Поездки в БАТКЕН и АРАВАН (август)
Поездка в БАТКЕН
Тут решили поехать в Баткен. Это самый новый областной центр Кыргызстана, недавнее село. Только в 1999 году его назвали городом, после событий (с повстанцами). Находится в 250 км к западу от Оша.
Поехали нераздельной тройкой, я, Кирилл и Демид, автостопом. Выехали 11-го августа. В России вообще далеко не уедешь втроём, а тут 4 дня ехали нераздельно, сменили машин двадцать, причём почти все легковушки. Дорога в Баткен идёт через Сох - маленький узбекистанчик. Тут внутри Кыргызстана есть 4 анклава, полностью узбекских. Пока доехали до этого Соха, оказалось, что переход в него - не международный. Киргизы нас выпустили, а на узбекской стороне был КГБ-шник, урод, полчаса помурыжили и сказали - идите обратно. Киргизы нас пропустили и обратно.
Что делать? Говорят, строится объезд, вокруг всего этого Соха. Где она проходит, мы не знали. Оказалось, ехать 100 км назад, и потом этот объезд, его якобы в сентябре сам Президент будет открывать. Начинается объезд в городке Пюльген, через который мы проезжали сегодня днём.
Вернулись в Пюльген. Там не одна дорога, а целых три, и все три грунтовые битые и пыльные, как в Афганистане. Машин нет. Нашли место, где две дороги сливаются, и там все местные сидят и ждут машин на Баткен. Платный извоз можно содеять на легковушке, но они все забиты, а нас трое. Вот подошёл грузовичок - идёт в селение Хальмион. Сели в кузов, и уехали домой к водителю. У него заночевали на очень мягких тюфяках.
В каждом киргизском доме - тюфяки, гостей на двадцать, или больше. И подушки. Очень много. Все как будто готовы принять гостей. И так и оказывается. Вечером угощают чаем с лепёшками, а к ним - масло, кефир, арбузы-дыни-винограды. И наутро то же самое. Бывает ещё плов, или суп, называемый шорпо, или лагман - это макароны да овощи, такой густой суп.
Утром вышли на дорогу - пыль, жара, машин нет. Но поехала фура и взяла нас. Она везла (чудно!) яйца из Барнаула в Таджикистан. Почему-то яйца на Алтае дешевле, чем таджикские, в 3 раза.
Ехали очень медленно, дорога кривая, идёт всё вдоль границы с Узбекистаном. Пыль, жара, указателей нет, водители и сами не знают, куда ехать. Наконец застряли, не доезжая Баткена. Поняв, что помочь в вытаскивании машины не можем, -- с водителями расстались.
Дальше, через часок, поймался автобус - ПАЗик, старый-престарый. В нём внутри, чудно, были коробки и даже мебель - шкафы. И ящики с узбекской газировкой. И ещё человек сорок с мешками. Еле втиснулись. Поехали в Баткен.
Областной центр сей - большое село. Размером с Туру, столицу Эвенкии. Даже Нарьян-Мар круче. Посреди Баткена - несколько 4-этажных домов, остальные все частные, с садами-огородами, дым от дровяных печей. Столовые, рыночек, Администрация. Несколько пунктов IP‑телефонии добрались и сюда. Сотовая связь, как ни странно, работает. Автовокзал порождает автобусы и маршрутки по району.
Решили не ночевать в Баткене, пошли на трассу на Исфару (Таджикистан). На выезде - о чудо - оказался парк (без ничего), и большая статуя мужика на лошади, побеждающего змея. Это оказался местный мифический герой Манас. И другие мелкие статуи - герои киргизского эпоса. Вокруг статуй паслись местные мальчишки. Мы залезли на постамент и сфотографировались. Потом пошли спать, по совету Демида, на ближайшую гору.
С горы был виден заход солнца, а наутро и восход оного. Освещались далёкие ледяные вершины. Я боялся, что ночью замёрзнем (в спальниках, но без палатки), а этого не произошло. Наутро спустились вниз, и хозяин дома у подножия горы угостил нас завтраком. А мы вручили ему книги по автостопу. Удобно здесь жить: ферма, сельское хоз-во, да и город под боком.
