МотоПробег выходного лета 2016. Тольятти-Питер-Байконур-Памир-Алтай-Монголия-БАМ-Магадан-Сахалин ч.5
Часть 5.1 Дружелюбный жаркий Таджикистан с коварным Памирским трактом
Душанбе - Тавильдара - перевал Хабу-Работ - Дарвос - Калаихум - Хорог - Ишкашим - Лангар - Мургаб - перевал Ак-Байтал - Каракол
Выехал на нейтральную территорию. Третий час ночи. В связи с введением визового режима движение между двумя странами почти прекратилось и ворота не открывались. Время от времени около них маячил охранник с "ружьем". К тому моменту, когда я подъехал, никого не было. Стоял, сигналил. Минут через пять подошел военный, открыл, рукой указал направление. Зашел в помещение: никого нет, посередине стоит длинный стол - штук пять хлебных лепешек сложены стопкой. Сказал в пустоту: "Здравствуйте", - с лавочки из-за стола резко поднялся заспанный человек с большими звездами на погонах. Офицер расспросил, как бы невзначай, кто я и откуда, после чего прокомментировал: "Угу, понятно. Лепешку бери!" А у меня как раз с собой тоже была... Но большой человек настоял - пришлось взять. Очевиден контраст между двумя соседними странами, который ощущал впоследствии постоянно! Всё оформление документов состояло во фразе: "Иди в кабинет экологической службы - там все расскажут!"
Лабиринт коридоров. Вроде как нашел... Маленькая комнатушка с дежурящим за столом мужчиной и темным сейфом с наклейками туристов. Снова стандартные вопросы. "Из Тольятти, путешественник, - говорю. - Еду через Душанбе на Памир".
"Угу, понятно", - слышу уже знакомый ответ.
Экологический сбор оказался 10 долларов.
Далее он мне: "Почему один едешь? Какой будет приз? Кто вам за это платит? Сколько?"…
Ответил ему как есть.
"Неужели вам никто не помогает?! - сказал служащий. - Я, например, помогаю! Как? Да просто: вставай и иди!.. Не нужно 10 долларов!"
Удивился! Опять контраст с Узбекистаном. Гостеприимство и радушие с первого дня! Все больше и больше люблю "Точикистон"!
Теперь нужно было выехать с таможни! У шлагбаума стоял минут десять - в будке мирно спал, а потом "занимался какими-то делами" охранник. Но, видимо, управление воротами осуществлял и не он, а большие люди из основного офиса. Наконец шлагбаум поднят. Снова лабиринт на выезде, в виде многополосности движения с разделительными бордюрами. С первого раза на выезд не попал. Подъехал к пограничникам - через 5 минут проезд открыт. Узкая пустая трасса. Пора пополнить запасы топлива. Ищу заправку. Свернул с трассы в Турсунзаде -заправился. Тянет холодом и влагой - сказывается близость гор (в Самарканде такого по ночам не было). Надев дождевик, поехал дальше. Улыбнулся, увидев указатель налево - на н.п."Туда" )). Сразу вспомнилось название деревни в Иркутской области по дороге на Ольхон - "Куда".
Раннее утро. Начало пятого, но уже много людей в национальной одежде, сидящих у дороги: женщины, старцы. Должно быть, время утреннего намаза (начинается с начала рассвета). Расстояние до Душанбе, с заездом в Турсунзаде, пролетел буквально за час (75 км).
[Нажмите, чтобы прочитать далее...]
9-12 июля 2016, Душанбе
На въезде в город - арка. Первое ощущение: советский город с широкими улицами. Ехал, как показалось, по центральному проспекту в определенном направлении, в местный мотоклуб Фархада - на улицу Дружбы народов (адрес подсказали узбекские знакомые). На дороге много женщин с метлами - дворники поддерживают город в чистоте. Найти улицу проблем не составило, но до самого рассвета ездил по ней туда-сюда, пытаясь отыскать номер дома (не было никакой мотоциклетной атрибутики в виде подсказки, ничего, только белый лимузин запаркован у противоположной обочины!).
Рассвело. Пытался найти хоть кого-то! Абсолютно пустые дворы. На счастье, какой-то мужичок вышел на дорогу. Стал расспрашивать его о номере дома, о мотоциклистах. Он указал на ворота (примерно). Действительно оказался байк-клуб (но на воротах ни наклейки!). Забегая вперед, Борис Колев, приехавший в начале той же ночи, точно так же не смог найти адрес и вынужден был поселиться в гостинице с очень похожим названием на имя "Фархад" )). Запустил меня другой мужчина - ночной сторож. Кроме него и меня, на территории никого не было. Он предложил мне разместиться на дастархане. Предложение принял…
Проснулся от жары, еще ранним утром. Проснулась и шумная стройка во дворе... Дождался ребят, перегнал мотоцикл внутрь здания и, оставив вещи, пошел в приличный ближайший хостел, где за 10 у.е. к ночлегу идут плюсом: стоянка мота, интернет, утренний завтрак и круглосуточный чай или кофе. После размещения отправился бродить пешком по раскаленному асфальту Душанбе.
Дошел до рынка, попил газировку времен СССР, поменял 1000 рублей на 120 сомони.
Купил местную симку. Прогулялся между многочисленными фонтанами, цветочными клумбами и величественными памятниками в центре столицы.
Там же, в парке, развевается огромный национальный флаг страны на самом большом в мире флагштоке (165м).
Медленные, равномерные колебания гигантского полотна ткани на ветру завораживают - всё, как в замедленной съемке. Со смотровой площадки в конце аллеи открывается вид на интересный рукотворный водопад, стены которого вымощены большими валунами.
Когда вернулся в Байк Хаус Фархада, обнаружил многочисленную технику во дворе: мотоциклы, автомобили, даже скутер! Приехавшие ребята очень тепло встретили! Как раз на стол подали плов. Вместе с местным Борисом быстро сбегали в магазин - прикупил пару пачек безалкогольного яблочного сока )). Сам Фархад в этот момент был с экспедицией на Памирском Тракте - очень жаль, что не удалось лично пообщаться.
Прозвучало несколько тостов, подтянулись мототуристы из Австралии и Словении (Борис Колев со своей попутчицей). Отличная компания! За дружеским столом общение на четырех языках - очень теплая атмосфера, все друг друга, вроде бы, хорошо понимали. Разложили на полу карту с вариантами маршрутов. Отработали до автоматизма "пешим по-лётному", с моделькой мотоцикла. ))
На следующий день на Памир стартует Борис на своем ЛитроФазере Нейкед. Я же планирую выехать в понедельник, сразу, как получу пропуск на Памир (заявку подал в пятницу - придется ждать выдачи до первого буднего дня).
