Не-римские каникулы. Часть вторая.
Про Венецию.
Первым пунктом в нашем путешествии стояла Венеция.
Я умудрилась прожить четверть века в святой уверенности, что в Венеции нет твердой земли, а все передвигаются исключительно на гондолах, лодках и катерах. Слабым оправданием столь вопиющего невежества может служить только то, что Италия меня вообще-то до последнего времени особенно не интересовала, а когда заинтересовала, то это было в контексте жизнеописания семейства Борджиа, которые Венеции не касались. В общем, город стал для меня жестоким разочарованием. Даже катание на гондоле не могло унять моей скорби. В каналах сидели крабы, а над ними цвели какими-то висячими садами балконы.
Архитектура исторического центра Венеции довольно забавна. Экскурсовод обмолвился, что все постройки, датированные более поздними веками, чем 16-й, здесь считаются новоделом. Эта концепция мне очень понравилась. Впрочем, и седая старина у местных жителей вызывает, похоже, мало трепета, поэтому тут и там встречаются архитектурные чудовища Франкенштейна, многократно перестроенные в угоду веяниям моды, политики и климата.
Отдельно порадовал меня «классический образчик готического стиля в архитектуре» - интенсивно розового цвета. Те патлатые недоделки, которые сейчас именуют себя готами, были бы очень удивлены тем культурным наследием, которое оставили им доблестные "предки". Зато это был один из немногих домов, который сохранился в первозданном виде, что ценно.
Показали нам дом, где проживал прообраз шекспировского мавра. Местный Отелло действительно был военным и взял в жены юную девушку. Даже вроде как предпринимал попытки проявить неукротимый нрав и расправиться с супругой со всей своей мавританской конкретностью (тут наш лексикон пополнился чудесным перлом от экскурсовода: «задушительство»). Но Дездемона и сама оказалась не промах (или мавр вовремя одумался). В общем, они банально развелись.
Когда родители годом ранее посещали Венецию, им повезло наблюдать настоящий потоп. Нам потопа не дали, царило палящее солнце. Над площадью Сан-Марко парили чайки. Зато в городе проходили соревнования гондол, и они целыми вереницами, разнообразно украшенные, струились по каналам. Правда, как следует полюбоваться нам не дали, экскурсовод развил просто спринтерскую скорость.
Во Дворце Дожей я впервые увидела пояс верности, который действительно можно носить. То есть это были не цельнолитые трусы с двумя дырками в виде звезд для отправления естественных нужд, а металлический пояс из отдельных плоских звеньев и такая же нижняя часть. Он, конечно, вряд ли был удобен, но, по крайней мере, не неподъемен и, вероятно, вполне мог надеваться на несколько дней. Где-то я читала, что пояс верности надевался не на недели, месяцы и годы походов (иначе жены рыцарей массово мерли бы от гангрены, вызванной незаживающими натертостями от металла), а только на дни или ночи, в общем, ненадолго.
Про Верону.
Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобную борьбу
И не хотят унять кровопролитья.
(В. Шекспир, "Ромео и Джульетта")
Кровопролитье! Кровопролитье!
(Советский фильм "Три мушкетера")
Коль вас в Верону занесло,
Судьба порою шутит зло!
(мюзикл "Ромео и Джульетта")
Вся эта поездка затевалась вовсе не для того, чтобы побывать в местах Борджиа, как многие могли бы подумать. Да Винчи и Медичи тоже были вторичны, хотя мы с благоверным незадолго до описываемых событий стоически выдержали целых два сезона порядком бездарного американского сериала, а я основательно пополнила свой багаж знаний с помощью Википедии. Однако целью этого путешествия была именно Верона. Этот и только этот город заставил меня выбрать совсем не дешевый тур, потому что в нем Верона была не дополнительной, а одной из основных экскурсий. Я не могла позволить себе не попасть сюда.
Верона встретила нас пьянящим ароматом липы. Совсем незнакомым. Если бы липы не росли вдоль древней городской стены, я бы никогда не подумала, что это она так пахнет. Но это было так… сообразно!