Дорога на Исфару не сильно похожа на международную супертрассу. Машин тоже мало, но повезло - подвернулась маршрутка. И поехали в Таджикистан!
Погранцы не придирались, легко пропустили, рюкзак не смотрели.
Исфара - таджикский приграничный городок - оказался крупным городом, не то что селение Баткен. Удивило то, что 99% женщин было одето «по форме» -- в мусульманском виде. В Ошской и Баткенской областях таких было не более 75%. Всюду в Исфаре - торговля, менялы денег, еда вкуснейшая. Тут же нас позвали в гости, но мы отказались из-за раннего часа. В.И.Ленин очень смешной, в виде памятника, такой бодрый топает куда-то ногами вперёд, а телом назад наклонился.
Дошли до конца Исфары. Таджикские деньги у нас были заранее, обменянные в Оше. Но решили ехать не на автобусе, а автостопом, чтобы познать сущность Таджикистана. И вскоре нас подобрал КАМАЗ, едущий в Худжанд (бывший Ленинабад).
Худжанд - «северная столица» Таджикистана, второй город страны. Отделён от столицы - Душанбе - высокими перевалами, трудно проезжими. Нет автобусов в Душанбе, только автостоп, а поезд идёт полтора суток, делая огромный крюк через Термез и другие территории Узбекистана и якобы даже Туркмении, и поезд ходит в неделю раз. Похоже и в Киргизии, только Ош не северная, а южная столица, и поездов на Ош нету уже. Худжанд - торговый город, всё везде продаётся, меняется, но цивильнее, чем в Оше, и на 10% дороже. На реке Сырьдарье. Огромный памятник Ленину, настоящее чудо, он как гиганский железный богатырь, на фоне гор, как титан, шагает куда-то. Построен так, что виден только на фоне гор, никаких домов нет, только небо, горы и ВИЛ, здоровый как на Октябрьской площади. Наверное, такой же должен был быть в Душанбе (быв.Сталинабаде), только не Ленину, а Сталину; но он не сохранился.
-- Всё хотели снести, но не нашли денег на то, чтоб убрать памятник, -- сказала нам старушка.
Отнесли книги по автостопу и подарили в главную Худжандскую библиотеку. Искупались на реке. Пляж весь зарос травой. Повсюду - изречения и портреры Эмомали Рахмонова. Тот лицом похож на Брежнева. Местные часто ходят с золотыми зубами. В Киргизии, в Узбекистане тоже любят золотые зубы. Женщины, мужчины 40-50 лет, прямо фанаты золотых зубов. Оказывается, даже на здоровые зубы ставят эти золотые коронки, это модно. И непонятно в стране с зарплатами 30-40-50 долларов в месяц.
Местные говорят, что одно время город принадлежал повстанцам.
В главной городской мечети, на момент полуденного намаза, собралось человек 1000. И это в будний-то день! Сколько тут в пятницу приходит, наверное пол-города.
Карты города нигде нет, даже в библиотеке.
Поехали автостопом в Канибадам. Подвёз смешной таджик на Мерседесе. А в Канибадаме нас вписал дядька, проезжавший мимо нас на велосипеде. Он запарил всех своих домашних приготовлением плова для нас. Пока плов готовился, он показывал нам по телевизору узбекскую комедию «Друзья» (русскоязычный вариант). Мы спросили, нет ли таджикских фильмов, но у него таковых не имелось.
Наутро поехали в Узбекистан. Город Коканд, когда-то столица Кокандского ханства, оказался пыльным и облезлым, не чета Андижану. Все старинные мечети его были заброшены, или превращены в музеи, которые вечно реставрировались. Зато в парке аттракционов покатались на колесе обозрения, на качелях и каруселях по смешной цене - 200 узб.сум (4 руб) с человека. Техническое состояние этих аттракционов было плачевным, в России их бы давно списали на металлолом.
