Длинный мото-уикэнд на Южном Острове (часть 2)
Проснувшись в 6 утра, я, к своей радости, убедилась, что синоптики не ошиблись с прогнозом, и дождя не наблюдается. А, значит, можно начинать восхождение на Аваланч Пик.
Но когда наконец-то полностью рассвело, а я уже успела взобраться на приличную высоту, то оказалось, что тучки все же сгущаются, образуя не то туман, не то противную морось
Я продолжала совершать восхождение по треку, носящему неоригинальное название "Трек на Аваланч Пик", не встретив за два часа ни одного человека
Чем выше я поднималась, тем больше наростало состояние какой-то необъяснимой тревоги и нервозности
Даже дружелюбные местные птички не помогали развеять тягостное чувство
В какой-то момент лес закончился, и я оказалась на продуваемом участке. Нестерпимо захотелось вернуться, но я решила, что это какая-то странная форма горной болезни, хотя высота в тот момент едва превышала 1600м над уровнем моря
Я решила, что буду разговаривать сама с собой, но не сильно-то это помогло. Тогда я решила, что раз уж все равно никого нет, то я буду петь песни. И поняла, что не могу вспомнить ни одной, которая бы меня успокаивала. Даже детская песня про ёлочку, которой холодно зимой (а успел ли выпасть снег на вершине? не надо было бы захватить крампоны?) или про Антошку-идем-копать-картошку (нет, надо было бы взять крампоны и ледоруб...) направляли мысли в каком-то тревожно-озабоченном направлении. На той же высоте кто-то для успокоения строил пирамидки, но у меня не оставалось на это времени
Больше всего я опасалась резкого ухудшения видимости, не позволившего бы мне уверенно прокладывать маршрут между вешками, как это случилось на Таранаки. Но тогда-то на склонах было больше народу, чем в парке Горького, а тут я совсем одна...
К счастью, облако все же оставалось достаточно прозрачным, а вот трек резко сузился. Фактически, приходилось карабкаться по гребню скалы, который был достаточно скользким из-за водного конденсата, который кое-где еще и заледенел
Уже на самом подходе к вершине я наконец-то встретила пару из Франции. Кажется, они тоже были рады меня видеть, и даже немного пообщались по-английски. Здесь же раскрылся и секрет моего одиночества при восхождении: местный офис DoC рекомендовал всем подниматься на пик по альтернативному треку, так как тот, что выбрала я, в данных погодных условиях стал небезопасным. Но я-то советовалась не с DoC, а с парнем на ресепшене хостела, в котором ночевала, который заверил меня, что после Таранаки Аваланч покажется мне прогулкой в парке, а потому ничего об этом не знала
Фото уставшей и нервной альпинистки, сделанное французами. Тюлень был не в настроении и отказался вылезать из рюкзака
Я все еще чувствовала себя неуютно, особенно думая о том, что предстоит спуск по незнакомому мне треку (узнав о рекомендациях DoC, я решила идти там, где потенциально могу встретить больше людей). Предложила французам идти вместе и, к моему удивлению, они согласились! Сказали, что тоже чувствуют какую-то необъяснимую нервозность, и будут рады компании. По крайней мере, я была не одинока в своем психозе :-Р
Спускались мы в достаточно бодром темпе, так что на фото времени почти не оставалось
Да и что можно снять в таких тучах, разве что в редкие просветы...
Вот, наконец, и лес
В целом, я не могу сказать, что альтернативный трек показался мне легче основного, и я так и не поняла, на чем была основана рекомендация DoC. Вдобавок ко всему, этот алтернативный трек был еще и затоплен, так что иногда приходилось идти по щиколотку в воде или грязи. Основной трек, по крайней мере, был сухим
На ближних подступах к парковке мы увидели сидящего на верхушке дерева единственного киа, которому не было до нас никакого дела
Местный колорит... Да уж, тяжко в деревне без центрального отопления и газопровода
По возвращении в хостел я поняла, что взять с собой два комплекта мотоштанов было хорошей идеей. Честно говоря, я осталась в таком восторге от этих карго с арамидом (другое торговое название кевлара) производства RST, что они стали моей спецодеждой для горных походов в условиях отсутствия сильной жары. Вытащила всю защиту, кроме наколенников, и вуаля! А эти самые наколенники ну очень помогают карабкаться по скалам без того, чтобы ноги превратились в сплошной синяк. Разумеется, перед использованием данных мотоштанов по прямому назначению, я вставляю всю вынутую защиту обратно.
