Тбилиси, Мтацминда. 28 апреля 2018 года
Наступило 28 апреля, суббота... Нужно было прощаться с Кутаиси, завтра мне уже предстояло уезжать обратно в Россию. Утром я поел, собрал вещи, с трудом упаковал подарки - 3-литровую бутылку из-под минеральной воды (но с вином "Цоликаури" внутри) и две 0,5-литровые бутылки с коньяком и настойкой. Ещё Дато подогнал мне кроссовки, правда, весьма затасканные ))
Выпили на посошок, обнялись, попрощались, расцеловались... Миндия отвёз меня на автовокзал, где я почти сразу нашёл маршрутку до Тбилиси, они отходят от главного кутаисского автовокзала буквально каждые 10 минут. Билет обошёлся мне в 10 лари (216 рублей). Доехали мы довольно быстро, и вот я уже на "Дидубе". На метро я доехал до "Площади Свободы", откуда прошёл до улицы Вукол Беридзе, где забронировал хостел. В хостеле оказалось, что у них какие-то коммунальные проблемы, поэтому менеджер Нино отвела меня в соседний хостел на улице Братьев Зубалашвили. Там я расположился, заплатил 12 лари за ночёвку и сразу пошёл в свою любимую тбилисскую столовую, которая находится там же, на Братьев Зубалашвили, дом 2.
Что мне больше всего нравится в Тбилиси - так это встречать знакомых людей и заходить в знакомые места. Эта столовая - как раз из таких мест. Всё просто и даже как-то не по-грузински. Но именно там и ощущается настоящая Грузия. Хозяйка столовой - Лаура - узнала меня, хотя с моего предыдущего визита в столовую прошло уже полтора года.
Обед обошёлся мне в 7,2 лари (156 рублей) - пюре, курица, салат, хлеб и кофе:
Ну, заправились, можно и на Мтацминду пойти. И в сентябре 2016 года, и сейчас место моей ночёвки было довольно недалеко от Мтацминды, но добраться до горы я нашёл время и желание только сейчас.
Ну, собственно, улица Братьев Зубалашвили, как и вся местность на правом берегу Куры между станциями метро "Руставели" и "Площадь Свободы", как раз и относится к району Мтацминда. От столовой до мтацминдского фуникулёра идти-то всего 600 метров, но туристу здесь нелегко - узкие улочки, тупики, мало ориентиров:
Но зато, конечно, 100%-ный тбилисский стиль:
Машинам здесь разъезжаться нелегко, а уж подниматься в гору - тем более. Но пешеходам не легче ))
Вот телебашня Мтацминды уже пробивается:
Наконец, я дошёл до нижней станции фуникулёра. Вот как она выглядит (псевдомавританский стиль):
Между прочим, фуникулёр возит людей на Мтацминду с 1905 года. Тогда считалось, что в Тифлисе скопирован пример Везувия. Да-да, с 1880 года на знаменитый вулкан можно было забраться с помощью фуникулёра. Но в 1944 году он был разрушен, причём не бомбами союзников или немцев, а в ходе очередного извержения. Вот уж действительно: всего в 120 километрах к северо-западу от Везувия шли тячжелейшие бои при Монте-Кассино, а тут ещё и вулкан добавил людям горя. Кстати, после войны на Везувий провели уже кресельный подъёмник по типу горнолыжного, но его повредило уже следующее землетрясение (1980 год).
Ломался и тбилисский фуникулёр, это произошло в 2000 году. Тогда обошлось без жертв. А вот трагедия на канатной дороге в 1990 году стоила жизни 24 человек. Канатка тоже вела на Мтацминду, но со стороны проспекта Руставели.
Я заплатил за проезд 4 или 5 лари (то есть больше 100 рублей), из которых 2 или 3 лари за сам проездной (прикольного зелёного цвета), а остальное - за две поездки. В общем, фуникулёр - недешёвое удовольствие. И остановиться на средней станции (где находится пантеон) можно только до 19 или 20 часов.
Естественно, желающих подняться на фуникулёре было множество. Туристы доставали свои гаджеты и снимали весь процесс подъёма. Действительно, уникальные кадры. Нигде ведь в мире не найти кадров подъёма на Мтацминду, надо обязательно заснять это самому.
Ух, какая мощная! Высота телебашни - 277 метров. Высота самой горы - 730 метров.
Я вышел на средней станции, у пантеона. Это было обязательно, мне давно хотелось отдать дань уважения людям, прославлявшим Грузию, а вместе с ней и Россию.
Вид с пантеона. Справа, конечно же, собор Цминда Самеба, где я побывал за неделю до визита на Мтацминду. Собственно, "цминда" - это "святая":
Итак, пантеон на Мтацминде возле церкви святого Давида. Официально он был открыт в 1929 году, но многие известные люди были похоронены здесь и раньше. Самый близкий нам пример - Александр Грибоедов, убитый в 1829 году во время нападения на российское посольство в Персии. Собственно, открытие пантеона и было приурочено к 100-летию гибели поэта.
Могила грузинского поэта Георгия Леонидзе (1899-1966):
Могила великого актёра Серго Закариадзе (1909-1971), сыгравшего главную роль в фильме "Отец солдата":
Слева - захоронение художника Ладо Гудиашвили (1896-1980), продолжателя традиций Нико Пиросмани, а справа - могила князя Дмитрия Кипиани (1814-1887), который ещё в молодые годы принимал участие в заговоре против царской власти, но затем был помилован и перешёл на лоялистские позиции. В 1876-1879 Кипиани был градоначальником Тифлиса. Он же впервые перевёл тесты Шекспира на грузинский язык. В 1886 году Кипиани был сослан в Ставрополь по приказу Александра III, где вскоре погиб при загадочных обстоятельствах.
