По (некоторым) ручьям Голанских высот
К Суккоту 2014 года в Израиле оставалось не так уж много красивых мест, где мы ещё не побывали.
Особенность Голанских высот в том, что здесь несколько коротких речушек, причём действительно с водой, - это в октябре-то! - каждая из которых достойна отдельного дня. Но они никак не собираются в сквозной многодневный поход.
Потому что везде сплошной заповедник, разрешённых стоянок почти нет. А свобода перемещения за пределами «официальных» троп, кем-то установленных и размеченных для глупых туристов, весьма ограничена. Либо колючей проволокой в пару рядов, либо щитами со строжайшими предупреждениями, либо на худой конец незатейливыми желтыми треугольничками с надписью «Осторожно, мины». (Нет, минировали не инструктора и не от туристов).
Правда, в последние годы проложили «Швиль-а-Голан». Но мне не нравится, где и как его проложили. (Может, пройду его когда-нибудь - и передумаю).
А пока мы отправились в уникальный с организационной точки зрения, лепестковый, водопадно-циммерный поход по ущельям заповедника Еудия. Тем более что наши детки в данный момент кушали котлетки в разных других частях света, и только Саша, хотя и не покинула Израиль в трудный час, но зато сама ходила в поход в районе Мирон - Кинерет, без нас, а со своими отдельными друзьями, для чего и выгребла из нашего балконного шкафа почти всю бывшую там снарягу. Хорошо, что кое-какое снаряжение у нас с запасом.
Вот, для начала мы поставили палатку. В палатке невысоко, не развернёшься, приходится и наклоняться. Зато площадка ровная, вода рядом и дров хватает.
В день выхода на маршрут кое-кому пришлось ещё с утра потрудиться. К тому моменту, как мы добрались до стоянки, - небо почернело, поднялась пыльная буря, а потом началась гроза и дождь. Хорошо, что палатку успели поставить заранее. (Это в Кацрине).
Второй день: ручей Еудия с водопадом.
Начинается и заканчивается на одноименной турстанции, что на 87-м шоссе. Воспользоваться консультацией инструкторов на станции рекомендую, даже несмотря на то, что въезд платный. Они говорят дело. (Как бы мы иначе - уже для целей завтрашнего маршрута - узнали, что корова упала в Чёрную расселину, и поэтому ниже по течению в Завитане купаться нельзя? Вода-то кристально чистая!)
Маршрут по Еудии очень популярный. (Потому что идти всего ничего, а зато по воде, плюс бонусный бассейн для купания под водопадом). Построили новый пешеходный туннель под трассой, очень удобно.
По дороге развалины.
Они обозначены как Кфар-Еудия и снабжены табличкой, на которой написано,что в римский и византийский периоды (то есь в I-м - VI-м веках) здесь было еврейское поселение. Об этом свидетельствуют найденный камень с высеченной на нем менорой, а также каменное перекрытие дверного проёма с изображением маслёнки - что, по мнению исследователей, означает синагогу. «Есть такие, - написано там, - кто отождествляет эту деревню с Кфар-Еуда», упоминавшейся в каком-то неизвестном мне дополнении к Талмуду.
В последней фразе надписи вскользь упоминаются какие-то «сирийские жители», которые, после того как место бывало то заброшено, то заселено на протяжении ряда веков, «использовали камни и колонны» наших еврейских домов для своих построек, а затем «оставили это место в 1967 году».