Надеюсь через пару дней догнать Бориса на маршруте. Он поедет низом, через Куляб. Там дорога лайтовее, но не такая интересная, как верхняя. Я же попытаюсь пройти по верхней, через перевал Хабу-Работ. Говорят, нужно готовиться к тяжёлой дороге с бродами, но... там очень красивые виды гор. Мне как раз туда и нужно!
Посиделки закончились. Фото на память... Словенцы живут рядом с нашим хостелом, в "Грин Хаусе", где жила и австралийская семейная пара мототуристов. Их (австралийцев) мотоцикл на Памире получил пробоину - потекло масло из радиатора. В Душанбе мотобратья помогли с ремонтом. Теперь он тоже готов к продолжению путешествия.
На следующий день, мой товарищ из Самары, Вадим, дал контакты своего брата Степана, который служит в Душанбе в 201 Гатчинской Дивизии. Созвонился с ним. Получил приглашение в гости. Согласился с радостью. Новые знакомства с интересными людьми - это всегда здорово! Тем более, я сам тоже бывший военный - найдем темы для разговора. 201 Дивизия находится на противоположном конце города. Отправляюсь туда на маршрутке HUNDAI. Пока ехали, смотрел по сторонам - вот и экскурсия заодно получилась. За проезд водитель взял всего 1 сомони, хотя цена билета в несколько раз выше… Благополучно добравшись до конечной, подошел на КПП, через часового пригласил Степана.
Вот и он. Очень похож на Вадима - родные братья всё-таки! Затем прошли на территорию, посмотрел музей военной техники, вольер для павлинов с фонтаном. Зашли домой, перекус за беседой, отдых с просмотром ТВ и гулянием по интернету. А вечер Степан предложил провести в открытом кафе на берегу реки Душанбинки. Конечно «За!» Хорошо посидели за шашлычком с салатами и напитками, немного прогулялись по вечернему Душанбе, затем на такси добрались до воинской части…
В понедельник к обеду пропуск на Памир был на руках - можно стартовать. Не спеша выехал примерно в 14:00. Не успел выкатиться за пределы Душанбе - остановили доблестные работники БДА (ГАИ по-нашему). Возможно, я чуть превысил скорость...
- Здравствуйте, нарушаете! - говорит инспектор и жмет мне руку, затем мою руку пожимают еще трое инспекторов.
- Извините, виноват! - отвечаю.
После стандартных вопросов "откуда, куда, зачем?" и т.д. вдруг не совсем обычный вопрос:
- Ты хотя бы обедал?
- Сегодня ещё не успел, - отвечаю честно.
- Деньги есть?
- Есть немного.
Инспектор достал из кармана двадцатку сомони и протянул мне (такой суммы как раз хватило бы на полноценный обед).
- Вы всем раздаете деньги? - спрашиваю с улыбкой.
- Да, вот недавно русскому Андрею из Владивостока дали 30 сомони!
С Андреем и Сергеем в пятницу как раз познакомился в ОВИРе, когда заказывал пропуск на Памир и оформлял регистрацию. Они уехали в Фанские горы на озера. Красивейшие места, обязательно при случае туда заеду…
Первое, что Андрей и Сергей мне рассказали при знакомстве, - как раз про то, что в Душанбе инспекторы ГАИ туристам деньги раздают! Андрей (кстати, тоже работает в ГАИ) утверждал, что ему дали 30 сомони. Я, конечно, был немного удивлён, а тут сам попал к этим же инспекторам )).
Отказался, поблагодарив. Но попросил, взамен, воды. В ответ получил Фанту. Все же попросил заменить на воду )). А потом было душевное общение, на различные темы, фотосессия и пожелания мне удачи в дороге. Пожав друг другу руки, распрощались. Полный позитивных эмоций, улыбаясь, покатил в неизвестность, в горы. Снова понимаю - люблю эту страну! ))
К выезду из города отправился по улице "Айни". Не доезжая до Вахдата, остановившись на светофоре, увидел, как рядом со мной справа встал джип. Водитель, открыв окно, улыбаясь спросил: "Откуда? Куда?" Ответил: "Из Тольятти. На Памир!" Мужчина одобрительно кивнул... На зеленый я стартанул первым. Но он догнал и на ходу протянул мне бутылку воды. Снова позитив!
Пост БДА, регистрация, вновь приятное общение с инспектором, приглашение в гости, с ночлегом. Отказываюсь - солнце ещё высоко, надо ехать. Прощаемся, как старые друзья...
Небольшой перевал с серпантином, на спуске - населенный пункт. Увлекшись скоростным прохождением виражей, стремительно качусь по дороге. Упираюсь в еле ползущий бусик. Сходу обгоняю его по осевой и снижаю скорость… Но было уже поздно - именно здесь стоял белый корейский внедорожник ГАИ. Взмах жезла… Оправдываюсь стандартными отговорками. Получаю приговор: штраф 20 сомони. Говорю, что у меня из купюр только 50 и 10, прошу отпустить меня в магазин, чтоб разменять купюру. Но инспектор пошел навстречу: согласившись на десятку, отпустил меня, пожелав удачи в пути!
На очередном посту ГАИ дорога раздваивается (левая уходит на Киргизию, но, говорят, что она закрыта).
Работники жезла также как и ранее были очень доброжелательны, даже разрешили сфотографировать их спец транспорт и указали правильную дорогу… Взял курс на перевал Хабу-Работ (3270м). В горах темнеет очень резко, почти без сумерек. На это следует делать поправку при планировании ежедневного передвижения в горной местности. Места моих ночевок заранее не планировал - ехал на удачу с уверенностью, что все будет хорошо!
Есть много путешественников, которые тщательно готовятся к путешествиям, прорабатывают до миллиметра маршруты, подробно пишут каждый день отчёты. У меня так не получается, а, может, это - к лучшему! Для меня моё путешествие - увлекательное приключение, полное интриги и неизвестности. Это как смотреть интересное кино, длительностью в три месяца. Каждый день с нетерпением ждёшь новую серию. Ты - и главный герой, и режиссёр, и постановщик, и зритель!
В тот момент, когда солнце коснулось гор, меня остановили для очередной проверки документов. Сразу за речкой, через мост, находится райцентр с названием "Тавильдара". На посту меня расспросили о дальнейших планах. Собирался ехать через перевал на Дарвоз. Работники местной милиции стали отговаривать ехать в ночь в горы, потому что дорога опасная, гостиниц нет, а погода в горах может резко поменяться. В шутливо приказном тоне отправили меня на ночлег в ближайшую гостиницу, предварительно забронировав в ней номер и заказав ужин на троих.
Номер, конечно, не люкс, но ценник устроил! 20 сомони. Работники милиции ужином угощали. Один из них оказался начальником райотдела, а другой - начальником ГАИ, но при этом вели они себя без какого-либо пафоса, просто и дружелюбно...
