Двухнедельное снегоступное соло по Канадским Скалистым горам. Часть I.
(история длинная, кто попроще - можно просто посмотреть картинки)
Вступление. Несколько строк об этом журнале и первом материале
Здравствуйте!
Моя жизнь не настолько насыщена интересными событиями, чтоб регулярно публиковать в жж стоящие материалы. А публиковать что-то средненькое - просто не хочется. По этой причине журнала у меня никогда не было, как не было и планов его создания.
Так сложилась жизнь, что благодаря аспирантскому Гранту Президента 2012 г для обучения за рубежом я оказался на несколько месяцев на стажировке в Канаде. Прилетел я 5 ноября в Йоркский Университет, Торонто. Эти временные жизненные изменения дали возможность приоткрыть завесу не только над западным укладом жизни людей, но и над природой Канады. Я привык считать, что между Россией и Канадой много общего, что в Канаде тоже полно гор, озёр и рек, суровых для жизни регионов и удивительной красоты мест. Был выбор - на Новый Год или День Рождения в конце января лететь домой на Урал, либо остаться и посмотреть что-то новое в Канаде. Урал - это Урал, этим всё сказано, но там я был много раз и успею побывать ещё больше в будущем (горам под 500 млн. лет, вряд ли они куда-то денутся на моём веку). А вот годовая виза в Канаду непременно закончится, поэтому я решил посмотреть Канаду. Походных товарищей у меня в Канаде не было, а пытаться подбить на зимний поход малознакомого человека было бы глупо (дураков нет). По этой причине поход получился одиночным.
По возвращении я, разумеется, был полон впечатлений, были интересные снимки. Но делиться этим всем с проявляющими интерес к походу и фотографиям посредством электронной почты оказалось очень неудобно. Поэтому я созрел на создание журнала с расчётом на то, что найдутся люди, которым будет интересно прочитать небольшое описание этого похода. Вряд ли журнал будет пополняться материалом регулярно. Скорее, эпизодически.
Наверное, не все описанные детали будут понятны людям, далёким от спортивного туризма и не знакомым с автономными походами. Ну, на мой взгляд, таким людям просто не повезло.
Первый одиночный поход
Да, я в курсе, что одному ходить в горы не стоит. Может случиться любая совершенно непредсказуемая хрень, в условиях которой может неотложно потребоваться чья-то помощь. Это был мой первый одиночный поход. Был ли я достаточно опытен, чтоб идти одному в незнакомые горы зимой? Думаю, был. В России до сих пор жив спортивный туризм (хотя, ему приходится нелегко), где оперируют походами разной категории сложности. В терминах этого самого спортивного туризма мой туристский опыт перед Скалистыми горами был следующим (участие): горная единичка (2006, Алтай), горная двойка (2007, Северный Тянь-Шань), пешая тройка (2008, Западный Саян), горная двойка и н\к с элементами горной тройки (2009, Кавказ, Эльбрус), пешая четвёрка (2010, Восточный Саян), пешая пятёрка (2011, Приполярный Урал), лыжная тройка (2011-2012, Кузнецкий Алатау), пешая пятёрка (2012, Камчатка). Ну и большое количество незарегистрированных вылазок (Южный Урал, Архангельская область, Байкал, Крым).
