Каникулы в Иране
«Ты что?», «Зачем ты туда едешь?», «Там не опасно?»... именно такую реакцию чаще всего можно ожидать от знакомых после слов о том, что собираешься ехать в Иран. Страны Ближнего востока сегодня чаще вызывают ассоциацию лишь с войной, разрухой и бородатыми террористами с гор и пустынь. Кроме того, Иран после исламской революции 1979 года стал на западе нерукопожатной страной, из-за чего в "демократических" СМИ его считают чуть ли не тоталитарной страной, ежедневно попирающей права человека. Между тем, Иран в ряду ближневосточных стран стоит особняком.
Несмотря на огромное разнообразие в этническом плане и то, что в соседних Афганистане, Ираке и отчасти Турции, идет настоящая гражданская война, Иран остается островком стабильности в этом бущующем море. При этом, страна не скатывается в откровенную деспотию, как монархии Аравийского полуострова, оставаясь демократией, пусть и с персидской спецификой. Одно только это уже может вызвать интерес для туриста. Хотя конечно, прежде всего Иран интересен иностранцу тем, что это одно из древнейших государств в мире, наряду с Китаем и Индией, история которого практически не прерывалась на протяжении тысячелетий и представляющее собой особую цивилизацию, оказавшую огромное влияние на весь регион.
Попасть в страну оказалось на удивление просто. Визу можно получить в аэропорту Тегерана по прилету, для чего не нужны ни получение некоего референт-кода, ни заполнение многостраничных анкет. Для получения визы по прилету нужны лишь два документа - бронь в гостинницу и медстраховка. И, естественно, загранпаспорт) Страховку лучше сделать тут же в аэропорту - это и дешевле и удобнее. Просто подходишь к кабинке напротив окна для выдачи виз, платишь 15 евро и спустя полминуты получаешь документ.
Сложнее с бронью в гостинницу. Из-за санкций запада, Иран долгое время был отключен от международных платежных систем, поэтому в таких сервисах, как букинг, иранских гостинниц почти что нет. А если и есть, то это супердорогие отели люкс-класса. Поэтому нужно заранее найти в интернете гостинницу, связаться с ними по почте, забронировать номер и получить по эл-почте документ о бронировании. Кстати, бронь может быть на одну ночь (у нас так и было), единственное, что на нем обязательно должен быть номер телефона гостинницы, поскольку, как уверяют во все тех интернетах, визовые работники звонят по ним для подтверждения. После этого остается заплатить за визу, стоимость которого почему-то скачет от 70 до 120 евро и все - Иран открыт для вас во всех направлениях в течении 14 дней.
Главный международный аэропорт страны, Имама Хомейни в Тегеране, оказался на удивление маленьким.
Кроме одной ночи в тегеранской гостинице, мы больше не бронировали заранее номера, решив искать гостиницы на месте. Но это оказалось не очень удобно, потому что относительно не жарко летом в Иране бывает лишь утром до 7-8 часов, тогда как все остальное время вы находитесь словно в духовке. Так что, поиск гостинницы на месте может стать занятием утомительным, поэтому лучше заранее озаботиться и хотя бы записать адреса гостинниц во всех городах, которые вы собираетесь посетить.
Стоимость гостинниц в Иране примерно равны российским, но по соотношению цена-качество уступают им. Хотя в целом, одним из немаловажных плюсов путешествия по Ирану является ее бюджетность и комфорт. В стране очень развит внутренний туризм, поэтому дороги и междугороднее автобусное сообщение на высшем уровне (у нас бы так!). К примеру, билет на ночной ВИП-автобус из Тегерана в Исфахан, расстояние между которыми примерно равно расстоянию между Улан-Удэ и Иркутском, стоит меньше 10 евро. Причем, довезет вас не Форд какой-нибудь Транзит, а большой комфортабельный автобус, в котором можно разлечься, послушать иранскую музыку или посмотреть фильмы на фарси на жк-мониторе, вмонтированном в спинку переднего сиденья. Теоретически можно пошариться в интернете, но в наших двух автобусах сети почему-то не было.
Несколько кусаются лишь билеты в мечети и музеи, которые чаще всего стоят 4-7 евро. Учитывая, что для граждан Ирана тот же самый билет может стоить меньше одного евро. Но в Иране можно и просто погулять по улицам городов, сохранивших дух восточной сказки из «Тысячи и одной ночи». Возможно, это отчасти заслуга малого количества иностранных туристов, благодаря чему храмы, дворцы и базары остаются храмами, дворцами и базарами, а не просто туристическими объектами.
