Индокитай. Камбоджа. Вьетнам
И снова с жж http://fewck.livejournal.com/
Путешествие по Индокитаю
Часть 1
fewck пишет
Большое путешествие по Индокитаю и окрестностям: Ханой, часть первая.
Изначально план путешествия был совсем другим. Фигурировали и Бали, и Сингапур, но затем, принимая во внимание фьючиную ностальгию по сами-знаете-какой-стране и общую стоимость авиаперелетов, остановились на следующем маршруте (только не смейтесь): Москва-Ханой (Аэрофлот), Ханой-Макао (Вива Макао), Макао-Гонконг(паром), Гонконг-Макао (паром), Макао-Ханой Вива Макао), Ханой-Сием Рип (Вьетнамские авиалинии), Сием Рип-Сайгон (Вьетнамские авиалинии), Сайгон-Муйне-Далат-Нячанг-Хойан-Дананг-Ханой (автобусы и прочее), Ханой-Москва (Аэрофлот). На всё про всё 3 недели. Выходило весело и бюджетно. И Лингер во Вьетнаме ещё не был... А там море тёплое...
Как обычно набили 15-ю килограммами непойми-чего рюкзаки (каждый!) и отправились в Шереметьево, где без особых приключений погрузились в аэробус имени Грибоедова. Аэрофлот с каждым годом всё больше приобретает человеческое лицо: вот, например, завел несколько аэробусов А-330 на азиатских направлениях, с мониторчиками в спинках кресел, киношками, музыкой и видеоиграми. Контингент ханойского рейса тоже кардинально сменился, исчезли толпы вьетнамцев с клетчатыми сумками и картонными коробками, зато появились полчища интуристов из западной Европы. Правда, с кормом по прежнему нелады, он, как и раньше, малосъедобен. Всё ещё не могу проспать ночь в самолёте: почти все 8 часов перелёта играла в арканоид ><
А в Ханое, как обычно, тепло и сыро. Деревья слегка цветут, мандарины поспевают.
Провода висят.
И жизнь кипит, как обычно. Машин стало больше по сравнению с прошлым годом. Ханой растет вширь и в высоту, на окраинах много новых многоэтажек. А старые кварталы всё варятся в собственном соку.
Типичный Ханойский дом, как он есть. 2 метра в ширину, 25 в глубину. С бонсаями на балкончике.
Внизу, как водится, лавка, а на тротуаре перед домом - и стоянка для мотороллеров, и кухня, и столовая, и гостинная. Нигде кроме Ханоя не видела этой привычки у населения - жить на улице перед домом. Ассортимент семейного магазина также примечателен) Канавка у края тротуара традиционно используется для слива помоев, сброса мусора и прочих продуктов жизнедеятельности. Ночью пройдут мусорщики с машиной и всё подберут, поэтому город не зарастает отходами и не превращается в помойку. Хотя под вечер ходить противновато, особенно во вьетнамках.
А вот другой дом, оригинальной геометрической формы. Что касается особенного цвета зданий, то, я так понимаю, здесь не принимают близко к сердцу невзрачный вид дома снаружи, крась - не крась, в местной влажности и с местным мототраффиком всё равно почернеет.
Окна закрывают решетчатыми ставнями, а на балконах, несмотря на девяносто-с-лишним-процентную влажность и выхлопы от мотобайков, упорно вешают бельё. Чего местные хозяйки пытаются таким способом добиться - для меня загадка. Ещё одна загадка - зелёный ящик с дырочками на стене в левой части снимка. Что это - скворечник на 6 посадочных мест? Кстати, тут некоторые разводят голубей. А в правой части снимка можно заметить оригинальной формы водосточную трубу. А вы фокстрот сыграть смогли бы на... саксофоне водосточных труб?
Снова старые знакомые, торгуют всем понемножку, коротают вечер за стаканчиком пивка. Интересно, что такое рассказывает чел внизу в центре)) На втором плане дедушка показывает внуку кукольный театр с неизвестными науке животными: тигрообезьяной и желтым бегемотом. Внук в восторге трясёт головой так, что на фотографии получается то, что получается.
Поскольку мы оказались в городе в пятницу, удалось застать ночной рынок. По ночам в конце рабочей недели в старых кварталах несколько улиц закрывают для транспорта и разворачивают ночной рынок. Здесь гуляют целыми семьями, едят фрукты и пирожки с лотков, ну и покупают разные вещички, в основном одежду и всякую мелочь. Неизменной популярностью из года в год пользуются лотки с аксессуарами к мобильным телефонам (здесь же желающим телефон оклеивают стразами и прочими прибамбасами, а также закачивают мелодии и картинки), и с постерами местных поп-звёзд. Индокитайская попса - это совершенно отдельный вид человеческой деятельности, это вам не Тимати на МУЗ-ТВ и не клонированные кавайные японки, это целая отдельная индустрия, бессмысленная и беспощадная с каким-то особенным глубоким смыслом. 3 года назад довелось просмотреть целый двд тайской (?) или камбоджийской(?) поп-группы по пути из Вунтау в Сайгон (около 2 часов пути), так там прослеживался какая-то мыльная оперетта с душещипательным сюжетом про несчастную любовь одного из участников группы с некой девушкой. С изменами, чужими детьми и мордобоем. И всё это перемежалось вокально-танцевальными номерами на фоне морских пейзажей. Жуть кромешная, короче.
Однако, заметен и прогресс. В этом году немыслимо популярны фигурки из аниме, особено Блич и Наруто. Но это ещё штучный товар.
А вот omg_linger роется в корзинке с покемонами. Искал слоупока, не нашёл. Покемонов, вероятно, должны продавать на развес.
На следующий день у нас было запланировано путешествие в залив Халонг, чем мы и озадачились, решив внести немного экстрима в эту поездку, поэтому купили поездку с каякингом. При этом +18 и дождь в Ханое нас совершенно не насторожили. Несмотря на то, что от Ханоя до Халонга всего 180 км. Так и вышло (с).
