Нищета в Кубе
Ровно неделю назад мы прилетели с Кубы, где были в свадебном путешествии. Друзья, коллеги спрашивают, как отдохнули. Я примерно минуту рассказываю о роскошных пальмах, белом песочке, теплом Карибском море и Атлантическом океане, а потом начинаю впаривать про антинародный режим. И дело не в том, что впаривать про (другой) антинародный режим в каком-то смысле моя профессия. Нищета и разруха, в которой пребывает Куба, меня искренне поразили.
(Сразу хочу оговориться, что из местных я общался только с русскоговорящими гидами, поэтому все, о чем пойдет речь ниже, почерпнуто из общения с ними и моих собственных наблюдений).
Гавана производит впечатление города, пережившего войну. Кажется, что много лет назад жители оставили его, но недавно почему-то вернулись. Поселились в обветшалых особняках в испанском колониальном стиле, забили окна фанерой, навели стены из подручных материалов там, где от каменных стен ничего не осталось, подперли бревнами потолки. И это не где-нибудь на окраинах, в фавелах, а в самом что ни на есть историческом центре.
Да-да, это центр Гаваны...
Колоритные американские машины в этом смысле просто находка для кубинских властей. Они отвлекают. Я вообще равнодушен к машинам, но не скрою, увидеть все эти бьюики, форды, плимуты и прочие доджи ярких расцветок и на ходу сравнимо наверно со встречей с живым динозавром.
Потом присматриваешься и видишь, что все это в основном такси, а местные автолюбители в лучшем случае сидят за рулем жигулей и москвичей.
Слева - Фидель, если кто не узнал
Нет, в Гаване, конечно, есть немало относительно новых иномарок - китайских, корейских и почему-то пежо. Мне даже в какой-то момент стало казаться, что американские ретрокары это что-то вроде двухэтажных лондонских автобусов или красных телефонных будок, такая достопримечательность на колесах.
Но потом мы поехали в Варадеро. За 2,5 часа по пустой трассе две из трех редких легковых машин - ретро-такси. Все окончательно стало понятно, когда мы были на экскурсии в центральной Кубе - Санта-Кларе, Тринидаде, Сьенфуэгосе. В пригородах машин нет вообще. Люди передвигаются на… лошадях - в седле и на маленьких двухколесных повозках. Есть и общественный транспорт - телега с двумя параллельными лавками на 6 человек, запряженная одной лошадью. Ну и велосипеды, конечно.
Лошадь стоит 5 тысяч песо, тогда как машина - от 25 тысяч
В многочисленных деревнях и поселках, которые мы проезжали, люди живут в маленьких домиках, напоминающих наши гаражи размером, формой и плоской крышей. Только они с окнами, нигде не застекленными, с широкими деревянными жалюзи. Такие же окна и в редких многоквартирных домах, хотя на Кубе не всегда жарко. Многоэтажки (я видел дома пяти и девяти этажей) похожи на общежития мигрантов: с сушащимся бельем на веревках, заколоченными и заложенными каким-то тряпьем окнами…
Ремонт в Тринидаде
Большинство квартир и домов - приватизированы. Почему же владельцы их не ремонтируют, спрашиваем у гида. Стройматериалы можно купить у государства, говорит он, но по местным правилам, если человек сам не ремонтирует свое жилище, то через 10 лет за него это делает государство. Большинство кубинцев ждут этой помощи.
Курицы на балконе двухэтажного особняка в центре Гаваны
Отдельная история - магазины. Ассортимент большого супермаркета в Гаване: чипсы нескольких видов, макароны, ром, бытовая химия. И все. В провинциальных городах в магазинах нет и этого.
Магазин в Тринидаде
Та же история в придорожных кафе. Куба славится своим кофе, но купить чашку кофе в придорожных кафе невозможно, он просто не продается. Ассортимент - местное пиво двух видов и газировка.
Продукты и другие товары первой необходимости кубинцы получают по карточкам. Если семья большая, то жить можно, рассказывает мне кубинец лет 50-ти. В советские годы он окончил какой-то вуз на Украине, выучился на инженера гражданской авиации, а теперь водит экскурсии в джунгли. Бодро скачет по горным тропинкам, рассказывает о лечебных свойствах местной флоры.
На таких грузовиках туристов возят на экскурсии в джунгли
- А чего, - спрашиваю, - вы не работаете по профессии?
- Хватит, - отвечает, - я 25 лет отработал на государство, теперь работаю на себя.
