ХРОНИКИ ПЕРУ. ЧАСТЬ 6.
Как всегда я ставлю ссылки на предыдущие главы.
ХРОНИКИ ПЕРУ. ЧАСТЬ 1.
ХРОНИКИ ПЕРУ. ЧАСТЬ 2.
ХРОНИКИ ПЕРУ. ЧАСТЬ 3.
ХРОНИКИ ПЕРУ. ЧАСТЬ 4.
ХРОНИКИ ПЕРУ. ЧАСТЬ 5.
В Куско мы попрощались с замечательной Олей, и эстафету перехватил гид с уникальным именем Садко.
Как он нам объяснил, когда он родился, в перуанской культуре было увлечение русскими народными поэтами и апропо сказками Пушкина. Оттуда и имя.
Садко учился, не то в Самаре, не то в Ростове, где и женился на русской девушке. Они замечательно жили в России до тех пор, пока их семья еще была в состоянии себя обеспечить. В беспредельные 90-е, году так в1992-м или 93-м, он с семьей вернулся в Перу. Они счастливо живут в городе Арекипа, и Садко занимается туристическим бизнесом, в том числе и с русскоязычными туристами. Говорит он по-русски бегло, но с ошибками и очень сильным акцентом. Но при этом дело свое знает.
1. РАКЧИ-ВИРАКОЧА
Великий Виракоча - одно из главных божеств древних инков. Он - Великолепное (Сияющее) Основание и Бездна, Закон и Космос, Создатель всего и Хранилище всех вещей, а еще он просто Бог. Тот самый, который сотворил землю и инков. В общем, не так уж сильно отличается от теории происхождения мира, принятой в других религиях.
Ракчи был когда-то процветающим религиозным центром. Сохранились останки Парящего в облаках Храма Инков. Здесь же находилась гостиница, административно-хозяйственный центр и КПП на Инкопути. Пятнадцатый век.
Нехилое такое назначение ныне небольшой деревушки, жители которой специализируются на сельском хозяйстве, торговле, чем Виракоча послал, и на основанном еще инками керамическом производстве. Ну и туризмом промышляют, как без этого?
Вообще, может создасться такое впечатление, что кечуа так бы и не стали ничем и никем, если бы не инки. А, возможно, и инки стали тем, кем стали, только благодаря высокоразвитым предшественникам. Это и так и не так. Цивилизации приходят и уходят, а кушать хочется всегда, гласит народная мудрость. Конечно, страна отсталая и бедная. Но, наряду с этим, достаточно хорошо развито сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, животноводство, техстильная и обувная промышленности. У них очень неплохие хлопковые изделия и шикарная кожаная обувь. И все это буквально за три копейки, во всяком случае по нашим меркам. Определенный вклад в развитие Перу вносят трудолюбивые эмигранты из Венесуэлы, забирая у ленивых и жадных кечуа рабочие места. Но это уже другой разговор не для здесь.
Кукуруза - царица полей. Я еще смутно помню время, когда вдохновленный поездкой в Америку Хрущ засеял все посевные площади своей необъятной родины одной кукурузой. Хлеба ни хрена не было, зато кукурузы, хоть жопой ешь. Помню серокаменные булочки за две копейки, и очередь за мукой перед светлым пролетарским праздником Седьмого Наебли красный день календаря. А че, не слышали? Был такой детский анекдот когда-то.
Мы с бабушкой провели в очереди несколько часов. Муку, 1 кг в руку, распределяли по талонам. Думаю, бабушка надеялась получить на меня лишний килограмм.
Вот сегодня никому уже не понять, так ли уж был нужен этот лишний килограмм, чтобы мучить из-за него маленького ребенка. Стояли сначала на улице, потом в душном и темном подвале. Представляете, как это было мерзко, если маленький ребенок запомнил (во, бля, память!) в подробностях.
Есть свидетельства того, что упыри-конкистадорцы добрались и до Ракчи.
