Венеция-2019. Базилика Фрари. Фасад и её надгробия.
Это был второй день нашего пребывания в Венеции. Если вы еще помните, то нами было принято решение каждый день осматривать по сестьере (район Венеции), чтобы за шесть дней охватить все венецианские достопримечательности. Но первый же день показал, что такими темпами, как вчера, нам не удастся это сделать и за месяц. Поэтому первоначальный план отпал, и было решено идти куда глаза глядят. Но опять же - глаза смотрели во все стороны и везде было чрезвычайно интересно. Чтобы себя не искушать, взглянули чуть повыше и увидели высоченную колокольню, которая, между прочим, манила нас со вчерашнего дня. Это была колокольня-кампанила Базилики Санта Мария Глориоза деи Фрари, которую в Венеции все называют сокращенно - Фрари. Туда мы и направились.
Увидев громаду, которая никак не хотела "влезать" в мой слабосильный объектив, я несколько огорчилась. Эта высоченная кирпичная стена никак не согласовывалась с теми восторженными откликами о храме, которыми была переполнена вся Сеть. Но площадь перед базиликой, смягчила моё первое неблагоприятное впечатление, потому что тут было всё "венецианское". У парапета стояли гондолы, гондольер в традиционной шляпе традиционно заманивал туристов, и даже имелся прелестный венецианский мостик, перекинутый через зеленоватый канал. Правда, общий вид несколько портило прямоугольное оранжевое здание с зарешеченными окнами, но так как я знала, что это должен быть знаменитый архив, устроенный в бывших монастырских кельях, то, представив себе, что по площади вместо туристов разгуливают монахи, я успокоилась и начала осмотр этой громады.
При внимательной осмотре внешнего вида оказалось, что эта громадина имеет столько замечательных архитектурных элементов, для разглядывания которых было бы неплохо иметь бинокль. А ведь автор всей этой красоты неизвестен .Как такое могло случиться - ума не приложу. Ведь известны все подробности о начале строительства - если вы обратитесь к Википедии, то прочитаете там массу подробностей, которые весьма интересны. Особенно для тех, кому известно имя Святого Франциска Асизского, который имеет прямое отношение к моему рассказу, так как земля, вернее, часть осушенного болота в начале 13 века была выделена последователям его учения - францисканцам, т.е. его братьям меньшим (миноритам).
По мере того, как учение францисканцев становилось всё более и более популярным у жителей Венеции, первоначально построенная церковь оказалась мала, её расширение также стало не вмещать всех прихожан. Поэтому в начале 14 века был заложен первый камень церкви, которая строилась почти 100 лет, и которую мы сейчас с вами так внимательно рассматриваем. Одновременно рядом для францисканцев был построен большой монастырь. И кстати, строилось всё это исключительно на милостыню, которую монахи собирали по всей Италии и на пожертвования доброчестивых граждан Венеции.
Как же красив узор, обрамляющий все порталы базилики! И как удачно подобраны цвета. Предполагается, что автором архитектурных "излишеств" был францисканский монах, оставивший в виде своего автографа вот эти нежные каменные и мраморные кружева.
Фасад базилики украшен скульптурами из истрийского камня. Здесь мы видим вход в часовню Святого Петра. Соответственно, над порталом скульптура Святого Петра, которого легко определить по ключам в его правой руке. Википедия говорит, что над ним скульптура Христа, но я в этом как-то сомневаюсь ...
За часовней Святого Петра высится кампанила, т.е.колокольня, её высота 70 метров. Она вторая по величине после кампанилы Святого Марка. Наверху имеется смотровая площадка. Жаль, что мы об этом не знали. Моя Наташа большая любительница подобных высот. В этом я убедилась, когда мы посетили остров Торчелло. Её фотографии, сделанные с поднебесной высоты древней кампанилы изумительны!
А теперь полюбуемся общим видом знаменитой базилики Санта Мария Глориоза деи Фрари. Она - великолепна!
