АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 3
Сегодня не только первый день весны, которой в албанском воздухе пахнет последнюю пару недель, но и еще одно приятное событие! Сегодня ровно полгода, как я веду этот блог про Албанию! У меня и моего "детища" маленький промежуточный юбилей! ))) За эти полгода я вошла в первые 6000 ведущих блогеров Живого Журнала, меня добавило в друзья 172 человека, проявляющих интерес к моим рассказам и фотографиям. Для моей довольно узкой тематики - это уже большое достижение. Но чем дальше, тем моя ноша легче. )))) Вопросы сыплются через почтовый ящик и социальные сети каждый день. Об этих вопросах читатели блога ничего могут и не узнать, если какую-нибудь переписку я не решу опубликовать. Мне очень приятно такое внимание. И мне радостно, что Албанию так многие готовы воспринимать в позитивном ключе, расширять горизонты, бороться вместе со мной с мифами! Я благодарю всех, кто со мной!
РИВЬЕРА ПО-АЛБАНСКИ
От города и порта Влорa до самого южного города Сарандa всего 120 км. Ho наш автобус преодолевал их более 6 часов. И не только из-за горных серпантинов, но и из-за остановок: настолько живописны здешние места! Дорога почти все время идет вдоль берега Ионического моря, то уходя от него в горы, то подходя к самому его краю. Албанская Ривьера - так назван этот немалый участок побережья с приморскими поселками в окружении оливковых и апельсиновых рощ. Здесь понимаешь, что Албания просто создана для туризма. Причем, как для любителей экстрима - местные горы и ущелья предоставят его с избытком, так и для любящих понежиться на морском бережку (пляжи просто изумительны! хотя уже упомянутый «культурный слой» мусора нет-нет да резанет глаз). Мы остановились у бухты Ламан и полтора часа наслаждались кристально-чистой бирюзовой волной.
Вот и у товарища Хрущева чувство прекрасного было развито необычайно. Проезжая вдоль одной из красивейших ривьерских бухт, главный “бульдозерист» Страны Советов воскликнул: «Ба! Да это ж идеальное место для нашей военно-морской базы!»...
В Албании взгляд часто натыкается на бетонные грибообразные бункеры. Их построили еще при Ходже. Диктатор считал, что Албания тотально окружена врагами. А коли так, то «Каждый албанец - солдат!», - отчеканил товарищ Энвер и добавил: “И албанка - тоже!». И приказал построить эти мини-крепости вместимостью 1 албанец/албанка +1 «калашников». Но дух коллективизма и здесь проявился, поэтому кое-где встречаются бункеры, куда затиснется воинов с «калашами» этак с полсотни (к слову, «калаши» были тоже в основном местного производства: помните - от штанов и ботинок до...?). Всего успели поставить 700 000(!) бункеров. Эх, этот бетон бы да арматуру - на благое дело... На дома там, дороги те же... Но - народу-солдату ни к чему такие излишества! Вот и стоят бункеры повсюду: в полях, в горах, городах и деревнях, на пляжах... На пляжах им, безусловно, самое место. А то! Выползет из моря империалистический супостат на песочек, а тут его из бункера - тра-та-та! Получай, гнида вражеская! Теперь «вражеские гниды» нежатся на морском песочке сколько душе угодно, а албанцы пока так и не решили, что же им делать с этим бетонным уродством. Хотя, отчасти уже решили, как минимум по 3 пунктам:
«Добро пожаловать в рай!» Так встретил нашу группу администратор ресторана Paradise, что расположен у самой кромки моря на набережной Саранды. И добавил: «Я имею в виду не только наш ресторан, хотя его, конечно, прежде всего. Я говорю про весь наш чудный городок». Если что-то он и приукрасил, то не так и много. Cаранда - город с теплой и светлой аурой, несмотря на нескончаемые стройки. Тут, среди пальм, кипарисов и магнолий наслаждаешься покоем. Никуда не хочется бежать, что-то там галопом осматривать… Лучше окунуться в волны Ионического моря и потом долго сидеть на теплом парапете набережной, разглядывая лежащий напротив греческий остров Корфу, c которым, кстати, налажено регулярное паромное сообщение. А еще в этом самом южном албанском городе любят проводить медовый месяц местные молодожены.
КАМЕННОЕ ОЧАРОВАНИЕ БУТРИНТА
Саранда - город курортный. Но, как и везде в Албании, от истории никуда не деться. Только не в самом городе, а в его окрестностях. Для начала - во-он тот холм над городом, на вершине которого виднеется явно что-то историческое. При близком рассмотрении «что-то» оказывается средневековой крепостью Лекурси. C ее стен открывается бесподобный вид на город, на Корфу и на ликующее море. В крепости устроен колоритный ресторан с верандой, выходящей прямо на крепостную стену. К слову, о хлебе насущном - еда в Албании вкусная, сытная и совсем недорогая по эстонским меркам, даже в ресторанах.
Другое историческое место, к тому же находящееся под охраной UNESCO, из Саранды так просто не увидишь. Для этого надо проехать 20 км на юг. Дорога идет по берегу лагуны, где выращивают мидий. Эти дары моря можно отведать здесь в любой таверне, например, в поселке Ксамиль, где роскошное море задержит вас как минимум еще на пару часов. Но вот и конечный пункт. Это Бутринт, национальный парк, лежащий на берегу озера, cоединенного с морем узким каналом. На его территории - крепость и руины одноименного античного города, построенного в VII веке до н.э. Когда-то это был богатый порт, потом он пришел в упадок. Брошенный жителями, он был занесен песком, а южная флора довершила его сокрытие. Потом венецианцы построили на остатках крепости свои укрепления, одна из сторожевых башен стоит при входе на территорию парка. В 20-х годах прошлого века итальянские археологи открыли миру останки былой славы города. Здесь и театр со сценой, и термы, и жилые дома, и гимназия, и ранняя христианская архитектура: крестильня с мозаичным полом и храм. Теперь в древнем театре устраивают ежегодный международный театральный фестиваль. Как раз во время нашего приезда монтировали сцену. Эх, а то можно было бы приобщиться к большому искусству, сидя на каменных скамьях зрительного зала под звездным южным небом. Зала, которому почти 2500 лет.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Неделя, отведенная на Албанию в этой поездке, пролетает мигом. И за это время просто невозможно увидеть все интересное, что здесь есть... Значит, в другой раз. Вспомнилcя вопрос бывшего соседа, узнавшего, куда я ездил: «В Албанию?! К этим обезьянам?» Вынужден был разочаровать очередную жертву абор... пардон, мифов: обезьян я там не видел. Нигде. Зато встретил много симпатичных и доброжелательных людей.
Вот только горных орлов мне все никак не удавалось увидеть.
И лишь в последний день, когда мы уже возвращалась домой и до греческой границы оставалось каких-то полчаса, над горной грядой взмыл орел. В сиянии солнца он был великолепен. Гордый властелин вершин пролетел немного за нашим автобусом, будто желая счастливого пути, и повернул обратно.
Cчастья и тебе, Shqipëria!
Читать еще:
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 1
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 2
РИВЬЕРА ПО-АЛБАНСКИ
От города и порта Влорa до самого южного города Сарандa всего 120 км. Ho наш автобус преодолевал их более 6 часов. И не только из-за горных серпантинов, но и из-за остановок: настолько живописны здешние места! Дорога почти все время идет вдоль берега Ионического моря, то уходя от него в горы, то подходя к самому его краю. Албанская Ривьера - так назван этот немалый участок побережья с приморскими поселками в окружении оливковых и апельсиновых рощ. Здесь понимаешь, что Албания просто создана для туризма. Причем, как для любителей экстрима - местные горы и ущелья предоставят его с избытком, так и для любящих понежиться на морском бережку (пляжи просто изумительны! хотя уже упомянутый «культурный слой» мусора нет-нет да резанет глаз). Мы остановились у бухты Ламан и полтора часа наслаждались кристально-чистой бирюзовой волной.
Вот и у товарища Хрущева чувство прекрасного было развито необычайно. Проезжая вдоль одной из красивейших ривьерских бухт, главный “бульдозерист» Страны Советов воскликнул: «Ба! Да это ж идеальное место для нашей военно-морской базы!»...
В Албании взгляд часто натыкается на бетонные грибообразные бункеры. Их построили еще при Ходже. Диктатор считал, что Албания тотально окружена врагами. А коли так, то «Каждый албанец - солдат!», - отчеканил товарищ Энвер и добавил: “И албанка - тоже!». И приказал построить эти мини-крепости вместимостью 1 албанец/албанка +1 «калашников». Но дух коллективизма и здесь проявился, поэтому кое-где встречаются бункеры, куда затиснется воинов с «калашами» этак с полсотни (к слову, «калаши» были тоже в основном местного производства: помните - от штанов и ботинок до...?). Всего успели поставить 700 000(!) бункеров. Эх, этот бетон бы да арматуру - на благое дело... На дома там, дороги те же... Но - народу-солдату ни к чему такие излишества! Вот и стоят бункеры повсюду: в полях, в горах, городах и деревнях, на пляжах... На пляжах им, безусловно, самое место. А то! Выползет из моря империалистический супостат на песочек, а тут его из бункера - тра-та-та! Получай, гнида вражеская! Теперь «вражеские гниды» нежатся на морском песочке сколько душе угодно, а албанцы пока так и не решили, что же им делать с этим бетонным уродством. Хотя, отчасти уже решили, как минимум по 3 пунктам:
- кое-где их раскрашивают в яркие цвета и даже превращают в бары.
- пепельница в виде бункера - один из самых востребованных албанских сувениров.
- бункер как место для занятий любовью - популярная тема у албанских тинейджеров.
«Добро пожаловать в рай!» Так встретил нашу группу администратор ресторана Paradise, что расположен у самой кромки моря на набережной Саранды. И добавил: «Я имею в виду не только наш ресторан, хотя его, конечно, прежде всего. Я говорю про весь наш чудный городок». Если что-то он и приукрасил, то не так и много. Cаранда - город с теплой и светлой аурой, несмотря на нескончаемые стройки. Тут, среди пальм, кипарисов и магнолий наслаждаешься покоем. Никуда не хочется бежать, что-то там галопом осматривать… Лучше окунуться в волны Ионического моря и потом долго сидеть на теплом парапете набережной, разглядывая лежащий напротив греческий остров Корфу, c которым, кстати, налажено регулярное паромное сообщение. А еще в этом самом южном албанском городе любят проводить медовый месяц местные молодожены.
КАМЕННОЕ ОЧАРОВАНИЕ БУТРИНТА
Саранда - город курортный. Но, как и везде в Албании, от истории никуда не деться. Только не в самом городе, а в его окрестностях. Для начала - во-он тот холм над городом, на вершине которого виднеется явно что-то историческое. При близком рассмотрении «что-то» оказывается средневековой крепостью Лекурси. C ее стен открывается бесподобный вид на город, на Корфу и на ликующее море. В крепости устроен колоритный ресторан с верандой, выходящей прямо на крепостную стену. К слову, о хлебе насущном - еда в Албании вкусная, сытная и совсем недорогая по эстонским меркам, даже в ресторанах.
Другое историческое место, к тому же находящееся под охраной UNESCO, из Саранды так просто не увидишь. Для этого надо проехать 20 км на юг. Дорога идет по берегу лагуны, где выращивают мидий. Эти дары моря можно отведать здесь в любой таверне, например, в поселке Ксамиль, где роскошное море задержит вас как минимум еще на пару часов. Но вот и конечный пункт. Это Бутринт, национальный парк, лежащий на берегу озера, cоединенного с морем узким каналом. На его территории - крепость и руины одноименного античного города, построенного в VII веке до н.э. Когда-то это был богатый порт, потом он пришел в упадок. Брошенный жителями, он был занесен песком, а южная флора довершила его сокрытие. Потом венецианцы построили на остатках крепости свои укрепления, одна из сторожевых башен стоит при входе на территорию парка. В 20-х годах прошлого века итальянские археологи открыли миру останки былой славы города. Здесь и театр со сценой, и термы, и жилые дома, и гимназия, и ранняя христианская архитектура: крестильня с мозаичным полом и храм. Теперь в древнем театре устраивают ежегодный международный театральный фестиваль. Как раз во время нашего приезда монтировали сцену. Эх, а то можно было бы приобщиться к большому искусству, сидя на каменных скамьях зрительного зала под звездным южным небом. Зала, которому почти 2500 лет.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Неделя, отведенная на Албанию в этой поездке, пролетает мигом. И за это время просто невозможно увидеть все интересное, что здесь есть... Значит, в другой раз. Вспомнилcя вопрос бывшего соседа, узнавшего, куда я ездил: «В Албанию?! К этим обезьянам?» Вынужден был разочаровать очередную жертву абор... пардон, мифов: обезьян я там не видел. Нигде. Зато встретил много симпатичных и доброжелательных людей.
Вот только горных орлов мне все никак не удавалось увидеть.
И лишь в последний день, когда мы уже возвращалась домой и до греческой границы оставалось каких-то полчаса, над горной грядой взмыл орел. В сиянии солнца он был великолепен. Гордый властелин вершин пролетел немного за нашим автобусом, будто желая счастливого пути, и повернул обратно.
Cчастья и тебе, Shqipëria!
Читать еще:
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 1
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 2