Лето 2012. По двум Ирландиям. Часть 1
Пять лет назад было совершено наше первое путешествие на пенишеттах в Ирландию (Первый Ирландский Десант - фильм об этом здесь: https://alexm-1954.livejournal.com/15799.html).
В течение всех этих лет сохранялось ощущение, что чего-то мы там недосмотрели, недоели, недопили… В общем не покидало желание вернуться в Ирландию еще разик, а может и не один…
В тот раз наш маршрут пролегал в основном по реке Шэннон и близлежащим озерам.
Неизведанным остался север: река Эрн и озера, через которые она протекает - Верхний и Нижний Лох-Эрн.
Прямых рейсов из Москвы в Дублин по-прежнему нет. Наиболее подходящим и по времени, и по цене оказался рейс с пересадкой в Лондоне компании BMI. Уже после того, как билеты были куплены, выяснилось, что англичане могут потребовать транзитную визу, даже если ты не собираешься покидать территорию аэропорта при пересадке. И стоимость такой визы 90 фунтов стерлингов. После долгих сомнений и исследования вопроса решили все же транзитную визу не делать, тем более что между рейсами у нас было всего около часа. (Спасибо Рузанне Арутюнян!) Хотя риск был. Могли упереться и не пропустить нас. В итоге все обошлось.
Сняли с нас в Хитроу биометрию, заполнили анкеты и прямо в аэропорту совершенно бесплатно поставили в паспорт транзитную визу на 24 часа.
Около часу дня в пятницу 15 июня мы были уже в дублинском аэропорту, где радостно встретились с Любаней, прилетевшей немного позже из Мюнхена.
Добираемся до центра города на автобусном экспрессе Airlink и селимся в уютной гостиничке Charles Stewart. Гостиница находится на одной из центральных площадей Дублина Parnell Square в старинном георгианском доме. И гостиница, и площадь названы в честь одного из пламенных борцов за независимость Ирландии Чарльза Стюарта Парнелла.
Внутри гостиницы лабиринт коридоров, неожиданная нумерация комнат (с 197-й соседствует 508 и т.п.) В номерах и холлах старинные камины, возможно даже действующие.
Остаток дня посвящаем Дублину.
Не преминули посетить запомнившийся с прошлого раза паб Teac na Céibe (The Quays Bar) в Темпл Баре и отведать там настоящего ирландского стю, а также Гиннеса с Джемесоном. Как гласит народная ирландская мудрость: Джемесон без Гиннеса - деньги на ветер…
День второй, суббота, 16-е.
Садимся в электричку, доставившую нас в Кэррик-он-Шэннон, откуда уже на авто добираемся до базы Locaboat в Баллинаморе.
В нашем распоряжении два корабля - Loch Scur (по-ирландски, т.е по-гэльски - Loch Scoir) и Derrymacoffin (Doir Mac Dhuibhfinn по-гэльски).
Если в прошлый раз мы шли от Баллинамора «на юг», то теперь идем «на север», по водному пути Шеннон-Эрн в сторону Ольстера, до которого всего каких-то 20 км.
Водный путь Шеннон-Эрн был сооружен в середине XIX века, но со временем пришел в упадок и пребывал в таком состоянии до 90-х годов XX века. Планы по его реанимации появились еще в 60-е годы, но их осуществлению тогда помешал Северо-Ирландский Конфликт (The Troubles). Судоходство по каналу было открыто в 1994 г., и после восстановления мира в Ирландии он стал очень популярен среди водоплавающих путешественников. Шлюзы здесь автоматические, управляются самими путешественниками. Оплачиваются специальными смарт-картами. Этими же картами в некоторых гаванях оплачиваются, электричество, откачивание продуктов жизнедеятельности (кое-где это удается сделать на халяву).
Поскольку выйти в рейс нам удается только в 5 часов, в первый день проходим совсем немного - 2 шлюза и около 8 км.
Швартуемся непосредственно к берегу канала, недалеко от впадения водного пути в озеро Garadice Louch.
В ознаменование начала похода устраивается торжественное построение с торжественным посвящением в юнги младшего члена команды Илюши с вручением ему настоящей тельняшки и бескозырки.
Старый морской волк Кормилец учит новоиспеченного юнгу, как полагается носить бескозырку, чтобы ее не сдуло штормовыми ветрами.