Фото ОТСЮДА.
Белоснежный портал главного входа также выполнен и украшен статуями из истрийского камня, который до 18 века венецианцы добывали на собственном полуострове Адриатического моря, который назывался Истрия. Сейчас этот полуостров поделен между Хорватией и Словенией. Очень красивые скульптуры Вознесение Христово, Богоматерь с Младенцем и Св.Франциск (15-16 век). В люнете фреска "Вознесение Марии", которую, к сожалению, очень сложно рассмотреть по причине её бледности.
СтОит ли мне говорить, что базилика огромна?! СтОит ли, вообще, о ней подробно рассказывать? Базилика Фрари имеет свой собственный портал с прекрасными фотографиями, где достаточно подробно описаны всё её основные достопримечательности. Много описаний базилики и на страничках ЖЖ и на прочих интернетовских просторах. СтОит ли тратить время и портить своё драгоценное зрение, чтобы внести еще пять копеек в огромную копилку всеобщих восторгов? Но ведь тогда я сама себя лишу удовольствия еще раз погулять по этому огромному храму и не спеша заглянуть во все часовни, чтобы по второму разу как следует рассмотреть шедевры великих мастеров, которые накопились здесь за все прошедшие века. Поэтому - гуляю...
Первое, что бросилось в глаза, только-только переступив порог базилики - это огромность пространства и захватывающее впечатление от его бесконечности в царящем здесь полумраке. Сумрачность нефа подчеркивали такие же огромные колонны, число которых, по замыслу неизвестного архитектора, равнялось числу апостолов.
Народ почему-то толпился у входа. Возможно потому, что вход был платный. Но плата была незначительная, да еще при этом можно было получить карту базилики и "оглавление" всех достопримечательностей на русском языке.
Оглянувшись, я посмотрела вверх и обомлела - всё пространство над входной дверью было заполнено надгробиями с красиво украшенными саркофагами! И только тут до меня дошло, что я зашла в огромный некрополь, в котором покоились граждане Венецианской республики, которые или же заслужили честь упокоиться в этих стенах, или же сумели уплатить за это баснословные деньги. А за это францисканские монахи обязывались молиться за них до скончания веков. В 1797 году Наполеон разогнал монахов, в монастырских кельях устроил казармы, но великолепные надгробья, алтари и картины, которые к этому времени стали произведениями искусства, не тронул.
И хотя сенатор Джироламио Гордзони, который погиб в 1688 году при битве с османами, остался без молитв о своей душе, его мраморный образ продолжал возвышаться над всяческой земной и туристической суетой, и не восхититься прекрасной работой венецианского скульптора просто невозможно.
Честно говоря, не очень люблю я все эти надгробия. Но таких надгробных памятников я еще в своей жизни не видела. Потому рассматривала их и с большим интересом. А еще интереснее было потом, уже дома, выискивать в Сети подробности об этих огромных и необычных мавзолеях и о тех, кто в них покоится.
Как правило, почти все имена были мне незнакомы, но вот произведения великого художника Тициана - "короля живописцев и живописца королей" и известного скульпторы Антонио Кановы, были мне известны. С этих мавзолеев я и начну обход базилики Фрари.
Мавзолей Тициана из каррарского мрамора.
Для меня оказался интересным тот факт, что Мавзолей Тициана был создан спустя 200 лет после его смерти А что же было раньше? Как всегда, когда начинаешь выискивать в Сети интересующие подробности, то всегда получаешь несколько противоречивых ответов. По одним источникам, Тициан просил похоронить его на свой родине. По другим - желал упокоиться в базилике Фрари, где было много его работ, Даже причина его смерти различна. То ли умер от чумы, то ли - от лихорадки, но с кистью в руке. Ах, эта кисть! Бесконечно блуждает по Интернету легенда о том, что сам король подавал кисти художнику, когда Тициан рисовал его портрет. Есть даже стихотворения об этом. Но совершенно достоверно только то, что Тициан умер в 1576 году, когда в Венеции свирепствовала чума. И, очевидно, за его заслуги перед Республикой, похоронили его в базилике, под его картиной "Пиета", которую Тициан, якобы, писал, узнав о смерти своего сына от чумы. Я видела эту мрачную картину в галерее "Академия". Не о ней ли сказал Максимилиан Волошин: "...Венеции скорбной узорные зданья Горят перламутром в отливах тумана. На всем бесконечная грусть увяданья Осенних и медных тонов Тициана..."
