ГВАНДРА. Негранёный алмаз Западного Кавказа. Карачаево-Черкесия. Август 2016 года
Без малого любой житель юга России сознательного возраста в беседе с вами на горную тематику в той, или иной степени наверняка проявит осведомлённость о наличии имеющихся у многих на слуху популярных рекреационных районов типа Архыз, или Домбай. Не говоря уже о таком общеизвестном на всю страну курорте, как Красная поляна. Но если вы спросите, знает ли он, что такое Гвандра, то пожалуй в 95 случаях из 100 ваш собеседник изобразит на лице недоумение и заявит, что слышит о таком названии впервые. С одной стороны это удивительно, а с другой вполне объяснимо. Удивительно потому, что этот район верховий реки Кубань, занимающий довольно обширную территорию от Теберды до Западного Приэльбрусья, необычайно красив и своеобразен. Широкие, просторные и ровные долины, громада вершин под 4000 м., многие из которых имеют неподражаемые очертания и претендуют на исключительную индивидуальность. Массивные ледники, подчёркивающие величие своих хозяев. Кстати, степень обледенения Гвандры значительно преобладает над соседними Тебердой и Домбаем. И что более всего бросилось в глаза - это необычайное количество миловидных уютных полян с газонообразной травой. Больших и малых, обосновавшихся в перелесочках и на открытых участках у рек и ручьёв, завораживающих и притягивающих путника. Столько замечательных полян и в таком качестве я нигде ещё не встречал. Не с борщевиком, крапивой и всяким бурьяном по колено, как у нас в Краснодарском крае и в Адыгее, а альпийского типа, с короткой, будто стриженной травкой. По своему достоинству и величию Гвандра могла бы претендовать на визитную карточку и эталон Западного Кавказа. Для этого здесь есть всё, кроме одного: коммерческой неосвоенности. Этим и объясняется малоизвестность района в широких обывательских кругах. Сюда не проложено асфальтное шоссе, не построено комфортабельных отелей и баз отдыха с разветвлённой инфраструктурой, не имеется горнолыжных комплексов с подъёмниками и каруселями. Не присутствует шашлычно-водочный хам, оттого поляны после тех, кто знает куда и зачем он пришёл, остаются образцово чистыми. Зато есть красота и ощущение дикой природы, где человек чувствует себя с ней один на один. Разве это не замечательно? Поэтому горники не могут не восхищяться Гвандрой и будучи искушёнными на своём поприще, знают о ней не понаслышке. И пусть она подольше остаётся именно такой какая она есть.
Дорога от Краснодара до альплагеря Узункол, с промежуточной процедурой получения погранпропусков, потянула на целый день. Но зато благодаря решимости старшОго, выполнявшего одновременно роль механика-водителя, мы доехали по горной ухабистой дороге в аккурат до самого альплагеря, что избавило нас от необходимости топать сюда под дождём 9 км. от погранзаставы, базирующейся на слиянии рек Уллу-Кам и Узункол. Дело в том, что от пос. Хурзук до заставы дорога длинною около 10 км. более-менее сносного качества, а от заставы до альплагеря 9 км. похуже. Поэтому львиная доля автотранспорта оседает на стоянке прямо напротив ворот заставы и далее народ либо бредёт пешком, не решаясь далее испытывать своих стальных коней, либо нанимает внедорожный транспорт.
Погранзастава с КПП у бывшей каменоломни. Слева стоянка.
Но Воробей исполнился решимости и довёз, что называется, до самого места. Правда пару раз пассажирам пришлось десантироваться и подтолкнуть его на мокрых камнях и крутом подъёме.
Река Узункол
Альплагерь Узункол.
Лагерь находится на высоте около 2000 м. и представляет собой старую совдеповскую подызношенную базу, требующую реконструкции и существенных капиталовложений. Хотя он и расположен в относительно безопасном от воздействия природных стихий месте, но в 1976 году из-за аномального количества выпавшего снега, лавина до лагеря всё-таки дотянулась и снесла добрую половину построек. Благодаря отсутствию людей в период активного межсезонья пострадавших не оказалось.
К услугам тех, кто всё-таки сюда добрался домики якобы со всеми удобствами по 1400 целковых в сутки с носа. Коттеджи по 500 руб. с носа на шестерых персон и по 620 на двоих. Плюс общий туалет на улице ( жуть! ) и общий душ. Палаточники арендуют территорию с оплатй по 270 руб. с одного, с правом пользования теми же опциями, что и коттеджники. Не знаю как насчёт домиков с коттеджами, но декларируемые администрацией альплагеря условия для палаточников как "демократичные" я бы таковыми не назвал. Это вы ребята подзагнули. Тем более, что вариантов для стоянок вне лагеря - уйма. Оттого смысла кидать тут якорь, чтобы торчать с соседями попа к попе и наслаждаться посещением общей параши - никакого. В 2 км. выше альплагеря на слиянии Мырды и Кичкинекола (притоки реки Узункол) находятся шикарные Узункольские поляны, где можно прекрасно расположится безвозмездно, то есть даром. Плюс ко всему, в наши планы входило посещение обеих долин вышеназванных притоков и базовый лагерь оптимальней устроить на этих полянах, поближе к начальным точкам маршрутов. Посему припарковали машину в альплагере, взяли рюкзаки и вперёд.
