Азербайджан, Гянджа. 3 января 2019 года
...Едва я получил азербайджанский штамп в свой заграник и вышел через стеклянный коридор из КПП, меня (как, впрочем, и остальных выходящих) сразу атаковали местные спекулянты, таксисты и прочие заинтересованные лица. С десяток азербайджанцев сразу стали предлагать поменять деньги, таксисты расхватывали по своим машинам. Я прошёл немного от КПП, чтобы миновать первую, самую борзонасыщенную волну пограничных подъедал.
- Брат, тебе куда надо? В Баку? - спросил один из местных.
- Нет, мне в Гянджу надо, - ответил я.
- Хамза! Бар-быр-махы .... - позвал один азербайджанец второго.
Ко мне подошёл крепкий мужчина лет 35-40.
- Тебе в Гянджу надо? Садись, вот машина моя, скоро поедем, - показал он на старый "Мерседес".
- Сколько денег-то? - спросил я.
- 30 манат, - ответил Хамза.
- У меня манатов нету, только лари с собой, - предупредил я.
- Я тебе поменяю, у меня есть, - кивнул водитель.
- Дак может в лари и заплачу? - предложил я.
- Давай 50 лари, - кивнул Хамза.
- Много... Давай 40, - решил я сторговаться.
- Харашё, договорились, - согласился азербайджанец.
Единственной проблемой было найти ещё пассажиров - Хамзе нужно было везти троих человек, чтобы не кататься впустую. Собственно, я стал вторым - в машине уже сидел азербайджанец Исмаил. Он тоже ехал в сторону Гянджи - до Шамкира. Пока Хамза ждал последнего желающего, мы с Исмаилом разговорились. Он по-русски говорил плоховато, хотя возраст (около 40 лет) вроде как предполагает более высокий уровень владения русским языком. Впрочем, хорошо уже то, что люди хоть на каком-то уровне знают наш язык.
Наконец, нашёлся третий попутчик. Мы бросили вещи в багажник, расселись (я с согласия местных сел спереди) и поехали.
Путь от Красного Моста до Гянджи составляет 140 километров. Дорога в целом хорошая, но не идеальная. Азербайджанцы сказали, что дорога самого лучшего качества начинается от Гянджи в сторону Баку (ну, логично так-то). Слева и справа виднелись горы, но мы ехали по долинам. Северо-запад Азербайджана (Гянджа-Газахский экономический район) - это развитый аграрный регион, и денег в развитие сельского хозяйства тут вложено немало. Почти в каждом селе, которое мы проезжали, а уж тем более в городах (Газах, Агстафа, Товуз, Гавлар, Шамкир) были видны распаханные поля, сотни новых теплиц, довольно новая сельскохозяйственная техника. По обеим сторонам трассы постоянно попадались скотоводы со стадами овец и коров. Конечно, здесь есть и много промышленных предприятий, но опять же многие из них связаны либо с переработкой аграрной продукции (производство вина, консервов, маринадов, сладостей), либо с производством и ремонтом сельскохозяйственной техники.
Нашим третьим попутчиком оказался азербайджанец Эмиль из Шамкира. Он слишком хорошо для местного жителя говорил по-русски. Оказалось, что Эмиль, собственно, вырос в Москве и чуть ли не родился там. В Азербайджан он переехал не так давно. Эмиль объяснил это просто - в Москве он так или иначе чужой, а здесь всё равно свой. Образование у Эмиля явно российское, карьера, судя по всему, складывается хорошо. Эмиль согласился с моим наблюдением о высокомерных бадловатых русскоимперских туристах, которые во время поездок в постсоветские страны любят приезжать с видом хозяина, объезжающего свои владения, недоверчиво цокать языком и удивляться, неужееели здесь тоже есть интернет, мобильные телефоны и туалетная бумага??? Видать, в Москве он многих таких повидал.
В Шамкире Эмиль высадился, мы поехали дальше. Исмаил успел рассказать, что по делам бизнеса не так давно побывал в Китае, в Урумчи - там находится крупный логистический центр (пресловутая система "Один пояс - один путь"), и многие азербайджанские товары через Каспийское море и Казахстан отправляются именно в Урумчи.
Исмаила мы выбросили где-то на подъезде к Гяндже, там же Хамза подобрал ещё одного пассажира. Вот, наконец, и Гянджа, бывший Кировабад, бывший Елисаветполь, бывший Гандзак. Правда, пришлось ещё покрутиться в поисках моего хостела на улице Джавад-хана, так как Хамза живёт не в самой Гяндже, а в селе где-то рядом. Плюс в Гяндже на многих улицах велись ремонтные работы, приходилось объезжать их.