Я здесь подробно останавливаюсь на теме развалин, чтобы больше к ней не возвращаться. Тема эта мне неприятна. Дело в том, что развалин мы по дороге видели гораздо больше, чем живых (очень симпатичных) поселений современных еврейских жителей. Развалины домов, сооруженных из обтёсанных базальтовых глыб, сложенных без связующего. (Может быть, поэтому такие сильные разрушения за 47 лет. Но может быть - и не поэтому.) Развалины заборов, подпорных стен сельскохозяйственных террас с заброшенными и высохшими садами. Развалины арыков, подводивших воду от верховий водоносных ущелий к деревням, стоявшим на плато над обрывами. Арыки были выбиты в базальтовой скале, выложены из камня, обмазаны изнутри хитрой устойчивой глиной. Теперь они разрушены оползнями, засыпаны нанесённой дождями землёй, и лучшая судьба, постигшая часть из них - служить тропой для нелюбопытных пешеходов.
(Отступление в тему. Вечером того же дня мы побывали в парке-музее талмудического периода в Кацрине, где раскопан древний еврейский Кацрин четвёртого-восьмого веков. Микве там почему-то не нашли, но нашли большое красивое здание с восемью колоннами внутри, которое назвали синагогой.
В музее мы узнали, что еврейский Кацрин был заброшен вследствие большого землетрясения и нескольких эпидемий. А всего на Голанах найдены остатки 25-ти или 26-ти поселений римской и византийской эпох, которые идентифицируются исследователями как еврейские.)
Ну вот, а эти развалины - повсюду. Нельзя пройти и километра, чтоб их не увидеть. Для большинства на карте указаны названия, отнюдь не талмудические - например, мы проходили Шукейф, Аль-Маджмия, Савихия и так далее. Мы видели за два дня около двух десятков таких бывших деревень, в некоторых - многие десятки дворов.
Не надо поддерживать иллюзию, будто мы заняли почти дикую заброшенную пустошь. Это была очень густо заселённая местность.
Земля здесь чёрная, какой нет больше нигде в Израиле. Вся земля разделена развалинами межевых стен, заросшими сухой колючкой. Я не видел, чтобы она сейчас как-либо использовалась (за исключением танковых полигонов и минных полей). В современной экономической модели нет места этому крохоборству, этому отвоёвыванию - поколение за поколением - пахотной ровной земли у вулканического хаоса и нагромождения базальтовых глыб, этому индивидуальному выхаживанию каждого граната, каждого миндаля и каждого фигового дерева.
Ну вот, тема мне неприятна, никакого позитивного мнения по ней у меня нет, кроме того, что несмотря на всё сказанное я буду голосовать против возвращения Голан Сирии на любом референдуме. И я помню, какая цена была заплачена за снятие постоянной и немедленной угрозы, висевшей над головами жителей Галилеи до 73-го года, и регулярно на них обрушивавшейся. Хорошо бы сделать то же самое с рядом других мест, но не такой же ценой...
Я надеюсь, что со временем на Голанах можно будет продуктивно и счастливо разместить несколько миллионов израильтян. Пока эти места всё ещё очень запущены, как-то совсем не по-нашему.
Про сам маршрут по ручью Еудия писать немного. Километра три-четыре, идти часа два максимум, плюс плескаться сколько не надоест.
От развалин тропа по северному краю ущелья, потом спускается прямо в ручей, идти надо по дну, сначала по пояс девочкам, потом по колено мальчикам, а потом возвращается обратно на плато к развалинам. Старую красно-зелёно-синюю тропу частично разрушили оползни, она большей частью закрыта. Теперь ходят новую, чёрно-красную (нет на карте), с тупиковым спуском к водопаду. Очень много людей. И все такие милые, приятные, сил никаких уже нет.
Ещё фотографии второго дня
Там грибы растут, вроде грузди, прямо в реке.
Что у вас есть такого, чего никак нельзя пропустить? - спросили мы у кассирши при покупке билетов в Талмудический парк. «У нас четыре осла - и это только в загоне, - сказала нам кассирша, - не считая тех, что в управлении».
Белый лягал и кусал серого, не давая тому подойти к ограде - чтобы мы гладили и чесали за ухом только его, белого. Но мы на это, конечно, пойти не могли.