Хотя если бы не они, то мы бы вообще о нем ничего не узнали. Именно по записям испанских летописцев мы знаем, что крышу прямоугольного святилища подпирали 22 колонны. Для постройки каждой были использованы два вида стройматериалов. Каменный низ выполнен по уже знакомой читателю беззазорной технологии, а верх из самана. Саман - это композит, то есть смесь глины и песка с соломой и водой. По-русски это называется глинобит.
Можно говорить об уникальности Храма исключительно из-за единственной во всей империи коллонады.
Сам Храм тоже имеет, так сказать, двуматерную структуру. Эх, какой неологизм вылупился из древних вершков и корешков, просто любо-дорого!
Низушка святилища выполнена из андезитовых блоков в, так называемом, строгом полигональном стиле. Насколько безупречно подогнано основание, настолько убого выглядит метровой толщины саманное продолжение кладки. Создается впечатление, что строили абсолютно разные строители. То есть, мы снова упираемся в наличие иной и весьма высоко развитой доинковской цивилизации.
Стены покрыты глиной, украшенной андскими крестами. Так и просится на язык пропустить буковку Н. Адский крест, воистину Адский!
Сколько я ни разглядывала стены, ну, нет на них креста, хоть убейте. Но надо же вам показать, как вообще выглядит ентот крестик. Это из другого места фото.
(с) Интернет
Амбар с соломенной крышей.
А это кольки - разнообразные подсобки и хранилища. Климат здесь такой, что продукция не портится неправдоподобно долго.
Искусственный пруд, с каменным дном. Предполагают, что это была священная купальня. Уж не крестили ли в ней младенцев? И чем покрестить имеется... бу-га-га!
Храмовый комплекс защищен довольно мощной стеной из вулканического туфа.
В стене есть два входа. Вполне себе серьезный КПП.
Через КПП проходили путники, совершавшие переход в Мачу Пикчу по Священной Дороге Инков. На местном постоялом дворе они отдыхали, ели и пополняли запасы.
2. ПУНО
Все выше, и выше, и выше... От Куско до Пуно где-то 6-7 часов езды.
На перевале высотой 4400 метров 4 градуса тепла. И ветродуй тот еще. Но не вылезти нельзя. Под пуховик треба альпачий подбой.
Но рынок же. Это святое. Перуанцы торгуют на каждом перевале и в любой туристической точке.
Могу я в конце концов позволить себе утеплиться за сорок шмекелей, не? Я ж себя не на помойке нашла, если че...
В принципе, в Пуно делать нечего. Высота 3860 метров. Но переносится легче, чем в Куско. Может, потому что я уже прекратила глотать злобный урамокс и перешла на чай из коки?
Если бы не то, что Пуно расположен практически на берегу озера Титикака, как по мне, сюда бы вообще не ступила нога белого человека от слова совсем и никогда.
Но, волею судьбы влекомы
Мы посетили здешние хоромы.
Паршивый, крошечный городок с абсолютно омерзительной гостиницей. Нам достался номер под крышей с окном, выходящим в крытый колодец пищеблока. В номере невообразимо воняло какой-то краской или лаком. Похоже, обновляли шкаф. Мишка был против смены номера, но я уже втянулась в увлекательную борьбу с администрациями гостиниц высокогорного Перу. С помощью гида-Лени был вызван администратор. К моменту его появления на нашем шестом этаже, Мишка успел перейти из твердого состояния в газообразное и вот-вот взорваться. Кроме вони, номер приготовил нам еще один бонус: ЗА СТЕНОЙ КОВАЛИ ЖЕЛЕЗО. Помните анекдот, как сценарист приносит сценарий к режиссеру.
"Графиня сидела в покоях. Вошел граф.
- А не испить ли нам кофею? - спросила графиня.
- Отнюдь, - ответил граф и начал домогаться ее на ручке кресла, не снимая пенсне."
- Все замечательно, сказал режиссер, - но где тема трудовых будней рабочего класса?
Сценарист дописал трудовые будни.
"Графиня сидела в покоях. Вошел граф.
- А не испить ли нам кофею? - спросила графиня.
- Отнюдь, - ответил граф и начал домогаться ее на ручке кресла, не снимая пенсне. А за стеной ковали железо."