Поскольку трек занял у меня меньше времени, чем я планировала (5 часов вместо 8), я решила возвращаться в Пиктон не тем же путем, каким приехала, а через Крайстчерч, что на 300 км длиннее. По дороге много-много раз останавливалась на смотровых площадках
В итоге у меня начал заканчиваться бензин, потому что заправиться на Артурс Пасс было проблематично. На моей памяти, это было единстенной АЗС, где колонку включали для тебя только в залог документа! Вот так, даже не денег, а паспорта или ВУ. Разумеется, с документами мне расставаться не хотелось, и я решила дотянуть до гораздо менее туристического Спрингфилда
И-таки дотянула, да. Но уже почти на резерве. Если верить счетчику колонки, то заправилась на 10,7л, при заявленном производителем объеме бака в 11л. Зато заправилась нормально, безо всяких документов
Но окружающие пейзажи явно стоили всех этих неудобств. Могу только представить, какая красота тут в солнечный день, если даже дождь и тучи не способны подавить восхищение от осени в горах
На ночь остановилась в кэмпинге на перевале Льюиса (Льюисс Пасс). Там было темно, как в ж известно-у-кого, а за постой просили 8 баксов. Ренджеры приезжали на джипе с терминалом для кредитных карт. Приехала бы я на час позже, остановилась бы забесплатно, но ездить на моцике в горах в темноте - то еще удовольствие :)
Мои соседи по кэмпингу милостливо разрешили разгреть мой ужин на своей печке
Хорошо, что я оставила один фонарь на мотоцикле, а то бы не нашла путь к палатке, которую спрятала в лесу, опасаясь сильных ветров
Утро порадовало ясным небом и не очень сильным туманом
Паром из Пиктона отправлялся в Веллингтон только в 7 вечера, поэтому у меня впереди был целый день на походы и расслабление. Я решила провести его в национальном парке "Нельсонские озера", столицей которого считается деревушка Сан-Арнод, знаменитая тем, что расположена аккурат на границе двух тектонических плит, как показано на картинке ниже
В парке, как следует из названия, много озер и рек
на этот раз я решила зайти в офис DoC, чтобы они посоветовали мне интересные маршруты. Так я оказалась на смотровой площадке у горы Роберта (Маунт Роберт). Увы, совершать восхождение на вершину у меня уже не было времени - этот маршрут занимает около 5 часов
Маунт Роберт, я еще вернусь!!!
Если после нескольких дождливых дней наконец-то выглянуло солнце, это означает, что завтра на работу :)
А как бы я еще хотела остаться здесь, покататься на байдарке, окунуться в чистейшую воду...
Похоже на Финляндию
Напоследок захожу и в местную церковь, с умопомрачительными видами, открывающимися с алтаря
Воинствующие христиане не дремлют, но какой толк спорить с людьми, церковь которых только пару десятков лет назад наконец-то официально признала, что Земля не плоская, а шарообразная?
И вот я снова в Пиктоне, который напоминает маленький курортный городок в Европе или даже в Крыму
Пальмы, набережная, яхты, отели...
Садовые скульптуры тюленей по 3000 баксов
Арка в честь героев войны
Алгокольные консультанты...
мы с Тюленем и так разберемся!
В этот раз компанию мотоциклов разбавил один мопед, владелец которого намеревался добраться на нем до самого Окленда
Отплываем уже в глубокой темноте, практически одновременно с паромом конкурирующей компании
По дороге ничего примечательного не произошло, да и сами паромы гораздо более скучные, чем те, что курсируют между Хельсинки и Таллином, хотя по времени идут даже дольше: почти 4 часа
Поездка закончилась. А вот и карта маршрута, с указанием основных точек. Впрочем, в условиях Новой Зеландии, когда дороги то закрываются из-за наводнений, землетрясений и оползней, то снова открываются, карты не имеют большого значения.
