанникию и приказал открыть его могилу. После вскрытия пещеры монахами было обнаружено завернутое в саван тело святого, нетронутое тленом. Примерно в 1980 году мощи были перенесены на территорию монастыря, где и выставлены на обозрение для паломников по сей день.
Сложно судить, насколько в хорошем состоянии находилось тело на момент его обнаружения, поскольку в христианской традиции под нетленными мощами могут подразумеваться останки различной степени сохранности. Участники экспедиции констатировали хорошую, но все же не идеальную сохранность мощей: "На лице сохранилась пигментация кожи, хорошо различима борода. От глазных яблок, носа и губ практически ничего не осталось. В целом тело находится в довольно сохранном состоянии, но больше всего напоминает одну из многочисленных египетских мумий". Во всяком случае, не исключается рациональное объяснение через явление природной мумификации в соответствующих благоприятных условиях микроклимата запечатанной пещеры.
Византийская мозаика:
Притвор между церквями:
Узенькая лестница ведет на крышу главного здания монастыря к пещере, в которой расположена часовня св. Илии Фесвитянина:
По дороге проходим мимо колокольни:
Вид с балкона перед входом в пещеру:
Над головой - одна из келий:
Церковь св. Илии Фесвитянина
Выше церквей, находится еще одна Святыня и посвященная ей церковь пророка Илии, попасть в которую можно, поднявшись на крышу церкви Пресвятой Девы Марии. Эта церковь представляет собой часовню, но уже с престолом для совершения литургии, разместившуюся в пещере скалы. По преданию, в этой пещере в течение более трех лет жил пророк Илия, подчиняясь повелению Господню: “И было к нему слово Господне: пойди отсюда, и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и из потока он пил” (3 Цар. 17:2-6). На иврите этот поток называется “нахаль Керит”, Ономастикон Евсевия-Иеронима называет его “Хорра” (Χορρά) или по-латыни - “Хорат” (Chorath) и относит его “по ту сторону Иордана, где скрылся Илия, на супротив какой-то реки” (Евсевий Памфил - Иероним Блаженный, "Ономастикон", 968).
Здесь же, по преданию, будущий Богоотец Иоаким молился и жаловался Господу на свое бесплодие и получил от ангела известие о скором рождении у его жены Анны Девочки, Которой в свою очередь надлежало стать Матерью Бога. Предание говорит, что также и сама Анна прожила здесь отшельницей остаток своей жизни после того, как отвела свою трехлетнюю Дочь Марию в Храм, и одно время здесь даже почиталась стопа св. Анны, впоследствии увезенная на Афон, где легла в основу новой монашеской обители св. Анны.
В росписи стен пещеры изображены: свв. Иоахим и Анна, свв. Иоанн и Георгий Хозевиты, Рождество. Почитаются здесь иконы Богоматери, Иоанна Крестителя, Илии. На западной стене находится большая икона Св. Серафима Саровского (1759-1833) - знаменитого русского старца-пустынника. В восточной стене есть могила патриарха Илии I (494-516). Здесь также находится могила монаха Каллиника (1830-1909), восстановившего монастырь.
Обратная дорога наверх значительно труднее дороги вниз, еле плетусь, иногда снова щелкая - виды настолько красивые, что невозможно удержаться:
Доползаю до верхней стоянки с единственным желанием - поскорее плюнуться в машину и включить кондиционер. Но не тут-то было! Выясняется, что это еще не все, и Инна повела нашу группу еще выше - по тропе вдоль обрыва на смотровую площадку. Уныло плетусь вслед за всеми, еще не очень понимая, что меня ждет:
Доползаю, и тут у меня буквально захватывает дух: вид с вершины горы на ущелье и монастырь непередаваемо прекрасен! Однозначно стоило лезть, чтобы полюбоваться такой красотой! Но и это еще не все: на вершине довольно сильный ветер, и под ним скалы поют - всегда считала это метафорой, но тут убедилась воочию - они действительно поют! Потрясающее место и совершенно нереальная красота!
Отдохнув и насладившись красотой, возвращаемся назад к машине:
В первый раз я попала в Сент-Джордж почти 22 года назад с экскурсией от ульпана, и он произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление. Затем я еще несколько раз там бывала в начале-середине 90-х годов, много фотографировала тогда еще пленочной мыльницей.