Пара слов о местах, в которых мы побывали. В столице страны туристу особо делать нечего, можно разве что попасть под машину, потому как автомобильное движение в Тегеране организовано ужасно. Если вам удалось увернуться от машин и мотоциклов, советую посетить Национальную сокровищницу и полюбоваться на сабли, трон и глобус, украшенные драгоценными камнями. Он находится в здании иранского Нацбанка, имеет три уровня охраны и фотографировать там запрещено.
Газель! В России обычно самые нелюбимые маршрутки, в Иране воспринимаются как что-то родное. Даже жалеешь его, мол, куда же ты забрался, на чужбину, погибель свою ищешь))
Трон и глобус, поразившие нас больше всего. Были там и сабли, щиты, мушкеты, все сплошь покрытые бриллиантами, изумрудами, жемчугами и прочими камнями. Все это, конечно, очень красиво, поражает воображение и все такое.. но возникает мысль, что в то время, пока персидские шахи забавлялись дорогими игрушками, европейские правители клепали дешевые, невзрачные мушкеты и вооружив ими своих солдат, покоряли другие страны и народы.
Но больше пары дней тратить на Тегеран не стоит и лучше ехать в другие города, например, Исфахан. Этот древний город, известный еще с античных времен, как мы поняли, является культурной столицей страны. Здесь и ритм жизни спокойнее, есть большой центральный район с прекрасной площадью Имама, двумя мечетями, дворцом и базаром. Есть интересные мосты через пересохшую на лето реку, под которой, если вам повезет, вы услышите настоящую иранскую музыку в живом исполнении. В Исфахане также много красивых зеленых парков, в которых можно спастись от жары, что и делал возможно Ибн Сина тысячу лет назад.
Мечеть Имама на площади Имама. Обратите внимание на самый дальний минарет..
Площадь Имама, сфотанная с того самого минарета. Сюда, конечно, туристам нельзя, но если договориться с охранниками за небольшое вознаграждение, то можно) но только если у вас нет клаустрофобии, поскольку винтовая лестница внутри минарета чем выше, тем становится уже, так что приходится протискиваться боком. Тучным людям будет особенно сложно. Зато с высоты открывается потрясающий вид на самый красивый персидский город!
Обязательно! Обязательно, если будете в мечети Имама в Исфахане, вам нужно опробовать акустику здания. Нужно стать прямо под центром главного купола, там даже есть специальная плита и произвести какие-нибудь звуки. Можете даже попробовать спеть, если умеете или если вам не жалко окружающих. Эффект, я вас уверяю, будет волшебный!
Исфахан славится своими мостами через... несуществующую реку. Хотя река есть, просто она пересыхает на лето.
На мосту
Под мостом собирается народ
чтобы послушать персидскую традиционную музыку. Никакого театра не нужно
Как и в любом другом восточном городе, в Исфахане есть базар
На базаре.. любопытная Варвара в наличии
В Йезде сохранился самый большой в Иране старый город, которые представляет собой несколько кварталов, застроенных глинянными домами и заборами. Именно в этом городе легче всего ощутить себя главарем разбойников Хасаном, ищущего дом Али-Бабы. Это также центр зороастризма, в котором сохранились башни тишины, куда зороастрийцы отвозили своих покойников, чтобы их тела там съедали птицы.
Знаменитые ветровые башни, или уловители ветра. В Йезде жарко, даже по меркам Ирана - город расположен посреди пустыни, где, как уверяют местные, температура поднимается до 70 градусов. На окраине города этому веришь, такое ощущение, что находишься в духовке, а тебя еще горячим феном постоянно обдувают. Не представляю, как люди в старые времена могли целыми неделями и месяцами идти пешком через пустыню.
В общем, эти башни призваны ловить поток воздуха, направлять его вниз, в жилые комнаты, и охлаждать их. Вы спросите, так ветер же тоже горячий, как он может что-либо охлаждать? Вот и я так думал, пока сам не опробовал. Большинство этих башен сегодня носит декоративную функцию, но в парке мы нашли работающий уловитель и это, скажу я, лучше любого современного кондиционера. Да что говорить, это же натуральный ветер, а не искусственно охлажденный поток воздуха
Ассасинс крид!
