Индонезия 5. Ринча.
День выдался насыщенным. Проснулись мы в Энде, потом перелетели в Лабуан Баджо, погрузились на лодку, посетили знаменитый остров Ринча, относящийся к заповеднику Комодо, а уснули посреди океана (вернее, моря Флорес), чтобы продолжить путешествие по воде. Но, обо всем по порядку.
В аэропорт мы пошли еще до рассвета. Это не первый аэропорт, в который я пришел из города пешком, но первый, который встретил меня замком на дверях.
Тишина и красота, под дверью спят несколько индонезийцев, завернувшись в пледы. Привычка прибывать в аэропорт заранее нас подвела: на таких рейсах большой запас времени избыточен. С другой стороны, лучше прийти сильно заранее, чем хотя бы немного опоздать.
Я уже писал, что этот перелет стал самым коротким в моей жизни: лишь больше 100 километров. Несмотря на его дороговизну, по сравнению с автобусами, удобство и скорость такого способа передвижения между Энде и Лабуан Баджо, ценят и местные жители. Рейс был битком. Первые пассажиры начали прибывать с рассветом, в основном на такси.
Вскоре, открыли аэропорт. Без распечатанного билета, пускать меня внутрь отказались. На улицу выходит окошко кассы, где мне бесплатно распечатали его по номеру брони. Перевозку осуществляла компания Wings Air, дочка Lion Air.
Внутри надо зарегистрироваться и сдать багаж. Были споры о моем рюкзаке: пройдет ли он в ручную кладь. Но завершились они в мою пользу. Затем - оплата обязательного аэропортового сбора (какая-то смешная сумма в рупиях), рентген (даже в крохотных деревенских аэропортах Индонезии строго с безопасностью), и зал ожидания.
Wings (и Lion) Air - самая надежная авиакомпания Индонезии, по встречавшимся мне отзывам. Наш рейс немного задержался, но у других многочасовые задержки и полные отмены - скорее, обыкновение. Пошел дождь, но взлету он не помешал. Мы освобождали место для следующего, уже садившегося самолета.
Лететь всего ничего: взлететь да сесть. Но за время полета я успел изучить брошюру авиакомпании. В частности, там приведена карта перелетов, возможно, кому-то при планировании маршрута по Индонезии она будет полезна. Любопытно, что Энде - Лабуан Баджо не самый короткий перелет, по карте, Були - Тернате на Малуку, еще короче.
Интересны еще требования к стюардессам. Все на бахаса индонезия, но, в общем, понятно.
За мутным окошком иллюминатора проплывает разнообразная красота. Преимущество винтовых самолетов в том, что они летают ниже и медленнее реактивных, больше интересного можно увидеть.
Аэропорт Лабуан Баджо называется "Комодо". Логично, в основном, прилетают туда туристы, отправляющиеся смотреть на комодских драконов.
В аэропорту нас уже ждал владелец заранее забронированной лодки, Бахтияр. Отзывы о лодках и контакты лодочников можно найти на форуме Винского. Мы заранее списались с Бахтияром, обговорили время, программу, и стоимость маршрута. Он охотно отвечает по электронной почте, и имеет большой опыт работы с туристами из России (хотя, русского не знает). О впечатлениях о его работе я расскажу ниже.
Бахтияр встречал нас с минивеном для всей нашей компании. Встреча была изначально не обговорена, и за автомобиль пришлось платить отдельно. От аэропорта до пристани всего несколько километров, аэропорт на горе по отношению к городу и пристани. От аэропорта мы поехали на рынок.
Я испытывал опасения относительно меню на лодке. Деваться с нее некуда, и я боялся попасть на урезанную пайку пустого риса. К сожалению, из всего плодоовощного ассортимента рынка, меня соблазнила только морковь. Я купил кило моркови, чтобы спасаться от цинги посреди океана. Опыт показал, что опасался я зря. Еда на лодке была приличной, команда постоянно готовила ее для следующей смены, а на столе всегда были свежие фрукты. Но, морковь я все-таки сгрыз.
Вот наша лодка.
Одна двухместная каюта совсем маленькая, находится на палубе, рядом с мостиком.
Вторая - на четверых, на носу под палубой. В принципе, койки там широкие, может вместить и больше пассажиров, если они согласятся делить постель. Напомню, нас было пятеро.
Интересной особенностью местных лодочников является исчисление цены. Они не понимают концепцию аренды всей лодки, предпочитая ей подушную оплату. 2 человека - 2 миллиона рупий, 8 человек - 8 миллионов. Хотя, самое дорогое - топливо и амортизация лодки, платятся именно с лодки. Поэтому, торговаться с ними сложно. Но можно. Обычно, требуется предоплата. Понятно, что карточки никто не принимает, поэтому платить надо хитрым переводом в индонезийский банк. Мы уговорили Бахтияра работать без предоплаты (вернее, предоплата была получена наличными, перед отплытием).
Перед отплытием, можно взять напрокат снаряжение для сноркелинга. Кораллы в океане очень красивы, даже лучше, чем в Красном море, хотя я, со своим очень ограниченным дайверским опытом, думал, что лучше быть не может. К моменту нашего путешествия, Бахтияр додумался, что не обязательно водить туристов в портовый прокат, можно сдавать снаряжение в прокат самому (большинство индонезийцев - исключительно наивные люди, что Бахтияр после нескольких лет извоза туристов до этого дошел, говорит о его исключительной сообразительности). Однако, он закупил самое дешевое снаряжение на базаре, а в прокате - полупрофессиональное. Хоть и весьма потасканное, оно все равно лучше. Так что, советую озаботиться вопросом проката заранее.
Остров Ринча совсем рядом с Флоресом, так что, скоро мы были уже там.
Вход в парк платный. Перемещаться по нему можно только с гидом.
Местность вокруг тропы, ведущей к нескольким хижинам, у которых начинается "тур", выглядит необычно. Большая часть ее покрыта водой, под которой проглядывает множество маленьких норок.
В норках живут асимметричные крабики, с огромной левой клешней, и почти атрофированной правой. Они шустро бегают, и скрываются в норках при попытках к ним приблизиться.
Администрация заповедника.
Их съели драконы.
А вот и сами драконы, сытые и довольные.
Комодские драконы - вараны. Самые крупные ящериц в мире, официальный рекорд веса дракона - 166 кг. Водятся они лишь на нескольких островах группы малых Зондских. Для туристов доступны в заповедниках на островах Комодо и Ринча.
Драконы считаются опасными для человека, хотя первым и последним европейцем, насколько известно, погибшим от их зубов, стал барон Рудольф фон Рединг в 1974 году. Однако, местные жители, особенно дети, то и дело подвергаются нападению драконов. Гибнут и становятся инвалидами. Дракон - довольно тупой зверь. В границах заповедника можно видеть драконов только лениво ползающими. Но они обладают прекрасным нюхом, и способны почуять кровь за километры. Кроме того, они могу совершать прыжки на пару метров и быстро бегать. Женщинам в критические дни и раненым вход на остров воспрещен. Свои раны, полученные днем ранее, я скрыл под одеждой, но меня драконы не беспокоили.
Видно, что драконы кучкуются у административной хижины. Их строго запрещено убивать, обижать и кормить, поскольку это краснокнижный вид. Однако, я лично видел, как местные украдкой вываливают для них отбросы, так что, там они почти ручные.
Ждем гида, и уходим за ним в небольшую прогулку на природу. Гид положен группе независимо от ее размеров, у нас он был один на пятерых. Как и большинство индонезийцев, гиды хорошо говорят по английски. Оружием гида против драконов является раздвоенная палка. Палки хранятся на специальном оружейном стенде у здания администрации.
Рассказывает гид мало. В основном, говорит, как здорово увидеть дракона в природе, и дело это редкое: бывает, за всю прогулку не увидеть ни одного. Но нам повезло!
В чем везение - не особенно понятно. У хижин драконы, в любом случае, пасутся. Вот гнездо драконов. Драконы - плохие родители. Они практикуют каннибализм, а самка с яйцами или молодые дракончики - легкая добыча. Отчасти, этим вызвано нахождение вида под угрозой.
На островах еще много интересной фауны, но на ней гид не задерживается. Я впервые вживую увидел жука-навозника с шариком!
Сколопендра.
Заботливо созданная работниками парка инсталляция из остатков драконова обеда. Напоминание туристам не терять гида и не шарить лишний раз по кустам.
Олени - типичное меню драконов. Также на острове живут дикие свиньи, козы и буйволы. Впрочем, по черепам на фото выше, и так видно.
Всего прогулка заняла полтора часа.
По пути к лодке мы встретили молодого дракона.
Пока мы бродили по острову, команда лодки готовила обед. Мы подкрепились, пока шли к следующей точке путешествия - острову, у берегов которого был запланирован сноркелинг. Я пожалел, что не взял подводный фотоаппарат. Собираясь в поездку, я думал, что он мне не пригодится. Но кораллы в чистой воде, определенно, были достойны запечатления. Я попробовал снимать их сверху, но, вполне ожидаемо, ничего хорошего из этого не вышло. Поскольку фотографий кораллов у меня нет, предлагаю вашему вниманию вместо них фильм BBC "Коралловые моря".
На песчаном пляже острова во множестве валялись куски кораллов. Удивительно, но они были красными! Все выброшенные на берег кораллы, которые мне доводилось видеть до этого, были белыми. Я думал, что красный цвет, типичный для ювелирных изделий из кораллов, получается от какой-то обработки. Ведь кораллы - скелеты полипов, а для скелета логично быть белым. Оказалось, что и в природе красные встречаются.
День клонился к вечеру, и мы ушли к месту ночевки. На острове, у которого мы планировали ночевать, водились во множестве летучие лисицы. Это как летучие мыши, но размером не с мышь, а с лисицу. Они перелетали с дерева на дерево вдали, но в сумерках их видно было плохо. Да и насмотрелся я на них порядком еще в Камбодже и Шри-Ланке.
Когда мы встали на якорь, лодку окружили торговцы сувенирами. Они пытались лезть на нее, как зомби. Лучшая защита от них - не проявлять к ним никакого интереса. Тогда они устремляются стайкой к другой добычи, место это облюбовано для ночной стоянки многими лодками.
На лодке поплоше, недалеко от нашей, оказались также русские туристы. Их путешествие по Индонезии было куда более длительным, спокойным и спонтанным, чем наше. Они сплавали к нам, мы пообщались, а мы затем улеглись спать под мерное покачивание волн.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
В аэропорт мы пошли еще до рассвета. Это не первый аэропорт, в который я пришел из города пешком, но первый, который встретил меня замком на дверях.
Тишина и красота, под дверью спят несколько индонезийцев, завернувшись в пледы. Привычка прибывать в аэропорт заранее нас подвела: на таких рейсах большой запас времени избыточен. С другой стороны, лучше прийти сильно заранее, чем хотя бы немного опоздать.
Я уже писал, что этот перелет стал самым коротким в моей жизни: лишь больше 100 километров. Несмотря на его дороговизну, по сравнению с автобусами, удобство и скорость такого способа передвижения между Энде и Лабуан Баджо, ценят и местные жители. Рейс был битком. Первые пассажиры начали прибывать с рассветом, в основном на такси.
Вскоре, открыли аэропорт. Без распечатанного билета, пускать меня внутрь отказались. На улицу выходит окошко кассы, где мне бесплатно распечатали его по номеру брони. Перевозку осуществляла компания Wings Air, дочка Lion Air.
Внутри надо зарегистрироваться и сдать багаж. Были споры о моем рюкзаке: пройдет ли он в ручную кладь. Но завершились они в мою пользу. Затем - оплата обязательного аэропортового сбора (какая-то смешная сумма в рупиях), рентген (даже в крохотных деревенских аэропортах Индонезии строго с безопасностью), и зал ожидания.
Wings (и Lion) Air - самая надежная авиакомпания Индонезии, по встречавшимся мне отзывам. Наш рейс немного задержался, но у других многочасовые задержки и полные отмены - скорее, обыкновение. Пошел дождь, но взлету он не помешал. Мы освобождали место для следующего, уже садившегося самолета.
Лететь всего ничего: взлететь да сесть. Но за время полета я успел изучить брошюру авиакомпании. В частности, там приведена карта перелетов, возможно, кому-то при планировании маршрута по Индонезии она будет полезна. Любопытно, что Энде - Лабуан Баджо не самый короткий перелет, по карте, Були - Тернате на Малуку, еще короче.
Интересны еще требования к стюардессам. Все на бахаса индонезия, но, в общем, понятно.
За мутным окошком иллюминатора проплывает разнообразная красота. Преимущество винтовых самолетов в том, что они летают ниже и медленнее реактивных, больше интересного можно увидеть.
Аэропорт Лабуан Баджо называется "Комодо". Логично, в основном, прилетают туда туристы, отправляющиеся смотреть на комодских драконов.
В аэропорту нас уже ждал владелец заранее забронированной лодки, Бахтияр. Отзывы о лодках и контакты лодочников можно найти на форуме Винского. Мы заранее списались с Бахтияром, обговорили время, программу, и стоимость маршрута. Он охотно отвечает по электронной почте, и имеет большой опыт работы с туристами из России (хотя, русского не знает). О впечатлениях о его работе я расскажу ниже.
Бахтияр встречал нас с минивеном для всей нашей компании. Встреча была изначально не обговорена, и за автомобиль пришлось платить отдельно. От аэропорта до пристани всего несколько километров, аэропорт на горе по отношению к городу и пристани. От аэропорта мы поехали на рынок.
Я испытывал опасения относительно меню на лодке. Деваться с нее некуда, и я боялся попасть на урезанную пайку пустого риса. К сожалению, из всего плодоовощного ассортимента рынка, меня соблазнила только морковь. Я купил кило моркови, чтобы спасаться от цинги посреди океана. Опыт показал, что опасался я зря. Еда на лодке была приличной, команда постоянно готовила ее для следующей смены, а на столе всегда были свежие фрукты. Но, морковь я все-таки сгрыз.
Вот наша лодка.
Одна двухместная каюта совсем маленькая, находится на палубе, рядом с мостиком.
Вторая - на четверых, на носу под палубой. В принципе, койки там широкие, может вместить и больше пассажиров, если они согласятся делить постель. Напомню, нас было пятеро.
Интересной особенностью местных лодочников является исчисление цены. Они не понимают концепцию аренды всей лодки, предпочитая ей подушную оплату. 2 человека - 2 миллиона рупий, 8 человек - 8 миллионов. Хотя, самое дорогое - топливо и амортизация лодки, платятся именно с лодки. Поэтому, торговаться с ними сложно. Но можно. Обычно, требуется предоплата. Понятно, что карточки никто не принимает, поэтому платить надо хитрым переводом в индонезийский банк. Мы уговорили Бахтияра работать без предоплаты (вернее, предоплата была получена наличными, перед отплытием).
Перед отплытием, можно взять напрокат снаряжение для сноркелинга. Кораллы в океане очень красивы, даже лучше, чем в Красном море, хотя я, со своим очень ограниченным дайверским опытом, думал, что лучше быть не может. К моменту нашего путешествия, Бахтияр додумался, что не обязательно водить туристов в портовый прокат, можно сдавать снаряжение в прокат самому (большинство индонезийцев - исключительно наивные люди, что Бахтияр после нескольких лет извоза туристов до этого дошел, говорит о его исключительной сообразительности). Однако, он закупил самое дешевое снаряжение на базаре, а в прокате - полупрофессиональное. Хоть и весьма потасканное, оно все равно лучше. Так что, советую озаботиться вопросом проката заранее.
Остров Ринча совсем рядом с Флоресом, так что, скоро мы были уже там.
Вход в парк платный. Перемещаться по нему можно только с гидом.
Местность вокруг тропы, ведущей к нескольким хижинам, у которых начинается "тур", выглядит необычно. Большая часть ее покрыта водой, под которой проглядывает множество маленьких норок.
В норках живут асимметричные крабики, с огромной левой клешней, и почти атрофированной правой. Они шустро бегают, и скрываются в норках при попытках к ним приблизиться.
Администрация заповедника.
Их съели драконы.
А вот и сами драконы, сытые и довольные.
Click to viewКомодские драконы - вараны. Самые крупные ящериц в мире, официальный рекорд веса дракона - 166 кг. Водятся они лишь на нескольких островах группы малых Зондских. Для туристов доступны в заповедниках на островах Комодо и Ринча.
Драконы считаются опасными для человека, хотя первым и последним европейцем, насколько известно, погибшим от их зубов, стал барон Рудольф фон Рединг в 1974 году. Однако, местные жители, особенно дети, то и дело подвергаются нападению драконов. Гибнут и становятся инвалидами. Дракон - довольно тупой зверь. В границах заповедника можно видеть драконов только лениво ползающими. Но они обладают прекрасным нюхом, и способны почуять кровь за километры. Кроме того, они могу совершать прыжки на пару метров и быстро бегать. Женщинам в критические дни и раненым вход на остров воспрещен. Свои раны, полученные днем ранее, я скрыл под одеждой, но меня драконы не беспокоили.
Видно, что драконы кучкуются у административной хижины. Их строго запрещено убивать, обижать и кормить, поскольку это краснокнижный вид. Однако, я лично видел, как местные украдкой вываливают для них отбросы, так что, там они почти ручные.
Ждем гида, и уходим за ним в небольшую прогулку на природу. Гид положен группе независимо от ее размеров, у нас он был один на пятерых. Как и большинство индонезийцев, гиды хорошо говорят по английски. Оружием гида против драконов является раздвоенная палка. Палки хранятся на специальном оружейном стенде у здания администрации.
Рассказывает гид мало. В основном, говорит, как здорово увидеть дракона в природе, и дело это редкое: бывает, за всю прогулку не увидеть ни одного. Но нам повезло!
В чем везение - не особенно понятно. У хижин драконы, в любом случае, пасутся. Вот гнездо драконов. Драконы - плохие родители. Они практикуют каннибализм, а самка с яйцами или молодые дракончики - легкая добыча. Отчасти, этим вызвано нахождение вида под угрозой.
На островах еще много интересной фауны, но на ней гид не задерживается. Я впервые вживую увидел жука-навозника с шариком!
Сколопендра.
Заботливо созданная работниками парка инсталляция из остатков драконова обеда. Напоминание туристам не терять гида и не шарить лишний раз по кустам.
Олени - типичное меню драконов. Также на острове живут дикие свиньи, козы и буйволы. Впрочем, по черепам на фото выше, и так видно.
Всего прогулка заняла полтора часа.
По пути к лодке мы встретили молодого дракона.
Пока мы бродили по острову, команда лодки готовила обед. Мы подкрепились, пока шли к следующей точке путешествия - острову, у берегов которого был запланирован сноркелинг. Я пожалел, что не взял подводный фотоаппарат. Собираясь в поездку, я думал, что он мне не пригодится. Но кораллы в чистой воде, определенно, были достойны запечатления. Я попробовал снимать их сверху, но, вполне ожидаемо, ничего хорошего из этого не вышло. Поскольку фотографий кораллов у меня нет, предлагаю вашему вниманию вместо них фильм BBC "Коралловые моря".
На песчаном пляже острова во множестве валялись куски кораллов. Удивительно, но они были красными! Все выброшенные на берег кораллы, которые мне доводилось видеть до этого, были белыми. Я думал, что красный цвет, типичный для ювелирных изделий из кораллов, получается от какой-то обработки. Ведь кораллы - скелеты полипов, а для скелета логично быть белым. Оказалось, что и в природе красные встречаются.
День клонился к вечеру, и мы ушли к месту ночевки. На острове, у которого мы планировали ночевать, водились во множестве летучие лисицы. Это как летучие мыши, но размером не с мышь, а с лисицу. Они перелетали с дерева на дерево вдали, но в сумерках их видно было плохо. Да и насмотрелся я на них порядком еще в Камбодже и Шри-Ланке.
Когда мы встали на якорь, лодку окружили торговцы сувенирами. Они пытались лезть на нее, как зомби. Лучшая защита от них - не проявлять к ним никакого интереса. Тогда они устремляются стайкой к другой добычи, место это облюбовано для ночной стоянки многими лодками.
На лодке поплоше, недалеко от нашей, оказались также русские туристы. Их путешествие по Индонезии было куда более длительным, спокойным и спонтанным, чем наше. Они сплавали к нам, мы пообщались, а мы затем улеглись спать под мерное покачивание волн.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html