Ла ресака и другие достопримечательности Уюни...
Как-то так получается, что 9-е мая обычно находит меня за пределами дома, России, Европы и даже... за пределами весны. Однажды мне пришлось встретиться с ним осенью, то есть в Боливии. Я бы даже сказал на боливийской камчатке - плато Уюни. Соответственно и компания подобралась отпетая - два бразильца и трое боливийцев. По законам жанра и праздника, должно было явиться объединяющее начало.
Им стала литровая бутыль виски, торжественно выпорхнувшая из моего рюкзака. Немного стесняясь своей скромной этикетки, она стояла на столе из цельного куска соли, как бы в сторонке, стройная и смуглая своим аргентинским стеклом. Но в конце концов, отбросив свою крайнюю застенчивость, она прекрасно станцевала в тот вечер... Спровоцировав дружбу народов.
Но если вы думаете сейчас, что этот рассказ исключительно про пьянствующую на все мегабайты дружбу, то вы изволите думать мимо истины. Хотя может быть и где-то рядом.
А ведь поначалу я пожалел было, что попал в испаноговорящую компанию, а не к привычным англояпоноевропейцам. И всё потому, что испанский вариант моего языка понятен в основном пока только одному человеку. Мне.
Но...
- Россия, это же очень далеко отсюда? Россия, это где-то в Европе, правда?
- А разве Россия это самая большая страна? Что, даже больше, чем Бразилия?
- Какой-какой сегодня праздник у вас в стране? Ах, это была Вторая Мировая... Но разве не американцы освободили Россию?
- Да, знаю, был такой человек - Гитлер... А чего он собственно хотел? Почему он начал войну?
- Как это - захватить весь мир? Что, и Боливию тоже?
Но как оказалось, весь экипаж более-менее говорил по-английски. А точнее спрашивал. И не важно, что.
Важно, что через пару часов на поле грохотали только двое - я и Рафа - человек из Сан Паулу. А Она была лишь слегка потревожена, прекрасная литровая бутыль аргентинского виски.
- Ультимо! - решительным шёпотом воскликнул Рафа, когда я готов было уже отнести красавицу в кроватку рюкзак. Хех, и вы думаете, что правильно перевели это испанское слово? Не-е-ет, тут-то всё только и началось!
Чашки дзин-нь - покурим? не курю... - крыльцо - о вреде работы - ух, какие звёзды! - ультимо? ультимо! - чашки дзин-нь - покурим? не курю... - крыльцо - про путешествия - да, звёзды хороши... - ультимо? ультимо! - чашки дзин-нь - покурим? не курю... - крыльцо - о пользе девушек - слушай, звёзд кажется, ещё больше - ультимо? ультимо! - чашки дзин-нь - покурим? не курю... - крыльцо - знаешь, эти наши соседи, эти архентинос, у них самый смешной испанский и вообще они все клоуны, это я тебе как бразилец говорю - а звёзды-то всё крупнее и ярче, на морозе - ультимо? ультимо!...
- Ребята, мы конесно ис-свиняемся, но ссто это у вас са прасник сеходня такой?..
Это те самые аргентинцы-соседи-по-гесту, крупно смущаясь, и почему-то к Рафе. Чернеющий на глазах Рафаэль кивает на меня... Как могу, объясняю парням, по какому случаю танцы.
- А моссно мы слегка присоединимся к васей бутылосске?
Ну и кто бы мог в этом случае отказать? Пожалуй, только бразилец...)) Но я стараюсь не смотреть на Рафу.
И вот нас уже пятеро, и...
Чашки дзин-нь - покурим? - крыльцо - о вреде работы о пользе девушек...
Через десять минут я понимаю, что третья мировая этим вечером не начнётся, и спокойно ухожу спать, оставляя Рафаэля дружить дальше...
Но на мой невиновный утренний призыв к запрягать, он только ранено промычал:
- У-ууу... Ла ресака.
И при этом гордо отверг баночку пива. Дон Рафаэль.
Тем, кто не догадался о значении пары тутошних испанских словечек, можно спокойно дождаться вторую часть, не мотая этими унылыми картинками.
Тем, кто догадался, можно и этого не делать.
Эй, а те, кто знают испанский и Боливию, вы тут вообще, что делаете? Следите?!:)))
Ну так знайте, что это была ночёвка в Атульче. Пора выезжать...
Но сначала всё-таки состав экипажа, в мелком фотографическом масштабе... Слева Рафаэль - паулиста-и-кариока, это если одним словом. Время к обеду сделало его свежее.
Справа Рафа уже со вторым примкнувшим бразильцем - Зяу (как-как? Зя-я-у...). В первый день на солончаке Уюни он разряжал в себя один косяк за другим и перед ужином получил ранение в живот. Подозреваю, трава была отравленной. Но даже раненый и, например, укушенный, он отличный парень, несмотря на множество имён. Для печати он вообще-то Жозе, плюс десятка полтора вспомогательных.
А это храбрая боливийская семейка. Отдыхающие в этих местах жители Боливии представлены в основном редкими видами млекопитающих. Все остальные либо работают здесь, либо пытаются удрать.
Так вот, слева Раулито и Андреа, брат и сестра. Респект и уважуха.
Справа Донна Эсмеральда. Мама. Бывала в Венеции и Ла Скала, мечтает о Санкт-Петербурге... Здорово зябла следующей ночью в сараюшке у Лагуна Колорадо.
Ну вот, наконец-то заводная часть закончилась.
Это Энзи, если кто не знал. Главный. За-водила.
Всё. Дальше дорогу можно измерять в съеденной пыли.