В путь
Я определился, что хочу посмотреть именно Скалистые горы (Rocky mountains, Canadian Rockies, основной горный хребет в Кордильерах Северной Америки) и национальный парк Банф (Banff). Списался с администрацией парка, поспрошал наводящие вопросы по поводу условий зимних ночёвок в палатке. Ответили оперативно, грамотно, у них это поставлено хорошо. Написали, что очень не рекомендуют путешествовать зимой одному (кто бы сомневался), но на вопросы ответили. Я, в свою очередь, представился как умудрённый опытом, прожжённый турист из России, у которого есть всё необходимое для зимнего автономного путешествия (зимний мега-спальник, снегоступы и т.д.). Перед вылетом у меня была довольно бурная переписка с администрацией, в результате которой я узнал почти всю необходимую информацию, а также получил GPS данные наиболее важных точек и объектов национального парка. Собираясь осенью на стажировку в Канаду, я предполагал, что не усижу 8 месяцев в тёплом Торонто. Поэтому благоразумно привёз свою довольно лёгкую палатку BASK, треккинговыве ботинки, термобельё, поларки, soft shell, мембранную ветровку, трёхсезонный спальник, правильный рюкзак, правильные носки, GPS навигатор, компас ну и т.д. Но на зимнюю вылазку снаряги было категорически недостаточно. Докупить пришлось следующее: зимний пуховый спальник Marmot Never Summer (температура экстрима до -37 С), универсальная горелка MSR под газ\жидкое топливо, композитные снегоступы TSL, телескопические палки Black Diamond, титановый котелок, пуховка ну и какие-то мелочи вроде коврика-пенки и пр. Зимние штаны-полукомбинезон я попросил отправить из России родителей. Причём, получить их успел за день до вылета, уникально повезло (спасибо работнику канадской почты. Планирую отдельный пост по впечатлениями о Канаде и канадцах, в нём расскажу подробно об этом и других эпизодах). Часть снаряги купил в неплохом магазине фирмы MEC (Mountain Equipment Co-op), специализирующемся на спорте и особенно туризме. Не понял, есть ли их товары за пределами Канады, но внутри страны они представлены во всех более-менее крупных городах. Снегоступы и спальник купил в интернет-магазине в США с доставкой в Канаду. Писать цифры о тратах на снарягу и поход вообще - как-то тягостно, не хочется. Но о ценах приведу вот такой интересный пример: спальник в интернет-магазине в США стоил $279 (http://www.moosejaw.com/moosejaw/shop/product_Marmot-Never-Summer-Sleeping-Bag_10208930_10208_10000001_-1_). Этот же спальник на сайте производителя стоил $319 (http://marmot.com/products/never_summer?p=117). А вот этот же спальник в России: 19990 руб, т.е. около $645 (http://ru.marmot.com/products/never_summer). Ну, что - видимо, везут транзитом через Луну, пошлины… Вообще, в интернет-магазинах США продаётся куча обалденной снаряги, которую, к сожалению, нельзя купить с доставкой за пределы США. Например, спальники RAB. Бахилы от снега нигде не нашёл, пришлось сшить самому на коленке. Прослужили.
Добираться в национальный парк Банф удобно из города Калгари, автобус до одноименного города Банф (население 10 или 20 тысяч человек, но в разы увеличивается за счёт туристов в сезон зимой и летом, горнолыжный курорт, центр цивилизации парка, город стоит на трансканадском шоссе (Trans-Canada Highway), которое от Калгари через горы идёт в Ванкувер, проходя через несколько национальных парков). Перелёт из Торонто в Калгари был с авиакомпанией Air Canada. Нормально, только не кормят, хотя лететь почти 4 часа. Мне было некогда голодать или ужинать - я усиленно просматривал материалы, карты и прикидывал маршрут. Прилетел в Калгари 26 декабря 2012 г в районе 23-00, нашёл в аэропорту уголок ожидания с мягкими креслами, обставился ими (чтоб ворующие мой нелёгкий рюкзак негодяи вынуждены были меня сильно потревожить и разбудить) и покимарил несколько часов до утра. Весов прикинуть рюкзак перед выходом не было, но по ощущениям и опыту предыдущих походов - что-то в районе 30-ки. Провиант на 10-14 дней вёз из Торонто. Плюс сумка через плечо с камерой, двумя объективами и всяким фото-барахлом. Рюкзак у меня с собой был довольно скромный (85 литров), поэтому камера туда не влезала ну никак. Для сравнения, во все серьёзные походы я ходил с рюкзаком 120 литров.
Калгари поразил жителями. 27-го декабря было довольно холодно, -20С или даже -25С. Встретил на улице укутанного чувака, который ехал по заснеженной дороге на велосипеде. Подумалось - “Во, дибил какой нашёлся, все дома сидят, а он на велике фигачит в такой мороз!” Увидев второго велосипедиста, уже несколько менее уверенно подумал - “Ну, блин, нашлись два дурака, все дома сидят, а они на велосипедах гоняют!” Увидев третьего, четвертого и пятого, я понял, что тут это просто в порядке вещей. То есть на зиму велосипед не убирается в гараж, а продолжает использоваться, несмотря на холода. Очень круто! Впечатлило.