Сперва ещё заехали как обычно в какую-то лавку с вышивальщицами шелком. Сидят девушки, поглядывают на фотографии и вышивают.
Вот так они там сидят.
И вот, что в итоге получается.
Но мы как всегда просто поглазели и ничего не купили, кроме пакетика жареных семян лотоса погрызть.
А потом приехали в Халонг. А его нет. Видели мультик "Как приручить дракона"? Вот там можно такое снимать. Таким я Халонг ещё не видела. То есть, вообще ничего не видно!
omg_linger воображает себя викингом-драконоборцем. Кстати, "Ha Long" значит "Место, где дракон спустился в море", причем "лонг" - это "дракон", а "ха" - это всё остальное.
А вот из тумана начинают вырисовываться острова и корабли...
...устремляющиеся в туманную даль.
Облака лежат на вершинах скал.
К борту пристает лодочка с торговцами фруктами, и мальчик начинает бегать по фальшборту и предлагать бананы. Также в ассортименте, насколько можно разобрать: арбузы, мандарины, молодые кокосы, рамбутаны, манго, драгон-фрукты, ананасы и ещё какие-то дары природы.
А потом мы прибыли на плавучую лодочную станцию, где нам сказали, что пора каякать. Мне уже живо рисовались страшные картины, как мы переворачиваемся в мутную зеленую воду и она с нас до самого вечера стекает. Но сказали, раз уплочено, хошь - не хошь, иди греби omg_linger уговорил и клятвенно пообещал, что мы не перевернёмся, да тут переворачиваться негде, в стоячей-то воде. Нам выдали спасательные жилеты, посадили в двухместную байдарку, и мы поплыли.
Здесь можно наблюдать нечеловеческий ужас, объявший фьюка перед лицом стихии.
На самом деле Халонг с байдарки выглядит уже совсем не таким страшным. И вода тёплая. И острова вблизи такие реальные, осязаемые, поросшие эпифитами, даже цветёт что-то.
И можно пролезть в такие места, куда катер не влезет.
А вот omg_linger показывает, будто всё зашибись. Это он немного врёт, потому что все полчаса (или час? не помню!) лодочной прогулки на байдарке водились загадочные существа Гребибля и Гребубля. А ещё, оказывается, в заливе Халонг есть столб. Натурально, железобетонный столб. Мы его нашли. Лежал сантиметрах в сорока под водой, а заметили мы его, когда влезли на него на байдарке. Это происшествие добавило несколько минут особого экстрима.
После байдаркинга нас отвезли в пещеру Дау Го, я там уже бывала, но в прошлом году там добавили довольно попсовую подсветку и соорудили непонятно зачем искуственные водопадики, так что теперь Дау Го представляет собой весьма психоделичное зрелище.
Пруфпик
Подсветка настолько яркая, что можно снимать без штатива.
Почти всем более-менее выдающимся сталактитам и сталагмитам дали какие-нибудь романтические названия: Жаба, Дракон (ему даже вставили красные лампочки вместо глаз), Грудь Феи (на вид - 3 огромные каменные сиськи). Этот каскад я бы сравнила с медузой, но, кажется, собственного имени у него нет.
А вот и искуственный водопад.
Тут рассказывают какую-то душещипательную историю про влюблённых, которым не встретится никак, и показывают на кусок камня, напоминающий профиль мужика (фото не получилось), а на соседней стене - тень ожидающей его возлюбленной (на фото). Мне страшно хотелось бы поглядеть на процесс создания всех этих туристических приколов: они там ходили по пещере с фонариками и искали, не мелькнёт ли что-нибудь?
На обратном пути была многокилометровая пробка, а ещё в придорожном магазине был обнаружн мальчик-манекен:
На другой день мы опять переместились в аэропорт Ной Бай, сдали в камеру хранения 2 больших рюкзака, чтобы налегке смотаться на 4 дня в Гонконг и Макао. Но это уже другая история...
отпечатано постоксероксом Оригинал поста
Часть 2
fewck пишет
Большое путешествие по Индокитаю, часть очередная.
Дальше мы вернулись в Ханой, чтобы полететь в Камбоджу. Поскольку нам пришлось сменить рейс, у нас образовалось свободных полдня в Ханое, за которые мы успели совершать небольшую прогулку, поэтому пост будет небольшой.
Это вот, как видите, и есть та самая пагода. Она совсем небольшая и похожа на очень изящно декорированную избушку на курьих ножках, но легенда у неё не в пример романтичнее, вернее, их, как обычно, много, но я читала про императора Ли Тхай Тонга, у которого никак не было детей, и стал он молиться богине милосердия Куан Ам, и вот во сне ему явилась Куан Ам, сидящая в цветке лотоса посреди озера и с младенцем на руках. Утром император отправился к озеру, встретил на берегу девушку и взял её в жёны, и родила она ему долгожданного наследника. А другие легенды говорят, что не Куан Ам ему явилась, а Будда, и пагода символизирует чистейший лотос, поднявшийся из моря печали. Кто его знает, что оно там было на берегу этой лужицы в 1049 году. Но пагода простояла почти тысячу лет, пока в 1954 году французы, покидая Вьетнам, её не взорвали. Пагоду воссоздало новое правительство коммунистического Вьетнама, чкбс.
Из мутно-зелёного моря печали на меня укоризненно смотрит рыба. "Девица, а девица, - говорит её взгляд, - дай кашки - я тебе добренькое скажу!" Но кашки у меня с собой нет, только фотоаппарат, которым я не умею пользоваться. Рыба тем более не умеет.
Алтарик перед входом в пагоду. Угадайте, о чём сюда ходят молиться - правильно, о наследниках. Хотя мне не показалось, что во Вьетнаме у кого-то есть проблемы с наследниками. Разве что с их излишком.