В окрестностях Тавильдары у горных вершин необычной вид - огромные круглые валуны нагромождены друг на друга. Напоминает горы недалеко от Бахчисарая в Крыму. Больше нигде такие горы мне не попадались.
После завтрака - вперед на маршрут! По мосту пересек горную реку Обихингоу, повернул направо и продолжил движение вдоль по руслу, наслаждаясь видами гор.
Настолько увлекся пейзажами, что проскочил нужный поворот направо на мост и ехал прямо по тупиковой 100-киломметровой дороге в горы до тех пор, пока меня не остановили местные жители, километров через 10 от поворота... Вернулся.
Через какое-то время после моста дорога ушла от реки направо в горы необычного округлого вида и пошла вверх, петляя по ущелью.
Видно, что за грунтовой дорогой ухаживает спецтехника: незадолго до этого момента бульдозер, расширяя дорогу, частично привалил грунтом "эхо" прошедшей войны с Талибами - БМП без башни. Остановился, спустился к военной машине.
На земле неподалеку заметил башню. Боевую машину с одной стороны омывали воды горной реки. Появились грустные мысли, воспоминания…
Возвращаясь к мотоциклу, внимательно смотрел под ноги, чтобы случайно не наступить на мину или гранату тех лет.
Солнце припекало. На дне ущелья было достаточно жарко, но по мере увеличения высоты на пути к вершине перевала Хабу-Работ температура воздуха плавно снижалась. Растительность становилась гуще. Попадались очень красивые цветы. И после каменистого участка пути невозможно было проехать мимо такой красоты... Вдалеке возвышались снежные вершины Памирских гор.
Навстречу спускалась группа иностранных велотуристов, достаточно резво кативших с перевала по рассыпчатому гравию. Велосипеды были обвешаны багажными сумками со всех сторон. Как они поднимались на перевал - для меня полная загадка! Возможно, пешком…
На пастбищах паслись животные, в основном овцы. Два раза видел людей с оружием (либо охотники, либо лесники, либо...). Здоровался, на всякий случай, со всеми, наклоняя голову.
В затемненных ложбинах стал попадаться снег. Немного не доезжая до вершины перевала - заброшенное здание, похожее на сдвоенный гараж, без ворот. Предположил, что в советские времена там держали снегоуборочную технику... Через пару виражей - сама вершина. На ней - автобусная остановка, с указателем 3252м и надписями, типа "здесь был я" (добавил маркером и свою).
На спуске вид постепенно стал иным: округлые травянистые поверхности сменились агрессивными скалами. Дорога узкая. Слева над дорогой нависли огромные камни с разъехавшимися трещинами. Справа - ущелье, на дне которого - горный ручей с чистейшей водой от родников и талого снега.
Чуть спустившись, увидел мостик через горный ручей, а рядом - сбитые на скорую руки жилища и несколько палаток. Вокруг бегали неумытые дети. Оказалось, там жили три семьи, которые на лето переезжают сюда из селения, расположенного внизу за перевалом, чтобы пасти огромные стада коров и овец. Энергия текущей воды ручья использовалась для производства сливок, масла и творога из молока. Как раз в этот момент пожилая женщина собирала готовый продукт.
Пока стоял и смотрел, меня окружили дети - на этот случай в "Ашане", в Душанбе, по рекомендации Фархада, купил леденцы. Дети были счастливы! Самая маленькая девочка положила конфеты в обрезанную баклашку - получилась импровизированная сладкая игрушка-погремушка.
Подошел мужчина. По-русски говорил плохо, но по знакам я понял, что приглашает он меня в гости, в палатку. Это был отец маленькой девочки.
Они - памирцы. Оказывается, их язык сильно отличается от таджикского, настолько, что отсутствует взаимопонимание. Памирцы в школе изучают английский и довольно неплохо его знают.
Хозяин временного жилища предложил мне чай с лепешками и булочками собственного изготовления. Четырехлетняя девочка крутилась здесь же, любопытно рассматривая меня, фотоаппарат и мотошлем. Старшая дочь принесла чай и кипяченое молоко. Перекус этот был очень кстати. Заодно отдохнул и окунулся в быт местных жителей.
Поблагодарил хозяина, вышел к мотоциклу. Рядом стоит другой мужчина - сосед. Тоже приглашает к себе на чай с лепешками... Как мог объяснил, что уже очень сыт и времени мало, а ехать очень далеко. Памирец искренне огорчился, но смирился с моей просьбой отпустить меня. Уверен, ближе к вечеру они предложили бы мне ночлег...
Спускаюсь ниже, слева опять жилище, вновь напоминающее индийские трущобы. Остановился, чтобы сфотографировать. В этот же момент из хижины вышли молодой парень и бабушка, замахали руками, приглашая в гости. Объяснил, что чуть ранее был приглашен их соседями и уже сыт... Поблагодарил... Осталось очень приятное ощущение после общения с этими людьми-отшельниками. На позитиве продолжил спуск с перевала. Чем дальше, тем красивее виды и всё более опасно...
Аккуратно прополз, не делая резких движений, участок скальника. Очень острые и тонкие камни и каменные шипы вмиг могут проколоть или порезать колеса. В здешней ситуации это смертельно опасно, так как справа - глубокий обрыв.
Об этом напоминают и периодически встречающиеся памятники на краю пропасти. В уме всплывали нехорошие истории, связанные с камнепадами и падениями в ущелье... Старался отгонять эти мысли, сосредоточившись на красоте гор, понимая, что в эти места, возможно, долго еще не приеду. Пытался максимально насытиться местной атмосферой, чистейшим воздухом, волнующим состоянием, сложной смесью опасности и красоты...
Дорога теперь состояла из протяженных шпилек, с крутыми виражами, на которых курс перекладывался на противоположный... Поверхность дороги постоянно менялась - из укатанной грунтовой в щебеночную. Иногда появлялись куски полуразрушенного асфальтового покрытия, сохранившегося со времен Советского Союза. Не зная расстояния до следующей заправки, решил немного поэкономить бензин - спускался по прямолинейным участкам на нейтралке с заглушенным двигателем. Очень скоро понял, что зря это делал! На спуске по гравию пользование передним тормозом чревато срывом колеса в юз и падением, поэтому, в основном, тормозил задним колесом.