С началом второй интифады дорогу к монастырю закрыли, поскольку на ней произошел теракт - арабы расстреляли машину, в которой ехал тогдашний настоятель монастыря. Он погиб. Небезопасной стала и стоянка перед спуском в монастырь - бедуины разбивали стекла и грабили машины. А за годы интифады в полный упадок пришла и узкая петляющая дорожка, ведущая от Первого шоссе к монастырю - старая дорога на Иерихон. Но несколько лет назад ее наконец отремонтировали, бедуины стали брать деньги за сохранность машин на стоянке (лучше уж так, чем приходить к разгромленной машине), а сам вади Кельт и монастырь стали очень популярным туристическим местом.
И вот спустя лет 15 после последнего моего посещения монастыря я оказалась там снова и постаралась заснять как можно больше.
Здесь я нашла очень подробный и интересный рассказ Сергея Баландина об этом сказочно красивом месте, привожу его с небольшими сокращениями.
Монастырь ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей в совершенно отвесной скале ущелья Вади Кельт, в 5-ти километрах к западу от Иерихона. Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то все были заселены отшельниками, возможно, даже и в дохристианские времена.
В 80-х годах V века здесь был основан монастырь киновиального типа, который сегодня известен как монастырь Георгия Хозевита или Козиба, арабы называют его Дейр мар Джирис или аль-Хадер, подразумевая под этим именем другого святого, св. Георгия Лиддского (Победоносца), или Дейр эль-Кельт, по названию ущелья. По свидетельствам монаха Антония, жившего в монастыре на рубеже VI-VII веков и оставившего нам жизнеописание Георгия Хозевита, написанное им в 631 году, монастырь как киновия был основан между 480-520 годами египтянином Иоанном, подвизавшимся прежде в Фиванской пустыне, а затем переселившимся в Палестину и прозванным впоследствии Иоанном из Козибы (Хозевитом), а до него в пещерах подвизались 5 сирийских отшельников (их могила находится под церковью свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита или, как ее еще называют, часовни св. первомученика Стефана). Затем преемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь.
Георгий родился на Кипре, в семье набожных родителей, его дядя был даже настоятелем монастыря. С юных лет он мечтал об отшельнической жизни, но отшельником так и не стал. По молодости лет ему было предложено сперва пожить в киновии, и он выбрал Козибу, где поначалу служил помощником садовника, рассчитывая впоследствии уйти в пустыню, но так и остался здесь навсегда. Георгий Хозевит за свой кроткий нрав быстро снискал всеобщую любовь, он также прославился как чудотворец. Чтобы избежать низкопоклонства своих товарищей монахов, он решил присоединиться к своему брату Ираклию, который еще раньше него отправился в Палестину и стал монахом в лавре Каламон (недалеко от монастыря св. Герасима). Они провели вместе 20 лет, но затем, после смерти брата и по совету настоятеля монастыря, Георгий вернулся в Козибу. Вскоре он сделался духовным наставником общины, даже отшельники, приходившие в монастырь из отдаленных пещер, испрашивали у него благословения, и тем не менее официально он никогда не был настоятелем и не занимал никаких должностей. В 614 году он был взят в плен персами, но те не причинили ему вреда, по другой версии, Георгий спрятался в одной из пещер Вади Кельт и пересидел там персидское нашествие. Георгий умер в 625 году и похоронен в монастыре.
Рядом с киновией образовывались пещерные кельи монахов, ищущих полного уединения. Анахореты жили там до конца эпохи крестоносцев и с 1880 года стали вновь заселять их. По преданиям, в этих пещерах скрывались еврейские пророки и праведники, очищая свои сердца постом и молитвой. Не исключено, что здесь подвизался будущий вождь еврейских повстанцев Шимон бар Кохба.
Игумен Даниил свидетельствует: “И есть от Иерусалима до Иордана 26 верст великих, 15 верст до Кузивы, идеже постился Иоаким неплодства ради своего; и есть место то в потоце глубоко у пути близ на левой руце тамо идуче. А от Кюзивы до Иерихона 5 верст, а от Иерихона до Иордана 6 верст...” ("Житие и хождение Даниила Русской земли игумена").