Полян достигли уже в темноте. А тут и дождик снова припустил. Не хватило каких-то пол часа. В темпе поставили палатки. Обосновались буквально в 100 м. от очередного погранучастка (вооружённая охрана!) и в 50 м. от хибары семьи скотоводов, простых и добродушных людей. Они разрешили воспользоваться своим навесом, благодаря чему наш первый ужин, несмотря на непогоду, оказался уютным, спокойным и размеренным.
Поляна с нашим лагерем. Погожее утро побуждает к скорейшему выходу на прогулку. Как говорит один мой знакомый: дали ждут.
Господь благословил и в это раз. По ночам лило и громыхало, а днём мы наслаждались преимущественно хорошей погодкой. Из 4 полных дней, без учёта дороги, мы взяли по-максимому: прочесали две долины и оседлали два категорийных перевала. Все выходы производились радиально, налегке, с возвращением в базовый лагерь.
Итак, утром переправившись через мост из брёвен, мы выдвинулись в долину Кичкинекола навстречу знаменитой в известных кругах Кичкинекольской подкове.
Мост, ведущий в долину Кичкинекола. По таким брёвнам и Камаз пройдёт.
Долина Кичкинекола в сторону лагеря. В торце фрагмент хребта Куршо. Влево уходит долина Мырды, вправо Узункол
Кичкинекольская подкова со стороны лагеря
По мере продвижения вглубь долины, за расступающимися в стороны отрогами хребтов постепенно фрагментами вырастают
в полный рост великаны, примерно равнозначные по высоте, но отличные друг от друга по конфигурации. Каждая вершина в подкове со своим типажом и почерком. Такой венец неповторяющегося монументального природного совершенства не оставит равнодушным самого последнего флегматика.
Вид на подкову и долину на закате при подъёме в сторону хребта Доломиты. Слева направо вершины: Фильтр 3690 м., Замок 3871 м., Двойняшки 3730 и 3743 м., Далар 3988 м., Трапеция 3763 м.
Двойняшка с жандармом посредине
Зрелище стоящее. Уже не зря приехали.
Ближе к концу долины свернули влево на один из боковых ручьёв-притоков реки и стали подниматься по тропке острого гребня моренного отложения, пока не упёрлись в цирк перевала 40 лет Татарии.
Пора возвращаться. Для первого ходового дня нагрузки более, чем достаточно. Почаёвничали у ручья и передохнули.
На обратном пути мы просахатили сделать крюк в сторону перевала Малый Кичкинекол и заглянуть на поляну крокусов, к довольно миленькому озерцу. Вернее, узнали о его существовании позже, по возвращению назад.
Фото and.168@mail.ru
В третий день пребывания совершили экскурс в другую соседнюю долину Мырды. До чего ж хороша. Ровная, как билярдный стол. С хребта Куршо течёт множесто мощных и продолжительных водопадов наподобие Чучхурского в Домбае. Некоторые из них высоко и труднодоступны, поэтому обозреваются снизу. А к некоторым можно приблизиться вплотную. В верховьях долины стена вершин с обледенелыми перевалами и главенствующим гигантом Кирпич. К нему-то, голубчику, мы и направились, дабы рассмотреть как следует. По пути щипали только начинающие созревать чернику и малину.
"Образцовые" туристы. Утром зарядка, а вечером небось и спиртику внутрь не раздадут. Нам с такими не по пути.
Долина Мырды
Стоянки в лесу у этой поляны сногсшибательные. Покруче наших. Но лагерь перетаскивать уже в падлу. Да и как же мы теперь без родных скотоводов? Так сподручно у них иногда поцыганить !
Мухомор красный несовершеннолетний
Эти же мухоморы через два дня. Уже половозрелые
На данном участке река обрела более спокойный нрав.
Справа гора Пирамида, 3658 м., посредине Мырдыбаши, слева из-за угла уже высунулся Кирпич. Интересно, кличут хохлы его Цыглыной?
Ну как пройти мимо?
Рай для дельтопланериста
Долина Мырды с высоты птичьего полёта. Или с подъёма на перевал Северный Джалпакол.