В какой-то момент, пройдя накатом две трети шпильки (скорость около 60 км/ч), попытался снизить скорость торможением, но педаль заднего тормоза провалилась до упора... Эффекта - ноль! Понимаю, дело - дрянь, перегрел тормозную жидкость до закипания... Крутой вираж всё ближе, за ним - опасный обрыв, тормозить передним тормозом из-за гравийной крошки нельзя! Быстро включаю третью передачу на заглушенном двигателе, плавно отпускаю сцепление: скорость неохотно начинает падать. Понимаю, что этого недостаточно для её снижения до безопасной к моменту поворота... Лапка заднего тормоза всё еще проваливается... И, по счастливой случайности, различаю на дороге узкую полоску без гравия - последний шанс избежать падения в этой ситуации. Но там может быть скользкий слой пыли... Деваться некуда, плавно, периодически ослабляя нажатие на рычаг, пробую тормозить передним тормозом... с каждым разом усиливая амплитуду и длительность... Всё хорошо - вовремя остановился!.. Ругаю себя за беспечность! Ведь знал, но проигнорировал правило для любого водителя: на какой передаче поднимаешься, на такой же и спускайся! То есть применяя торможение двигателем, дабы не перегреть тормоза. Делаю для себя выводы, благодарю ангела-хранителя за помощь в преодолении опасной ситуации, в которую сам же себя загнал...
Продолжаю спуск. После небольшого отдыха эффективность заднего тормоза восстановилась, всё хорошо. Уклон дороги уменьшился, она практически выровнялась с уровнем горного ручья, бурно стекающего справа от меня. Красота неописуемая! Невозможно подобрать слова, чтобы передать, как здесь прекрасно. Нужно сюда ехать и видеть! Наслаждаться всем этим...
Перевал Хабу-Работ рекомендую всем пройти, но нужно быть готовым к преодолению нескольких неглубоких бродов с достаточно большими валунами на дне. Глубина, конечно же, зависит от погодных условий и времени года...
Дорога вдоль бурного холодного ручья уперлась в высокую почти отвесную гору, затем повернула направо... На пути - шлагбаум и бетонные блоки, расположенные в шахматном порядке. Контрольно-пропускной пункт. Люди в военной форме приветливо поздоровались, проверили документы и открыли выездной шлагбаум, пожелав доброй дороги!
Совсем немного осталось до Дарвоза и Калайхума - места, где примыкает вторая дорога из Душанбе, лайтовая, пролегающая через Куляб. В Калайхуме же трасса упирается в мощную, опасную горную реку Пьяндж, по которой проходит граница между Таджикистаном и Афганистаном. Ширина реки совсем небольшая, 50-150м. Но она очень быстрая, бурлящая, с водоворотами. Говорят, что даже грузовики, сорвавшиеся в реку, практически не имеют шанса на выживание. Что уж говорить про транспорт меньшего размера... Напряженности также добавляет особая близость издавна неспокойной горной страны - Афганистана. Большую часть ее контролируют правительственные войска, но некоторые участки - боевики талибов. Благо что на моем маршруте такой участок только один, совсем непродолжительный, с высокими обрывистыми горами. Несмотря на любую видимую с этого берега отвесность противоположной горы, по ней почти везде пролегает узкая автодорога, больше похожая на козью тропу. Иногда на этой тропе работала спецтехника, вгрызаясь вперед и в саму гору.
Периодически на скале, на том берегу, встречались какие-то люди с кирками и лопатами, что-то роющие в отвесных стенах близ реки и у самих ее берегов. Возможно, золото. Говорят, его здесь много. Радует, что они с кирками, а не с ружьями! Пусть себе роют. Проезжал мимо них, не снижая скорости, дабы не смущать своим присутствием... Мало ли!..
Грейдерная дорога, замысловато извиваясь вместе с горной рекой Пьяндж, всё дальше увлекала меня по узкому ущелью от дома, на юго-восток, туда, где в одном месте сходятся границы четырех государств: Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Китай. И до Индии оттуда тоже через горы рукой подать.
Любуюсь горными пейзажами. Иногда проезжал мимо погранзастав, периодически упирался в шлагбаум КПП, где проверяли мои документы. С горы слева довольно часто стекали через дорогу ручьи, небольшие мосты через которые из-за старости частично разрушены по краям. Нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в разлом на мосту или в промоину дороги прямо на краю обрыва… Дорожных предупреждающих, да и запрещающих, знаков здесь практически нет. Эту функцию выполняют обычные камни различного размера. Их кто-то заботливо сложил во многих опасных местах в ряд по краю обрыва. Это помогает в условиях ограниченной видимости распознавать обочину. Если вблизи опасно - камни сложены вертикально, чем выше опасность - тем выше стопка камней. Такие стопки - перед каждым крутым поворотом, слишком узким местом или перед размывом в дорожном покрытии. Спасибо большое этим добрым людям!
Иногда из скалы слева, прямо у дороги, стекала струйка родниковой воды. Проезжающие могут остановиться, пополнить запасы, умыться. Изредка у поилок вставал и я. Сначала переживал за чистоту воды, чтоб не подцепить какую-нибудь кишечную бациллу. Но так же, как со временем перестал замечать опасность обрыва справа, так и вскоре больше не думал о возможных проблемах с сырой водой. А воды в горах и на солнце нужно потреблять очень много!
Осторожно относитесь к продаваемым детьми у дороги компотам в баклашках и т.д. Действует принцип лотерейки. Лично мне не повезло с выигрышем! ;-)
Стемнело, ищу место для ночлега. Перед рекой Ванч очередной шлагбаум преградил путь. КПП, снова регистрация в журнале. Спросил, где можно переночевать. ''А вот направо как повернешь, за мостом в нескольких сотнях метров слева увидишь придорожную гостиницу. Дальше по дороге ничего подходящего не будет!'' Подъехал, дорога только на задний двор. Гостиница построена в форме буквы П, внутри расположен неухоженный бассейн. Заехать внутрь нет возможности. Только две узкие крутые лестницы со стороны дороги, которая выше уровня бассейна метра на 3. Поставил мотоцикл как можно ближе. Спустился внутрь, на одном из дастарханов ужинает какой-то молодой человек. Косо следит за мной. Спрашиваю, кто старший? Вышел мальчик лет 9-10-ти. Подошел ко мне. По-русски почти не говорит. Не понимаю, чего он хочет. Повторяю вопрос: "Кто старший? Хочу поселиться к Вам". На ломанном русском ему удается объяснить мне, что он - и есть старший! Удивляюсь! Как так, а где родители? Папа на заработках в Москве, мама - на кухне. К гостям ей выходить по местным обычаям нельзя! Вот поэтому он и старший! Да уж. Мальчик не по годам был серьезен. Теперь уже точно верю его словам! "Сколько стоит ночевка и ужин с лепешкой и чаем? 25 сомони! Отлично, устраивает! Можно закатить мотоцикл к двери номера?" "Да, конечно". По узкой тропинке между зданием и посадкой деревьев вдоль дороги еле-еле протиснулся во внутренний двор, затем запрыгнул влево, на две ступеньки. Отлично, теперь порядок. Все номера были свободны, я выбрал в центре, поставил мотоцикл рядом с кустом, чтоб не было видно с дороги. Поужинал и ушел отдыхать. Следующий день будет таким же тяжелым, как и тот, что уже прошел. Ночь была немного тревожная, не то от шаговой близости Афганистана, не то от завывающего сильного ветра, не то от постоянно галдящих лягушек в бассейне… До Хорога осталось чуть более 150-ти км…
Душанбе - Тавильдара - перевал Хабу-Работ - Дарвос - Калаихум - Хорог - Ишкашим - Лангар - Мургаб - перевал Ак-Байтал - Каракол
Выехал на нейтральную территорию. Третий час ночи. В связи с введением визового режима движение между двумя странами почти прекратилось и ворота не открывались. Время от времени около них маячил охранник с "ружьем". К тому моменту, когда я подъехал, никого не было. Стоял, сигналил. Минут через пять подошел военный, открыл, рукой указал направление. Зашел в помещение: никого нет, посередине стоит длинный стол - штук пять хлебных лепешек сложены стопкой. Сказал в пустоту: "Здравствуйте", - с лавочки из-за стола резко поднялся заспанный человек с большими звездами на погонах. Офицер расспросил, как бы невзначай, кто я и откуда, после чего прокомментировал: "Угу, понятно. Лепешку бери!" А у меня как раз с собой тоже была... Но большой человек настоял - пришлось взять. Очевиден контраст между двумя соседними странами, который ощущал впоследствии постоянно! Всё оформление документов состояло во фразе: "Иди в кабинет экологической службы - там все расскажут!"