Иоанн Фока в своем “Сказании” пишет: “За этим монастырем (св. Евфимия С. Б.) есть пространство, примерно в двенадцать миль, и за ним находится большой овраг, а среди его (оврага) проходит поток, на противоположной стороне которого есть монастырь Хозива, нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное. Ибо углубления в пещере служат келиями для монахов, и самый храм и усыпальница устроены в расселине скалы, и все это до такой степени накаляется лучами солнца, что огненные языки поднимаются от камней в виде пирамид. Вода же употребляемая для питья монахами такова, какою бывает в стоячем болоте, когда солнце среди лета стоит над болотом и своими огненными лучами нагревает воду до точки кипения. В этом монастыре мы видели разных освященных мужей, и между прочим одного из них знаменоносного мужа и непосредственно беседующего с Богом. Лука имя этому старцу. С трудом мы вошли и вышли из монастыря по крутизне места и по чрезмерности солнечного зноя” (Иоанн Фока, "Сказание вкратце о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, также Сирии, Финикии и о святых местах в Палестине").
В 1187 году монастырь разрушается солдатами Салах эд-Дина и остается в полузаброшенном состоянии до 1878 года, когда здесь поселяется греческий монах Каллиник, который начинает проводить археологические раскопки (в сотрудничестве с Клермоном-Гано) и постепенно восстанавливать монастырь.
В 1901 году, при помощи Греко-Ортодоксальной Патриархии Иерусалима, монастырь был полностью отстроен, реставрированы церкви, кельи монахов, и в 1952 году ко всему этому комплексу, при содействии Иерусалимского патриарха Тимофея I, была пристроена колокольня, о чем свидетельствует надпись на ней.
Сегодня монастырь открыт для посещения и представляет собой один из самых популярных туристских объектов Израиля. Все его кельи, часовни и церкви расположены прямо на отвесной скале над глубоким ущельем. Тот, кому доведется побывать там, никогда не забудет ни с чем не сравнимого впечатления, полученного от видов, открывающихся с веранд монастыря.
Весь комплекс монастыря построен как бы на трех уровнях: верхний - церковь-пещера Илии; средний - все главные строения, где также есть церкви свв. Иоанна и Георгия Хозевитов и церковь Святой Девы Марии; нижний - складские помещения и древние захоронения.
В монастырь можно пройти минуя двое ворот - внешние, построенные в 1909 году, и внутренние. Один из монахов назначается привратником и живет постоянно в келье около ворот. Двойные ворота сделаны не только в целях безопасности, они как бы обеспечивали своего рода таможенный контроль. Между воротами находится небольшой дворик, здесь раньше посетители ожидали приема и проходили “селекционный досмотр” (пока не выяснят кто ты такой). Женщины дальше вторых ворот не допускались (сегодня это правило отменено), здесь же арабы, поставщики продовольствия развьючивали своих ослов.
Поднявшись в монастырь, мы попадаем как бы в просторную приемную, где есть всегда вода для питья, стол и сиденья для отдыха. Посетителям обычно предлагают разные напитки и угощения как знак гостеприимства игумена монастыря иеромонаха Антония. Южная часть этой приемной выходит на балкон, нависающий над бездонной пропастью и откуда открывается потрясающий вид.
Насладившись видом, посетители могут пройти в северную часть, со стороны которой, за небольшим притвором, находятся церкви Святой Девы Марии и к востоку от нее - церковь св. Стефана, или свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита.
А здесь статья нашего экскурсовода Инны о монастыре.
На стоянке, где мы оставили свои машины, можно обзавестись альтернативным средством передвижения:
На обратном пути в гору Тернушка отважилась залезть на это "такси". :)
Начинаем спускаться по дорожке к монастырю:
Ущелье (вади) Кельт предстает перед нами во всей красе:
Углубление в скале, где несчастные палимые солнцем паломники могут ненадолго укрыться в тени и передохнуть:
И дальше вниз к пересохшему ручью (трудно представить себе, что зимой это вполне полноводный горный поток):
Современный водовод:
Там, где дорога делает резкий изгиб, установлен второй большой крест (первый - на стоянке):
От него открывается потрясающий вид на стены ущелья:
И впервые перед восхищенным взором предстает сам монастырь:
Продолжаем спускаться и любоваться видами:
И вот мы уже почти на самом дне ущелья. Там мы делаем короткий привал, пьем кофе и слушаем рассказы Инны:
Через сам поток перекинут небольшой мостик, по которому переходим на другую сторону ущелья:
Русло ручья:
Виды на противоположную сторону:
Вон туда нам предстоит подниматься на обратной дороге:
Еще виды ущелья с разных точек:
Пещеры над монастырем:
Первые, внешние ворота в монастырь:
Вторые, внутренние ворота:
Могилы настоятелей монастыря, ближняя к нам - того самого, который был убит во время интифады:
Бросаем быстрый взгляд вниз на ущелье:
И заходим в монастырь:
Монастырская "приемная":
И ее обитатель:
Первым делом я прошла на балкон, расположенный над ущельем, с которого открывается потрясающе красивый вид:
А затем направилась в церкви.