День третий, воскресенье, 17-е.
Продолжаем двигаться в сторону границы с территорией Соединенного Королевства.
Проходим несколько озер (Garadice Louch, Ballymagauran Loch, Derrycassan Louch, Coologe Loch).
Еще один шлюз и прибываем в городок Балликоннелл, расположенный всего в 1-й миле от границы с Северной Ирландией.
Городок стоит на речке Вудфорд, являющейся частью канала Шеннон-Эрн. Судя по всему место это было обитаемым еще в доисторические времена, здесь находился стратегически важный брод на Вудфорде. В окрестностях найдено древнее городище, датируемое 3500 г. до н.э. В средневековье по реке проходила граница между феодальными территориальными образованиями, и в Балликоннелле находился один из пограничных КПП. Сейчас в городке проживает около 800 чел., которые трудятся на местном цементном заводике и обслуживают водоплавающих туристов.
Запасшись всем необходимым в местном супермаркете, двигаемся дальше. Проходим Балликоннелльский шлюз - один из самых глубоких на канале, и… пересекаем границу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Как ни старались мы увидеть эту границу (хоть бы столб какой пограничный!), так и не смогли.
О факте пересечения узнали только по пришедшей СМСке, приветствующей нас на территории другой уже страны. И далее идем по каналу, который проходит аккурат по границе между двумя Ирландиями, поэтому каждые 10-15 минут нас приветствуют сотовые операторы то одной страны, то другой. Вообще достоверно определить, где ты находишься - в Северной Ирландии или в Ирландской Республике - можно только в населенных пунктах по ценникам в магазинах (фунты или евро) либо по цвету телефонных будок (красные или зеленые).
По пути попадается свидетельство былого конфликта - опоры взорванного в 1972 г. моста у деревни Aghalane.
Войдя в озеро Верхний Лох-Эрн, поворачиваем на юг, к селению Белтёрбет, находящемуся на территории Ирландской республики, где и остаемся на ночь в яхт-клубе Emerald Star.
Как практически все города в этих местах, Белтёрбет стоит на стратегически важной переправе через реку (река Эрн в средневековье также была пограничной).
Интересен отзыв о городе одного английского проповедника XVIII века:
В городе нет ни католиков, ни протестантов, и чтобы восполнить сей изъян, здесь в избытке пребывают нарушители спокойствия, пьяницы и богохульники.
Но это никоим образом не относится к нынешнему полуторатысячному городку…
В городке сохранились фортификационные укрепления XVII века, построенные во время английской колонизации Ирландии.
На холме возвышается одна из старейших Англиканских церквей в Ирландии.
На центральной площади - Dyamond - памятник погибшим во время конфликта юноше и девушке.
День четвертый, понедельник, 18-е.
Пополняем запасы провизии в местной мясной лавке и бакалее, опорожняем емкости с отходами жизнедеятельности и возвращаемся в озеро Верхний Лох-Эрн, в Северную Ирландию, по которой пролегает наш дальнейший маршрут.
Верхний Лох-Эрн представляет собой лабиринт из бесчисленных проток среди бесчисленных островов и островков. Без подробной лоции здесь можно и заблудиться.
Сегодня у нас в культурной программе посещение поместья Crom в североирландском графстве Фермана с развалинами старинного замка и сохранившимся еще одним менее старинным замком.
Поместье принадлежит семейству графов Эрн. В сохранившемся замке начала XIX века они живут сами и туда посторонних не пускают.
По остальной части поместья за определенную плату можно погулять и полюбоваться развалинами древнего средневекового замка, пасущимися овечками и прочими артефактами.
В кустах у графского замка притаилась вот такая бензоколонка.
Здесь же на причале поместья устраиваем спортивный заплыв, открыв Ирландский Купальный Сезон - 2012.
На ночевку останавливаемся на Верхнем Лох-Эрне, на необитаемом острове Naan Island, оборудованном, впрочем, цивильным причалом.
День пятый, вторник, 19-е.
Продвигаемся на север вглубь Ольстера.
На нашем пути у города Эннискиллен встречаются руины еще одного моста.
Эннискиллен (15 тыс. жителей) - столица графства Фермана расположен, как и следовало ожидать, в стратегически важном месте - у переправы через Эрн.