Вообще на местности очень много всякого зверья. (Естественно: людей мало, а вода есть!) Не считая попавших в кадр ослов, стрекоз, крабов и рыб (крупняк!), мы встретили двух белых коней, которые будто бы ждали именно нас; множество коров с телятами и без; видели большое стадо диких свиней (к счастью, на противоположном склоне ущелья); пчёл - пасеки через каждые 500 метров, прямо рядом с обильно заросшими диким разнотравьем минными полями; а также, разумеется, разных птиц, ящериц, даманов и шакалов.
Ландшафт тут не привычный средиземноморский, а именно специфически голанский. Растительность тоже. На плато - саванна с отдельно стоящими мощными дубами, фисташками и харувами. Кое-где саженые рощи эвкалиптов. В ущельях - изобилие.
Третий день - супергероический. Коротко: круговой маршрут Кацрин - весь ручей Завитан - весь ручей Мешушим (поверху) - дикие поля - Кацрин. Ходовой день 11 часов (с восьми утра до наступления темноты в семь вечера, опять с бурей и грозой). Расстояние 23 километра, очень красиво, тяжело. Мы растёрли ноги, обгорели, немного поцарапались, и должны были возвращаться всю дорогу до палатки - потому что у нас второй машины не было. А у кого будет, тем скидка.
Нам очень повезло. И в самом большом бассейне под водопадом, и у Сталактитового родника мы были совсем одни. Очевидно, сложность маршрута в сочетании с сакральным знанием о корове отпугнула многих. Зря. По крайней мере первую половину, Завитан - бассейн Мешушим, 12 км, горячо рекомендую всем. Один из лучших маршрутов, известных мне в Израиле.
Подробно: смотрите фотографии.
Два бассейна с типичными лавовыми многогранниками в верхнем Завитане.
Чисто, прохладно, в девять утра малолюдно.
Можно прыгать - глубоко.
В бассейне плавают красивые полуодетые девушки.
С вот такими глазами.
Водопад Завитан с верхней смотровой площадки.
Спуск туда занимает минут 15.
Надо не повестись на нижний бассейн,
преодолеть свой страх,
оно того стоит,
(фотографии самого плавания мы конечно показать не можем),
и потом немедленно выпить.
А потом можно и помедитировать.
До сих пор был участок, который инструктора называют Верхний Завитан. Между ним и Нижним - та самая Чёрная расщелина, узкий и глубокий базальтовый каньон, куда пускали раньше (до трагической гибели коровы) только мастеров по скалолазанию с верёвками и с согласием турстанции Еудия.
А теперь никого.
Во вторую часть ручья спуск по черной тропочке-лесенке крутой, но не страшный. А дальше очень хорошо.
Здесь, например, тропа проходит по левому берегу.
На одной из табличек надпись, что купаться можно на свой страх и риск, на другой - что вода отравлена. Противоречия нет.
Ещё немного по тропе...
И попадаешь вот под этот родник.
В нём вода чистая. И даже вкуснее, чем в бутылке.
При выходе от родника - табличка: после 14-00 просьба не продолжать маршрут. А и действительно, почему не остаться?
Но мы всё-таки вышли, хоть и с опозданием на пять минут.
Потом ещё чуть-чуть ноголомки...
Потом подъём на плато, описываемый как "нелёгкий"...
И наконец спуск в соседний ручей Мешушим.
В одноименный бассейн мы в этот раз плавать не пошли. Во-первых, мы там уже были. Во-вторых, там таки очень много народу, потому что до парковки полчаса подъёма. В-третьих, нам на сегодня и так хватило купаний. В-четвёртых - было четыре часа, а нам надо было ещё пройти 11 километров...
Но всё равно всё кончилось хорошо.
И мы вернулись к себе на закате.
Потому что лучше поздно, чем никогда.
На четвёртый день, ввиду непогоды и состояния участников, ожидается днёвка, и сразу же затем - окончание пешеходной части. всё-таки посетили удивительную Гамлу.