И хотя несколько не по теме мавзолея Тициана, но хочу, чтобы вы обратили внимание на небольшую картинку, прислоненную к постаменту Сивиллы, Это вотивная картина, которую Тициан написал, обращаясь к Богородице, чтобы она уберегла его с сыном от чумы. Но это не помогло. И Тициан в глубочайшей скорби и в отчаянии, поместил её на свою "Пиету", изобразив на ней и себя, скорбящего, в образе Никодима.
Более двухсот лет пролежал "король живописцев и живописец королей" под простой плитой до того времени, когда венецианцы обратились к скульптору Антонио Канове (1757-1822), прославившемуся своими надгробиями для пап в соборе св.Петра в Риме, с просьбой создать Тициану подобный мавзолей, куда предполагали торжественно перенести его останки. Канова с удовольствием внял этой просьбе и создал интереснейший проект памятника, который поразил воображение всех, кто его видел. Но случилось непредвиденное, в 1797 году Венецианская республика пала, последний дож республики подписал свое отречение, Большой Совет отрекся от власти и о строительстве мавзолея для Тициана надолго забыли. Но Канова свой великолепный проект всё-таки "пристроил". Как раз из Вены был получен заказ на памятник эрцгерцогини Марии Кристины Августы, любимой дочери императрицы Марии Терезии, в церкви августинцев. Канова отправился в Вену для руководства над созданием пышного надгробия, и вернулся оттуда, осыпанный почестями и славой. Самое интересное то, что я видела этот памятник в Вене в 2011 году, но никогда не думала о том, что увижу его дежавю в Венеции. (Как всё-таки хорошо сохранять свои старые фотографии!) Помню, как меня впечатлил этот памятник, но я никак тогда не могла понять, почему тут, в Вене, изображен скорбящий крылатый лев Святого Марка, который был мне известен, как символ Венеции.
Памятник Кановы эрцгерцогине Кристине в церкви августинцев в Вене.
Но вернемся в базилику Санта Мария Глориоза деи Фрари к мавзолею Тициана.
Лишь в 1838 году не венецианские граждане, а австрийский император Фердинанд Первый заказал ученикам Кановы Луиджи и Пьетро (отцу и сыну) Зандеменеги памятник Тициану в стиле барокко из каррарского мрамора.
По-моему, этот монументальный мавзолей соответствует значимости великого живописца. Слева от Тициана, увенчанного лавровым венком, гений Природы, справа - гений Знания. Справа - аллегории Живописи и Скульптуры, слева - Графики и Архитектуры.
Хотелось бы подробно рассмотреть каждую скульптуру, но боюсь. что мне тогда и десяти постов на эту базилику не хватит.
За спиной у Тициана барельефы его самых известнейших картин. По центру - "Ассунта", или "Вознесение Марии", которая находится здесь же, в Главном алтаре, но которую, к сожалению, увидеть мне не пришлось, так как она находится до следующего года на реставрации.
Вверху мавзолея - крылатый лев Святого Марка. Но, честно говоря, крылатый лев Кановы мне нравится больше. Википедия пишет, что внизу по углам справа и слева находятся памятники императорам Карлу Пятому и Фердинанду Австрийскому. Судя по надписи, на переднем плане - Карл Пятый, но почему он полуголый и такой старец - не поняла.