Книжный магазин в Коканде состоял из одной комнаты 20 кв.м.
На правой стене - полки с старыми советскими книгами (на русском), видимо сор, принесённый старушками на бесконечную и безуспешную продажу.
На левой стене - полки с ширпотребом.
И на передней стене - полки с сочинениями президента Ислама Каримова. На русском и узбекском языке, толстые и тонкие. Всего около 10 наименований, но разложены так, что как будто их много разных. Неликвиды, никто не берёт, тиражи от 50.000 экз. Купили три книги: «Родина священна для каждого», «Не построив новый дом - не разрушай старого» и что-то третье. Всё за ничтожные деньги.
-- Самый дешёвый книга, -- улыбнулись продавцы, доставая их с витрины.
Киоски «Союзпечати» здесь продают жвачку, сигареты, скотч и другие товары второй необходимости.
10) ПОЕЗДКА в АРАВАН
Появилась идея посетить ещё два узбекских города - Фергану и Маргилан (который по перепутке мы часто называли Маргиналом). И по пути проверить ещё два автомобильных перехода с Узбекистаном - межданародные ли они. Один переход вблизи поселка Араван, там мы намеревались въехать, а второй - близ города Кызыл-Кия, где мы хотели выехать.
Кстати, не-международность уже известного нам перехода в поселке Сох дважды подтвердилась. Сперва через Сох поехал мужичок с московского завода, 47 лет, именуемый нами «дядя» -- он тоже поселился в Доме АВП. Дядя поехал на маршрутке, его пропустили, но в качестве взятки отобрали фотоаппарат.
Затем через пару дней через Сох проехали ещё два наших друга. Тоже на маршрутке. Пограничники и на въезде, и на выезде хотели получить с них по 100 сом с человека в качестве взятки. Пришлось расплачиваться - поворачивать назад на «объездную» им не хотелось. Таким образом, этот переход является источником дохода погранцов. Но ещё хуже переход между Таджикистаном и Киргизией в селении Карамык. Там мы когда-то проезжали с Митей Ф.в 1999 году. Но тогда была война (в Таджикистане) и бардак, а теперь всюду «порядок», переход стал не международным, и пограничники вымогают с иностранцев по 100 долларов - и таджики, и киргизы. Юстас едва проехал за 50 долларов - а куда денешься: у него последний день действия таджикской визы; объезд по Памирскому тракту занял бы неделю, а то и больше. А перейти нелегально литовцу - ещё хуже, чем русскому. Поймают без въездного штампа - не 50, а 500 долларов отдашь и будешь рад, что отделался так дёшево.
Итак, мы решили поехать проверить новые переходы. Ехали в двух парах - 1) я с Кириллом, 2) Демид с Ольгой Минск. Нас с Кирилом подвёз автостопом, впервые в Киргизии, русский мужик.
-- Я вообще родом с Оша, -- сказал он. - Тут у нас русских было 90%. А теперь осталось не более 3%. Все уехали в РФ. А вместо них приехали из сёл разные люди, многого не умеющие. А я жил в России с 1993 до 2003 г., сейчас вернулся, и при деле - работаю в местном «Газпроме». Нефть тут российская, а газ узбекский, но компания, занимающаяся газом и нефтью - российская.
Я вас довезу до Аравана, это самый у нас ваххабитский посёлок. Но вреда никакого не приносит, вот их и не гоняют. Вот, посмотрите, бензоколонка слева - ваххабитская.
Мы посмотрели, но ничего особенного не заметили.
Приехали в Араван. Посёлок большой, но никаких особенностей, разве что больший процент людей с бородами и в халатах. Тут и вторая пара (Демид Х Ольга) вылазят из другой машины. Дальше до границы 10 км. Решили, что если не пустят в Узбекистан, то вернёмся. А если пустят, встретимся в Маргилане.
Демид + Ольга уехали, а к нам тут подъехал на велосипеде мужик 40 лет в халате с большой чёрной бородой.