Лабиринт коридоров. Вроде как нашел... Маленькая комнатушка с дежурящим за столом мужчиной и темным сейфом с наклейками туристов. Снова стандартные вопросы. "Из Тольятти, путешественник, - говорю. - Еду через Душанбе на Памир".
"Угу, понятно", - слышу уже знакомый ответ.
Экологический сбор оказался 10 долларов.
Далее он мне: "Почему один едешь? Какой будет приз? Кто вам за это платит? Сколько?"…
Ответил ему как есть.
"Неужели вам никто не помогает?! - сказал служащий. - Я, например, помогаю! Как? Да просто: вставай и иди!.. Не нужно 10 долларов!"
Удивился! Опять контраст с Узбекистаном. Гостеприимство и радушие с первого дня! Все больше и больше люблю "Точикистон"!
Теперь нужно было выехать с таможни! У шлагбаума стоял минут десять - в будке мирно спал, а потом "занимался какими-то делами" охранник. Но, видимо, управление воротами осуществлял и не он, а большие люди из основного офиса. Наконец шлагбаум поднят. Снова лабиринт на выезде, в виде многополосности движения с разделительными бордюрами. С первого раза на выезд не попал. Подъехал к пограничникам - через 5 минут проезд открыт. Узкая пустая трасса. Пора пополнить запасы топлива. Ищу заправку. Свернул с трассы в Турсунзаде -заправился. Тянет холодом и влагой - сказывается близость гор (в Самарканде такого по ночам не было). Надев дождевик, поехал дальше. Улыбнулся, увидев указатель налево - на н.п."Туда" )). Сразу вспомнилось название деревни в Иркутской области по дороге на Ольхон - "Куда".
Раннее утро. Начало пятого, но уже много людей в национальной одежде, сидящих у дороги: женщины, старцы. Должно быть, время утреннего намаза (начинается с начала рассвета). Расстояние до Душанбе, с заездом в Турсунзаде, пролетел буквально за час (75 км).
[Нажмите, чтобы прочитать далее...]
9-12 июля 2016, Душанбе
На въезде в город - арка. Первое ощущение: советский город с широкими улицами. Ехал, как показалось, по центральному проспекту в определенном направлении, в местный мотоклуб Фархада - на улицу Дружбы народов (адрес подсказали узбекские знакомые). На дороге много женщин с метлами - дворники поддерживают город в чистоте. Найти улицу проблем не составило, но до самого рассвета ездил по ней туда-сюда, пытаясь отыскать номер дома (не было никакой мотоциклетной атрибутики в виде подсказки, ничего, только белый лимузин запаркован у противоположной обочины!).
Рассвело. Пытался найти хоть кого-то! Абсолютно пустые дворы. На счастье, какой-то мужичок вышел на дорогу. Стал расспрашивать его о номере дома, о мотоциклистах. Он указал на ворота (примерно). Действительно оказался байк-клуб (но на воротах ни наклейки!). Забегая вперед, Борис Колев, приехавший в начале той же ночи, точно так же не смог найти адрес и вынужден был поселиться в гостинице с очень похожим названием на имя "Фархад" )). Запустил меня другой мужчина - ночной сторож. Кроме него и меня, на территории никого не было. Он предложил мне разместиться на дастархане. Предложение принял…
Проснулся от жары, еще ранним утром. Проснулась и шумная стройка во дворе... Дождался ребят, перегнал мотоцикл внутрь здания и, оставив вещи, пошел в приличный ближайший хостел, где за 10 у.е. к ночлегу идут плюсом: стоянка мота, интернет, утренний завтрак и круглосуточный чай или кофе. После размещения отправился бродить пешком по раскаленному асфальту Душанбе.
Дошел до рынка, попил газировку времен СССР, поменял 1000 рублей на 120 сомони.
Купил местную симку. Прогулялся между многочисленными фонтанами, цветочными клумбами и величественными памятниками в центре столицы.
Там же, в парке, развевается огромный национальный флаг страны на самом большом в мире флагштоке (165м).
Медленные, равномерные колебания гигантского полотна ткани на ветру завораживают - всё, как в замедленной съемке. Со смотровой площадки в конце аллеи открывается вид на интересный рукотворный водопад, стены которого вымощены большими валунами.
Когда вернулся в Байк Хаус Фархада, обнаружил многочисленную технику во дворе: мотоциклы, автомобили, даже скутер! Приехавшие ребята очень тепло встретили! Как раз на стол подали плов. Вместе с местным Борисом быстро сбегали в магазин - прикупил пару пачек безалкогольного яблочного сока )). Сам Фархад в этот момент был с экспедицией на Памирском Тракте - очень жаль, что не удалось лично пообщаться.
Прозвучало несколько тостов, подтянулись мототуристы из Австралии и Словении (Борис Колев со своей попутчицей). Отличная компания! За дружеским столом общение на четырех языках - очень теплая атмосфера, все друг друга, вроде бы, хорошо понимали. Разложили на полу карту с вариантами маршрутов. Отработали до автоматизма "пешим по-лётному", с моделькой мотоцикла. ))
На следующий день на Памир стартует Борис на своем ЛитроФазере Нейкед. Я же планирую выехать в понедельник, сразу, как получу пропуск на Памир (заявку подал в пятницу - придется ждать выдачи до первого буднего дня).
Надеюсь через пару дней догнать Бориса на маршруте. Он поедет низом, через Куляб. Там дорога лайтовее, но не такая интересная, как верхняя. Я же попытаюсь пройти по верхней, через перевал Хабу-Работ. Говорят, нужно готовиться к тяжёлой дороге с бродами, но... там очень красивые виды гор. Мне как раз туда и нужно!