В центре города находится Арена - здание по образу и подобию римского Колизея, однако куда более хорошо сохранившееся. Собственно, пострадал только внешний слой, от которого остались пара кусков, оставленные «на развод», то есть туристам на посмотреть. Остальное еще в древние века пошло на расширение крепостной стены. Это сейчас Арена - центр, а когда-то она находилась за пределами крепостной стены.
Здание прошло все стадии взросления культуры населения от гладиаторских боев до оперных концертов, которые проводятся там и по сей день. Гладиаторы, по уверениям милой девочки-экскурсовода, здесь были не менее доблестные, чем в Риме, но львов и быков в провинциальный городок завозили редко, поэтому драться им приходилось с тем, что водилось в окрестных лесах. Иногда со стадом гусей.
Дворик Джульетты (Casa di Giulietta) наша циничная сопровождающая обозвала «бомжатской подворотней», и в общем-то была права. Стены в подворотне обиты (или правильнее будет сказать - обклеены?) гипсокартоном, на котором буквально в три слоя написаны посвящения, пожелания и просьбы к Джульетте. От пола до потолка. На всех языках. Те, кому не хватило места (хотя щиты регулярно снимают и вешают новые), обклеили остальную часть дворика жвачками с теми же надписями. Мы тоже оставили на гипсокартонных стенах напоминание о себе: на кусочке пластыря я написала строчку из «Aimer»: «Дай нам во имя всех влюбленных немного счастья!» (правда, слово «немного» в конечном варианте пропустила).
Мама говорила, что статую Джульетты убрали на реставрацию, но к нашему приезду она уже стояла на месте, правда, грудь темнела свежей заплатой. В то время как я трепетно держалась за руку героини, благоверный без особого пиетета ухватил ее за «нетуристическую» задницу.
К могиле Джульетты мы добирались уже самостоятельно. Правда, как положено по закону подлости, в понедельник склеп оказался закрыт. Но мы туда дошли и посмотрели на окрестности через ворота. Что ждет внутри, я и так знала - изучала когда-то этот вопрос и даже экзамен сдавала. Да, и что балкон и склеп фальшивые я тоже знаю.
Неподалеку от склепа стоит статуя, изображающая крылатых китайцев. Юлька потом нашла мне эту легенду. Историю Ромео и Джульетты она напоминает только тем, что в конце оба умерли (но это, как говорит Дарин отпрыск, все умирают), а так скорее сюжет схож с «Гусарской балладой» или «Мулан».
Зато бонусным пунктом программы нам показали дом Меркуцио. Правда, про него лично экскурсовод не упомянула. У меня создалось впечатление, что в Вероне к шекспировской истории относятся с таким же скептицизмом, как румыны к Дракуле. Первые скорее склонны гордиться тем, что в их городе провел последние годы Данте, а вторые предпочитают овец и пасхальные яйца. Так вот, о Меркуцио. Как мы знаем из сочинения Вильяма нашего Шекспира, он некоим образом принадлежал к роду герцога Эскала, то есть приходился также родственником главного претендента на руку Джульетты Париса. Фамилия правящей семьи у Шекспира является указанием на наименование рода, правившего Вероной в начале 14-го века (опять же, источник не вспомню, но кем-то подсчитано, что по Шекспиру трагедия случилась в июле 1302 года) делла Скала. Правда, почему-то в Вероне это семейство принято именовать на американский манер Скалиджерами. Кстати, они носили отнюдь не герцогский самовластный титул. Делла Скала были дожами Вероны. Причем до них эта должность была выборной. Дож назначался на два года и отнюдь не был самодержцем, его права и свободы были серьезно ограничены различными условиями, нормами и законами. Однако делла Скала оказались такими мудрыми и дальновидными правителями, что им позволили передавать власть по наследству. Всего три поколения хватило новым властелинам Вероны, чтобы растерять всю мудрость и дальновидность, и таки окончательно выродиться. В городе от них остался не особенно пафосный мрачноватый дом, на площади перед которым благодарные соотечественники поставили статую задумчивого Данте, и очень крутая гробница тех самых трех первых самовластцев. Кстати, в других городах Скалиджеры развернулись куда масштабнее, но об этом позже.