Пятничная мечеть Йезда
Те самые башни тишины, куда зороастрийцы отвозили своих покойников
Шираз не так торжественно красив как Исфахан, и не так патриархально провинциален, как Язд и больше походит на Тегеран с его бестолковым движением и бесконечной суетой. Но здесь есть мечеть Насир аль-Мольк и Комплекс Шах-Черах с зеркальным мавзолеем, которые не оставят вас равнодушными и за которые городу можно простить даже хаос на улицах. К тому же, в часе езды от нее располагается знаменитый Персеполис - город персидских царей Ксеркса и Дария, знакомых нам по учебнику Древней истории.
Насир аль-Мольк внутри
Комплекс Шах Черах. Внутри он, в отличие от большинства других мечетей, в которых мы побывали, разделен на мужские и женские половины.
Помимо культурных достопримечательностей, большой интерес вызывают сами иранцы. Они имеют мало общего с кровожадными и дикими персами из голливудских фильмов - открытые, дружелюбные люди, которые охотно объяснят вам как пройти на ту или иную улицу. Попутно узнают у вас, откуда вы приехали, что в Иране вам особенно понравилось, побывали ли мы уже там-то или там-то, почему в мире не любят их страну и т.д. и т.п.
Несмотря на навязываемую ему репутацию чуть ли не тоталитарной страны, в Иране можно запросто общаться с местными и на тему внутренней политики. Многие иранцы не в восторге от своего правительства, жалуются на низкие зарплаты и действующий в стране сухой закон. Как-то встретились какие-то совсем радикальные ребята, убеждавшие нас, что в Иране ужасно с правами человека - заставляют женщин носить платки и тому подобное. Попытки убедить их в том, что это не самые страшные проблемы, с которыми может столкнуться страна, если пойдет на уступки западу, успеха не имели. Впрочем, слова про права человека не были особо убедительными, учитывая, что трое парней были словно в униформе, одинаковых черных футболках и джинсах. Мы решили, что возможно, пообщались с будущими правосеками - ударной силой возможных беспорядков.
Другой наш собеседник сообщил, что в Иране все плохо, потому что ругать правительство можно, но как только ты пытаешься реально что-то изменить, у тебя могут возникнуть неприятности. А еще, сетовал он, в Иране очень много портретов двух аятолл - бывшего и настоящего. Мы сообщили ему, что в России и Италии портреты лидеров стран тоже развешаны во многих официальных учреждениях, а в Тайланде, например, который почему-то не считается оплотом восточной деспотии, портретов тамошнего короля на улицах гораздо больше, чем в Иране портретов аятолл.
Ответ сильно удивил нашего собеседника - ему-то казалось, что только в Иране возможно такое! Это мне, кстати, кое-что напомнило. Ведь у нас в России тоже любят поговорить о том, что вот только у нас возможно эдакое безобразие, которого в «цивилизованных» странах просто быть не может. Попытки убедить их, что в "цивилизованных" странах происходит ровно то же самое, а может и хуже, как правило не приводят ни к чему. Это что-то из области веры, спорить с которым - занятие бессмысленное.
В Иране мы так и не разобрались с приглашениями домой - это действительно приглашение, или просто форма вежливости, наподобие «как дела?». Тем не менее, мы один раз приняли приглашение и зашли домой к мужчине, который позвал нас пить чай. От чая мы отказались - было слишком жарко, тогда хозяин угостил нас ледяной водой. Несмотря на то, что ни по-английски, но по-русски он не говорил, нам удалось выяснить, что мужчину зовут Хусейн Али, а по национальности он хазареец (хазара). Он был вынужден уехать из родного Кабула из-за войны, и в Йезде он занимается тем, что шьет одежду на своей швейной машинке и продает на базаре.
Скромные иранские девушки
Хлебопекарня
Впрочем, несмотря на положительные моменты, совсем расслабляться не стоит - вы все же находитесь в чужой для себя стране, которую понять иностранцу за недели, а может и месяцы, невозможно. В ресторане, к примеру, если вы заранее не узнаете стоимость блюд, в счете вам запросто могут записать сумму, в пять раз превышающую реальную цену. Придется платить, а куда деваться? - вряд ли вы знаете арабские буквы и цифры. Так что лучше заранее спрашивать стоимость блюд, на фарси это звучит, как "гейматеш чандаст?" - "сколько это стоит?". У нас была ситуация, когда официант пытался уверить нас в том, что кебаб стоит не сто тысяч реалов, как написано в меню (моя жена учила арабский язык и может отличать буквы кбб от других), а триста. А то, что мы читаем, по словам официанта, неправда, и вообще для нас другие цены.