Посиделки закончились. Фото на память... Словенцы живут рядом с нашим хостелом, в "Грин Хаусе", где жила и австралийская семейная пара мототуристов. Их (австралийцев) мотоцикл на Памире получил пробоину - потекло масло из радиатора. В Душанбе мотобратья помогли с ремонтом. Теперь он тоже готов к продолжению путешествия.
На следующий день, мой товарищ из Самары, Вадим, дал контакты своего брата Степана, который служит в Душанбе в 201 Гатчинской Дивизии. Созвонился с ним. Получил приглашение в гости. Согласился с радостью. Новые знакомства с интересными людьми - это всегда здорово! Тем более, я сам тоже бывший военный - найдем темы для разговора. 201 Дивизия находится на противоположном конце города. Отправляюсь туда на маршрутке HUNDAI. Пока ехали, смотрел по сторонам - вот и экскурсия заодно получилась. За проезд водитель взял всего 1 сомони, хотя цена билета в несколько раз выше… Благополучно добравшись до конечной, подошел на КПП, через часового пригласил Степана.
Вот и он. Очень похож на Вадима - родные братья всё-таки! Затем прошли на территорию, посмотрел музей военной техники, вольер для павлинов с фонтаном. Зашли домой, перекус за беседой, отдых с просмотром ТВ и гулянием по интернету. А вечер Степан предложил провести в открытом кафе на берегу реки Душанбинки. Конечно «За!» Хорошо посидели за шашлычком с салатами и напитками, немного прогулялись по вечернему Душанбе, затем на такси добрались до воинской части…
В понедельник к обеду пропуск на Памир был на руках - можно стартовать. Не спеша выехал примерно в 14:00. Не успел выкатиться за пределы Душанбе - остановили доблестные работники БДА (ГАИ по-нашему). Возможно, я чуть превысил скорость...
- Здравствуйте, нарушаете! - говорит инспектор и жмет мне руку, затем мою руку пожимают еще трое инспекторов.
- Извините, виноват! - отвечаю.
После стандартных вопросов "откуда, куда, зачем?" и т.д. вдруг не совсем обычный вопрос:
- Ты хотя бы обедал?
- Сегодня ещё не успел, - отвечаю честно.
- Деньги есть?
- Есть немного.
Инспектор достал из кармана двадцатку сомони и протянул мне (такой суммы как раз хватило бы на полноценный обед).
- Вы всем раздаете деньги? - спрашиваю с улыбкой.
- Да, вот недавно русскому Андрею из Владивостока дали 30 сомони!
С Андреем и Сергеем в пятницу как раз познакомился в ОВИРе, когда заказывал пропуск на Памир и оформлял регистрацию. Они уехали в Фанские горы на озера. Красивейшие места, обязательно при случае туда заеду…
Первое, что Андрей и Сергей мне рассказали при знакомстве, - как раз про то, что в Душанбе инспекторы ГАИ туристам деньги раздают! Андрей (кстати, тоже работает в ГАИ) утверждал, что ему дали 30 сомони. Я, конечно, был немного удивлён, а тут сам попал к этим же инспекторам )).
Отказался, поблагодарив. Но попросил, взамен, воды. В ответ получил Фанту. Все же попросил заменить на воду )). А потом было душевное общение, на различные темы, фотосессия и пожелания мне удачи в дороге. Пожав друг другу руки, распрощались. Полный позитивных эмоций, улыбаясь, покатил в неизвестность, в горы. Снова понимаю - люблю эту страну! ))
К выезду из города отправился по улице "Айни". Не доезжая до Вахдата, остановившись на светофоре, увидел, как рядом со мной справа встал джип. Водитель, открыв окно, улыбаясь спросил: "Откуда? Куда?" Ответил: "Из Тольятти. На Памир!" Мужчина одобрительно кивнул... На зеленый я стартанул первым. Но он догнал и на ходу протянул мне бутылку воды. Снова позитив!
Пост БДА, регистрация, вновь приятное общение с инспектором, приглашение в гости, с ночлегом. Отказываюсь - солнце ещё высоко, надо ехать. Прощаемся, как старые друзья...
Небольшой перевал с серпантином, на спуске - населенный пункт. Увлекшись скоростным прохождением виражей, стремительно качусь по дороге. Упираюсь в еле ползущий бусик. Сходу обгоняю его по осевой и снижаю скорость… Но было уже поздно - именно здесь стоял белый корейский внедорожник ГАИ. Взмах жезла… Оправдываюсь стандартными отговорками. Получаю приговор: штраф 20 сомони. Говорю, что у меня из купюр только 50 и 10, прошу отпустить меня в магазин, чтоб разменять купюру. Но инспектор пошел навстречу: согласившись на десятку, отпустил меня, пожелав удачи в пути!
На очередном посту ГАИ дорога раздваивается (левая уходит на Киргизию, но, говорят, что она закрыта).
Работники жезла также как и ранее были очень доброжелательны, даже разрешили сфотографировать их спец транспорт и указали правильную дорогу… Взял курс на перевал Хабу-Работ (3270м). В горах темнеет очень резко, почти без сумерек. На это следует делать поправку при планировании ежедневного передвижения в горной местности. Места моих ночевок заранее не планировал - ехал на удачу с уверенностью, что все будет хорошо!
Есть много путешественников, которые тщательно готовятся к путешествиям, прорабатывают до миллиметра маршруты, подробно пишут каждый день отчёты. У меня так не получается, а, может, это - к лучшему! Для меня моё путешествие - увлекательное приключение, полное интриги и неизвестности. Это как смотреть интересное кино, длительностью в три месяца. Каждый день с нетерпением ждёшь новую серию. Ты - и главный герой, и режиссёр, и постановщик, и зритель!
В тот момент, когда солнце коснулось гор, меня остановили для очередной проверки документов. Сразу за речкой, через мост, находится райцентр с названием "Тавильдара". На посту меня расспросили о дальнейших планах. Собирался ехать через перевал на Дарвоз. Работники местной милиции стали отговаривать ехать в ночь в горы, потому что дорога опасная, гостиниц нет, а погода в горах может резко поменяться. В шутливо приказном тоне отправили меня на ночлег в ближайшую гостиницу, предварительно забронировав в ней номер и заказав ужин на троих.
Номер, конечно, не люкс, но ценник устроил! 20 сомони. Работники милиции ужином угощали. Один из них оказался начальником райотдела, а другой - начальником ГАИ, но при этом вели они себя без какого-либо пафоса, просто и дружелюбно...
В окрестностях Тавильдары у горных вершин необычной вид - огромные круглые валуны нагромождены друг на друга. Напоминает горы недалеко от Бахчисарая в Крыму. Больше нигде такие горы мне не попадались.