А сейчас вновь вернемся к Антонио Канове (1757-1822), потому что судьба свела всё-таки его с Тицианом. Правда, это случилось, когда они оба уже были в загробном мире. Великий скульптор умер в Венеции, но завещал похоронить себя в Поссаньо, на своей родине, где он родился в семье бедного каменотёса. Но венецианцы не хотели его отпускать, - был найден компромисс, - его сердце поместили в траурную урну, которую отдали для хранения в венецианскую Академию, а тело, согласно его завещанию, предали земле в Поссаньо.
Президент венецианской Академии, понимая, что негоже хранить урну с сердцем Антонио Кановы в картинной галерее, объявил подписку на сбор средств для строительства памятника великому скульптору. С проектом надгробия долго не заморачивались. Группа венецианских скульпторов - учеников непревзойденного Мастера, немного переделала проект мавзолея самого Кановы, который он готовил для Тициана, а затем воплотил в жизнь в памятнике Венской церкви августинцев. В 1827 году белоснежная пирамида с открытой дверью в загробный мир и с печальным шествием уже находилась в базилике Фрари. А урну с сердцем Антонио Кановы бережно прижимала к груди скорбящая фигура в траурном одеянии.
Очень много символики. Аллегории живописи и скульптуры с цветочной гирляндой. Юноши с горящими факелами - это искусство, которое никогда не умирает.
Крылатый лев - скорбящая Венеция. И крылатый Гений Кановы, (по замыслу ученика скульптора) с навеки потухшим факелом. Хотя насчет потухшего факела я не согласна. Когда в картинной галерее Академии, я, вся опустошенная и уставшая от обилия впечатлений, очутилась в зале со скульптурами Кановы, я в полном смысле этого слова ожила. Несомненно, это Гений Кановы каким-то чудесным образом вернул мне утраченные силы...
Как же отличается мавзолей Кановы от всех последующих помпезных надгробий! Перед вами памятник дожу Джованни Пезаро (1589-1658). Я стояла перед ним в недоумении. Кого и чего здесь только не было! Согбенные негры сверкали своими черными коленями из-под рваных штанов, держа на плечах тяжеленные мешки. Какие-то непонятные, то ли верблюды, то ли длинношеии драконы с когтистыми лапами охраняли центральную фигуру - очевидно, это и был сам дож. А два жутких скелета держали "простыни" с длиннейшими эпитафиями на латинском языке.
И всё это было такого огромного размера и так давило на психику, что хотелось поскорее уйти от этого монстра. И было совершенно непонятно, - то ли скульптору было заказано прославить дожа, то ли наоборот...Конечно, кроме имени этого дожа и информации о том, что он прожил 70 лет и в каком году умер, находясь в базилике, я не получила. Да и последующая информация была небольшой, но весьма интересной. Оказалось, что репутация дожа была не безупречной. Он был замешан в растрате и в злоупотреблении служебным положением. Но тем не менее его единоглсно избрали дожем, так как он заложил свои собственные 6 000 дукатов для продолжения войны с Османской империей, чем вызвал подъем патриотизма среди дворян. Дож правил всего полтора года, и за время его правления Венеция отдала остров Крит Османской империи. Было ли причиной его смерти то, что венецианцы его возненавидели,- неизвестно. Перед смертью он оставил 12 000 дукатов, и хоронили его с большой пышностью. А на оставшиеся дукаты с 1665 по 1669 год соорудили эту гробницу.
Вот что написал Марк Твен, выделив только этот монумент из всего, осмотренного в базилике Фрари: "Памятник дожу Джованни Пезаро в этой церкви является любопытным способом украшения морга. Это восемьдесят футов высотой и фасад, как какой-то фантастический языческий храм. Под ним стоят четыре колоссальных нубийца, черные как ночь, одетые в белые мраморные одежды. Черные ноги обнажены, и сквозь прорезы в рукавах и бриджах видна кожа из блестящего черного мрамора. Художник был настолько изобретателен, насколько его похоронные замыслы были абсурдными. Есть два бронзовых скелета, несущих свитки, и два великих дракона поддерживают саркофаг. Высоко среди всей этой гротескности сидит покойный дож". ОТСЮДА.