Церковь Святой Девы Марии
В главной церкви монастыря, посвященной Пресвятой Богородице, роспись стен и сводов храма сделал русский монах отец Дионисий.
На западной стене изображены: Иоанн Колов †422, египетский отшельник (слева, на столбе), за ним: Иоанн Хозевит, Георгий Хозевит, св. Феоктист, Феодосий Киновиарх, преп. Зосима †523, палестинский отшельник и Мария Египетская. Сверху, над ними - Успение Богородицы, Воскресение Христа и икона, на которой написано: “ΗΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” (Живоносный Источник). Самый верхний ярус изображений занимает сцена Распятия.
На северной стене: св. Аверкий, епископ Иерапольский †167, Афанасий Афонский †1000 - основатель киновиального монашества на Афоне, св. мученики Козьма и Дамиан, Пресвятая Дева Мария, по бокам ниши: Иоахим, неизвестный святой, Герасим. На верхнем ярусе изображены: Богоявление, Воскрешение Лазаря, Первое чудо в Кане, Преображение, Вход Христа в Иерусалим, Вознесение.
Здесь же, рядом с нишей, в серебряных ларцах хранятся черепа Иоанна Хозевита и др. подвижников.
На южной стене: (слева направо) знаменитые святые и монахи-подвижники: св. Евфимий, св. Лаврентий и св. Стефан (в окне), Савва Освященный, Кириак и Харитон (в окне), Калинник (на столбе), Варлаам, Индийский отшельник и Иоасаф Индийский царевич (Будда), Иоанн и Варсонофий Великий †563, палестинский отшельник - авторы “Руководства к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников преподобных отцев Варсонофия Великого и Иоанна”. На верхнем ярусе изображены: св. Митрофан †326, патриарх Константинопольский, св. Фома, св. Евфросиния и Матрона, 40 мучеников из Себастии, Иоанн и София - родители св. Саввы, св. Аркадий, св. Ксенофонт, св. Даниил Столпник †490, Встреча Марии и Елисаветы, Сретение.
Иконостас относительно новый (сооружен в 1942 году), все его иконы современного письма, кроме Царских врат, створки которых расписаны иконами: Благовещение, св. Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Николай Угодник, они относятся ко времени императора Алексея II Комнина (1167-1183).
Ларцы с черепами Иоанна Хозевита и прочих особо отличившихся товарищей:
Церковь свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита (часовня св. Стефана)
С северо-восточной стороны от церкви Пресвятой Богородицы находится частично высеченная в скале тесная часовенка Святых Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита. Она соединена с главным храмом небольшим притвором, вход в нее с юго-западного угла. У северной стены находится реликварий с черепами сорока епископов (или монахов), претерпевших мученическую смерть во времена персидского нашествия. В маленьких нишах на противоположных стенах хранятся деревянные ларцы с черепами: на северной (слева) - св. Ксенона Отшельника и на южной (справа) - св. Георгия Хозевита, тело же святого захоронено в гробнице за иконостасом справа. В центре, в раке под стеклом, покоятся мощи св. Иоанна Румынского (1913-1960), прославившегося своими аскетическими подвигами в монастыре св. Георгия Хозевита. (Черепа и мощи всех остальных монахов, умерших в этом монастыре, хранятся в отдельной пещере-усыпальнице, расположенной вне монастыря, в расстоянии 150 метров к востоку от него. По уставу монастыря, усопших хоронят без гроба, неглубоко в земле; место отмечают надгробной плитой и деревянным крестом, затем, по прошествии определенного времени (трех лет), кости вынимают и складывают в общую гробницу, а черепа, количество которых уже превышает число 250, кладутся отдельно, на полу, вдоль стен усыпальницы).
Часовня Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита есть древнейшая часть лавры, в ее полу сохранилась мозаика VI-VII веков. Здесь же, на стенах, сохранились следы росписи XII века. Западная стена исписана образами святых: внизу - явление Пресвятой Девы св. Евстафию, вверху - св. Феодорит, св. Георгий, св. Димитрий. На северной стене, над черепами мучеников изображены свв. Иоахим и Анна, Жертвоприношение Авраама. Интересна икона свв. Иоанна и Георгия Хозевитов вместе с патриархом Софронием (русская).