Город сформировался вокруг крепости, основанной еще в начале XV века Магуайрами - одним из влиятельных ирландских кланов. На протяжении своей истории замок участвовал практически во всех войнах, проходивших на территории Ирландии, как между ирландскими кланами, так и между ирландцами и англичанами. Замок узнаваем благодаря «водяным воротам» с двумя симпатичными башенками. Над воротами водружен флаг Св. Георгия - национальный флаг Англии.
Эта традиция сохранена в честь двух Королевских полков: полка Королевских Иннискиллингских (именно так традиционно пишется) Стрелков и полка Королевских Иннискиллингских Драгун, которые были расквартированы в замке после колонизации Ирландии. Полки жили в замке до 1926 г. Сейчас тут музей, посвященный Королевским Драгунам и Стрелкам.
Ознакомившись с достопримечательностями, затариваемся в супермаркете, утоляем жажду в местном пабе и отправляемся дальше, к нашей сегодняшней цели - острову Девениш, находящемуся уже на Нижнем Лох-Эрне.
Встаем на ночевку у девенишского причала в гордом одиночестве. На полуторакилометровом острове ни души. Но травка везде аккуратно подстрижена, как будто бы только что. Вообще людей по берегам практически не видно, за исключением больших городов вроде Эннискиллена. Только овечки и коровки мирно пасутся на лужайках.
А те лужайки, на которых они не пасутся, непонятно кем аккуратненько подстрижены.
На острове руины монастыря, основанного еще в VI веке одним из соратников Св. Патрика, покровителя Ирландии.
Самое замечательное из сохранившихся строений - круглая башня XII века высотой 30 м.
Говорят, на нее можно забраться, но нам не повезло, на дверях висел замок.
Зато устроили заплыв.
День шестой, среда, 20-е.
Цель сегодняшнего этапа - пересечь озеро Нижний Лох-Эрн, чтобы добраться до конечного пункта нашего путешествия - деревни Беллик, самой западной деревни Соединенного Королевства.
Нижний Лох-Эрн - серьезное озеро, почти 40 км в длину и около 8 км в ширину. В хорошие ветра в него соваться не рекомендуется.
Поэтому пройдя относительно спокойную его часть, защищенную островами и мысами, перед выходом на большую воду, заворачиваем в яхт-клуб Carrickcraft в бухте Tully Bay, чтобы узнать прогноз.
С прогнозом погоды на ближайшие дни нас обнадеживают, и мы решаемся идти в открытое море.
В соседней бухте руины замка Tully, построенного одним шотландским колонизатором в начале XVII века. Но простоял он недолго. Во время Ирландского восстания 1641 г. он был взорван повстанцами и с тех пор стоит в руинах, в последнее время немного облагороженных.
Осматриваем замок и окрестности...
И выходим в море. Погода благоприятствует, но после часу ходу бдительный экипаж замечает странный дымок, струящийся из недр корабля Дерримакоффин. Лох Скуру пришлось взять его на буксир и отвести в ближайшую гавань под названием Magho в пустынном месте на полпути до нашей цели.
Своими силами справиться с бедой не удалось и пришлось вызывать мастера с базы в Баллинаморе. (Как раньше обходились без сотовых телефонов?) Часа через два приехал Дэвид, и, провозившись еще около двух часов с движком, пожелал нам счастливого пути. К вечеру швартуемся в Беллике.
Дальше навигации нет...
Беллик стоит все на той же реке Эрн, на том ее участке, который вытекает из Нижнего Лох-Эрна и через 20 км впадает в Атлантику. Здесь по реке проходит граница между Ирландией Северной и Республикой. Люпины на перднем плане еще в Королевстве, а форт за мостом уже в Республике.
На пограничном мосту подтверждением того, что здесь проходит граница, служат лишь предупреждения: Внимание! Далее ограничение скорости указано в милях/ч (в Королевстве) или в км/ч (в Республике).
В Беллике проживает менее тысячи жителей, но, по словам Википедии, он является процветающей деревней с множеством пабов, магазинов, ресторанов и отелем.
Деревня знаменита паросским фарфором, производимым на Белликской фарфоровой фабрике, старейшей в Ирландии.
И фарфор этот ценится коллекционерами по всему миру.
А что было дальше, смотрите здесь: http://alexm-1954.livejournal.com/5304.html