Нам здесь хорошо, чего мы и вам всем желаем.
Особенность Голанских высот в том, что здесь несколько коротких речушек, причём действительно с водой, - это в октябре-то! - каждая из которых достойна отдельного дня. Но они никак не собираются в сквозной многодневный поход.
Потому что везде сплошной заповедник, разрешённых стоянок почти нет. А свобода перемещения за пределами «официальных» троп, кем-то установленных и размеченных для глупых туристов, весьма ограничена. Либо колючей проволокой в пару рядов, либо щитами со строжайшими предупреждениями, либо на худой конец незатейливыми желтыми треугольничками с надписью «Осторожно, мины». (Нет, минировали не инструктора и не от туристов).
Правда, в последние годы проложили «Швиль-а-Голан». Но мне не нравится, где и как его проложили. (Может, пройду его когда-нибудь - и передумаю).
А пока мы отправились в уникальный с организационной точки зрения, лепестковый, водопадно-циммерный поход по ущельям заповедника Еудия. Тем более что наши детки в данный момент кушали котлетки в разных других частях света, и только Саша, хотя и не покинула Израиль в трудный час, но зато сама ходила в поход в районе Мирон - Кинерет, без нас, а со своими отдельными друзьями, для чего и выгребла из нашего балконного шкафа почти всю бывшую там снарягу. Хорошо, что кое-какое снаряжение у нас с запасом.
Вот, для начала мы поставили палатку. В палатке невысоко, не развернёшься, приходится и наклоняться. Зато площадка ровная, вода рядом и дров хватает.
В день выхода на маршрут кое-кому пришлось ещё с утра потрудиться. К тому моменту, как мы добрались до стоянки, - небо почернело, поднялась пыльная буря, а потом началась гроза и дождь. Хорошо, что палатку успели поставить заранее. (Это в Кацрине).
Второй день: ручей Еудия с водопадом.
Начинается и заканчивается на одноименной турстанции, что на 87-м шоссе. Воспользоваться консультацией инструкторов на станции рекомендую, даже несмотря на то, что въезд платный. Они говорят дело. (Как бы мы иначе - уже для целей завтрашнего маршрута - узнали, что корова упала в Чёрную расселину, и поэтому ниже по течению в Завитане купаться нельзя? Вода-то кристально чистая!)
Маршрут по Еудии очень популярный. (Потому что идти всего ничего, а зато по воде, плюс бонусный бассейн для купания под водопадом). Построили новый пешеходный туннель под трассой, очень удобно.
По дороге развалины.
Они обозначены как Кфар-Еудия и снабжены табличкой, на которой написано,что в римский и византийский периоды (то есь в I-м - VI-м веках) здесь было еврейское поселение. Об этом свидетельствуют найденный камень с высеченной на нем менорой, а также каменное перекрытие дверного проёма с изображением маслёнки - что, по мнению исследователей, означает синагогу. «Есть такие, - написано там, - кто отождествляет эту деревню с Кфар-Еуда», упоминавшейся в каком-то неизвестном мне дополнении к Талмуду.
В последней фразе надписи вскользь упоминаются какие-то «сирийские жители», которые, после того как место бывало то заброшено, то заселено на протяжении ряда веков, «использовали камни и колонны» наших еврейских домов для своих построек, а затем «оставили это место в 1967 году».
Я здесь подробно останавливаюсь на теме развалин, чтобы больше к ней не возвращаться. Тема эта мне неприятна. Дело в том, что развалин мы по дороге видели гораздо больше, чем живых (очень симпатичных) поселений современных еврейских жителей. Развалины домов, сооруженных из обтёсанных базальтовых глыб, сложенных без связующего. (Может быть, поэтому такие сильные разрушения за 47 лет. Но может быть - и не поэтому.) Развалины заборов, подпорных стен сельскохозяйственных террас с заброшенными и высохшими садами. Развалины арыков, подводивших воду от верховий водоносных ущелий к деревням, стоявшим на плато над обрывами. Арыки были выбиты в базальтовой скале, выложены из камня, обмазаны изнутри хитрой устойчивой глиной. Теперь они разрушены оползнями, засыпаны нанесённой дождями землёй, и лучшая судьба, постигшая часть из них - служить тропой для нелюбопытных пешеходов.