После завтрака - вперед на маршрут! По мосту пересек горную реку Обихингоу, повернул направо и продолжил движение вдоль по руслу, наслаждаясь видами гор.
Настолько увлекся пейзажами, что проскочил нужный поворот направо на мост и ехал прямо по тупиковой 100-киломметровой дороге в горы до тех пор, пока меня не остановили местные жители, километров через 10 от поворота... Вернулся.
Через какое-то время после моста дорога ушла от реки направо в горы необычного округлого вида и пошла вверх, петляя по ущелью.
Видно, что за грунтовой дорогой ухаживает спецтехника: незадолго до этого момента бульдозер, расширяя дорогу, частично привалил грунтом "эхо" прошедшей войны с Талибами - БМП без башни. Остановился, спустился к военной машине.
На земле неподалеку заметил башню. Боевую машину с одной стороны омывали воды горной реки. Появились грустные мысли, воспоминания…
Возвращаясь к мотоциклу, внимательно смотрел под ноги, чтобы случайно не наступить на мину или гранату тех лет.
Солнце припекало. На дне ущелья было достаточно жарко, но по мере увеличения высоты на пути к вершине перевала Хабу-Работ температура воздуха плавно снижалась. Растительность становилась гуще. Попадались очень красивые цветы. И после каменистого участка пути невозможно было проехать мимо такой красоты... Вдалеке возвышались снежные вершины Памирских гор.
Навстречу спускалась группа иностранных велотуристов, достаточно резво кативших с перевала по рассыпчатому гравию. Велосипеды были обвешаны багажными сумками со всех сторон. Как они поднимались на перевал - для меня полная загадка! Возможно, пешком…
На пастбищах паслись животные, в основном овцы. Два раза видел людей с оружием (либо охотники, либо лесники, либо...). Здоровался, на всякий случай, со всеми, наклоняя голову.
В затемненных ложбинах стал попадаться снег. Немного не доезжая до вершины перевала - заброшенное здание, похожее на сдвоенный гараж, без ворот. Предположил, что в советские времена там держали снегоуборочную технику... Через пару виражей - сама вершина. На ней - автобусная остановка, с указателем 3252м и надписями, типа "здесь был я" (добавил маркером и свою).
На спуске вид постепенно стал иным: округлые травянистые поверхности сменились агрессивными скалами. Дорога узкая. Слева над дорогой нависли огромные камни с разъехавшимися трещинами. Справа - ущелье, на дне которого - горный ручей с чистейшей водой от родников и талого снега.
Чуть спустившись, увидел мостик через горный ручей, а рядом - сбитые на скорую руки жилища и несколько палаток. Вокруг бегали неумытые дети. Оказалось, там жили три семьи, которые на лето переезжают сюда из селения, расположенного внизу за перевалом, чтобы пасти огромные стада коров и овец. Энергия текущей воды ручья использовалась для производства сливок, масла и творога из молока. Как раз в этот момент пожилая женщина собирала готовый продукт.
Пока стоял и смотрел, меня окружили дети - на этот случай в "Ашане", в Душанбе, по рекомендации Фархада, купил леденцы. Дети были счастливы! Самая маленькая девочка положила конфеты в обрезанную баклашку - получилась импровизированная сладкая игрушка-погремушка.
Подошел мужчина. По-русски говорил плохо, но по знакам я понял, что приглашает он меня в гости, в палатку. Это был отец маленькой девочки.
Они - памирцы. Оказывается, их язык сильно отличается от таджикского, настолько, что отсутствует взаимопонимание. Памирцы в школе изучают английский и довольно неплохо его знают.
Хозяин временного жилища предложил мне чай с лепешками и булочками собственного изготовления. Четырехлетняя девочка крутилась здесь же, любопытно рассматривая меня, фотоаппарат и мотошлем. Старшая дочь принесла чай и кипяченое молоко. Перекус этот был очень кстати. Заодно отдохнул и окунулся в быт местных жителей.
Поблагодарил хозяина, вышел к мотоциклу. Рядом стоит другой мужчина - сосед. Тоже приглашает к себе на чай с лепешками... Как мог объяснил, что уже очень сыт и времени мало, а ехать очень далеко. Памирец искренне огорчился, но смирился с моей просьбой отпустить меня. Уверен, ближе к вечеру они предложили бы мне ночлег...
Спускаюсь ниже, слева опять жилище, вновь напоминающее индийские трущобы. Остановился, чтобы сфотографировать. В этот же момент из хижины вышли молодой парень и бабушка, замахали руками, приглашая в гости. Объяснил, что чуть ранее был приглашен их соседями и уже сыт... Поблагодарил... Осталось очень приятное ощущение после общения с этими людьми-отшельниками. На позитиве продолжил спуск с перевала. Чем дальше, тем красивее виды и всё более опасно...
Аккуратно прополз, не делая резких движений, участок скальника. Очень острые и тонкие камни и каменные шипы вмиг могут проколоть или порезать колеса. В здешней ситуации это смертельно опасно, так как справа - глубокий обрыв.
Об этом напоминают и периодически встречающиеся памятники на краю пропасти. В уме всплывали нехорошие истории, связанные с камнепадами и падениями в ущелье... Старался отгонять эти мысли, сосредоточившись на красоте гор, понимая, что в эти места, возможно, долго еще не приеду. Пытался максимально насытиться местной атмосферой, чистейшим воздухом, волнующим состоянием, сложной смесью опасности и красоты...
Дорога теперь состояла из протяженных шпилек, с крутыми виражами, на которых курс перекладывался на противоположный... Поверхность дороги постоянно менялась - из укатанной грунтовой в щебеночную. Иногда появлялись куски полуразрушенного асфальтового покрытия, сохранившегося со времен Советского Союза. Не зная расстояния до следующей заправки, решил немного поэкономить бензин - спускался по прямолинейным участкам на нейтралке с заглушенным двигателем. Очень скоро понял, что зря это делал! На спуске по гравию пользование передним тормозом чревато срывом колеса в юз и падением, поэтому, в основном, тормозил задним колесом.
В какой-то момент, пройдя накатом две трети шпильки (скорость около 60 км/ч), попытался снизить скорость торможением, но педаль заднего тормоза провалилась до упора... Эффекта - ноль! Понимаю, дело - дрянь, перегрел тормозную жидкость до закипания... Крутой вираж всё ближе, за ним - опасный обрыв, тормозить передним тормозом из-за гравийной крошки нельзя! Быстро включаю третью передачу на заглушенном двигателе, плавно отпускаю сцепление: скорость неохотно начинает падать. Понимаю, что этого недостаточно для её снижения до безопасной к моменту поворота... Лапка заднего тормоза всё еще проваливается... И, по счастливой случайности, различаю на дороге узкую полоску без гравия - последний шанс избежать падения в этой ситуации. Но там может быть скользкий слой пыли... Деваться некуда, плавно, периодически ослабляя нажатие на рычаг, пробую тормозить передним тормозом... с каждым разом усиливая амплитуду и длительность... Всё хорошо - вовремя остановился!.. Ругаю себя за беспечность! Ведь знал, но проигнорировал правило для любого водителя: на какой передаче поднимаешься, на такой же и спускайся! То есть применяя торможение двигателем, дабы не перегреть тормоза. Делаю для себя выводы, благодарю ангела-хранителя за помощь в преодолении опасной ситуации, в которую сам же себя загнал...