А Джон Рескин написал: "кажется, что ложный вкус и низменное чувство не могут опускаться ниже..."
Тем не менее, мавзолей по сей день вызывает всеобщее внимание. Нашла в Сети, что в сентябре 2004 года в Венеции проходила конференция, посвященная памятнику дожу Джованни Пезаро. Жаль только, что не нашла материалов этой конференции. Интересно, что они там обсуждали? И к каким пришли выводам?
Между прочим, я попыталась перевести с латинского эту эпитафию, золотыми буквами, высеченную на белоснежном мраморе, но у меня ничего не получилось. Может, будут, энтузиасты? По клику фото можно увеличить. Просто интересно, что этот черный скелет, взывающий к небу, может советовать...
Проходим дальше. Народ внимательно разглядывает самый большой алтарь в Венеции, - над ним возвышается самый главный шедевр базилики - "Вознесение Девы Марии". принадлежащая кисти Тициана. Правда, не оригинал, который находится на реставрации, а его копия. Неужели они этого не знают?
Поэтому сегодняшнюю прогулку мы закончим за той дверью, которую вы видите вдали. Но сперва рассмотрим всадника на коне. Это ведь тоже надгробие!
Для меня всё в этой базилике было удивительным. Но чтобы конь, да еще на такой высоте...И в Божьем храме... И стоящий на саркофаге...
Сразу же возникал вопрос, - как же этот саркофаг туда поднимали? И неужели это была воля покойного? И кем он был?
Покоится там вот уже более шести веков генерал венецианских войск Паоло Савелли. Хотя не за ратные подвиги его вознесли на такую высоту, потому что умер он не от ран, а от чумы, которая свирепствовала в Падуе в 1405 году, осаду которой возглавлял отважный генерал.
Францисканские монахи учли, очевидно, большие денежные суммы, которые Паоло Савелли жертвовал на строительство базилики и удостоили его такой чести. На фотографии плохо видно, что деревянный конь окрашен в золотой цвет, а одежда генерала, прямо таки, роскошная. Конный памятник знаменит еще тем, что это первая конная статуя в Венеции. За все шесть веков его перекрашивали так, что он практически потерял свой первоначальный вид. Но в 1993 году знаменитый благотворительный The Headley Trust внес значительную сумму на реставрацию коня и всадника, и в результате наемный генерал Паоло Савелли приобрел свой замечательный первоначальный вид. Фото ОТСЮДА.
Рядом памятник тоже военачальнику - Бенадетто Пезаро, который командовал венецианским флотом, и, согласно его завещанию, тоже уже шесть веков покоится в базилике Фрари, в скромном саркофаге, на котором изображены крепости, которые он отвоевал у османов.
Под памятником командира венецианского флота, заходим в ризницу, где находится знаменитый триптих Джованни Беллини "Мадонна на троне со святыми" , но так как сегодня мы удивляемся только надгробиям, то оставляю триптих до следующей прогулки по базилике, если, конечно, она состоится.
А сейчас мы рассмотрим роскошнейший алтарь, в котором хранится одна из самых ценных реликвий Венеции - хрустальная ваза со "Святой Кровью Христовой".
Согласно преданию, Мария Магдалина собрала несколько капель крови Христа, которые смешала с бальзамом и поместила в хрустальную вазу, которая хранилась в одном из Константинопольских храмов. В 1479 году эта драгоценность была вывезена из Константинополя (который уже стал Стамбулом) морским генералом Мельхиоре Тревизано, который командовал румынскими галерами. Как это ему удалось, история умалчивает. Год спустя он пожертвовал бесценную реликвию базилике Фрари. Его военная карьера сложилась весьма благоприятно. До 1500 года он возглавлял венецианскую флотилию в войне против турок. Францисканцы не забыли, кто пожертвовал им реликвию и в долгу не остались. Когда Мельхиоре Тревизано покинул этот Мир, поместили его надгробие в часовню Святого Михаила, которая стала усыпальницей всей его семьи.