В Калгари 27-го декабря у меня было несколько часов, чтоб купить газ и добраться до терминала автобусного перевозчика Greyhound. Из Калгари несколько контор возят туристов в Банф, но самый дешёвый вариант (после автостопа) - это Greyhound, который является, наверное, крупнейшим канадским автобусным сервисом. Ехать до Банфа примерно 1,5-2 часа, зависит от погоды. Я добирался во время рождественских праздников и, разумеется, везде был транспортный коллапс. Автобус задержался в Калгари почти на час. В результате, в Банф я приехал в 16-00, хотя планировал приехать до 15-00. Визитор-центр (Visitor center), где надо покупать разрешения и регистрироваться туристам, работал с палаточными туристами только до 16-00. Я прибежал туда довольно разгорячённым и потным в 16-05. То ли от меня слишком сильно пахло, то ли администрация парка так уж пунктуальна, но в регистрации в тот день мне отказали. Говорят, приходи завтра, дружище. Ну, сами напросились... Я немного погулял, сходил на расположенные рядом с городом Vermilion Lakes, прикинул, что там можно будет снять утром, после чего отправился в расположенный рядом с городом палаточный лагерь. Зимой там, разумеется, никого нет, а малочисленные любители живут в трейлерах на соседней площадке. На подходе к лагерю стоял киоск, где уже, конечно же, никого не было (я был там в районе 20-00 или даже 21-00). Наивная табличка на киоске гласила, что пользование данным лагерем (хоть с трейлером, хоть с палаткой) платное. Тех, кто пришёл вечером, объявление любезно просило прийти утром в 9-00, зарегистрироваться и оплатить своё пребывание. Стоять с палаткой там стоит что-то около $30. Ага, переночевать в палатке в -20С в довольно глубоком снегу рядом с городом за $30… Словом, пришёл я туда поздно, переночевал, а утром встал в 5-00 и ушёл задолго до открытия киоска, упустив возможность заплатить (а ведь так хотелось). На рассвете посмотрел, что делается на озерах Vermilion Lakes, а после к 10-00 пришёл в визитор-центр и легализовал своё пребывание в парке.
Правила посещения парка
По правилам просто нахождение на территории парка (discovery pass) стоит около $10 в день. Если собираешься ночевать где-то в дикой местности в палатке или приюте - нужно платить дополнительно примерно те же $10 за нахождение в backcountry местности (wilderness pass). Но люди там разумные, поэтому есть вполне себе ничего вариант годового пропуска. Стоит годовой discovery pass около $70, примерно столько же стоит годовой wilderness pass. Таким образом, пребывая в парке больше недели, становится выгоднее купить годовой пропуск. Приятным бонусом является то, что действует этот пропуск целый год в нескольких десятках (!) национальных парков Канады. Так что, примерно за $140 я легализовался на целый год. Для диких туристов с палаткой беда в том, что администрация думает не только о флоре и фауне парка, но ещё и немного о туристах. Поэтому, даже имея wilderness pass, необходимо бронировать (бронь бесплатна, т.е. надо просто указать, когда и где ты собираешься ночевать) свои ночёвки в backcountry campground, т.е. в определённых местах, где разрешено стоять с палаткой. Ставить палатку в других местах нельзя. После бронирования ты получаешь распечатанное разрешение, которое по требованию работников парка надо предъявлять, чтоб подтвердить своё право на нахождение в том или ином backcountry campground. Ну и в пик активности туристов, в августе, подозреваю, такая политика позволяет контролировать доступ туристов на определённые объекты парка.
Покатилась (понеслась)
Необходимо было указать свой маршрут хотя бы на первые несколько дней. Я прикинул, с какого района хотелось бы начать. Мне было очень интересно посмотреть озеро Moraine Lake. Там стоять с палаткой нельзя, поэтому я указал первые ночёвки в близлежащих палаточных лагерях. Заявленное кольцо выглядело так: Paradise valley campground, Teylor lake campground, Paradise valley campground, Lake O’Hara campground. Этот маршрут предполагал три серьёзных перевала: Sentinel pass, Wankchemna pass и Opabin pass. Причём последние два перевала должны быть пройдены за один день с нехилым километражом на подходе и отходе. Летом это проходится, хотя довольно напряжённо. Зимой, с рюкзаком в тридцатчик - это просто невозможно. Странно, что мой маршрут согласовали. Видимо, эти тётечки, хорошо зная местность, сами там зимой на лыжах\снегоступах никогда не ходили. При мне тётка позвонила кому-то опытному и спросила, реальный ли это маршрут. Ей сказали - да, это doable. Подозреваю, что сказавший это чувак понимал, что стоять я буду зимой где хочу, и поэтому сказал, что маршрут реален. При легальных стоянках маршрут непроходим.