Нетленные мощи принадлежали св. Иоанну Румынскому (Sf. Ioan Iacob Romanul), родившемуся в 1913 году, а в зрелом возрасте решившему посвятить себя служению Богу. Он прибыл в Палестину и поселился в одной из монастырских пещер, где прожил последние 6 лет своей жизни. После его смерти в 1960 году в возрасте 47 лет вход в пещеру с телом монаха был замурован. Спустя 19 лет Иоанн Румынский явился во сне отцу Иоанникию и приказал открыть его могилу. После вскрытия пещеры монахами было обнаружено завернутое в саван тело святого, нетронутое тленом. Примерно в 1980 году мощи были перенесены на территорию монастыря, где и выставлены на обозрение для паломников по сей день.
Сложно судить, насколько в хорошем состоянии находилось тело на момент его обнаружения, поскольку в христианской традиции под нетленными мощами могут подразумеваться останки различной степени сохранности. Участники экспедиции констатировали хорошую, но все же не идеальную сохранность мощей: "На лице сохранилась пигментация кожи, хорошо различима борода. От глазных яблок, носа и губ практически ничего не осталось. В целом тело находится в довольно сохранном состоянии, но больше всего напоминает одну из многочисленных египетских мумий". Во всяком случае, не исключается рациональное объяснение через явление природной мумификации в соответствующих благоприятных условиях микроклимата запечатанной пещеры.
Византийская мозаика:
Притвор между церквями:
Узенькая лестница ведет на крышу главного здания монастыря к пещере, в которой расположена часовня св. Илии Фесвитянина:
По дороге проходим мимо колокольни:
Вид с балкона перед входом в пещеру:
Над головой - одна из келий:
Церковь св. Илии Фесвитянина
Выше церквей, находится еще одна Святыня и посвященная ей церковь пророка Илии, попасть в которую можно, поднявшись на крышу церкви Пресвятой Девы Марии. Эта церковь представляет собой часовню, но уже с престолом для совершения литургии, разместившуюся в пещере скалы. По преданию, в этой пещере в течение более трех лет жил пророк Илия, подчиняясь повелению Господню: “И было к нему слово Господне: пойди отсюда, и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и из потока он пил” (3 Цар. 17:2-6). На иврите этот поток называется “нахаль Керит”, Ономастикон Евсевия-Иеронима называет его “Хорра” (Χορρά) или по-латыни - “Хорат” (Chorath) и относит его “по ту сторону Иордана, где скрылся Илия, на супротив какой-то реки” (Евсевий Памфил - Иероним Блаженный, "Ономастикон", 968).
Здесь же, по преданию, будущий Богоотец Иоаким молился и жаловался Господу на свое бесплодие и получил от ангела известие о скором рождении у его жены Анны Девочки, Которой в свою очередь надлежало стать Матерью Бога. Предание говорит, что также и сама Анна прожила здесь отшельницей остаток своей жизни после того, как отвела свою трехлетнюю Дочь Марию в Храм, и одно время здесь даже почиталась стопа св. Анны, впоследствии увезенная на Афон, где легла в основу новой монашеской обители св. Анны.
В росписи стен пещеры изображены: свв. Иоахим и Анна, свв. Иоанн и Георгий Хозевиты, Рождество. Почитаются здесь иконы Богоматери, Иоанна Крестителя, Илии. На западной стене находится большая икона Св. Серафима Саровского (1759-1833) - знаменитого русского старца-пустынника. В восточной стене есть могила патриарха Илии I (494-516). Здесь также находится могила монаха Каллиника (1830-1909), восстановившего монастырь.
Обратная дорога наверх значительно труднее дороги вниз, еле плетусь, иногда снова щелкая - виды настолько красивые, что невозможно удержаться:
Доползаю до верхней стоянки с единственным желанием - поскорее плюнуться в машину и включить кондиционер. Но не тут-то было! Выясняется, что это еще не все, и Инна повела нашу группу еще выше - по тропе вдоль обрыва на смотровую площадку. Уныло плетусь вслед за всеми, еще не очень понимая, что меня ждет:
Доползаю, и тут у меня буквально захватывает дух: вид с вершины горы на ущелье и монастырь непередаваемо прекрасен! Однозначно стоило лезть, чтобы полюбоваться такой красотой! Но и это еще не все: на вершине довольно сильный ветер, и под ним скалы поют - всегда считала это метафорой, но тут убедилась воочию - они действительно поют! Потрясающее место и совершенно нереальная красота!
Отдохнув и насладившись красотой, возвращаемся назад к машине: