Ледяная земля (Iceland)
На закате
Двухдневное февральское путешествие на Ледяную землю в поисках новых впечатлений. Итого: 1000 км автопробега, много увиденного и впитанного, море фотографий (внимание: без фильтров, просто на IPhone 6).
Когда едешь на автомобиле по Исландии, в буквальном смысле можно останавливаться через каждые 100-200 метров и обязательно увидишь что-то чудесное, что-то доселе непознанное. Тут тебе пасутся лохматые исландские лошадки, тут тебе домик в предгорьях. Тут тебе лето переходит в зиму, и сразу же наоборот. Мои впечатления от Исландии оказались наиярчайшими, оторваться от увиденного было практически невозможно. Исландия стала для меня тем местом, куда непременно хочется вернуться и внимательнее изучить сохранившееся до наших дней богатство ее природного мира.
Но обо всем по порядку.
День нулевой. Подготовка к поездке
Что было известно об Исландии до поездки? Страна с населением около 350 000 человек, что меньше населения одного нашего Магнитогорска. Достаточно высокоразвитая экономика - отсюда высокие цены на продукты питания, проживание, топливо. Основные отрасли экономики - рыболовство, туризм, геотермальная энергетика (выработка электроэнергии из подземных термальных источников), алюминий. Страна с самым высоким уровнем потребления электроэнергии на душу населения в мире.
Подготовка к поездке шла по принципу экономии, поэтому запаслись дошираками, забронировали хостел недалеко от центра Рейкьявика и самый бюджетный автомобиль с автоматической трансмиссией с возможностью его получения в аэропорту. Скачали через maps.me карту Исландии, нанесли на карту точки, которые запланировали увидеть в поездке. Точки наносились по факту изучения форумов, обзоров, отзывов путешественников, ранее посетивших Исландию.
Наш навигатор
День первый. Прилет - Рейкьявик - Северо-запад острова.
О том, что в Исландии дуют сильнейшие ветра, можно было догадаться, держа в голове северное расположение острова. За время поездки эти догадки не только подтвердились, но и укрепились.
Часть полета в Исландию проходила над Северным, часть полета - над Норвежским морем. Я никогда раньше не испытывал подобную турбулентность, как когда мы летели над Норвежским морем. Господствующие в этих краях шквалистые воздушные потоки надолго останутся в моей памяти. В окно иллюминатора можно было наблюдать райскую картинку: летишь где-то над облаками, ярко светит желтое солнце. И только бултыхания вверх-вниз на протяжении немаленького отрезка пути возвращали меня к реальности.
Но испытания закончились, и самолет благополучно приземлился в юго-западной части острова, в аэропорту Кефлавик, что в 50 км от столицы, города Рейкьявик. Во время полета бортпроводники объявили, что служба такси Uber на острове не работает. Поэтому для путешественников вроде меня, которые хотят много чего увидеть за непродолжительный отрезок времени, подходит вариант с прокатом автомобиля. В прокат можно взять любой тип автомобиля: от малолитражки до полноприводного джипа. На мой взгляд, единственное серьезное упущение арендодателей - это отсутствие лопаты в багажнике на случай, если автомобиль закопается в снегу (что, собственно, с нами и произошло, но об этом позднее). С учетом данного обстоятельства рекомендую брать полноприводные автомобили больших габаритов, особенно, если планируете съезжать с автотрассы на богом забытые дороги. Однако даже и на трассе есть участки, сильно занесенные снегом. Так уж устроен ветродуй на острове.
При этом помните про стоимость бензина. Так, по курсу на начало 2019 г. за один российский рубль дают 0.54 исландские кроны. Соответственно, при стоимости бензина 220 исландских крон за 1 литр в переводе на рубли получаем 120 рублей. Расход бензина-95 нашей малолитражки, Opel Corsa, по итогам путешествия составил 7 литров на 100 км. С учетом освоенных нами 1000 км. это 70 литров бензина, или 8 400 рублей.
Деньги в аэропорту не меняли (в стране везде принимают банковские карты) и поэтому сразу отправились к пункту проката. До некоторых пунктов проката, которые расположены не в здании аэропорта, ходят бесплатные шаттлы. Пока шли до шаттла, ветер пронизал меня всего насквозь. Вспомнились питерские дни с сильными ветрами и высокой влажностью. Немного погодя, мы уже осматривали нашего стального коня на ближайшие два дня.
Opel Corsa с пробегом 36 000 км
Из аэропорта отправились в центр Рейкьявика, чтобы при дневном свете увидеть знаменитую высоченную церковь с непроизносимым названием Хадльгримскиркья. Надо отдать должное богам, отвечающим за погоду, потому что за 2 дня пребывания в Исландии, погода оказалась, в целом, солнечной. А гнев богов в виде обильного снегопада, в результате чего власти быстро реагировали и закрывали некоторые участки трасс, сменялся их милостью в виде лучезарного солнца и безветрия. Спасибо им за это!
Еще одно наблюдение во время поездки - это то, как дуют ветра на острове. Едешь по сухому асфальту, ветер лишь иногда колышет автомобиль, как вдруг откуда ни возьмись, позёмка начинает наносить снег на асфальт с какого-то одного бока, в автомобиль врезаются сильнейшие порывы ветра, и приходится силой его удерживать на полосе движения. Ты слушаешь и наслаждаешься музыкой и видами, проезжая по сухому асфальту и не подозревая, что через какие-то полкилометра радость сменится тревогой, и ты начнешь напряженно, со вспотевшей спиной, сосредоточенно вести автомобиль в нужном тебе направлении, стараясь не забуксовать в образующихся на дороге горках снега и не улететь с трассы в кювет. И это все центральная трасса. Далее расскажу, как мы ползли, съехав с трассы, потому что навигатор предложил оптимальный маршрут следования, не приняв во внимание дорожную ситуацию.
В общем, Хадльгримскиркья - лютеранская церковь в Рейкьявике, 4-е по высоте здание в Исландии. Церковь новая: построена в XX веке (разработали проект в 1937 г., начали строить в 1945 г., закончили строительство в 1986 г.). Если честно, то на некоторых фотографиях эта церковь произвела на меня более сильное впечатление, чем я испытал, когда увидел ее воочию. Да, большая. Да, внутри огромный орган. Вот, собственно, и все мои впечатления.
Хадльгримскиркья
Отметившись в церкви и успев замерзнуть на ветре за какие-то пару минут, отправились дальше, на северо-запад, осмотреть окружающую природу, окрестности и гейзеры.
Черные скалы, белый снег, заснеженные дороги, темно-бирюзово-сине-голубое море, бело-голубые льды, обнимающие горы - вот мои первые впечатления от автопробега по Исландии. Вот они, краски первых часов пребывания на Ледяной земле.
По дороге на северо-запад
Дорога, уходящая в неизвестность
Едем дальше по дороге, и кажется, что всё, конец: дальше дороги нет. И не веришь навигатору, потому что веришь страху, у которого, как известно, велики глаза. И тормозишь, и крадёшься, и поднимаешься на холмик, и видишь: продолжению жизни быть.
Краски Исландии
А вокруг ни души. Единичный автолюбитель попадется на встречу. Слышен только ветер. Размеренный залив, низкое голубое небо с плоскими облаками. И снега вокруг. Едем дальше.
По дорогам Исландии
День потихоньку начал сменяться вечером и на небе стали видны отблески заходящего солнца. Мы ехали к термальным источникам. Навигатор сказал нам свернуть с главной дороги, и мы въехали на заснеженную проселочную дорогу. Так, видимо, было короче. Но, как потом выяснилось, и намного опаснее. Снег на дороге, снег на обочине, снег повсюду. В общем, мы ехали по дороге, на которой только желтые столбики справа, торчащие через каждые 50-100 метров, давали понять ее границы.
Проселочная дорога
И, конечно, нас спасало то, что эта дорога была так или иначе протоптана другими автомобилями, но не на всех участках. Проехав первые 3 км., уже не захотелось ехать ни к каким гейзерам. Дорога достаточно узкая и возможности развернуться у нас не было. Одинокие домики вдали говорили, что в этих краях жизнь все-таки есть, и теоретически, на случай форс-мажора можно было направиться к ним за помощью на своих двоих.
До пересечения с главной дорогой оставалось еще километров 10, и мы ехали в состоянии ожидания чего-то. Радовало только то, что еще не стемнело, что в бензобаке достаточно бензина, и что, в принципе, арендодатель нам оставил контакты эвакуационной службы.
Вдруг навстречу показался микроавтобус Renault. Я подумал, как хорошо, что здесь ездят люди. Неожиданно водитель микроавтобуса включил аварийные огни, и мы подумали, что он нас пропускает, в связи с чем притормозил. И только проезжая мимо него, стало понятно, что он увяз всем правым боком в сугроб, а потому и включил аварийные огни. Автомобиль как будто завис в воздухе. Аварийные службы в Исландии работают очень оперативно, а потому за жизнь водителя и пассажира Renault можно было не беспокоиться. Этот эпизод отбил у нас охоту ехать в этот день к гейзерам, тем более дальнейший путь к ним предстоял также по второстепенным (и, скорее всего, обледенело-заснеженным) дорогам. Наконец, вырулив на главную дорогу, мы дружно выдохнули и перестроили маршрут по направлению к хостелу в Рейкьявике.
Порой закат солнца так подсвечивал горы и снег сквозь пелену облаков, что все вокруг, казалось, окрасилось в фиолетовый цвет. Впечатления от увиденного, от тех красок, что создает сама природа, только усиливались. Эйфория наполняла душу.
В Исландии вдоль дорог встречаются огороженные пастбища с лошадьми. Лошади не похожи на привычных нам: они низкорослые, с обильно-волосатой холкой и густым шерстяным покровом. Суровая природа сделала их таким, иначе никак не выжить. На открытых ветреных пространствах лошади группируются в кучу. Вначале одни стоят по кругу и защищают от ветра тех, кто внутри, а потом они меняются местами. Вдоль дороги, возле одного из таких пастбищ мы сделали остановку, чтобы познакомиться с ними и угостить сахаром. Лошади дружно подошли к нам, но сахар есть не стали. Однако и без того знакомство вышло удачным. Лошади стояли на фоне гор и багряного заката и были не против, чтобы их фотографировали.
Исландские лошади
Закаты в Исландии просто непередаваемые. Они, как лесные пожары, когда все светится красным, розовым, огненным, рыжим цветами. Нескончаемый пожар на почти бескрайних ледяных просторах. Можно остановиться и стоять вкопанным, пока глаза не устанут или руки не замерзнут настолько, что будет невмоготу.
Закат
Закат
Стемнело, и мы благополучно добрались в хостел в Рейкьявике. Спали в космических капсулах в комнатах до 20 человек.
Капсулы расположены одна над другой (моя была верхняя), и моим соседом снизу оказался темнокожий парень из Аризоны, путешествующий по Исландии. Храпел он, я вам скажу, так, что мало не показалось никому. Но это не главное. Главное - то, что он оказался самым простым радушным парнем, который, узнав, что я из России, никак не поменял своего отношения ко мне. И общался он по-простому, с интересным аризонским акцентом, проглатывая окончания слов. И мне с ним было легко и приятно общаться. И еще больше захотелось открыть для себя Америку, посмотреть, какая она есть, какие там люди, как они живут. И вся эта навязываемая нам в лошадиных дозах через СМИ политическая пропаганда о том, что США - внешний враг- полная чушь, одурачивание народа. Простой американец не видит во мне врага, а я - в нем. Внешние враги - удобное средство манипулирования толпой. Мы общались вдвоем с парнем из Аризоны и я чувствовал себя гражданином мира.
День второй. Строккюр - Золотой водопад - Сельяландфосс - Скогафосс - Черный пляж Рейнисфьяра
Оперативность работы исландской полиции и снегоуборочной техники мы наблюдали, когда утром второго дня отправились к гейзерам (но не тем, что были запланированы в первый день), водопадам и черным пескам. С самого раннего утра хлопьями валил снег. С учетом того, что был небольшой минус, снег не таял, а ложился на дороги. Кругом заметало. Мы ехали по главной дороге, как вдруг увидели преграду в виде полицейской машины и двинулись дальше по объездной дороге. Так, на протяжении нашего пути полицейские несколько раз перекрывали дороги в особо занесенных снегом местах и пускали автомобили по объездным маршрутам. Не могла не порадовать забота властей о безопасности граждан. Меня порадовал и тот факт, что мощные трактора высотой в малоэтажный дом лихо разгребали снег на трассе, очищая дорогу почти до самого асфальта.
Небольшое отступление про здоровые автомобили в Исландии. Многие исландцы, наверное, преимущественно жители сельской местности, ездят на биг-футах (здоровых джипах с огромными покрышками). Они, таким образом, могут преодолевать расстояния не только по проторенным дорогам, но и по пересеченной местности. Смотрятся биг-футы внушительно, и дорожный просвет у них колоссальный. Никогда не видел такое количество биг-футов, собранных в одном месте.
Первой точкой второго дня был гейзер Строккюр. К сожалению, снять фантастическое видео, как огромный голубой шар поднимается из-под земли и надувается в воздухе перед зрителями, а затем бьет вверх мощнейшей струей и разлетается миллионами капель и серным запахом по окрестностям, мне не удалось, но я увидел это, и меня это потрясло. Много фотографов и видеооператоров стоят перед гейзером в ожидании его чудесного извержения. И дожидаются, и крики радости и восторга разносятся вокруг. При фотографировании мне удалось только запечатлеть гейзеры до/после извержения.
Строккюр
Рядом со Строккюром есть прекрасный водопад, названный Золотым. Когда выходишь из машины на парковке перед водопадом, дует непрекращающийся ветер. Вплоть до моего возвращения в автомобиль, ветер так и не стих: не было множества его порывов, был один нестихаемый порыв.
Бывает, ветер дует порывами, и мы каждодневно ощущаем порывы, когда идем на прогулку или на работу. Они дуют и затихают, дуют и затихают. То есть порывы ветра, с которыми сталкивается житель Москвы или Петербурга, конечны. Есть начало, есть конец, и ты идешь между порывами, в порывах, и так чередуется твой путь. А здесь непрекращающийся постоянный мощный порыв ветра, который мешает идти, фотографировать, говорить, слышать. Он не заканчивается, а дует и дует. Такой порыв может идти вплоть до суток. Испытав впервые в жизни такой ветер, я обратился в своих воспоминаниях к дневниковым записям Федора Конюхова, где он писал, как в течение суток пережидал на Северном полюсе бесконечный порыв ветра для того, чтобы установить палатку. Но то, что я увидел, когда, так или иначе, привык к этому порыву, поверьте мне, стоило того. Передо мной открылось чудо природы: сказочный водопад каскадами падает с плоскогорья куда-то вниз, частично замерзая голубыми глыбами, а частично обрушиваясь мощным потоком в неизвестность. При этом дует ветер. В этот момент я ощутил мощь и необузданность природной стихии, увидел ее красоту, обомлел от возможностей природы и был несказанно счастлив.
Золотой водопад
Золотой водопад
Золотой водопад
На пути после водопада мы увязли в снегу. Отправившись на юг острова, навигатор, как обычно, предложил кратчайший путь, который, как и днем ранее, оказался путем через деревню. Ехав по несильно занесенной сельской дороге, увидели на небольшом расстоянии впереди, что дорога занесена, но все же попытались проскочить. Попытка оказалась безуспешной, и мы утопли в снегу. Некоторые время пытались сдвинуть машину вперед-назад, но она еще больше уходила под снег. Тут-то мы и подумали про лопату, которой не хватало, чтобы расчистить дорогу под колесами автомобиля. К нашей удаче, за нами ехали другие туристы, которые помогли нам раскачать наш автомобиль и вызволить ее из сугроба. На неширокой дороге нам удалось развернуться, и мы решили поискать объездной путь к следующим точкам маршрута. Ехали по трассе и снова попадались заснеженные участки дорог, и снова было тревожно: проскочим или нет. После таких приключений и переживаний настоятельно рекомендую брать в прокат полноприводный автомобиль.
Дороги Исландии
Как исландский ветер за 5 минут заносит дорогу снегом
А дальше мы въехали в осень. И только проплешины белого снега на обочинах могли напоминать, что сейчас зима. Кстати, я так и не понял, почему некоторые фотографии получились как бы размытыми: может быть, это ветер попадал в кадр.
Дороги Исландии
Нас ждал Сельяландфосс. Еще одно чудо природы. Много туристов, особенно из Китая, облепили площадку перед водопадом для удачной фотографии. Сейчас стало столько фотографов даже среди таких любителей, как я, которые ездят по миру со штативами и съемными объективами. Одно дело - если это все ради искусства, другое - если ради тренда, чтобы быть на хайпе.
Сельяландфосс
Сельяландфосс
Следующий водопад не был запланирован к посещению, но когда увидели его вдалеке, то поняли, надо непременно заскочить. И снова, как и за все время поездки, нисколько не пожалели, а, наоборот, получили мощный заряд положительной энергии.
Скогафосс
А потом были бесконечные остановки через каждые 100 метров. То, что видели вокруг, потрясало своим естеством, своей простотой и внутренним умиротворением. Хотелось выйти, постоять, пробежать, подышать, прикоснуться, впитать.
Юг Исландии
Дорога на юге Исландии
Домики на юге Исландии
На юге Исландии
На юге Исландии
Церковь на юге Исландии
Приехали на знаменитый черный пляж Рейнисфьяра. Мелкий черный песок вулканического происхождения омывается пенными волнами Норвежского моря. Девятый вал поднимается через каждые 3-4 волны, и наблюдающие за морской стихией бегут от него вглубь берега, чтобы не замочить ноги. Йодированный воздух, брызги морской воды, крики птиц - все это сопровождает пребывание на пляже. При наличии свободного времени было бы здорово гулять вдоль моря туда-обратно, и так много-много раз. Лишь слушая шум моря…
Черный пляж
Вид на черном пляже
Морская стихия
Панорама черного пляжа
День незаметно пролетел и клонился к своему закату. Надо было возвращаться в Рейкьявик. Под лучами заходящего солнца с непременными остановками на любование природной красотой мы, довольные, ехали в отель.
Юг Исландии
Юг Исландии
А потом увидели гладь воды и отражение закатного неба в ней. Давно мне хотелось побывать на солончаках Уюни в Боливии, чтобы наблюдать нечто подобное. А здесь неожиданно представилась такая возможность. Бог подарил такую красоту, и ее нельзя было пропустить.
Зеркало на закате дня
Игра красок
На закате дня
Благополучно добрались в отель. В супермаркете я купил йогурт и булочку с корицей. Кстати, алкогольные напитки в Исландии продаются только в специализированных магазинах.
Булчище с корицей
На следующее утро мы улетели. Кефлавик проводил порывами ледяного ветра, тем самым позвав снова в гости. За два дня я увидел маленькую толику прекрасной Ледяной земли. Не откладывая в долгий ящик, надо вернуться и постараться объездить весь остров в поисках прекрасного.