- Очень хорошо, - сказал режиссер, но совершенно не отражена тема завтрашнего дня.
Новый вариант выглядел так:
"Графиня сидела в покоях. Вошел граф.
- А не испить ли нам кофею? - спросила графиня.
- Отнюдь, - ответил граф и начал домогаться ее на ручке кресла, не снимая пенсне.
А за стеной ковали железо. Вдруг раздался грубый мужской голос,
- Ну его нахуй, докуем завтра!
Ковали железо, естественно, не в прямом смысле. Мы же под крышей, помните? Так вот, это были встречи незакрепленных кровельных листов, производящих "бум" с частотой в пару минут.
В этой гостинице больше номеров не оказалось, и нас перевели в другую. Чтоб у вас не было иллюзий, там тоже не было номеров с человеческими окнами. Сама гостиница была несколько ниже уровнем, но в номере не воняло, а окно выходило в зимний сад (тоже закрытое помещение, но более объемное).
Вот вид из Лениного окошка, у нас я не успела сфотографировать. И это еще очень приличный вариант.
Из всего этого я усвоила следующее:
1. Это не вина турагентства. Это вина местных распиздяев, которые обещают одно, а дают другое и чуть что делают морду чайником "моя-твоя не понимай". Гостиницы были заказаны нам аж за четыре месяца, и все номера должны были соответствовать заявленным звездам. Но понятие звездности в горах выглядит по-другому.
2. Гостиницы в горных городках не в состоянии разместить большую группу туристов в номерах одного уровня комфортности, а 21 человек это вдвое больше, чем максимум по перуанским меркам.
3. У них вообще практически нет номеров с окнами на улицу, по крайней мере в центре города. Возможно, разве что в Куско на окраине в новоделе.
4. Турагенство должно иметь в виду, с кем они имеют дело, и по максимуму оградить своих подопечных, включая иски за невыполненные условия. Если же это невозможно, то хотя бы предупреждать туристов о весьма паскудном гостиничном сервисе в высокогорной части страны.
Переезд в другую гостиницу задержал нас часа на полтора-два, и выползли мы в город где-то к 9 вечера. Вся группа уже поужинала. Искать в Пуно было нечего, но мы по наитию зашли в ту же едальню, где заканчивало трапезу некоторое количество наших попутчиков.
Настроение было, мягко говоря, на полшестого, поэтому не долго раздумывая, Мишка заказал рыбу, а я суп и капучино. В качестве вишенки на торте, кофе мне принесли холодный. Не подумайте, что я законченная склочница, но и высокое звание израильского туриста опускать тоже не хотелось. Бурду я потребовала заменить. Ребята там работают простые, как три копейки, и ленивые, как тропические индейцы. Та-дам! Бурду просто разогрели в микро и принесли мне обратно. Ну, да хуй бы с ним уже...
Некоторым повезло еще меньше. Вкусивший пиццы товарисч попросту отравился. Люди, пицца неизвестно где и неизвестно из чего - злобное зло, злобнее урамокса.
Но не стоит принимать близко к сердцу. Пуно - последний привал перед очередным чудом. Я тут почитала малек, пишут, что Пуно интересный городок. Вот как-то я в темноте интересности не разглядела...
ТИТИКАКА
Представьте себе высокогорное (3812 метров) плато, окруженное большим количеством действующих вулканов.
Между вулканами много замкнутых, залитых водой и солнцем котловин. Самая большая из них и есть Титикака.
Представили? Нет? Я тоже. Поскольку увидеть всю картинку целиком возможно разве что с вертолета. Вот оно, это внутриконтинентальное море, соединенное с мировым океаном одной единственной речкой Десагуадеро. Да и то не непосредственно, а через озеро Поопо, пропихивающее титикаковскую водицу в мировой океан. Уровень Титикакки меняется в зависимости от количества осадков. Это самое большое в мире судоходное озеро, имеющее около полусотни островов и двадцать семь притоков.
(с) Фото интернет.