Продолжаю спуск. После небольшого отдыха эффективность заднего тормоза восстановилась, всё хорошо. Уклон дороги уменьшился, она практически выровнялась с уровнем горного ручья, бурно стекающего справа от меня. Красота неописуемая! Невозможно подобрать слова, чтобы передать, как здесь прекрасно. Нужно сюда ехать и видеть! Наслаждаться всем этим...
Перевал Хабу-Работ рекомендую всем пройти, но нужно быть готовым к преодолению нескольких неглубоких бродов с достаточно большими валунами на дне. Глубина, конечно же, зависит от погодных условий и времени года...
Дорога вдоль бурного холодного ручья уперлась в высокую почти отвесную гору, затем повернула направо... На пути - шлагбаум и бетонные блоки, расположенные в шахматном порядке. Контрольно-пропускной пункт. Люди в военной форме приветливо поздоровались, проверили документы и открыли выездной шлагбаум, пожелав доброй дороги!
Совсем немного осталось до Дарвоза и Калайхума - места, где примыкает вторая дорога из Душанбе, лайтовая, пролегающая через Куляб. В Калайхуме же трасса упирается в мощную, опасную горную реку Пьяндж, по которой проходит граница между Таджикистаном и Афганистаном. Ширина реки совсем небольшая, 50-150м. Но она очень быстрая, бурлящая, с водоворотами. Говорят, что даже грузовики, сорвавшиеся в реку, практически не имеют шанса на выживание. Что уж говорить про транспорт меньшего размера... Напряженности также добавляет особая близость издавна неспокойной горной страны - Афганистана. Большую часть ее контролируют правительственные войска, но некоторые участки - боевики талибов. Благо что на моем маршруте такой участок только один, совсем непродолжительный, с высокими обрывистыми горами. Несмотря на любую видимую с этого берега отвесность противоположной горы, по ней почти везде пролегает узкая автодорога, больше похожая на козью тропу. Иногда на этой тропе работала спецтехника, вгрызаясь вперед и в саму гору.
Периодически на скале, на том берегу, встречались какие-то люди с кирками и лопатами, что-то роющие в отвесных стенах близ реки и у самих ее берегов. Возможно, золото. Говорят, его здесь много. Радует, что они с кирками, а не с ружьями! Пусть себе роют. Проезжал мимо них, не снижая скорости, дабы не смущать своим присутствием... Мало ли!..
Грейдерная дорога, замысловато извиваясь вместе с горной рекой Пьяндж, всё дальше увлекала меня по узкому ущелью от дома, на юго-восток, туда, где в одном месте сходятся границы четырех государств: Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Китай. И до Индии оттуда тоже через горы рукой подать.
Любуюсь горными пейзажами. Иногда проезжал мимо погранзастав, периодически упирался в шлагбаум КПП, где проверяли мои документы. С горы слева довольно часто стекали через дорогу ручьи, небольшие мосты через которые из-за старости частично разрушены по краям. Нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в разлом на мосту или в промоину дороги прямо на краю обрыва… Дорожных предупреждающих, да и запрещающих, знаков здесь практически нет. Эту функцию выполняют обычные камни различного размера. Их кто-то заботливо сложил во многих опасных местах в ряд по краю обрыва. Это помогает в условиях ограниченной видимости распознавать обочину. Если вблизи опасно - камни сложены вертикально, чем выше опасность - тем выше стопка камней. Такие стопки - перед каждым крутым поворотом, слишком узким местом или перед размывом в дорожном покрытии. Спасибо большое этим добрым людям!
Иногда из скалы слева, прямо у дороги, стекала струйка родниковой воды. Проезжающие могут остановиться, пополнить запасы, умыться. Изредка у поилок вставал и я. Сначала переживал за чистоту воды, чтоб не подцепить какую-нибудь кишечную бациллу. Но так же, как со временем перестал замечать опасность обрыва справа, так и вскоре больше не думал о возможных проблемах с сырой водой. А воды в горах и на солнце нужно потреблять очень много!
Осторожно относитесь к продаваемым детьми у дороги компотам в баклашках и т.д. Действует принцип лотерейки. Лично мне не повезло с выигрышем! ;-)
Стемнело, ищу место для ночлега. Перед рекой Ванч очередной шлагбаум преградил путь. КПП, снова регистрация в журнале. Спросил, где можно переночевать. ''А вот направо как повернешь, за мостом в нескольких сотнях метров слева увидишь придорожную гостиницу. Дальше по дороге ничего подходящего не будет!'' Подъехал, дорога только на задний двор. Гостиница построена в форме буквы П, внутри расположен неухоженный бассейн. Заехать внутрь нет возможности. Только две узкие крутые лестницы со стороны дороги, которая выше уровня бассейна метра на 3. Поставил мотоцикл как можно ближе. Спустился внутрь, на одном из дастарханов ужинает какой-то молодой человек. Косо следит за мной. Спрашиваю, кто старший? Вышел мальчик лет 9-10-ти. Подошел ко мне. По-русски почти не говорит. Не понимаю, чего он хочет. Повторяю вопрос: "Кто старший? Хочу поселиться к Вам". На ломанном русском ему удается объяснить мне, что он - и есть старший! Удивляюсь! Как так, а где родители? Папа на заработках в Москве, мама - на кухне. К гостям ей выходить по местным обычаям нельзя! Вот поэтому он и старший! Да уж. Мальчик не по годам был серьезен. Теперь уже точно верю его словам! "Сколько стоит ночевка и ужин с лепешкой и чаем? 25 сомони! Отлично, устраивает! Можно закатить мотоцикл к двери номера?" "Да, конечно". По узкой тропинке между зданием и посадкой деревьев вдоль дороги еле-еле протиснулся во внутренний двор, затем запрыгнул влево, на две ступеньки. Отлично, теперь порядок. Все номера были свободны, я выбрал в центре, поставил мотоцикл рядом с кустом, чтоб не было видно с дороги. Поужинал и ушел отдыхать. Следующий день будет таким же тяжелым, как и тот, что уже прошел. Ночь была немного тревожная, не то от шаговой близости Афганистана, не то от завывающего сильного ветра, не то от постоянно галдящих лягушек в бассейне… До Хорога осталось чуть более 150-ти км…