А можно по-старинке, в часах. Не проходит и часа, как мы спотыкаемся о Сан Хуан. Туалеты, лавочка и церковь. Пыль. Регион Лос Липес.
Маленький краеведческий музей. 10 боливиано. Караул боевых кактусов.
Рослые, плечистые, щедро посыпанные рыжеватым ворсом. В прошлой жизни наверняка служили в шотландской гвардии.
p.s. предпоследний, мелкий, по-моему слишком любопытный.
Правда, ни один гвардеец никогда не позволил бы делать из себя доски.
Впрочем, далеко не всегда человек пытался отсюда удрать. Ни пыль, ни холод, ни отсутствие воздуха и пиломатериалов - ничто не пугало тех, кто пришёл сюда пару-тройку тысяч лет назад. Потому что пришло сюда человечество за металлами, благородными и не очень. Не знаю кто, в столь разных местах и разное время по всему миру, надоумил людей искать и находить столь бесполезный металл как золото, но в регионе Лос Липес 2500 лет назад уже знали о золочении меди или, например, о том, что для лучшей выплавки бронзы в суп медь лучше добавить немножко мышьяку.
Они приучили лам, этих доверчивых верблюдоидов, делая из них вязаную одежду, мясо и иногда молоко. А ещё они их вьючили.
Они выращивали... но не кукурузу, нет, и не ячмень, и даже не картошку... Ничего этого здесь не растёт. Высота в районе 4-х километров, ветра, морозы и отсутствие осадков. Что полезное можно культивировать в таких условиях? Только не кактусы, я вас умоляю... Это киноа. Мать зёрен. Её несжатые метёлки лебедой всё ещё торчали вдоль ноябрьской майской дороги, когда мы покидали Сан Хуан. Сейчас её здесь полтора десятка видов и... думаю, она ещё завоюет мир. По-крайней мере Тибет - точно.
Это были люди культуры уанкарани. Древние люди по нашим меркам.
Ибо примерно 2500 лет назад Тутмос строил храм в Карнаке и завоёвывал Нубию, сыны Израиля бродили по Синаю, греки даже не помышляли о Трое, а русские скромно прятались под другими именами...
Люди уанкарани уже плавили бронзу в местах, которые любой тогдашний грек назвал бы царством Аида.
Вот, как вы думаете, что это такое? Понимаю, что похоже на засохшие ископаемые какашки...
Это чульпас. Я бы сказал, домики. И сделаны они вовсе не из навоза. Из туфа.
Попробуем зайти с другой стороны...
Тс-с-с... Не шумите слишком шумно. Люди отдыхают...
Владельцам здесь-оставленного...
Если Вы сейчас смотрите этот журнальчик, прошу Вас не обижаться на автора и не предъявлять претензии о нарушении векового покоя. Это же не я, это всё археологи.
И мне почему-то не кажется, что у Вас нет аккаунта в Живом Журнале. Иначе зачем бы перед Вами лежать свежим листьям коки?.
Чульпас в окрестностях Сан Хуана не так давно. Всего 600 лет. Их оставили здесь индейцы аймара, ещё в те времена, когда у них было своё государство - Колья, покорённое потом мстительными инками.
Примерно 600 лет назад... Египтом ещё правили мамлюки, евреи давно уже успели снова потерять свой Израиль, греки отдавали своих детей в янычары, русские только что набили морду мамаям, а в регионе Липес бережно замуровывали своих покойников вместе с одеждой, едой и амулетами, в позе эмбриона, ожидая, что когда-нибудь они выйдут наружу, родясь уже в другую жизнь...
Эй, археологи, вы считаете, что им уже пора выходить?
Ладно, поехали дальше...
Ламы пытаются испортить собою вид на показавшийся вулкан Ольягуэ.
Во-он он. Ну беленький, на заднем плане, курит ещё какую-то дрянь. Накурится, долго буянит в одиночестве, оставляя после себя неубранные потоки лавы, застывшей, голой и красноватой.
Вообще-то рост у него приличный - 5865 м, но я намеренно не ставлю его крупным планом... чтоб не зазнавался. Даже отсюда хорошо видна дорога, ведущая сверху, от серной шахты. Иногда по ней катаются на велах... Особенно вниз.
Непрерывный шум ветра, потеки лавы, что-то крекером хрустит под ногами...
Так и хочется романтически плюхнуть задницу на такой зелёный и мягкий валун слева и с комфортом обозреть чилийскую границу... Только никакой это не валун и тем более не мох, а куст эндемичный. Весь собранный из комка веточек, с мелкими-мелкими зелёными листочками. Присесть-то на него можно, но стариков уважать надо. Ярета (llareta) растёт не больше, чем на 1,5 мм(!) в год и в таком темпе может расти и 2000 лет, и 3000... Не боясь, что ночные -20 превратятся в дневные +20, и это без снега... А ещё он цветёт. Правда это никогда не мешало местным людям пускать его на дрова, и, иногда, на лекарства от простуды. Поэтому сейчас он не везде. Нет, я так на него и не присел...
Дорога. Тучи. Будет дождь?
А вот и первые озёра. Я немножечко заткнусь, чтобы передать всю тишину этих мест.
Это были три озера - Лагуна Эдионда (4100 м), Лагуна Чияркота (4350 м) и Лагуна Онда... Правда же, мои слова были не нужны?
А если кому-то хочется МНОГО фламинго - обращайтесь, у меня они есть. Я дам.
Кстати, если кому-то лень ждать вторую часть этой поездки (а она будет!), пусть покопается у меня в журнале.