Ну, наконец-то я почти на месте. Вот пешеходная улица Джавад-хана:
Шары - один из лучших ориентиров для неопытного туриста. Около этих шаров меня встретил хозяин хостела Элвин.
Мы сразу сходили поменять деньги (обменников в Гяндже множество, в центре города они на кажом шагу). Курс был примерно 41 рубль за 1 манат, то бишь за 1000 рублей я получил почти 25 манатов. Тут же за жильё я отдал 27 манатов, Элвин показал мне в хостеле, что да как, дал ключ от ворот и ушёл. В хостеле я оказался единственным постояльцем. Пока ещё было светло, нужно было срочно идти гулять.
Русское культурное влияние - сразу же, не уходя с улицы Джавад-хана.
Гянджинская филармония. Здание, кстати, новое, построено в 2012-2017 годах. Сама филармония, конечно, старше - она известна с 1935 года.
Джума-мечеть. Построена из красного кирпича в 1606 году по велению персидского шаха Аббаса I. В то время вся территория нынешнего Азербайджана входила в состав персидской империи Сефевидов. Собственно, Аббас I и был главным и наиболее известным шахом из Сефевидов, в его эпоху Персия находилась на вершине своего могущества.
Минареты мечети были построены в 1776 году. А напротив мечети вроде бы была армянская церковь, построенная также в эпоху шаха Аббаса.
Здание Гянджинского государственного университета (основан в 1939 году как пединститут):
Здесь заседают гянджинские власти. Новогодняя ёлка при полном отсутствии снега смотрится, конечно, удивительно. А советская пятиконечная звезда на здании администрации давно заменена на восьмиконечную:
Ещё и пальмы на Новый год ))
Рядом с гянджинской администрацией - непременный памятник Гейдару Алиеву, а позади - музей его же:
Этот дом, как мне кажется, должен увидеть каждый турист, приезжающий в Гянджу. "Бутылочный дом" - самый народный и душевный памятник в Гяндже, который совершенно лишён того пантюркистского налёта, столь свойственного современному Азербайджану. Он находится в частном секторе Гянджи, на перекрёстке улиц Хусейна Джавида и Гамбара Хюсейнли, буквально в двух шагах от проспекта Низами Гянджеви - одной из главных гянджинских улиц.
Этот дом был построен местным жителем Ибрагимом Джафаровым в память о его брате Юсифе, который пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. 48 ТЫСЯЧ бутылок было использовано при строительстве дома, а кроме них - центнеры сочинский приморских камушков, которые Джафаров каждое лето чемоданы привозил с Чёрного моря. Собственно, когда Ибрагим Джафаров строил дом, он надеялся, что брат вернётся домой живым. А может, и не надеялся, нам уже не узнать...
Надписи сделаны на русском языке:
Даже упомянута московская Олимпиада. Воистину, самый прекрасный, трогательный и человечный памятник во всей Гяндже. А в доме живут уже потомки Ибрагима Джафарова:
Где-то там же, в районе Бутылочного дома - абсолютно типичный елисаветпольский дом конца XIX-начала XX веков, построенный из фирменного красного кирпича.
"Гянджа молл" на улице Хасан-бея Зардаби. Прекрасный торговый центр, девчонкам очень понравится.
Овощное изобилие в продуктовой части молла. Ни в Грузии, ни в Армении подобных магазинов просто нет. Нефтяное общество потребления во всей красе. И не забывайте, что Гянджа - это не столица, это лишь региональный центр, пусть даже и второй по численности населения город страны.
Напомню, курс примерно 1 манат за 41 рубль. То бишь огурцы снизу - по 143 рубля за килограмм. Ооочень дешёвые орехи - фундук, миндаль и прочие. Хотелось купить сразу пару килограммов.
Когда я стоял возле хлебного отдела и выбирал хлеб (он продаётся в виде больших кругов с дырками посередине, будучи завёрнутым в бумажный пакет), то вроде бы присмотрел более-менее свежую булочку. Рядом со мной выбирал хлеб какой-то местный товарищ. Уже потом, когда я бродил по другим отделам, мы с ним снова пересеклись, и он сообщил, что привезли свежий хлеб. Вот те на! Так ведь и этот хлеб был вполне годным.
Водка в основном российская и украинская, как и в Грузии. Есть и белорусская:
Происхождение пива тоже чаще всего российско-украинское, хотя есть и своё (довольное неплохое, кстати).
Водка водкой, пиво - пивом, но всё-таки не забывайте, что находитесь в мусульманской стране:
Click to viewСпасибо за внимание! Продолжение следует!