Удивительные пируэты выписывает река на этой равнине. Впечатление, что она стремиться разлится здесь повсюду.
В 1981 году ещё неокрепшим пацанёнком я бродил по этим местам, тянув лямку второй категории сложности. Но тогда это происходило под нажимом и при ином отношении к происходящему. Оттого память исторгла из сознания то, что на тот момент ей было чуждо. Ничегошеньки не помню.
По мере приближения к ледникам, Кирпич открывался всё больше.
Справа от Кирпича перевалы Мырды-Далар и Мырды
Дойдя до взлёта на перевалы, в тени альпийских берёз упали на обеденный перерыв. Тех, кто вышел гулять в шортиках и маечках, стали досаждать слепни. Далее начался отдых по интересам. Мы с Воробьём порешили подняться поближе под Кирпич, к перевалу Малая Гвандра и Ак-Тёбе, а остальные тормознулись на привале под берёзками предаваться дальнейшей процедуре релаксации и сбору полезных трав. Подъём на удивление дался очень легко.
Кирпич в цветущем девясиле. Высота горы 3800 м. Слева перевал Далар
Панорама на Кирпич и вынырнувший слева Далар открылась просто класс.
С этого ракурса Далар выглядит несколько иначе, чем с долины Кичкинекола
По пути наткнулись на диких и одновременно каких-то полуручных коз, подпустивших нас на неприлично близкое расстояние.
При спуске встретили многочисленную и сильно растянувшуюся на большое расстояние группу туристов человек в 50, поднимавшихся к ближайшему перевалу Малая Гвандра с целью непонятно как и где утроиться всей оравой на ночёвку. На наши доводы о наличии наверху мест всего на несколько палаток, они отреагировали невразумительными прибаутками. Буйной юности с хорошим чувством юмора всё по плечу. А в это время члены нашей команды добросовестно внизу парили ласты и, загодя заприметив нас на спуске, заварили напиток из чебреца, иван-чая и родедендрона. Испив этого витаминно-возбуждающего средства двинули в обратный путь.
На радость сестре боровичёк вырос прямо в нашем лагере у берега реки.
Снова всю ночь полоскало, блистало и громыхало. И утро четвёртого дня тоже не обещало стать погожим. Сплошная облачность и периодическое взбрызгивание внесли в стан несгибаемых спартанцев лёгкое замешательство и неуверенность. Главное оторваться от лагеря и все сомнения сразу развеяться. Зато двигаться не жарко. Наблюдая нашу непоколебимую решимость дождик сошёл на нет, а к вечеру и вовсе распогодилось. Всё ништяк.
В этот день мы держали курс из долины Кичкинекола на Доломитские озёра, в сторону перевала Южные Доломиты. Причём, подъём на перевал изначально не входил в наши планы. Но как водится аппетит приходит во время еды. Позже выяснилось, что решение оказалось верным: озерца на нас особого впечатления не произвели, зато перевал выступил гвоздём программы. Видон с него в долину Чунгур-Джара и Чирикола открылся великолепный.
"Я во-о-н там живу" - "Не может быть!" Привал на подъёме к хребу Доломиты
Прогулка по ровным долинам в окрестностях Узункола не вызовет у вас излишнего напряга. Но покорение здешних перевалов - другая тема. Их высота достигает 3500 м. и более. Подъёмы очень круты и изматывающие. За довольно короткий срок необходимо набирать около 1500 м. по вертикали. Поэтому пахать надо честно. Конечно, без рюкзаков подниматься легче и быстрее. Но тут палка о двух концах: те, кто тащится гружённый, ночует как правило на верхотурах. А нам необходимо в этот же день вернуться в лагерь, отмантулив двойное расстояние. Так что примерно то на то и выходит.
За 3 ходки одолеваем крутой подъём к озёрам. Водоёмы оказались мутноваты. Но зато, несмотря на пасмурную погоду, они не утратили свой цвет и не стали серыми, как это часто бывает в подобных случаях.
Первое, самое крупное озеро. По диаганали метров сто. На противоположном берегу тусуется небольшая елезаметная толпа
Слева скальный хребет Доломиты.
Сантехника вызывали?
С противоположного берега
Цвет воды какой-то неопределённый. Своеобразная смесь грязно-салатного и голубого. Причём, судя по описаниям и некоторым фото в инете, два соседствующих озера должны разниться по цветовым оттенкам. Но у нас, к сожалению, они оказались одинакового цвета. Толи погода не та, толи время года не то.
Возле первого озера умастились на обед
Забота о старшОм, чтоб за шиворот не капало. Прогиб защитан. Теперь вместо трёх вечерних приседаний просто два раза ку-у...