Рядом, буквально за углом, стоит мавзолей Хо Ши Мина, весьма напоминающий наш отечественный аналог. Вокруг почётный караул весь в белом, некоторое количество туристов... Хо Ши Мин, кстати, как буддист, завещал себя кремировать, но так его и послушались. Ленин тоже, говорят, просил похоронить себя на родине, - фиг там!
Внутрь не пошли, потому что очередь, строгие правила посещения и вообще я отдыхать приехала, а на покойников я и на работе насмотрюсь. Шучу. В общем, запечатлели последнее пристанище Дядюшки Хо и поехали собирать вещички.
Наше второе прибытие в Ханой совпало с окончанием съезда АСЕАН, о чём сообщали развешанные по всему городу растяжки. По дороге в аэропорт нас пару раз обгоняли вереницы чёрных мерседесов и тойот, но дорогу не перекрывали, так что добрались все вместе. Мы даже успели заснять отбытия представителей Королевства Камбоджа:
Вот к трапу расстелили красную дорожку, поставили почётный караул и девушек с цветами.
Вот привезли делегацию (уж не знаю, кто приезжал, вряд ли король конечно).
Гораздо скромнее отбывала делегация Лаоса.
А потом мы долго сидели в самолёте и ждали, когда разлетится вся эта официальщина. Тем временем прямо перед нашим иллюминатором разыгрывалась сцена из "Мёртвых душ":
Два вьетнамские мужика, стоявшие на аэродроме, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к самолёту, чем к сидевшим в нем. "Вишь ты, - сказал один другому, - Какая турбина! что ты думаешь, долетит этот самолёт, если б случилось, в Пном Пень или не долетит?" - "Долетит", - отвечал другой.
"А в Бангкок-то, я думаю, не долетит?" - "В Бангкок не долетит", - отвечал другой. Этим разговор и кончился.
Как-то скептицизм на их лицах нас не сильно воодушевил. Но лететь нам было полтора часа, дольше взлетали и садились. Зато наделала красивых кадров облачного неба, которые нравятся мне до сих пор, несмотря на грязный иллюминатор.
А потом под нами показалась какая-то серо-желтая равнина с отдельно стоящими высоченными пальмами, и началась уже третья история, о чём будет в следующей главе.
отпечатано постоксероксом Оригинал поста
Часть 3. Камбоджа
fewck пишет
Камбоджа, часть первая:Ангкор Ват
В Камбодже было жарко. Не просто жарко, как в Москве сейчас, а адски, невыносимо, изнуряюще жарко. Над жухлой лесостепью, которую путеводители почему-то именуют "джунглями", висело блеклое, не обжигающее, но медленно иссушающее солнце. А мы ещё боялись, что дождь будет. И я ещё считала себя человеком, который знает толк в жаре: я же гуляла по Сахаре в +52! Разношёрстная толпа, вывалившаяся из самолёта, галопом устремилась в здание аэропорта, к спасительным кондиционерам.
А там нас ожидала замысловатая процедура. Сначала заполняем анкеты, отдаём их вместе с фотографиями, паспортами и 20 долларами за человека первому сотруднику иммиграционной службы. Он степплером прикрепляет фотографию к анкете и передаёт их следующему. Тот вносит куда-то наши данные и передаёт анкеты и паспорта следующему. Этот складывает анкеты в кучку и передаёт паспорта дальше по цепочке. Следующий подписывает визы. Следующий наклеивает визы. И наконец уже в другом конце зала специально обученный чувак выдаёт паспорта, зычно оглашая имена и фамилии. И тут ему в руки не попался мой паспорт.При виде 18 букв миего ФИО его аж слегка перекосило. "И это потомок тех, кем правил человек по имени Трибхуванадитьяварман!" - подумала я и сказала:
- Да мой это, мой.
Теперь виза Королевства Камбоджа - первая настоящая наклеенная виза в моём новом паспорте. Ещё в связи с платным входом вспомнились пресловутые верблюды в Египте, сесть на которых стоит доллар, а слезть - десять. Но это всё было ещё впереди, а пока мы собирались найти гостиницу и, по возможности, транспорт для путешествия по руинам.
В официальной конторе такси при аэропорте нам выдали таксиста на старой тойоте "камри", который пообещал показать подходящие гостиницы. И тут же предложил свои услуги по перемещению между развалинами. Предложение казалось заманчивым, в основном благодаря кондиционеру в "камри". Тогда таксист добавил, что в стоимость включены его неограниченные запасы воды.
Тем временем показался первый Подходящий Отель. Как все туристические и околотуристические опстройки в этой местности, он был от души разукрашен гипсовыми львами и апсарами, но отличался какой-то нездоровой помпезностью. Неопределённого возраста дяденька с ресепшена предложил осмотреть комнаты, пока мы с ним поднимались на лифте (куда? куда там ехать на лифте?!) выяснил, откуда мы.
- О, Россия! - оживился он, переходя на почти безупречный русский, - Вас случайно не Ольгой зовут?
- Нет.
- Жаль!
Ещё он сообщил, что выучил русский "тогда, при коммунизме". Не уточнил, правда, в какой стране. В общем, может, и зря мы упустили такого колоритного персонажа, но что-то не не особенно захотелось делить с ним крышу над головой в течение трёх ночей. И мы перебрались в местечко попроще, договорились с таксистом на 7 утра и залезли в бассейн смотреть на звёзды, как ни странно это звучит.
Место, где мы собирались провести следующие 2 дня - Ангкор, развалины столицы Кхмерской Империи. Большинство сооружений построены в IX-XIV веках нашей эры. Подробнейший путеводитель из всего, что я нашла, готовясь к поездке, находится тут, интересующиеся могут почитать. Я постараюсь написать кратко. Просто сразу оговорюсь, что вся информация - оттуда, выделенный текст - (c) by Клубенъ.
Ангкор - это общее название территории, где были построены многочисленные храмы. Само слово "Ангкор" - это искаженное кхмерское слово "нокор" или "онгкор", которое означает "столица". Оно происходит от санскритского слова "нагара" (город), которым называли города-символы, столицы государств. Из Ангкора короли могущественной кхмерской империи управляли обширной территорией, простиравшейся от того места, которое сегодня является южным Вьетнамом, на север до Юньнани в Китае, и от Вьетнама на запад до Бенгальского залива. Примерно 100 храмов Ангкора образуют священную основу захватывающего административного и религиозного центра. Его дома, общественные здания и дворцы были построены из древесины и давно уже превратились в прах, так как право жить в зданиях из кирпича или камня имели только Боги.
Расцвет Кхмерской Империи - Камбуджадеши - пришёлся на XII век. Потом её могущество стало угасать, и к XVI веку, вследствие внутренних противоречий и под натиском тайских племён, Камбуджадеши исчезла, а Ангкор был оставлен паломникам, святым и стихии..
В 7 часов утра 10 апреля мы были готовы прикоснуться к истории. Первой точкой соприкосновения стал самый знаменитый храм комплекса - Ангкор Ват.
Наиболее вероятно, что он был построен в качестве погребального храма Сурьявармана II (правил в 1113-1150 гг.) в честь Вишну - индуистского божества, с которым себя отождествлял король. В Ангкор Вате есть много того, что делает его уникальным среди храмов Ангкора. Самым интересным является его ориентация на Запад. Запад является символическим направлением смерти, что когда-то привело многих ученых к выводу, что Ангкор Ват был первоначально построен как гробница. Это подтверждается тем фактом, что великолепные барельефы Ангкор Вата были созданы так, чтобы рассматриваться в направлении против часовой стрелки - обычай, который используется в индуистских погребальных обрядах. Однако Вишну часто ассоциируется с Западом и сегодня повсеместно считается, что Ангкор Ват, возможно, являлся и храмом, и мавзолеем Сурьявармана II..
Схема Ангкор Вата.
Ангкор Ват окружен рвом шириной 190 м, который образует огромный прямоугольник размером 1,5 км на 1,3 км. На западе мостовая из песчаника пересекает ров; отверстия в камнях мостовой содержат деревянные колышки, которые использовались для подъема и установки камней во время строительства, после чего колышки спиливались. Песчаник, из которого построен Ангкор Ват, очевидно, добывали за много километров от него и сплавлялись на плотах по реке Сием Рип..
Дорога длиной 475 м и шириной 9,5 м, обрамленная по обеим сторонам балюстрадами нагов, ведет от главного входа к центральному храму, проходя между двумя изящными библиотеками, а затем двумя прудами..
У большинства нагов баллюстрады отломаны головы.
Наг, чудом сохранивший большинство голов.
Храм представляет собой трехуровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов. Центральная башня возвышается над третьим уровнем на 31 м (общая высота - 55 м)..
Две майны сидят на головах гигантского нага.
В надвратной башне главных (западных) ворот находится статуя Вишну. Как видим, Ангкор не покинут, не заброшен и не является исключительно археологическо-туристическим объектом. По сути, он никогда не терялся из виду, по крайней мере, заинтересованные лица его из виду не теряли.
Башни, галереи и храмы изнутри и снаружи покрыты барельефами. Среди них самый часто встречающийся мотив - апсара, небесная танцовщица-полубогиня. Груди некоторых из них за многие века отполировались до блеска.
Апсары на стенах танцуют. Интересно, как это выглядело в движении.
Все апсары Ангкора отличаются друг от друга не только позами и лицами, а ещё одеждой, причёсками и аксессуарами. Обратите внимание, что творится на голове у этих двух подружек.
И на уши.
Ещё сцены из мифологии. Принадлежность определить затрудняюсь.
Безголовый лев, словно памятник погибшей империи.
Фьюк походного образца. Белая папка - распечатки того, что по ссылке перед катом.
По периметру храма идут длинные галереи, стены которых сплошь покрыты сложными и насыщенными барельефами.
За колоннадой печально сидит лев с дыркой в попе. У всех львов в Ангкоре есть такая дырка. Не могли же у всех поголовно одинаково отвалиться хвосты? Мне кажется, туда что-то вставляли. Вариант - светильники?
В западной части северной галереи изображена битва между 21 богом пантеона Брахмы с различными демонами. Боги изображены со своими традиционными атрибутами. Вишну, например, имеет 4 руки и сидит на гаруде, в то время как Шива едет на священном гусе..
Превед!
Эти безутешные существа - не обезьяны, как может показаться на первый взгляд (и как мы всю дорогу считали, пока не нашли подробное описание всех барельефов). Это ванары - раса обезьяноподобных гуманоидов, упоминающаяся в Рамаяне.
Оплакиваемый ими царь - Вали, убитый Рамой, на руках своей обезьянообразной жены Тары (в трёхрогом головном уборе).
Здесь изображено шествие воинов, вооруженных дротиками и щитами, причем двигаются они с севера на юг. Им сопутствуют музыканты, а с флангов их прикрывает кавалерия, которая вооружена луками и дротиками. Начальник восседает на слоне, а его погонщик вооружен крюком для управления слоном. (с) путеводитель
Апсары с отполированными грудями.
Егор тащит треногу, путеводитель и запас воды.
Очень меня умиляют апсары, которые ходят парами под ручку.
Центральная башня.
Одна из библиотек.
Мы закончили прогулку по Ангкор Вату около 9 часов утра. Уже было жарко и многолюдно, что немого мешало погружению в атмосферу. Выбравшись из историческо-мифологических галерей и немного полазив по узеньким лестницам библиотек (слезать гораздо страшнее, чем забираться, хотя там не так уж и высоко), мы вернулись в машину, чтобы переместиться к развалинам столицы - Ангкор Тома, что значит - продолжение следует...
отпечатано постоксероксом Оригинал поста
Путешествие по Индокитаю
Часть 1
fewck пишет
Большое путешествие по Индокитаю и окрестностям: Ханой, часть первая.
Изначально план путешествия был совсем другим. Фигурировали и Бали, и Сингапур, но затем, принимая во внимание фьючиную ностальгию по сами-знаете-какой-стране и общую стоимость авиаперелетов, остановились на следующем маршруте (только не смейтесь): Москва-Ханой (Аэрофлот), Ханой-Макао (Вива Макао), Макао-Гонконг(паром), Гонконг-Макао (паром), Макао-Ханой Вива Макао), Ханой-Сием Рип (Вьетнамские авиалинии), Сием Рип-Сайгон (Вьетнамские авиалинии), Сайгон-Муйне-Далат-Нячанг-Хойан-Дананг-Ханой (автобусы и прочее), Ханой-Москва (Аэрофлот). На всё про всё 3 недели. Выходило весело и бюджетно. И Лингер во Вьетнаме ещё не был... А там море тёплое...
Как обычно набили 15-ю килограммами непойми-чего рюкзаки (каждый!) и отправились в Шереметьево, где без особых приключений погрузились в аэробус имени Грибоедова. Аэрофлот с каждым годом всё больше приобретает человеческое лицо: вот, например, завел несколько аэробусов А-330 на азиатских направлениях, с мониторчиками в спинках кресел, киношками, музыкой и видеоиграми. Контингент ханойского рейса тоже кардинально сменился, исчезли толпы вьетнамцев с клетчатыми сумками и картонными коробками, зато появились полчища интуристов из западной Европы. Правда, с кормом по прежнему нелады, он, как и раньше, малосъедобен. Всё ещё не могу проспать ночь в самолёте: почти все 8 часов перелёта играла в арканоид ><
А в Ханое, как обычно, тепло и сыро. Деревья слегка цветут, мандарины поспевают.
Провода висят.
И жизнь кипит, как обычно. Машин стало больше по сравнению с прошлым годом. Ханой растет вширь и в высоту, на окраинах много новых многоэтажек. А старые кварталы всё варятся в собственном соку.
Типичный Ханойский дом, как он есть. 2 метра в ширину, 25 в глубину. С бонсаями на балкончике.
Внизу, как водится, лавка, а на тротуаре перед домом - и стоянка для мотороллеров, и кухня, и столовая, и гостинная. Нигде кроме Ханоя не видела этой привычки у населения - жить на улице перед домом. Ассортимент семейного магазина также примечателен) Канавка у края тротуара традиционно используется для слива помоев, сброса мусора и прочих продуктов жизнедеятельности. Ночью пройдут мусорщики с машиной и всё подберут, поэтому город не зарастает отходами и не превращается в помойку. Хотя под вечер ходить противновато, особенно во вьетнамках.
А вот другой дом, оригинальной геометрической формы. Что касается особенного цвета зданий, то, я так понимаю, здесь не принимают близко к сердцу невзрачный вид дома снаружи, крась - не крась, в местной влажности и с местным мототраффиком всё равно почернеет.
Окна закрывают решетчатыми ставнями, а на балконах, несмотря на девяносто-с-лишним-процентную влажность и выхлопы от мотобайков, упорно вешают бельё. Чего местные хозяйки пытаются таким способом добиться - для меня загадка. Ещё одна загадка - зелёный ящик с дырочками на стене в левой части снимка. Что это - скворечник на 6 посадочных мест? Кстати, тут некоторые разводят голубей. А в правой части снимка можно заметить оригинальной формы водосточную трубу. А вы фокстрот сыграть смогли бы на... саксофоне водосточных труб?
Снова старые знакомые, торгуют всем понемножку, коротают вечер за стаканчиком пивка. Интересно, что такое рассказывает чел внизу в центре)) На втором плане дедушка показывает внуку кукольный театр с неизвестными науке животными: тигрообезьяной и желтым бегемотом. Внук в восторге трясёт головой так, что на фотографии получается то, что получается.
Поскольку мы оказались в городе в пятницу, удалось застать ночной рынок. По ночам в конце рабочей недели в старых кварталах несколько улиц закрывают для транспорта и разворачивают ночной рынок. Здесь гуляют целыми семьями, едят фрукты и пирожки с лотков, ну и покупают разные вещички, в основном одежду и всякую мелочь. Неизменной популярностью из года в год пользуются лотки с аксессуарами к мобильным телефонам (здесь же желающим телефон оклеивают стразами и прочими прибамбасами, а также закачивают мелодии и картинки), и с постерами местных поп-звёзд. Индокитайская попса - это совершенно отдельный вид человеческой деятельности, это вам не Тимати на МУЗ-ТВ и не клонированные кавайные японки, это целая отдельная индустрия, бессмысленная и беспощадная с каким-то особенным глубоким смыслом. 3 года назад довелось просмотреть целый двд тайской (?) или камбоджийской(?) поп-группы по пути из Вунтау в Сайгон (около 2 часов пути), так там прослеживался какая-то мыльная оперетта с душещипательным сюжетом про несчастную любовь одного из участников группы с некой девушкой. С изменами, чужими детьми и мордобоем. И всё это перемежалось вокально-танцевальными номерами на фоне морских пейзажей. Жуть кромешная, короче.
Однако, заметен и прогресс. В этом году немыслимо популярны фигурки из аниме, особено Блич и Наруто. Но это ещё штучный товар.
А вот omg_linger роется в корзинке с покемонами. Искал слоупока, не нашёл. Покемонов, вероятно, должны продавать на развес.
На следующий день у нас было запланировано путешествие в залив Халонг, чем мы и озадачились, решив внести немного экстрима в эту поездку, поэтому купили поездку с каякингом. При этом +18 и дождь в Ханое нас совершенно не насторожили. Несмотря на то, что от Ханоя до Халонга всего 180 км. Так и вышло (с).
Сперва ещё заехали как обычно в какую-то лавку с вышивальщицами шелком. Сидят девушки, поглядывают на фотографии и вышивают.
Вот так они там сидят.
И вот, что в итоге получается.
Но мы как всегда просто поглазели и ничего не купили, кроме пакетика жареных семян лотоса погрызть.
А потом приехали в Халонг. А его нет. Видели мультик "Как приручить дракона"? Вот там можно такое снимать. Таким я Халонг ещё не видела. То есть, вообще ничего не видно!
omg_linger воображает себя викингом-драконоборцем. Кстати, "Ha Long" значит "Место, где дракон спустился в море", причем "лонг" - это "дракон", а "ха" - это всё остальное.
А вот из тумана начинают вырисовываться острова и корабли...
...устремляющиеся в туманную даль.
Облака лежат на вершинах скал.
К борту пристает лодочка с торговцами фруктами, и мальчик начинает бегать по фальшборту и предлагать бананы. Также в ассортименте, насколько можно разобрать: арбузы, мандарины, молодые кокосы, рамбутаны, манго, драгон-фрукты, ананасы и ещё какие-то дары природы.
А потом мы прибыли на плавучую лодочную станцию, где нам сказали, что пора каякать. Мне уже живо рисовались страшные картины, как мы переворачиваемся в мутную зеленую воду и она с нас до самого вечера стекает. Но сказали, раз уплочено, хошь - не хошь, иди греби omg_linger уговорил и клятвенно пообещал, что мы не перевернёмся, да тут переворачиваться негде, в стоячей-то воде. Нам выдали спасательные жилеты, посадили в двухместную байдарку, и мы поплыли.
Здесь можно наблюдать нечеловеческий ужас, объявший фьюка перед лицом стихии.
На самом деле Халонг с байдарки выглядит уже совсем не таким страшным. И вода тёплая. И острова вблизи такие реальные, осязаемые, поросшие эпифитами, даже цветёт что-то.
И можно пролезть в такие места, куда катер не влезет.
А вот omg_linger показывает, будто всё зашибись. Это он немного врёт, потому что все полчаса (или час? не помню!) лодочной прогулки на байдарке водились загадочные существа Гребибля и Гребубля. А ещё, оказывается, в заливе Халонг есть столб. Натурально, железобетонный столб. Мы его нашли. Лежал сантиметрах в сорока под водой, а заметили мы его, когда влезли на него на байдарке. Это происшествие добавило несколько минут особого экстрима.
После байдаркинга нас отвезли в пещеру Дау Го, я там уже бывала, но в прошлом году там добавили довольно попсовую подсветку и соорудили непонятно зачем искуственные водопадики, так что теперь Дау Го представляет собой весьма психоделичное зрелище.
Пруфпик
Подсветка настолько яркая, что можно снимать без штатива.
Почти всем более-менее выдающимся сталактитам и сталагмитам дали какие-нибудь романтические названия: Жаба, Дракон (ему даже вставили красные лампочки вместо глаз), Грудь Феи (на вид - 3 огромные каменные сиськи). Этот каскад я бы сравнила с медузой, но, кажется, собственного имени у него нет.
А вот и искуственный водопад.
Тут рассказывают какую-то душещипательную историю про влюблённых, которым не встретится никак, и показывают на кусок камня, напоминающий профиль мужика (фото не получилось), а на соседней стене - тень ожидающей его возлюбленной (на фото). Мне страшно хотелось бы поглядеть на процесс создания всех этих туристических приколов: они там ходили по пещере с фонариками и искали, не мелькнёт ли что-нибудь?
На обратном пути была многокилометровая пробка, а ещё в придорожном магазине был обнаружн мальчик-манекен:
На другой день мы опять переместились в аэропорт Ной Бай, сдали в камеру хранения 2 больших рюкзака, чтобы налегке смотаться на 4 дня в Гонконг и Макао. Но это уже другая история...
отпечатано постоксероксом Оригинал поста
Часть 2
fewck пишет
Большое путешествие по Индокитаю, часть очередная.
Дальше мы вернулись в Ханой, чтобы полететь в Камбоджу. Поскольку нам пришлось сменить рейс, у нас образовалось свободных полдня в Ханое, за которые мы успели совершать небольшую прогулку, поэтому пост будет небольшой.
Это вот, как видите, и есть та самая пагода. Она совсем небольшая и похожа на очень изящно декорированную избушку на курьих ножках, но легенда у неё не в пример романтичнее, вернее, их, как обычно, много, но я читала про императора Ли Тхай Тонга, у которого никак не было детей, и стал он молиться богине милосердия Куан Ам, и вот во сне ему явилась Куан Ам, сидящая в цветке лотоса посреди озера и с младенцем на руках. Утром император отправился к озеру, встретил на берегу девушку и взял её в жёны, и родила она ему долгожданного наследника. А другие легенды говорят, что не Куан Ам ему явилась, а Будда, и пагода символизирует чистейший лотос, поднявшийся из моря печали. Кто его знает, что оно там было на берегу этой лужицы в 1049 году. Но пагода простояла почти тысячу лет, пока в 1954 году французы, покидая Вьетнам, её не взорвали. Пагоду воссоздало новое правительство коммунистического Вьетнама, чкбс.
Из мутно-зелёного моря печали на меня укоризненно смотрит рыба. "Девица, а девица, - говорит её взгляд, - дай кашки - я тебе добренькое скажу!" Но кашки у меня с собой нет, только фотоаппарат, которым я не умею пользоваться. Рыба тем более не умеет.
Алтарик перед входом в пагоду. Угадайте, о чём сюда ходят молиться - правильно, о наследниках. Хотя мне не показалось, что во Вьетнаме у кого-то есть проблемы с наследниками. Разве что с их излишком.