В 1711 году для драгоценной реликвии был сооружен великолепный барочный алтарь.
Не менее великолепные барельефы выполнены из каррарского мрамора. Смотреть спокойно на сцену Снятия с Креста - просто невозможно...
Я пыталась рассмотреть, где же находится хрустальная ваза, очевидно, где-то за красными драпировками. Очень впечатлило обилие вотивных предметов. То есть нет никакого сомнения, что большое количество страждущих было исцелено по искренней вере в помощь "Святой Крови Христовой".
Хотела на этом роскошном алтаре закончить, но вспомнила, что из ризницы можно попасть в Chapter House (автомат переводит, как Дом Главы, что мне как-то не очень нравится). В этом зале раньше происходили монастырские собрания (так сообщает Википедия), и там есть несколько очень интересных "памятников". А еще из зарешеченного окна Chapter House можно увидеть клуатр и бывшие монастырские кельи, в которых сейчас находится архив Венеции, один из самых больших хранилищ Италии.
Зал просторный, простой и практически пустой. Но здесь я обнаружила, хранящиеся под стеклом необычные механические часы, изготовленные так полюбившимся мне, Франческо Пьянта, о деревянных скульптурах которого я так долго и нудно вам рассказывала. А еще там находится надгробный памятник дожа Франческо Дандоло. Это имя показалось мне знакомым и вызвало удивление, так как я уже видела захоронение какого-то дожа Дандоло в Святой Софии в Стамбуле.
Внимательное последующее изучение фотографий и соответствующих сведений в Интернете прояснило ситуацию. В этом зале покоится один из представителей династии Дандоло, который жил позже ослепшего дожа Энрико Дандоло, руководившего печально известным Четвертым Крестовым походом в 12 веке и почившего в Константинополе. Его родственник, Франческо Дандоло (1258-1339) в свое время был также хорошо известен своими дипломатическим способностями. Бюст Франческо Дандоло, изготовленный в 14 веке также находится здесь, возле его собственного надгробия.
Надгробный памятник оформлен очень интересно. В его оформлении принял участие Паоло Венециано, которого считают основателем венецианской школы живописи. Известно, что творил он где-то начиная с 1320 по 1360 год. Над саркофагом Дандоло находится картина его кисти, где изображены Богородица с Младенцем, которым Св.Франциск и Св. Елизавета представляют дожа и его супругу. Здесь еще прослеживается византийский стиль, который исчезнет со временем на итальянских картинах эпохи Возрождения.
Барельеф саркофага не менее интересен. Изображено Успение Богородицы, но Её душа в руках у Христа, как на православных иконах.
Попыталась улучшить изображение, чтобы как следует рассмотреть дожа, который с умилением смотрит на, благословляющего его, Младенца, Люди добрые! Четырнадцатый век!!! А глаз оторвать невозможно...
Выходим в необъятный зал базилики. Сколько еще интересного я вам не показала! Не показала изумительные хоры, не менее великолепные скульптуры, часовни, картины...Венеция неисчерпаема, и, наверное, жизни не хватит, чтобы рассмотреть все её шедевры.
Ходить по базилике приходилось очень осторожно, так как практически по всей площади находятся надгробные плиты, не наступать на которые, местами было просто невозможно. Успокаивало только то, что я слышала, что в католических храмах тревожить прах покойных, значит, подавать ИМ весточку, что о них еще помнят...
И самое интересное то, что в этом огромном пантеоне, среди саркофагов и надгробных памятников проходят концерты, устраивают спектакли, т.е. звучит светская музыка, выступают артисты. И никто не считает эти мероприятиями неуважением к Смерти. А может, это и есть самое настоящее уважение к Жизни, потому что только через "Меmento mori" мы можем понять, что прожить этот "миг между прошлым и будущим" нужно достойно...