Слегка передохнув, после непродолжительных прений полезли на перевал. Сомнения обуславливались риском непогоды, способной застать нас на подёме, или спуске и тем самым осложнить жизнь. Основная часть снежников уже стаяла, оголив неприятную и непредсказуемую сыпуху, да булыганы. По фирновому-то снежку куда легче бредётся. По пути встретили ещё два озера грязно-коричневого цвета, выстроившихся вместе с салатными в одну линию.
Озеро "Какафка" и перевал Южные Доломиты
Вид в обратную сторону. Отсюда видны четыре озера из пяти
Но вот он, Доломит Южный. Вид с него развеял все сомнения.
Гора Канны-Кая и мощнейший ледник Чунгур-Джар. За хребтом долина Чирикола.
Людмила тут же ринулась разорять гнездо с запиской.
Вообще-то снимать записку и заменять на свою мы посчитали неуместным, и прочитав её содержание, вернули на место. Переваливать-то в противоположную долину не стали. А значит не имеем права. Да и, собственно, писать всё равно было нечем.
За наш удачный и правильный поход!
Утро пятого дня. Принято верное решение остаться ещё на денёк, тем более, что выдался он погожим. С долины Мырды устремляемся по крутой тропе на перевал Северный Джалпакол. Высота примерно та же, 3400 м., но подъём оказался более затяжной, чем на Доломит, и более выматывающий. Зато впечатлений ещё больше. Однозначно не жаль затраченных усилий.
Прима команды ВВ +. Будто автономная подводная лодка способна преодолевать длительные нагрузки без еды и питья. Для меня это самая большая загадка. Над головой Людмилы гора Трапеция, 3783 м., правее гора Кирпич
Здесь ступала нога снежного человека
Всё-таки туризм - налучший отдых...
Рядом с ласкающим слух ручейком
Где-то на отметке 3300 м. совершенно неожиданно для себя обнаруживаем так и не оттаявшие полностью к концу лета озёра, которые оказались покруче доломитских, к которым мы вчера добирались целенаправленно. Вот так сюрприз!
Чуть поодаль второе озеро
О, я-я, натюрлихь. Дас ист фантастиш...!
За озером вдали вершина Гвандра, 3984 м.
В июле это озеро ещё укутано белым покрывалом.
Ляпота...!
После очередного снежно-скалистого яруса приближаемся наконец к последнему взлёту на перевал
Ну вот мы и пришли...
Гора Джалыколбаши, отделяющая перевал Северный Джалпакол от перевала Беляева
Вид с перевала. Долина правого притока реки Джалпакол оказалась неожиданно простенькой для здешних мест. И снега почти нет.
Озёра Куршо в этой долинке
Панорама с перевала в сторону долины притока Джалпакола подразочаровала. Кроме довольно однотипных озёр Куршо осмотреть там нечего. Поэтому закономерно используется данная долинка в качестве транзитной от Гондарая и Махара в Мырды и Узункол через перевалы, в средоточие здешнего великолепия.
Возвращаемся. Предстоит бесконечно длинный спуск обратно в долину Мырды.
Прителёпали к сумеркам. Старшому не повезло. Пока моя сестра собирала грибы да ягоды на Узункольских полянах, изначально отказавшись от штурма Джалпакола, стадо телят-беспредельщиков, принадлежащих скотоводам, разрушительным вихрем пронеслось по нашему лагерю. Кто их так шуганул, непонятно. В результате у моей палатки эти безрогие скоты повыдёргивали колья и я отделался лишь лёгким испугом. А вот новая палатка Воробья подверглась более основательному поруганию и несущая стойка оказалась сломана. Это при том, что палатка эксплуатируется всего второй раз после преобретения. Зато старенький шатёрчик Рожков депрессивного цвета, который за ветхостью и вовсе не жалко, совсем не пострадал. Ну где тут справедливость? Короче, соседство с фазендой заслуженного чабана-баши принесло не только определённые дивиденды, но и вышло боком.
Благодаря стараниям Ольги на ужин мы отведали грибной жульен и свежесваренный компот. Из этого я сделал несомненный вывод, что гораздо целесообразнее оставлять Ольгу в лагере.
Утро шестого дня. Не люблю возвращаться. Тем более когда на родине под 40 со знаком плюс. Но сначала правильный завтрак на дорогу со свежими, горячими чебуреками скотоводов.
По пути назад Воробей показал нам интересный и мрачный каньон Уллу-Кама, недалеко от его слияния с Узунколом.
Непривычно нашу размеренную Кубань наблюдать в подобном состоянии. Свой перевод как Бурная здесь она оправдывает вполне.
До свидания, Гвандра. Зови в гости снова. А пока буду видеть тебя в своих снах.
Инстаграм: vitalii_verba