Рядом, буквально за углом, стоит мавзолей Хо Ши Мина, весьма напоминающий наш отечественный аналог. Вокруг почётный караул весь в белом, некоторое количество туристов... Хо Ши Мин, кстати, как буддист, завещал себя кремировать, но так его и послушались. Ленин тоже, говорят, просил похоронить себя на родине, - фиг там!
Внутрь не пошли, потому что очередь, строгие правила посещения и вообще я отдыхать приехала, а на покойников я и на работе насмотрюсь. Шучу. В общем, запечатлели последнее пристанище Дядюшки Хо и поехали собирать вещички.
Наше второе прибытие в Ханой совпало с окончанием съезда АСЕАН, о чём сообщали развешанные по всему городу растяжки. По дороге в аэропорт нас пару раз обгоняли вереницы чёрных мерседесов и тойот, но дорогу не перекрывали, так что добрались все вместе. Мы даже успели заснять отбытия представителей Королевства Камбоджа:
Вот к трапу расстелили красную дорожку, поставили почётный караул и девушек с цветами.
Вот привезли делегацию (уж не знаю, кто приезжал, вряд ли король конечно).
Гораздо скромнее отбывала делегация Лаоса.
А потом мы долго сидели в самолёте и ждали, когда разлетится вся эта официальщина. Тем временем прямо перед нашим иллюминатором разыгрывалась сцена из "Мёртвых душ":
Два вьетнамские мужика, стоявшие на аэродроме, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к самолёту, чем к сидевшим в нем. "Вишь ты, - сказал один другому, - Какая турбина! что ты думаешь, долетит этот самолёт, если б случилось, в Пном Пень или не долетит?" - "Долетит", - отвечал другой.
"А в Бангкок-то, я думаю, не долетит?" - "В Бангкок не долетит", - отвечал другой. Этим разговор и кончился.
Как-то скептицизм на их лицах нас не сильно воодушевил. Но лететь нам было полтора часа, дольше взлетали и садились. Зато наделала красивых кадров облачного неба, которые нравятся мне до сих пор, несмотря на грязный иллюминатор.
А потом под нами показалась какая-то серо-желтая равнина с отдельно стоящими высоченными пальмами, и началась уже третья история, о чём будет в следующей главе.
отпечатано постоксероксом Оригинал поста
Часть 3. Камбоджа
fewck пишет
Камбоджа, часть первая:Ангкор Ват
В Камбодже было жарко. Не просто жарко, как в Москве сейчас, а адски, невыносимо, изнуряюще жарко. Над жухлой лесостепью, которую путеводители почему-то именуют "джунглями", висело блеклое, не обжигающее, но медленно иссушающее солнце. А мы ещё боялись, что дождь будет. И я ещё считала себя человеком, который знает толк в жаре: я же гуляла по Сахаре в +52! Разношёрстная толпа, вывалившаяся из самолёта, галопом устремилась в здание аэропорта, к спасительным кондиционерам.
А там нас ожидала замысловатая процедура. Сначала заполняем анкеты, отдаём их вместе с фотографиями, паспортами и 20 долларами за человека первому сотруднику иммиграционной службы. Он степплером прикрепляет фотографию к анкете и передаёт их следующему. Тот вносит куда-то наши данные и передаёт анкеты и паспорта следующему. Этот складывает анкеты в кучку и передаёт паспорта дальше по цепочке. Следующий подписывает визы. Следующий наклеивает визы. И наконец уже в другом конце зала специально обученный чувак выдаёт паспорта, зычно оглашая имена и фамилии. И тут ему в руки не попался мой паспорт.При виде 18 букв миего ФИО его аж слегка перекосило. "И это потомок тех, кем правил человек по имени Трибхуванадитьяварман!" - подумала я и сказала:
- Да мой это, мой.
Теперь виза Королевства Камбоджа - первая настоящая наклеенная виза в моём новом паспорте. Ещё в связи с платным входом вспомнились пресловутые верблюды в Египте, сесть на которых стоит доллар, а слезть - десять. Но это всё было ещё впереди, а пока мы собирались найти гостиницу и, по возможности, транспорт для путешествия по руинам.
В официальной конторе такси при аэропорте нам выдали таксиста на старой тойоте "камри", который пообещал показать подходящие гостиницы. И тут же предложил свои услуги по перемещению между развалинами. Предложение казалось заманчивым, в основном благодаря кондиционеру в "камри". Тогда таксист добавил, что в стоимость включены его неограниченные запасы воды.
Тем временем показался первый Подходящий Отель. Как все туристические и околотуристические опстройки в этой местности, он был от души разукрашен гипсовыми львами и апсарами, но отличался какой-то нездоровой помпезностью. Неопределённого возраста дяденька с ресепшена предложил осмотреть комнаты, пока мы с ним поднимались на лифте (куда? куда там ехать на лифте?!) выяснил, откуда мы.
- О, Россия! - оживился он, переходя на почти безупречный русский, - Вас случайно не Ольгой зовут?
- Нет.
- Жаль!
Ещё он сообщил, что выучил русский "тогда, при коммунизме". Не уточнил, правда, в какой стране. В общем, может, и зря мы упустили такого колоритного персонажа, но что-то не не особенно захотелось делить с ним крышу над головой в течение трёх ночей. И мы перебрались в местечко попроще, договорились с таксистом на 7 утра и залезли в бассейн смотреть на звёзды, как ни странно это звучит.
Место, где мы собирались провести следующие 2 дня - Ангкор, развалины столицы Кхмерской Империи. Большинство сооружений построены в IX-XIV веках нашей эры. Подробнейший путеводитель из всего, что я нашла, готовясь к поездке, находится тут, интересующиеся могут почитать. Я постараюсь написать кратко. Просто сразу оговорюсь, что вся информация - оттуда, выделенный текст - (c) by Клубенъ.