Но когда наконец-то полностью рассвело, а я уже успела взобраться на приличную высоту, то оказалось, что тучки все же сгущаются, образуя не то туман, не то противную морось
Я продолжала совершать восхождение по треку, носящему неоригинальное название "Трек на Аваланч Пик", не встретив за два часа ни одного человека
Чем выше я поднималась, тем больше наростало состояние какой-то необъяснимой тревоги и нервозности
Даже дружелюбные местные птички не помогали развеять тягостное чувство
В какой-то момент лес закончился, и я оказалась на продуваемом участке. Нестерпимо захотелось вернуться, но я решила, что это какая-то странная форма горной болезни, хотя высота в тот момент едва превышала 1600м над уровнем моря
Я решила, что буду разговаривать сама с собой, но не сильно-то это помогло. Тогда я решила, что раз уж все равно никого нет, то я буду петь песни. И поняла, что не могу вспомнить ни одной, которая бы меня успокаивала. Даже детская песня про ёлочку, которой холодно зимой (а успел ли выпасть снег на вершине? не надо было бы захватить крампоны?) или про Антошку-идем-копать-картошку (нет, надо было бы взять крампоны и ледоруб...) направляли мысли в каком-то тревожно-озабоченном направлении. На той же высоте кто-то для успокоения строил пирамидки, но у меня не оставалось на это времени
Больше всего я опасалась резкого ухудшения видимости, не позволившего бы мне уверенно прокладывать маршрут между вешками, как это случилось на Таранаки. Но тогда-то на склонах было больше народу, чем в парке Горького, а тут я совсем одна...
К счастью, облако все же оставалось достаточно прозрачным, а вот трек резко сузился. Фактически, приходилось карабкаться по гребню скалы, который был достаточно скользким из-за водного конденсата, который кое-где еще и заледенел
Уже на самом подходе к вершине я наконец-то встретила пару из Франции. Кажется, они тоже были рады меня видеть, и даже немного пообщались по-английски. Здесь же раскрылся и секрет моего одиночества при восхождении: местный офис DoC рекомендовал всем подниматься на пик по альтернативному треку, так как тот, что выбрала я, в данных погодных условиях стал небезопасным. Но я-то советовалась не с DoC, а с парнем на ресепшене хостела, в котором ночевала, который заверил меня, что после Таранаки Аваланч покажется мне прогулкой в парке, а потому ничего об этом не знала
Фото уставшей и нервной альпинистки, сделанное французами. Тюлень был не в настроении и отказался вылезать из рюкзака
Я все еще чувствовала себя неуютно, особенно думая о том, что предстоит спуск по незнакомому мне треку (узнав о рекомендациях DoC, я решила идти там, где потенциально могу встретить больше людей). Предложила французам идти вместе и, к моему удивлению, они согласились! Сказали, что тоже чувствуют какую-то необъяснимую нервозность, и будут рады компании. По крайней мере, я была не одинока в своем психозе :-Р
Спускались мы в достаточно бодром темпе, так что на фото времени почти не оставалось
Да и что можно снять в таких тучах, разве что в редкие просветы...
Вот, наконец, и лес
В целом, я не могу сказать, что альтернативный трек показался мне легче основного, и я так и не поняла, на чем была основана рекомендация DoC. Вдобавок ко всему, этот алтернативный трек был еще и затоплен, так что иногда приходилось идти по щиколотку в воде или грязи. Основной трек, по крайней мере, был сухим
На ближних подступах к парковке мы увидели сидящего на верхушке дерева единственного киа, которому не было до нас никакого дела
Местный колорит... Да уж, тяжко в деревне без центрального отопления и газопровода
По возвращении в хостел я поняла, что взять с собой два комплекта мотоштанов было хорошей идеей. Честно говоря, я осталась в таком восторге от этих карго с арамидом (другое торговое название кевлара) производства RST, что они стали моей спецодеждой для горных походов в условиях отсутствия сильной жары. Вытащила всю защиту, кроме наколенников, и вуаля! А эти самые наколенники ну очень помогают карабкаться по скалам без того, чтобы ноги превратились в сплошной синяк. Разумеется, перед использованием данных мотоштанов по прямому назначению, я вставляю всю вынутую защиту обратно.