(Отступление в тему. Вечером того же дня мы побывали в парке-музее талмудического периода в Кацрине, где раскопан древний еврейский Кацрин четвёртого-восьмого веков. Микве там почему-то не нашли, но нашли большое красивое здание с восемью колоннами внутри, которое назвали синагогой.
В музее мы узнали, что еврейский Кацрин был заброшен вследствие большого землетрясения и нескольких эпидемий. А всего на Голанах найдены остатки 25-ти или 26-ти поселений римской и византийской эпох, которые идентифицируются исследователями как еврейские.)
Ну вот, а эти развалины - повсюду. Нельзя пройти и километра, чтоб их не увидеть. Для большинства на карте указаны названия, отнюдь не талмудические - например, мы проходили Шукейф, Аль-Маджмия, Савихия и так далее. Мы видели за два дня около двух десятков таких бывших деревень, в некоторых - многие десятки дворов.
Не надо поддерживать иллюзию, будто мы заняли почти дикую заброшенную пустошь. Это была очень густо заселённая местность.
Земля здесь чёрная, какой нет больше нигде в Израиле. Вся земля разделена развалинами межевых стен, заросшими сухой колючкой. Я не видел, чтобы она сейчас как-либо использовалась (за исключением танковых полигонов и минных полей). В современной экономической модели нет места этому крохоборству, этому отвоёвыванию - поколение за поколением - пахотной ровной земли у вулканического хаоса и нагромождения базальтовых глыб, этому индивидуальному выхаживанию каждого граната, каждого миндаля и каждого фигового дерева.
Ну вот, тема мне неприятна, никакого позитивного мнения по ней у меня нет, кроме того, что несмотря на всё сказанное я буду голосовать против возвращения Голан Сирии на любом референдуме. И я помню, какая цена была заплачена за снятие постоянной и немедленной угрозы, висевшей над головами жителей Галилеи до 73-го года, и регулярно на них обрушивавшейся. Хорошо бы сделать то же самое с рядом других мест, но не такой же ценой...
Я надеюсь, что со временем на Голанах можно будет продуктивно и счастливо разместить несколько миллионов израильтян. Пока эти места всё ещё очень запущены, как-то совсем не по-нашему.
Про сам маршрут по ручью Еудия писать немного. Километра три-четыре, идти часа два максимум, плюс плескаться сколько не надоест.
От развалин тропа по северному краю ущелья, потом спускается прямо в ручей, идти надо по дну, сначала по пояс девочкам, потом по колено мальчикам, а потом возвращается обратно на плато к развалинам. Старую красно-зелёно-синюю тропу частично разрушили оползни, она большей частью закрыта. Теперь ходят новую, чёрно-красную (нет на карте), с тупиковым спуском к водопаду. Очень много людей. И все такие милые, приятные, сил никаких уже нет.
Ещё фотографии второго дня
Там грибы растут, вроде грузди, прямо в реке.
Что у вас есть такого, чего никак нельзя пропустить? - спросили мы у кассирши при покупке билетов в Талмудический парк. «У нас четыре осла - и это только в загоне, - сказала нам кассирша, - не считая тех, что в управлении».
Белый лягал и кусал серого, не давая тому подойти к ограде - чтобы мы гладили и чесали за ухом только его, белого. Но мы на это, конечно, пойти не могли.