Странное, думаю, занятие для инженера - на старости лет развлекать скучающих туристов. Но оказалось, что все проще, чем я думал. Работая инженером, он получал примерно 16 (шестнадцать!) евро в месяц, теперь зарплата примерно такая же, зато туристы иногда дают чаевые.
Другой наш гид - строитель, учился в Киеве. Еще один - военный, закончил военное училище в Одессе. Их истории похожи: после возвращения на родину работали по профессии, но когда на Кубе стал развиваться туризм - достали свои учебники по русскому языку и стали работать гидами. Параллельно выучили другие языки - английский, итальянский, французский - чтобы работа всегда была: нет группы русских, берешь итальянцев и т.д.
А американских туристов водите? - спрашиваю. Гид кивает. И как они? Он поднимает большой палец вверх и лукаво улыбается.
Трамп верхом на кактусе. Центр Гаваны
Об Америке как стране при этом говорит с большим раздражением. Когда мы были на Кубе, как раз разгорался скандал с «акустической атакой» на американских дипломатов в Гаване. Американцы хитрые, сами это все придумали, чтобы нас обвинить, говорит гид. Зачем им это - объяснить не может. Тут к разговору подключается парень из Челябинска, дело происходит в автобусе:
- А мы, - говорит не без гордости, - им президента выбрали, хакеры наши русские.
- А нафига? - спрашиваю. - Отношения со Штатами после этого еще хуже стали…
И российский патриот тоже ничего не может объяснить.
Идеологическая верность революции и Фиделю по по моим ощущениям выцвета, как многочисленные билборды вдоль дорог с портретами любимого вождя и лозунгами типа «Patria o muerte» («Родина или смерть», есть еще такой же, только вместо родины - социализм). Портретов Рауля и вовсе почти не встретить.
Центр Санта-Клары
Зато Че Гевара - живее всех живых. От безделушек с его изображением ломятся все сувенирные лавки. На что его канонический портрет в беретке со звездой только не нанесли…
8 октября исполнилось 50 лет его гибели в Боливии, и Куба готовилась отметить эту дату с размахом. В городе Санта-Клара есть большой мемориал команданте, там же покоится его прах. Именно после взятия Санта-Клары отрядом Че диктатор Батиста сбежал с Кубы, и победа революции оказалась предрешена.
Мы приехали посмотреть мемориал 6 октября. Мавзолей был закрыт, а под постаментом с фигурой Че репетировал хор местных пионеров - школьников в красных галстуках (Кубинские школьники также носят галстуки голубого цвета, но от чего это зависит - я так и не понял).
Образование и здравоохранение - предмет особой гордости кубинцев. Если школьник хорошо сдает выпускные экзамены - испанский, математику и историю, то получает право бесплатно поступить в вуз. Правда, мальчики должны сначала год отслужить в армии. Если сдал экзамены плохо, то служить придется два года, и в вуз дорога заказана. Девушки могут пойти в армию добровольцами.
Дети на улицах Тринидада
Медицина на Кубе - национальная гордость. В первый день в Гаване мы попали в руки одного мелкого жулика, так вот даже он первым делом повел нас к зданию Латиноамериканской школы медицины - вуза, где учатся студенты со всей Латинской Америки.
Раз уж об этом жулике зашла речь, расскажу, как это было.
В первый день у отеля нас подцепил местный «гид». То, что он «гид» и вёл нас от отеля, мы поняли не сразу. Познакомились мы с ним, когда уже довольно далеко отошли от отеля, на перекрестке. Мы довольно неловко пытались перейти дорогу с хаотичным движением, и он спросил, откуда мы. В ответ на наше «фром Раша» обрадовался и сказал, что его зовут Иван, и в подтверждении своих слов достал из бумажника какой-то документ с фотографией, похожий на права.
Мы и сами не поняли, как началась экскурсия. Иван на ломаном английском рассказывал о местном быте, последствиях урагана, школьной форме и медицинском университете... Часа полтора мы нарезали круги по грязным улицам Гаваны, где-то между старым городом и новым центром.
Контрасты в Гаване
Чтобы не потеряться - ориентируйтесь на море, сказал Иван, выйдете на набережную и дойдёте до своего отеля. Наш отель и правда располагался на набережной, но откуда он это знал?
- Ты говорила ему, где мы остановились? - спросил я у Тани.
- Нет...
- И я нет.
Так мы поняли, что познакомились с гидом не случайно. Потом Иван предложил освежиться в типичном гаванском баре.
- К клофелинщикам поведёт, - обречённо протянул я.