Поскольку трек занял у меня меньше времени, чем я планировала (5 часов вместо 8), я решила возвращаться в Пиктон не тем же путем, каким приехала, а через Крайстчерч, что на 300 км длиннее. По дороге много-много раз останавливалась на смотровых площадках
В итоге у меня начал заканчиваться бензин, потому что заправиться на Артурс Пасс было проблематично. На моей памяти, это было единстенной АЗС, где колонку включали для тебя только в залог документа! Вот так, даже не денег, а паспорта или ВУ. Разумеется, с документами мне расставаться не хотелось, и я решила дотянуть до гораздо менее туристического Спрингфилда
И-таки дотянула, да. Но уже почти на резерве. Если верить счетчику колонки, то заправилась на 10,7л, при заявленном производителем объеме бака в 11л. Зато заправилась нормально, безо всяких документов
Но окружающие пейзажи явно стоили всех этих неудобств. Могу только представить, какая красота тут в солнечный день, если даже дождь и тучи не способны подавить восхищение от осени в горах
На ночь остановилась в кэмпинге на перевале Льюиса (Льюисс Пасс). Там было темно, как в ж известно-у-кого, а за постой просили 8 баксов. Ренджеры приезжали на джипе с терминалом для кредитных карт. Приехала бы я на час позже, остановилась бы забесплатно, но ездить на моцике в горах в темноте - то еще удовольствие :)
Мои соседи по кэмпингу милостливо разрешили разгреть мой ужин на своей печке
Хорошо, что я оставила один фонарь на мотоцикле, а то бы не нашла путь к палатке, которую спрятала в лесу, опасаясь сильных ветров
Утро порадовало ясным небом и не очень сильным туманом
Паром из Пиктона отправлялся в Веллингтон только в 7 вечера, поэтому у меня впереди был целый день на походы и расслабление. Я решила провести его в национальном парке "Нельсонские озера", столицей которого считается деревушка Сан-Арнод, знаменитая тем, что расположена аккурат на границе двух тектонических плит, как показано на картинке ниже
В парке, как следует из названия, много озер и рек
на этот раз я решила зайти в офис DoC, чтобы они посоветовали мне интересные маршруты. Так я оказалась на смотровой площадке у горы Роберта (Маунт Роберт). Увы, совершать восхождение на вершину у меня уже не было времени - этот маршрут занимает около 5 часов
Маунт Роберт, я еще вернусь!!!
Если после нескольких дождливых дней наконец-то выглянуло солнце, это означает, что завтра на работу :)
А как бы я еще хотела остаться здесь, покататься на байдарке, окунуться в чистейшую воду...
Похоже на Финляндию
Напоследок захожу и в местную церковь, с умопомрачительными видами, открывающимися с алтаря
Воинствующие христиане не дремлют, но какой толк спорить с людьми, церковь которых только пару десятков лет назад наконец-то официально признала, что Земля не плоская, а шарообразная?
И вот я снова в Пиктоне, который напоминает маленький курортный городок в Европе или даже в Крыму
Пальмы, набережная, яхты, отели...
Садовые скульптуры тюленей по 3000 баксов
Арка в честь героев войны
Алгокольные консультанты...
мы с Тюленем и так разберемся!
В этот раз компанию мотоциклов разбавил один мопед, владелец которого намеревался добраться на нем до самого Окленда
Отплываем уже в глубокой темноте, практически одновременно с паромом конкурирующей компании
По дороге ничего примечательного не произошло, да и сами паромы гораздо более скучные, чем те, что курсируют между Хельсинки и Таллином, хотя по времени идут даже дольше: почти 4 часа
Поездка закончилась. А вот и карта маршрута, с указанием основных точек. Впрочем, в условиях Новой Зеландии, когда дороги то закрываются из-за наводнений, землетрясений и оползней, то снова открываются, карты не имеют большого значения.