Я докупил жидкого газа в Банфе и выехал на автобусе в туристскую деревню Lake Louise, которая находится примерно в часе езды от Банфа. Приехал туда, поболтал с тётечками в местном визитор-центре, узнал прогноз погоды и лавинной опасности. Время было 15-00. Надо было либо ночевать в деревне, либо срочно выходить на маршрут. Рядом с деревней тоже был campground, но он нифига не backcountry, поэтому я за него должен был платить около $30 за ночь. Но он был закрыт из-за медвежьей активности. Удивительное дело - там какие-то неправильные медведи. К концу декабря они до сих пор не улеглись в люлю, и там всё ещё поступали сигналы о медведях. По этой причине палаточный лагерь был закрыт. Странный подход. В палаточных лагерях в горах - медведей, подозреваю, не меньше, чем рядом с деревней, но там ночевать в палатке можно, а рядом с деревней - нельзя. Ну, нельзя, так нельзя.
Вышел на маршрут в районе 15-30. Солнце там заходило примерно в 16-30. У меня в навигаторе было довольно много GPS треков по Банфу, которыми я активно пользовался. Первые несколько километров от деревни был снегоступный след, по которому я шёл. Идти планировал подольше, чтоб отойти от деревни. Примерно к 22-00 вышел не небольшой перевал, который на карте даже и перевалом-то не обозначен (перешеек между Fairview mountain и Saddle mountain). Да, в этом походе я очень много ходил по темноте. Выходил до рассвета (солнце вставало примерно в 8-30), вставал лагерем поздно вечером или ночью. Следы на этом полуперевальчике, разумеется, ушли в ненужную мне сторону. Попробовал спуститься по GPS треку сразу в Sheol valley. Не тут-то было. Спускался, склон всё круче, снега метра 2. Рюкзак стартового веса совсем не способствует удобному спуску. Понял, что скоро просто поеду вниз вместе со снегом, будет не выбраться. А что внизу - не видно. Очень похоже на скальные сбросы. Тормознулся, начал выбираться, это было непросто. Пару часов барахтался. Выбрался-таки не пологое место, поставил лагерь, вскипятил воды, заварил кашку, чай и в 01-30 ночи отбился спать. Первый ходовой вечер и ночные барахтанья в двухметровом снегу дали о себе знать - спал долго, встал в районе 9-00. Вернее, проснулся. Между временем, когда проснулся, и когда вышел из палатки, получалась довольно продолжительная пауза. Потому что даже в не очень прохладную погоду (-15С, -20 С) под себя и рядом сильно много всего подкладываешь, для теплоты и чтоб спальник не намок от дна палатки. Поскольку рюкзак у меня был небольшой, я не мог себе позволить ничего, кроме самого тонкого 5мм-го компактного летнего коврика. Думаю, это была основная причина, по которой я часто мёрз по ночам, просыпаясь по несколько раз от холода. Эти приятные цифры на спальнике (экстрим -37 С) - это порог выживания женского организма. То есть, мужику тоже должно быть очень холодно, но производитель гарантирует выживание. И, подозреваю, производитель ориентируется отнюдь не на летний коврик толщиной 5мм. Поэтому, даже в -20С, -25С ночевать откровенно прохладно (по крайней мере, с тонким ковриком). Не дрожишь, но всю ночь ёжишься. Это всё довольно коротко называется “холодной ночёвкой” (когда не используется печка из тонколистового металла для отапливания большой общей палатки “Зима” в зимнем походе). Опыт холодных ночёвок на Таганае у меня уже был, поэтому к такому режиму я был готов и относился довольно спокойно.
Столкнулся с неприятным моментом: спальник под утро покрывался ледком или становился волглым, с каждой ночью промокая всё больше. Высушить его в горах, разумеется, возможности нет. Поэтому тепловые характеристики спальника понемногу ухудшались с каждым новым днём похода. Что с этим делать - непонятно. Можно оставлять в палатке дырочку для вентиляции. Но это будет заметно холодить, т.к. дырочка должна быть приличного размера, чтоб проветривание было эффективным. А за ночь в палатке, как ни крути, температура на несколько градусов выше, чем за бортом, поэтому вентиляцию оставлять не хотелось. Подозреваю, что у спальников долларов за 500 уже должен быть какой-то непромокаемый материал, чтоб избежать описанное неудобство.