Вообще на местности очень много всякого зверья. (Естественно: людей мало, а вода есть!) Не считая попавших в кадр ослов, стрекоз, крабов и рыб (крупняк!), мы встретили двух белых коней, которые будто бы ждали именно нас; множество коров с телятами и без; видели большое стадо диких свиней (к счастью, на противоположном склоне ущелья); пчёл - пасеки через каждые 500 метров, прямо рядом с обильно заросшими диким разнотравьем минными полями; а также, разумеется, разных птиц, ящериц, даманов и шакалов.
Ландшафт тут не привычный средиземноморский, а именно специфически голанский. Растительность тоже. На плато - саванна с отдельно стоящими мощными дубами, фисташками и харувами. Кое-где саженые рощи эвкалиптов. В ущельях - изобилие.
Третий день - супергероический. Коротко: круговой маршрут Кацрин - весь ручей Завитан - весь ручей Мешушим (поверху) - дикие поля - Кацрин. Ходовой день 11 часов (с восьми утра до наступления темноты в семь вечера, опять с бурей и грозой). Расстояние 23 километра, очень красиво, тяжело. Мы растёрли ноги, обгорели, немного поцарапались, и должны были возвращаться всю дорогу до палатки - потому что у нас второй машины не было. А у кого будет, тем скидка.
Нам очень повезло. И в самом большом бассейне под водопадом, и у Сталактитового родника мы были совсем одни. Очевидно, сложность маршрута в сочетании с сакральным знанием о корове отпугнула многих. Зря. По крайней мере первую половину, Завитан - бассейн Мешушим, 12 км, горячо рекомендую всем. Один из лучших маршрутов, известных мне в Израиле.
Подробно: смотрите фотографии.
Два бассейна с типичными лавовыми многогранниками в верхнем Завитане.
Чисто, прохладно, в девять утра малолюдно.
Можно прыгать - глубоко.
В бассейне плавают красивые полуодетые девушки.
С вот такими глазами.
Водопад Завитан с верхней смотровой площадки.
Спуск туда занимает минут 15.
Надо не повестись на нижний бассейн,
преодолеть свой страх,
оно того стоит,
(фотографии самого плавания мы конечно показать не можем),
и потом немедленно выпить.
А потом можно и помедитировать.
До сих пор был участок, который инструктора называют Верхний Завитан. Между ним и Нижним - та самая Чёрная расщелина, узкий и глубокий базальтовый каньон, куда пускали раньше (до трагической гибели коровы) только мастеров по скалолазанию с верёвками и с согласием турстанции Еудия.
А теперь никого.
Во вторую часть ручья спуск по черной тропочке-лесенке крутой, но не страшный. А дальше очень хорошо.
Здесь, например, тропа проходит по левому берегу.
На одной из табличек надпись, что купаться можно на свой страх и риск, на другой - что вода отравлена. Противоречия нет.
Ещё немного по тропе...
И попадаешь вот под этот родник.
В нём вода чистая. И даже вкуснее, чем в бутылке.
При выходе от родника - табличка: после 14-00 просьба не продолжать маршрут. А и действительно, почему не остаться?
Но мы всё-таки вышли, хоть и с опозданием на пять минут.
Потом ещё чуть-чуть ноголомки...
Потом подъём на плато, описываемый как "нелёгкий"...
И наконец спуск в соседний ручей Мешушим.
В одноименный бассейн мы в этот раз плавать не пошли. Во-первых, мы там уже были. Во-вторых, там таки очень много народу, потому что до парковки полчаса подъёма. В-третьих, нам на сегодня и так хватило купаний. В-четвёртых - было четыре часа, а нам надо было ещё пройти 11 километров...
Но всё равно всё кончилось хорошо.
И мы вернулись к себе на закате.
Потому что лучше поздно, чем никогда.
На четвёртый день, ввиду непогоды и состояния участников, ожидается днёвка, и сразу же затем - окончание пешеходной части. всё-таки посетили удивительную Гамлу.
Нам здесь хорошо, чего мы и вам всем желаем.