Ученые считают, что сто миллионов лет назад то, что сегодня выглядит огромным озером, было океанским заливом. Когда горы начали подниматься, впадина поднималась вместе с ними. Анды и сейчас находятся в детском для гор возрасте, поскольку все еще растут.
Формой Титикака, якобы, напоминает пуму. Ну, блядь, и воображение у этих индейцев! Ладно, пума, так пума. Где они это увидели? Ну, допустим. Разве что в прыжке. Пума настолько быстро бросается, что глаз с трудом улавливает ее очертания.
Название озера переводится с кечуа, как словообразование: тити - пума, кака - скала. То есть, Титикака - это пума на скале. Ну, ну... Если честно, я не особо впечатлилась. Иссык Куль мне понравился гораздо больше.
Половина озера принадлежит Боливии. Как шутят русскоязычные перуанцы, Боливии достались тити, а Перу только кака.
Кстати, именно через Пуно из Боливии идут потоки контрабанды, в том числе и наркотики. Котрабандисты - те же челноки. Покупают в одном месте дешево, продают в другом дороже, а налогов платить не хотят. Это кроме наркотиков, там другая статья. Так вот, контрабандисты они только во время перебрасывания товара. А в остальное время это обычные обыватели города Пуно, приторговывающие беспошлинным, а часто и запрещенным товаром. Жизнь, как она есть... Их вылавливают, отбирают товары и, чаще всего, отпускают. Про торговцев наркотой не знаю. Наверно, тоже отпускают, поскольку поток наркоты не сужается.
Вернемся к нашим баранам, а именно к озеру, которое, кстати, имеет сильно наклонное дно.
Не так давно на дне обнаружили много очередных гитик. Каменную террасу, а.к.а. дорогу, километровую стену, скульптуру и останки какого-то храма полторатысячелетней давности.
3. ПЛАВУЧИЕ ОСТРОВА ТИТИКАКИ.
Когда-то на побережье острова жили племена уру. Когда уру впервые подверглись нападению вражеских племен, они решили ради сохранения рода поселиться на собственноручно построенных островах.
При малейшей опасности острова снимались с места и уплывали подальше от угрозы. Незакрепленный остров вполне себе может унести течением. Вот так заснешь вечером в Перу, а утром проснешься в Боливии. Поэтому каждый жилой остров имеет четыре якоря, погруженных на 14-метровую глубину.
Основой плавучего острова являются блоки из спресованных корней всплывающих водорослей.
Сверху кладут тростник, и так в несколько слоев.
Толщина острова составляет 13 метров, а тростниковая поверхность весьма прочна и выдерживает вполне себе населенческую нагрузку.
Да, курить на островах строжайше запрещено. Впрочем, в горах редко встречаются курящие. Только практически у всех щека оттопырена жвачкой из коки. А мне курить, а мне курить, а мне курить охота! Нет, не хочу там жить.
Жили уру на маленьких островочках весьма обособленно и женились внутри семьи. В результате инцеста рождалось много монголоидных детей. В современной жизни они имеют возможность привезти пару с суши. Не так уж и выбрать, что привезли, то и жена.
Тростник является основной культурой островитян. Он не только стройматериал для самого острова и для домов и лодок. Его едят, из него заваривают чай и принимают, как лекарство и похмельное средство. Многофункциональное такое растение.
Нас привезли на такой минипотемкинский остров.
На нем никто не живет, его содержат для туристов.
Строительный материал островов постоянно гниет, и остров требует ежемесячной реконструкции. Я вот только не поняла, они что, хату свою ежемесячно заново строят??? Получается, типа того. Нескучная жизнь у ребят, однако.
Между островами ведется бойкая торговля, более напоминающая бартерный обмен.
С острова на остров туристов возят на стилизованных пирогах.
Говорят, интересно побывать на острове Солнца, где хранятся Виракочевы заветы. Но я туда не добралась, поэтому сами-сами-сами...
ХРОНИКИ ПЕРУ. ЧАСТЬ 7.
This entry was originally posted at http://ya-tanechka.dreamwidth.org/497161.html