Ангкор - это общее название территории, где были построены многочисленные храмы. Само слово "Ангкор" - это искаженное кхмерское слово "нокор" или "онгкор", которое означает "столица". Оно происходит от санскритского слова "нагара" (город), которым называли города-символы, столицы государств. Из Ангкора короли могущественной кхмерской империи управляли обширной территорией, простиравшейся от того места, которое сегодня является южным Вьетнамом, на север до Юньнани в Китае, и от Вьетнама на запад до Бенгальского залива. Примерно 100 храмов Ангкора образуют священную основу захватывающего административного и религиозного центра. Его дома, общественные здания и дворцы были построены из древесины и давно уже превратились в прах, так как право жить в зданиях из кирпича или камня имели только Боги.
Расцвет Кхмерской Империи - Камбуджадеши - пришёлся на XII век. Потом её могущество стало угасать, и к XVI веку, вследствие внутренних противоречий и под натиском тайских племён, Камбуджадеши исчезла, а Ангкор был оставлен паломникам, святым и стихии..
В 7 часов утра 10 апреля мы были готовы прикоснуться к истории. Первой точкой соприкосновения стал самый знаменитый храм комплекса - Ангкор Ват.
Наиболее вероятно, что он был построен в качестве погребального храма Сурьявармана II (правил в 1113-1150 гг.) в честь Вишну - индуистского божества, с которым себя отождествлял король. В Ангкор Вате есть много того, что делает его уникальным среди храмов Ангкора. Самым интересным является его ориентация на Запад. Запад является символическим направлением смерти, что когда-то привело многих ученых к выводу, что Ангкор Ват был первоначально построен как гробница. Это подтверждается тем фактом, что великолепные барельефы Ангкор Вата были созданы так, чтобы рассматриваться в направлении против часовой стрелки - обычай, который используется в индуистских погребальных обрядах. Однако Вишну часто ассоциируется с Западом и сегодня повсеместно считается, что Ангкор Ват, возможно, являлся и храмом, и мавзолеем Сурьявармана II..
Схема Ангкор Вата.
Ангкор Ват окружен рвом шириной 190 м, который образует огромный прямоугольник размером 1,5 км на 1,3 км. На западе мостовая из песчаника пересекает ров; отверстия в камнях мостовой содержат деревянные колышки, которые использовались для подъема и установки камней во время строительства, после чего колышки спиливались. Песчаник, из которого построен Ангкор Ват, очевидно, добывали за много километров от него и сплавлялись на плотах по реке Сием Рип..
Дорога длиной 475 м и шириной 9,5 м, обрамленная по обеим сторонам балюстрадами нагов, ведет от главного входа к центральному храму, проходя между двумя изящными библиотеками, а затем двумя прудами..
У большинства нагов баллюстрады отломаны головы.
Наг, чудом сохранивший большинство голов.
Храм представляет собой трехуровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов. Центральная башня возвышается над третьим уровнем на 31 м (общая высота - 55 м)..
Две майны сидят на головах гигантского нага.
В надвратной башне главных (западных) ворот находится статуя Вишну. Как видим, Ангкор не покинут, не заброшен и не является исключительно археологическо-туристическим объектом. По сути, он никогда не терялся из виду, по крайней мере, заинтересованные лица его из виду не теряли.
Башни, галереи и храмы изнутри и снаружи покрыты барельефами. Среди них самый часто встречающийся мотив - апсара, небесная танцовщица-полубогиня. Груди некоторых из них за многие века отполировались до блеска.
Апсары на стенах танцуют. Интересно, как это выглядело в движении.
Все апсары Ангкора отличаются друг от друга не только позами и лицами, а ещё одеждой, причёсками и аксессуарами. Обратите внимание, что творится на голове у этих двух подружек.
И на уши.
Ещё сцены из мифологии. Принадлежность определить затрудняюсь.
Безголовый лев, словно памятник погибшей империи.
Фьюк походного образца. Белая папка - распечатки того, что по ссылке перед катом.
По периметру храма идут длинные галереи, стены которых сплошь покрыты сложными и насыщенными барельефами.
За колоннадой печально сидит лев с дыркой в попе. У всех львов в Ангкоре есть такая дырка. Не могли же у всех поголовно одинаково отвалиться хвосты? Мне кажется, туда что-то вставляли. Вариант - светильники?
В западной части северной галереи изображена битва между 21 богом пантеона Брахмы с различными демонами. Боги изображены со своими традиционными атрибутами. Вишну, например, имеет 4 руки и сидит на гаруде, в то время как Шива едет на священном гусе..
Превед!
Эти безутешные существа - не обезьяны, как может показаться на первый взгляд (и как мы всю дорогу считали, пока не нашли подробное описание всех барельефов). Это ванары - раса обезьяноподобных гуманоидов, упоминающаяся в Рамаяне.
Оплакиваемый ими царь - Вали, убитый Рамой, на руках своей обезьянообразной жены Тары (в трёхрогом головном уборе).
Здесь изображено шествие воинов, вооруженных дротиками и щитами, причем двигаются они с севера на юг. Им сопутствуют музыканты, а с флангов их прикрывает кавалерия, которая вооружена луками и дротиками. Начальник восседает на слоне, а его погонщик вооружен крюком для управления слоном. (с) путеводитель
Апсары с отполированными грудями.
Егор тащит треногу, путеводитель и запас воды.
Очень меня умиляют апсары, которые ходят парами под ручку.
Центральная башня.
Одна из библиотек.
Мы закончили прогулку по Ангкор Вату около 9 часов утра. Уже было жарко и многолюдно, что немого мешало погружению в атмосферу. Выбравшись из историческо-мифологических галерей и немного полазив по узеньким лестницам библиотек (слезать гораздо страшнее, чем забираться, хотя там не так уж и высоко), мы вернулись в машину, чтобы переместиться к развалинам столицы - Ангкор Тома, что значит - продолжение следует...
отпечатано постоксероксом Оригинал поста