Воистину, тяжела и неказиста доля грузинского политика-патриота, что в XIX веке, что в XX, что в XXI. Вспомните печальную участь Зураба Жвания - грузинский премьер-министр и один из героев Революции роз таинственным образом отравился угарным газом в феврале 2005 года. Мало того, что Зураба Виссарионовича наверняка убили, так ещё и потоптались вслед на его костях, попытавшись выставить его гомосексуалистом (в одной квартире со Жвания "отравился" его друг Рауль Юсупов). Обмануть грузин не получится, страна слишком маленькая: у Зураба Жвании был то ли один, то ли несколько детей, рождённых вне брака.
Могила поэта Мухрана Мачавариани:
Памятник Илье Чавчавадзе - грузинскому поэту, публицисту, националисту, "Отцу отечества". Чавчавадзе был убит в районе Мцхеты в 1907 году. Убит своими же, грузинами. В советские годы в убийстве обвиняли царскую охранку, сейчас винят большевиков. Но в любом случае история очень поучительная - отца нации (70-летнего старика) грохнули свои же бандиты:
Могила первого президента постсоветской Грузии - Звиада Гамсахурдиа. Он застрелился/был застрелен в Мегрелии 31 декабря 1993 года, его хоронили там же, в Мегрелии, потом дважды перезахоранивали в Грозном. Наконец, прах первого грузинского президента был перезахоронен на Мтацминде в 2007 году в присутствии 35 тысяч человек. Следствие по факту смерти Звиада Гамсахурдиа продлено до конца 2023 года. Вокруг праха несчастного человека, который имел нелёгкую жизнь и принял нелёгкую смерть, долгие годы идут какие-то спекуляции, споры, скандалы... Оставьте вы уже в покое кости Гамсахурдиа. Воистину, лучше бы Звиад Константинович занимался переводами Шекспира, Уайльда и Свифта, а не лез в политику. Все национальные меньшинства Грузии поминают президента-националиста "добрым" словом, уж в чём в чём, а в национальном вопросе Гамсахурдиа здорово дров наломал...
Могилы Грибоедова и Нино Чавчавадзе находятся чуть ниже, в отдельном склепе:
От пантеона я проехал на самый верх, в район телебашни, ресторана и парка аттракционов. Когда-то здесь была и шашлычная, аха:
Две поездки на фуникулёре я уже истратил, да и вниз спускаться всё-таки легче, чем карабкаться вверх. Правда, надоедают постоянные изгибы дорожек, но как иначе - они ведь не только для спуска, но и для подъёма. Уж по крайней мере, спустился я с Мтацминды гораздо быстрее, чем в сентябре 2016-го с Нарикалы и окрестностей Мамки-Грузии.
Лишь конец апреля, а Грузия вся в зелени. Как же это прекрасно...
На дальнем плане, по-моему, монастырь Табори, один из самых молодых в Грузии. Сколько раз уже хотел там побывать, но пока не получается:
Хипстерские интернациональные надписи:
От Мтацминды я дошёл сначала до Площади Свободы, где безуспешно пытался найти какую-нибудь русскоязычную литературу по Гражданской войне в Грузии. Увы, всё без толку. Правда, книготорговцы подсказали мне, что о войне может быть более-менее подробно рассказано в мемуарах Эдуарда Шеварднадзе, но в районе площади я не нашёл русскоязычного варианта воспоминаний второго грузинского президента.
Что ж, пора было возвращаться в хостел, что я и сделал. Когда я заходил внутрь и проходил мимо кухни-столовой, за обеденным столом сидели двое грузин - один постройнее, второй весьма плотный.
- Вы по-русски говорите? - спросили они меня по-русски.
- Конечно, - кивнул я.
- У нас сейчас будет дегустация чачи, присоединяйтесь, - предложили они.
- Хорошо, - согласился я.
Чача оказалась очень хорошая, выпили мы её много. Компания была интернациональная: двое этих грузин (как оказалось, хозяева хостела или компаньоны хозяева), турист из Саудовской Аравии и я, а позднее подтянулись ещё парень и девушка из Польши, причём звали их Камиль и Аиша, я бы скорее решил, что это татары (причём на татар они совсем не были похожи).
Тот грузин, что поплотнее, оказался уроженцем Поти. Он очень удивился, что я побывал в его родном городе всего несколько дней назад, он искренне считает, что в его городе ничего интересного нет. Кстати, Мамука Гогинава (бывший комсомольский вожак Поти) так и не позвонил мне за эти дни (помните, я писал про поиски следов корабля "Волк"). Впрочем, ничего удивительного.
В процессе хостельской пьянки, пока я ещё был в состоянии ходить, я сходил на улицу Котэ Абхази (бывшая Леселидзе) и купил там пару хачапури на завтра. Хозяина лавки - мегрела Харо - на месте не было, к сожалению.
Ну и вот немножко смазанного вечернего Тбилиси на закуску:
Когда пьянка стала подходить к своему логическому концу, стройный грузин (Георги) и саудит собрались в какой-то ночной клуб, они звали и меня, но состояние было уже совсем не клубное. Я еле-еле добрался до своей комнаты на втором этаже, разделся, поставил будильник на телефоне и завалился спать. Вырубило меня моментально - вот за это большое спасибо грузинской чаче.
Спасибо за внимание! Продолжение следует!