Также, как уверяют в интернетах, не стоит углубляться в спальные районы, где мотоциклисты могут выхватить у вас сумочку или фотоаппарат, что естественно, может испортить вам настроение. Впрочем, это же относится и ко всем другим странам и не является иранской спецификой.
Местная "братва"
И все же главными недостатками летнего путешествия по Ирану являются изнуряющая жара, из-за которого осматривать ее достопримечательности возможно лишь утром и вечером, все остальное время предаваясь вынужденной сиесте, а также автомобильный трафик. Иранские водители ни за что не желают пропускать пешехода даже на зебре или светофоре, подрезают друг друга, нарушают все возможные правила. Нам казалось, что уж после Пномпеня, удивить нас нечем, но оказалось, тегеранские водители могут дать фору даже камбоджийским. И тем более удивительно, что за все время пребывания в стране мы не видели ни одного ДТП.
От жары страдают не только люди, но и машины
Пешеходы, впрочем, как-то приспособились к хаосу на дорогах и вальяжной походкой с каменными лицами переходят 4-полосную скоростную трассу. В особо опасных случаях они просто королевским жестом вскидывают руки, останавливая поток. Но больше всего поражают сами водители, не теряющие самообладания и остающиеся спокойными, в десятый раз чудом уворачиваясь от опасного подрезания или когда пешеход выскакивает прямо перед бампером. Мне кажется, будь на их месте наши маршрутчики, руль и прочие подручные предметы были бы разбиты в первый же день, а все люди вокруг с ног до головы покрыты громогласным, трехэтажным матом.
Вообще, дорожная фауна Ирана представляет особый интерес для любителя. По количеству раритетов и машин-эндемиков, говорят, что Иран можно сравнить с Кубой. К примеру, на этой фотографии иранский аналог наших Жигулей, которые очень много, и он же местная Волга
Он же собаковозка.. он же Гоша, он же Гога, он же Жора
Еще один местный пикап, их очень и очень много на иранских дорогах. Несмотря на свою грозную внедорожную внешность, машина не имеет полного привода.
Мерседес в Иране не то же самое, что и Мерседес во всем остальном мире. Здесь эти машины представлены почти исключительно в виде рабочих лошадок, возя грузы и людей
К слову, благодаря дешевому бензину и невысоким зарплатам, такси здесь стоит очень недорого и довольно большие расстояния по городу можно проехать за два-три евро. Для особо отважных туристов есть и мото-такси. В Тегеране есть метро, что может вызвать дополнительный интерес, поскольку там есть отдельные вагоны для женщин. И тут наш защитник прав человека воскликнет, вот оно, государство мракобесия, попирающее права женщин! Спешу огорчить их, потому что женщины могут ехать и в мужских вагонах, тогда как мужчинам проход в женский вагон запрещен. Так что, скорее это нарушение прав мужчин, если уж на то пошло.
Обратите внимание на желтый знак справа
В целом, Иран показался нам очень красивой страной с открытыми дружелюбными людьми, которые порой могут показаться иногда слишком навязчивыми в стремлении поговорить с иностранцами. Особенно для таких нелюдимов, как я. Тем не менее, страну нужно посетить обязательно, пока она не стала более популярной и там еще нет толп туристов. Напоследок, еще фотки и видео с большими подробностями получения визы, в конце которого можно послушать певца, певшего под мостом в Исфахане.
В Иране не любят Америку? Доо, конечно!
В Иране женщины не имеют никаких прав? А как же иначе! Они забиты и не выходят из дома.
Иранцы любят устраивать по вечерам семейные пикники в парках. В Исфахане, например, располагаются прямо на площади Имама, где готовят свои кебабы или плов на принесенных с собой газовых горелках. Здесь же молодежь играет в волейбол или футбол, причем, прямо возле ворот главной городской и одной из главных государственных мечетей! Куда только КСИР смотрит!
Пара слов про еду. В обычных кафе народ чаще кушает сидя на стульях, как и в России. Но в традиционных ресторанах, помимо обычных столов со стульями, есть и такие вот... столы?