Обещанный безалкогольный коктейль оказался алкогольным («Но рома всего на один палец!»). За соседний столик сели три девчонки из Европы в сопровождении разговорчивого кубинца, тогда и с нашим Иваном все окончательно стало понятно.
Кафе, где нас развели на коктейли
Мы, конечно, его угостили. Коктейли, надо сказать, обошлись нам как в хорошем московском баре, но тогда мы в местных ценах плохо ориентировались.
Из бара кубинец повёл нас за сигарами. О том, что он знает, где продаются хорошие сигары и кофе, Иван сказал ещё в начале нашего знакомства. Мы отреагировали без энтузиазма и больше к этому разговору не возвращались. Свернули в какой-то подъезд - длинный узкий коридор, где пахло навозом и бегали ящерицы. Иван постучал в деревянную дверь, ему долго не открывали, потом открыли и он пригласил нас войти. В маленькой комнатке стоял низкий столик, заставленный коробками с сигарами. За ним сидел пожилой кубинец и, глядя в телевизор, вырезал акцизные марки.
Иван подносил к нашим лицам коробку за коробкой: «Эти курил Че Гевара, а эти - Фидель...». Мы вежливо тянули носами. Иван обещал отдать сигары за полцены - 75 песо за картонную коробку и 100 за деревянную (один песо равен примерно 60 рублям).
- Деньги в отеле, - соврали мы, чтобы не обижать пожилого кубинца, и уже на улице объяснили Ивану, что сигарами не очень-то интересуемся, и вообще второй день в городе и не можем сравнить цены.
Иван долго молчал - обиделся, потом спросил, что насчёт кофе. Мы снова ему сказали, что было бы неплохо знать цены в других местах. Тогда он на свою беду отвел нас в магазин. О местных магазинах я написал выше, там почти ничего не продается. Но в этом было два вида кофе, оба стоили около двух песо за пачку.
Иван видимо понял, что и с кофе ничего не выйдет, и на выходе из магазина предложил оплатить его услуги гида - 20 песо, по 10 с носа. Сторговались на 8 за двоих.
Так вот о медицине. Говорят, что она на тут очень хороша, и благодаря этому по продолжительность жизни Куба находится на втором месте в мире (после Японии). Убедиться в качестве медицины нам (к счастью) не удалось.
Справедливости ради надо сказать, что народ на улицах, несмотря на все лишения, не выглядит таким уж несчастным - поют, танцуют, смеются. Мы как-то сидели в кафе с живой музыкой, а под окнами в это время два пожилых кубинца танцевали под доносящиеся из кафе звуки. И как они двигались! Как все - от мало до велика - тут танцуют!
На Кубе живут женщины выдающихся достоинств...
Ну и под конец пару слов о местных курортах. Мы были на острове Кайо-Ларго и в курортном городе Варадеро. Остров омывается Карибским морем, пляж с белым песком. Много зелени. Из местной живности - большие крабы, свободно разгуливающие по территории отеля; экзотические птицы - колибри и пеликаны, наш отель так и назывался Sol Pelicano.
Кайо-Ларго, Карибское море
В конце сентября-начале на острове почти никого нет, по нашим ощущениям на всем побережье работало только два отеля - наш и соседний, подороже, причем в нашем отеле отдыхало не больше 20-30 человек. Видимо из-за погоды - часто шли дожди, хотя считается, что это еще сезон.
Варадеро, Атлантический океан
На Варадеро было поживее и погода получше, много людей и развлечений, но природа уступает островной. Здесь мельче, поэтому волн почти не было, и всегда можно было купаться в Атлантическом океане.
Отдыхает на Кубе в основном Латинская Америка - Бразилия, Аргентина, Уругвай, - люди разных возрастов, на втором месте - канадские пенсионеры, на третьем - китайцы. Русских по моим ощущениям на Кубе немного, в общественных местах, там, где есть перевод всяких вывесок, меню и прочего на другие языки - перевод на русский встречается крайне редко. Английский местные тоже почти не знают, поэтому объясниться в городе бывает довольно сложно.
Памятник Хосе Марти в Сьенфуэгосе. Хосе Марти - идеолог революции 1895 года, в результате которой Куба добилась независимости от Испании; национальный герой, чьим именем назван международный аэропорт Гаваны и чьи бюсты стоят едва ли не в каждом дворе
***
Поехали бы мы отдыхать на Кубу снова? Вряд ли. Разве что посмотреть на изменения, когда (и если) на смену антинародному режиму придет что-то человеческое.