Маршрут: тропёжка, тропёжка и … правильно - тропёжка!
Далее я не буду столь же детально описывать маршрут - это получится слишком длинно и вряд ли интересно. Утром я спустился в нужную долину, обойдя сбросы за пару километров по склону. Троп, разумеется, нет, надо тропить самому по целине. Я с рюкзаком и в зимней одежде - это около 110 кг, т.е. проваливался довольно сильно. Далее попал на летнюю тропу, ведущую в долину Paradise valley. Счастье - в долину вёл присыпанный снегоступный след. К месту правильных ночёвок в долине пришёл опять поздно, т.к. долго его искал (в GPS координатах была ошибка, а след, видимо, принадлежал законопослушному канадцу, который поднялся до начала долины и ушёл обратно, т.к. тропы к перевалу не было, поэтому поиски в темноте были уже без тропы), отбился спать около 02-00 ночи. Ночёвка была в районе места Giant Steps. Следующим днём побродил по долине без рюкзака (кайф!), поснимал, а вечером подошёл поближе под перевал Sentinel pass. Отбился рано, в 22-00. Утром проснулся в 5-00, в 7-40 уже вышел, в 11-40 был не перевале Sentinel. Поснимал. Стал спускаться в долину Larch valley. Спуск, да и подъём, признаться, были довольно хреновастенькими, желательно было иметь кошки. Но было терпимо и проходимо в жёстких композитных снегоступах с шипами. Приходилось заниматься чем-то похожим на рубку ступеней снегоступами в жёстком насте.
Спустился с перевала, обернулся и увидел обнаглевшую крупную росомаху, которая фигачила прыжками вниз с перевала по только что проложенным мной следам. Пока я на неё укоризненно смотрел, ей, видимо, стало стыдно - зверюга свернула с моей тропы и скрылась в скалах. Приятный зверь. Чем-то он мне симпатичен. Хотя репутация у него не очень. Я до этого видел росомаху на Камчатке. Крупную издалека можно спутать с молодым медведем, что часто и бывает.
Торопился на вечерний свет, спустился к озеру Moraine в районе 17-00. К счастью, света в этот вечер не было (я не успевал на него). Троп нет, база с домиками рядом с озером засыпана метровым слоем снега, кое-где и полтора. Видно было, что там давно уже никого не было. Вопрос о том, насколько надо будет отойти от базы, чтоб встать с палаткой, снялся. Свежие следы пумы прямо рядом с домиками базы наводили на всякие разные мысли. Я нашёл-таки открытый сарайчик, куда влезла моя палатка. Понятно, что впереди ещё было много ночёвок в таких же исхоженных пумой и медведем местах, но при наличии возможности приятнее было спать в палатке за дверью. Уже по темноте сходил на точку съемки (кстати, по следам пумы, у нее там был целый проспект). Следующий день ждал света, бродил в районе смотровой точки. Чего-то грандиозного, с подсветкой вершин долины десяти пиков (Valley of the Ten peaks) на фоне озера Moraine Lake мне в тот день, к сожалению, не показали (хороший повод вернуться). Вечером собрался и пошёл вверх по склону в направлении перевала Wankchemna pass. Следов, разумеется, не было, но по летнему GPS треку и визуально можно было угадать что-то типа просеки, где ходят летом. Это спасало. На ней проваливался не глубже, чем по колено. Если сойти с этой просеки - сразу вязнешь по пояс. В 22-00 начал задумываться о ночёвке, но места не было. Просека шла по склону. К 23-00 появилась пара полочек, на одной из которых я и поставил палатку, заночевал. Камера в ту ночь мёрзла на штативе, наблюдая движение звёзд над пиками долины Valley of the Ten peaks.
Разумеется, я понимал, что никак не успеваю в заявленный график. На озеро Teylor lake, конечно, не пошёл. Старался торопиться, чтоб иметь минимальную задержку от графика
Вторая часть материала http://a-podkorytov.livejournal.com/991.html