Судя по картине, именно так и кушали в старину
Иранская еда
Кебаб с лавашом
Кебаб с рисом
Кебаб из верблюда
Иранская долма
Знаменитые персидские сладости, типа Бахлавы, оказались на деле слишком приторными, и их можно есть разве что с чаем, чтобы хоть чуть сбалансировать вкус сахара или меда.
Несмотря на огромное разнообразие в этническом плане и то, что в соседних Афганистане, Ираке и отчасти Турции, идет настоящая гражданская война, Иран остается островком стабильности в этом бущующем море. При этом, страна не скатывается в откровенную деспотию, как монархии Аравийского полуострова, оставаясь демократией, пусть и с персидской спецификой. Одно только это уже может вызвать интерес для туриста. Хотя конечно, прежде всего Иран интересен иностранцу тем, что это одно из древнейших государств в мире, наряду с Китаем и Индией, история которого практически не прерывалась на протяжении тысячелетий и представляющее собой особую цивилизацию, оказавшую огромное влияние на весь регион.
Попасть в страну оказалось на удивление просто. Визу можно получить в аэропорту Тегерана по прилету, для чего не нужны ни получение некоего референт-кода, ни заполнение многостраничных анкет. Для получения визы по прилету нужны лишь два документа - бронь в гостинницу и медстраховка. И, естественно, загранпаспорт) Страховку лучше сделать тут же в аэропорту - это и дешевле и удобнее. Просто подходишь к кабинке напротив окна для выдачи виз, платишь 15 евро и спустя полминуты получаешь документ.
Сложнее с бронью в гостинницу. Из-за санкций запада, Иран долгое время был отключен от международных платежных систем, поэтому в таких сервисах, как букинг, иранских гостинниц почти что нет. А если и есть, то это супердорогие отели люкс-класса. Поэтому нужно заранее найти в интернете гостинницу, связаться с ними по почте, забронировать номер и получить по эл-почте документ о бронировании. Кстати, бронь может быть на одну ночь (у нас так и было), единственное, что на нем обязательно должен быть номер телефона гостинницы, поскольку, как уверяют во все тех интернетах, визовые работники звонят по ним для подтверждения. После этого остается заплатить за визу, стоимость которого почему-то скачет от 70 до 120 евро и все - Иран открыт для вас во всех направлениях в течении 14 дней.
Главный международный аэропорт страны, Имама Хомейни в Тегеране, оказался на удивление маленьким.
Кроме одной ночи в тегеранской гостинице, мы больше не бронировали заранее номера, решив искать гостиницы на месте. Но это оказалось не очень удобно, потому что относительно не жарко летом в Иране бывает лишь утром до 7-8 часов, тогда как все остальное время вы находитесь словно в духовке. Так что, поиск гостинницы на месте может стать занятием утомительным, поэтому лучше заранее озаботиться и хотя бы записать адреса гостинниц во всех городах, которые вы собираетесь посетить.
Стоимость гостинниц в Иране примерно равны российским, но по соотношению цена-качество уступают им. Хотя в целом, одним из немаловажных плюсов путешествия по Ирану является ее бюджетность и комфорт. В стране очень развит внутренний туризм, поэтому дороги и междугороднее автобусное сообщение на высшем уровне (у нас бы так!). К примеру, билет на ночной ВИП-автобус из Тегерана в Исфахан, расстояние между которыми примерно равно расстоянию между Улан-Удэ и Иркутском, стоит меньше 10 евро. Причем, довезет вас не Форд какой-нибудь Транзит, а большой комфортабельный автобус, в котором можно разлечься, послушать иранскую музыку или посмотреть фильмы на фарси на жк-мониторе, вмонтированном в спинку переднего сиденья. Теоретически можно пошариться в интернете, но в наших двух автобусах сети почему-то не было.
Несколько кусаются лишь билеты в мечети и музеи, которые чаще всего стоят 4-7 евро. Учитывая, что для граждан Ирана тот же самый билет может стоить меньше одного евро. Но в Иране можно и просто погулять по улицам городов, сохранивших дух восточной сказки из «Тысячи и одной ночи». Возможно, это отчасти заслуга малого количества иностранных туристов, благодаря чему храмы, дворцы и базары остаются храмами, дворцами и базарами, а не просто туристическими объектами.
Пара слов о местах, в которых мы побывали. В столице страны туристу особо делать нечего, можно разве что попасть под машину, потому как автомобильное движение в Тегеране организовано ужасно. Если вам удалось увернуться от машин и мотоциклов, советую посетить Национальную сокровищницу и полюбоваться на сабли, трон и глобус, украшенные драгоценными камнями. Он находится в здании иранского Нацбанка, имеет три уровня охраны и фотографировать там запрещено.
Газель! В России обычно самые нелюбимые маршрутки, в Иране воспринимаются как что-то родное. Даже жалеешь его, мол, куда же ты забрался, на чужбину, погибель свою ищешь))
Трон и глобус, поразившие нас больше всего. Были там и сабли, щиты, мушкеты, все сплошь покрытые бриллиантами, изумрудами, жемчугами и прочими камнями. Все это, конечно, очень красиво, поражает воображение и все такое.. но возникает мысль, что в то время, пока персидские шахи забавлялись дорогими игрушками, европейские правители клепали дешевые, невзрачные мушкеты и вооружив ими своих солдат, покоряли другие страны и народы.
Но больше пары дней тратить на Тегеран не стоит и лучше ехать в другие города, например, Исфахан. Этот древний город, известный еще с античных времен, как мы поняли, является культурной столицей страны. Здесь и ритм жизни спокойнее, есть большой центральный район с прекрасной площадью Имама, двумя мечетями, дворцом и базаром. Есть интересные мосты через пересохшую на лето реку, под которой, если вам повезет, вы услышите настоящую иранскую музыку в живом исполнении. В Исфахане также много красивых зеленых парков, в которых можно спастись от жары, что и делал возможно Ибн Сина тысячу лет назад.
Мечеть Имама на площади Имама. Обратите внимание на самый дальний минарет..
Площадь Имама, сфотанная с того самого минарета. Сюда, конечно, туристам нельзя, но если договориться с охранниками за небольшое вознаграждение, то можно) но только если у вас нет клаустрофобии, поскольку винтовая лестница внутри минарета чем выше, тем становится уже, так что приходится протискиваться боком. Тучным людям будет особенно сложно. Зато с высоты открывается потрясающий вид на самый красивый персидский город!
Обязательно! Обязательно, если будете в мечети Имама в Исфахане, вам нужно опробовать акустику здания. Нужно стать прямо под центром главного купола, там даже есть специальная плита и произвести какие-нибудь звуки. Можете даже попробовать спеть, если умеете или если вам не жалко окружающих. Эффект, я вас уверяю, будет волшебный!
Исфахан славится своими мостами через... несуществующую реку. Хотя река есть, просто она пересыхает на лето.
На мосту
Под мостом собирается народ
чтобы послушать персидскую традиционную музыку. Никакого театра не нужно
Как и в любом другом восточном городе, в Исфахане есть базар
На базаре.. любопытная Варвара в наличии
В Йезде сохранился самый большой в Иране старый город, которые представляет собой несколько кварталов, застроенных глинянными домами и заборами. Именно в этом городе легче всего ощутить себя главарем разбойников Хасаном, ищущего дом Али-Бабы. Это также центр зороастризма, в котором сохранились башни тишины, куда зороастрийцы отвозили своих покойников, чтобы их тела там съедали птицы.
Знаменитые ветровые башни, или уловители ветра. В Йезде жарко, даже по меркам Ирана - город расположен посреди пустыни, где, как уверяют местные, температура поднимается до 70 градусов. На окраине города этому веришь, такое ощущение, что находишься в духовке, а тебя еще горячим феном постоянно обдувают. Не представляю, как люди в старые времена могли целыми неделями и месяцами идти пешком через пустыню.
В общем, эти башни призваны ловить поток воздуха, направлять его вниз, в жилые комнаты, и охлаждать их. Вы спросите, так ветер же тоже горячий, как он может что-либо охлаждать? Вот и я так думал, пока сам не опробовал. Большинство этих башен сегодня носит декоративную функцию, но в парке мы нашли работающий уловитель и это, скажу я, лучше любого современного кондиционера. Да что говорить, это же натуральный ветер, а не искусственно охлажденный поток воздуха
Ассасинс крид!