-- Ассаляму алейкум! Откуда? Пошли ко мне в гости, чай пить, плов! - звал он.
Мы объяснили, что торопимся в Узбекистан, и догоняем своих друзей.
-- Ну вы потом заезжайте, если вас узбеки не пустят. Вот запишите моё имя, Сидиков Алимжан. Араван, улица Токтогула, дом... номеров у нас нет. Вот мой телефон. Приезжайте ко мне в гости!
И я ему сообщил наш телефон. Расставаясь, мужик долго улыбался и жал руки на прощание.
Подъехали к границе - Демид звонит по сотику и сообщает, что граница не международная. Ну и отлично, поехали в Араван, пойдём в гости к мужику. А тут и он сам звонит.
-- Ну как, узбеки пустили вас?
-- Нет, -- говорю, -- едем к вам в Араван!
В Араване сели на площади у памятника ВИЛу, тут едет и мужик на велосипеде.
-- Ассаляму алейкум! Ну пошли шашлык есть, чай пить. - Слез с велосипеда и пошёл рядом.
Мужик оказался с интересным свойством. Как только он видел встречного человека, он здоровался с ним за руку, улыбался во все зубы (не золотые), обнимался и говорил что-то вроде:
-- Ассаляму Алейкум! Как дела? Как торговля? Как дети? Как огород? Всё хорошо? Ну и слава Богу! Удачи! - и шёл дальше. Казалось, он знает половину мужского населения городка.
Привёл на базар. Поздоровался со всеми хлебопёками, познакомил с ними нас, взял несколько лепёшек и оставил им на хранение свой велосипед. Потом пошёл вглубь по узким улочкам базара, ежеминутно здороваясь со всеми и регулярно разговаривая по мобильному телефону в том же духе.
Пришли в столовую. Заказал чай и шашлык («вы какой будете - мясной или котлетный?»). Оля не хотела шашлыка, он расстроился, заказал ей горох, Оля отказалась от гороха, он заказал ещё и пирожки. Расспросил о нашей сущности, мы спросили о его.
-- А я - бездельник, -- ответил Алимжан, вот если есть какая работа, на стройке или на поле помочь кому-то, я и иду. Поэтому я сегодня, к сожалению, вас покину, т.к. я уже нанялся сегодня на работу. А вы потом ещё обязательно приезжайте, только заранее позвоните мне по телефону, и я буду вас ждать, плов сделаем, на гору сходим и т.д.!
Мы были очень рады гостеприимству мужика. Полчаса он нас угощал и мы наполнились. Потом встали, мужик поговорил с содержателем харчевни, ничего ему не заплатив, и мы пошли.
-- Приезжайте ещё! Только позвоните мне. Гость - это очень важный человек для нас перед Аллахом. Приезжайте!
И мы попрощались с мужиком и сами разделились. Оля с Кириллом поехали в Ош, а мы с Демидом решили залезть на гору, которая возвышалась над городом. К нашему удивлению, гора имела три артифакта: 1) будку и вышку с мобильной антенной на одной из двух вершин; 2) сквозную дырку-грот в сконе, и 3) металлическое лицо Владимира Ильича Ленина, 4-метровой высоты, сооружённое на одном из гребней горы. Но почему-то не на вершине - видимо, задолбались тащить наверх.
Мы поняли, что эта гора и является истинным пиком Ленина. Ведь, известно, на пике ВИЛ стоял бюст ВИЛ, но лет семь назад его украли. А тут он есть. Сфотографировались с ВИЛом и полезли на вершину. С неё был виден весь городок Араван с окружающими его полями.
Слезая вниз, мы вышли на дорогу, ведущую в Ош. И тут у нас, единственный раз за всю Киргизию, менты проверили документы. Было 16 августа, день саммита ШОС, и ментам следовало быть начеку. А другой мент, едучи на машине в Ош, подвёз нас прямо до центрального базара.
Теперь мы точно знали, что Араван - приятный ваххабитский город.