Пятничная мечеть Йезда
Те самые башни тишины, куда зороастрийцы отвозили своих покойников
Шираз не так торжественно красив как Исфахан, и не так патриархально провинциален, как Язд и больше походит на Тегеран с его бестолковым движением и бесконечной суетой. Но здесь есть мечеть Насир аль-Мольк и Комплекс Шах-Черах с зеркальным мавзолеем, которые не оставят вас равнодушными и за которые городу можно простить даже хаос на улицах. К тому же, в часе езды от нее располагается знаменитый Персеполис - город персидских царей Ксеркса и Дария, знакомых нам по учебнику Древней истории.
Насир аль-Мольк внутри
Комплекс Шах Черах. Внутри он, в отличие от большинства других мечетей, в которых мы побывали, разделен на мужские и женские половины.
Помимо культурных достопримечательностей, большой интерес вызывают сами иранцы. Они имеют мало общего с кровожадными и дикими персами из голливудских фильмов - открытые, дружелюбные люди, которые охотно объяснят вам как пройти на ту или иную улицу. Попутно узнают у вас, откуда вы приехали, что в Иране вам особенно понравилось, побывали ли мы уже там-то или там-то, почему в мире не любят их страну и т.д. и т.п.
Несмотря на навязываемую ему репутацию чуть ли не тоталитарной страны, в Иране можно запросто общаться с местными и на тему внутренней политики. Многие иранцы не в восторге от своего правительства, жалуются на низкие зарплаты и действующий в стране сухой закон. Как-то встретились какие-то совсем радикальные ребята, убеждавшие нас, что в Иране ужасно с правами человека - заставляют женщин носить платки и тому подобное. Попытки убедить их в том, что это не самые страшные проблемы, с которыми может столкнуться страна, если пойдет на уступки западу, успеха не имели. Впрочем, слова про права человека не были особо убедительными, учитывая, что трое парней были словно в униформе, одинаковых черных футболках и джинсах. Мы решили, что возможно, пообщались с будущими правосеками - ударной силой возможных беспорядков.
Другой наш собеседник сообщил, что в Иране все плохо, потому что ругать правительство можно, но как только ты пытаешься реально что-то изменить, у тебя могут возникнуть неприятности. А еще, сетовал он, в Иране очень много портретов двух аятолл - бывшего и настоящего. Мы сообщили ему, что в России и Италии портреты лидеров стран тоже развешаны во многих официальных учреждениях, а в Тайланде, например, который почему-то не считается оплотом восточной деспотии, портретов тамошнего короля на улицах гораздо больше, чем в Иране портретов аятолл.
Ответ сильно удивил нашего собеседника - ему-то казалось, что только в Иране возможно такое! Это мне, кстати, кое-что напомнило. Ведь у нас в России тоже любят поговорить о том, что вот только у нас возможно эдакое безобразие, которого в «цивилизованных» странах просто быть не может. Попытки убедить их, что в "цивилизованных" странах происходит ровно то же самое, а может и хуже, как правило не приводят ни к чему. Это что-то из области веры, спорить с которым - занятие бессмысленное.
В Иране мы так и не разобрались с приглашениями домой - это действительно приглашение, или просто форма вежливости, наподобие «как дела?». Тем не менее, мы один раз приняли приглашение и зашли домой к мужчине, который позвал нас пить чай. От чая мы отказались - было слишком жарко, тогда хозяин угостил нас ледяной водой. Несмотря на то, что ни по-английски, но по-русски он не говорил, нам удалось выяснить, что мужчину зовут Хусейн Али, а по национальности он хазареец (хазара). Он был вынужден уехать из родного Кабула из-за войны, и в Йезде он занимается тем, что шьет одежду на своей швейной машинке и продает на базаре.
Скромные иранские девушки
Хлебопекарня
Впрочем, несмотря на положительные моменты, совсем расслабляться не стоит - вы все же находитесь в чужой для себя стране, которую понять иностранцу за недели, а может и месяцы, невозможно. В ресторане, к примеру, если вы заранее не узнаете стоимость блюд, в счете вам запросто могут записать сумму, в пять раз превышающую реальную цену. Придется платить, а куда деваться? - вряд ли вы знаете арабские буквы и цифры. Так что лучше заранее спрашивать стоимость блюд, на фарси это звучит, как "гейматеш чандаст?" - "сколько это стоит?". У нас была ситуация, когда официант пытался уверить нас в том, что кебаб стоит не сто тысяч реалов, как написано в меню (моя жена учила арабский язык и может отличать буквы кбб от других), а триста. А то, что мы читаем, по словам официанта, неправда, и вообще для нас другие цены.
Также, как уверяют в интернетах, не стоит углубляться в спальные районы, где мотоциклисты могут выхватить у вас сумочку или фотоаппарат, что естественно, может испортить вам настроение. Впрочем, это же относится и ко всем другим странам и не является иранской спецификой.
Местная "братва"
И все же главными недостатками летнего путешествия по Ирану являются изнуряющая жара, из-за которого осматривать ее достопримечательности возможно лишь утром и вечером, все остальное время предаваясь вынужденной сиесте, а также автомобильный трафик. Иранские водители ни за что не желают пропускать пешехода даже на зебре или светофоре, подрезают друг друга, нарушают все возможные правила. Нам казалось, что уж после Пномпеня, удивить нас нечем, но оказалось, тегеранские водители могут дать фору даже камбоджийским. И тем более удивительно, что за все время пребывания в стране мы не видели ни одного ДТП.
От жары страдают не только люди, но и машины
Пешеходы, впрочем, как-то приспособились к хаосу на дорогах и вальяжной походкой с каменными лицами переходят 4-полосную скоростную трассу. В особо опасных случаях они просто королевским жестом вскидывают руки, останавливая поток. Но больше всего поражают сами водители, не теряющие самообладания и остающиеся спокойными, в десятый раз чудом уворачиваясь от опасного подрезания или когда пешеход выскакивает прямо перед бампером. Мне кажется, будь на их месте наши маршрутчики, руль и прочие подручные предметы были бы разбиты в первый же день, а все люди вокруг с ног до головы покрыты громогласным, трехэтажным матом.
Вообще, дорожная фауна Ирана представляет особый интерес для любителя. По количеству раритетов и машин-эндемиков, говорят, что Иран можно сравнить с Кубой. К примеру, на этой фотографии иранский аналог наших Жигулей, которые очень много, и он же местная Волга
Он же собаковозка.. он же Гоша, он же Гога, он же Жора
Еще один местный пикап, их очень и очень много на иранских дорогах. Несмотря на свою грозную внедорожную внешность, машина не имеет полного привода.
Мерседес в Иране не то же самое, что и Мерседес во всем остальном мире. Здесь эти машины представлены почти исключительно в виде рабочих лошадок, возя грузы и людей
К слову, благодаря дешевому бензину и невысоким зарплатам, такси здесь стоит очень недорого и довольно большие расстояния по городу можно проехать за два-три евро. Для особо отважных туристов есть и мото-такси. В Тегеране есть метро, что может вызвать дополнительный интерес, поскольку там есть отдельные вагоны для женщин. И тут наш защитник прав человека воскликнет, вот оно, государство мракобесия, попирающее права женщин! Спешу огорчить их, потому что женщины могут ехать и в мужских вагонах, тогда как мужчинам проход в женский вагон запрещен. Так что, скорее это нарушение прав мужчин, если уж на то пошло.
Обратите внимание на желтый знак справа
В целом, Иран показался нам очень красивой страной с открытыми дружелюбными людьми, которые порой могут показаться иногда слишком навязчивыми в стремлении поговорить с иностранцами. Особенно для таких нелюдимов, как я. Тем не менее, страну нужно посетить обязательно, пока она не стала более популярной и там еще нет толп туристов. Напоследок, еще фотки и видео с большими подробностями получения визы, в конце которого можно послушать певца, певшего под мостом в Исфахане.
Click to viewВ Иране не любят Америку? Доо, конечно!
В Иране женщины не имеют никаких прав? А как же иначе! Они забиты и не выходят из дома.
Иранцы любят устраивать по вечерам семейные пикники в парках. В Исфахане, например, располагаются прямо на площади Имама, где готовят свои кебабы или плов на принесенных с собой газовых горелках. Здесь же молодежь играет в волейбол или футбол, причем, прямо возле ворот главной городской и одной из главных государственных мечетей! Куда только КСИР смотрит!
Пара слов про еду. В обычных кафе народ чаще кушает сидя на стульях, как и в России. Но в традиционных ресторанах, помимо обычных столов со стульями, есть и такие вот... столы?
Судя по картине, именно так и кушали в старину
Иранская еда
Кебаб с лавашом
Кебаб с рисом
Кебаб из верблюда
Иранская долма
Знаменитые персидские сладости, типа Бахлавы, оказались на деле слишком приторными, и их можно есть разве что с чаем, чтобы хоть чуть сбалансировать вкус сахара или меда.