АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 2
ГОРОД, ЖИВУЩИЙ МОРЕМ
От Тираны до Дурреса - 40 км пути по отличной автостраде, одной из пока что немногих в Албании. Перед выездом из столицы торчат останки заводского корпуса с затертым лозунгом Populli - Parti - Enver. Народ - Партия - Энвер, стало быть. Такие корпуса есть во многих городах Албании. Кое-где они, например нефтехимические заводы, выглядят прилично и продолжают работать, но большинство - идеальная натура для съемок триллеров. Энвер с Партией повелели, и народ начал строить заводы и активно извлекать богатства недр еще в начале 50-х. Извлекать есть что: тут и нефть, и руды, и лес, и хром, по запасам которого Албания входит в число европейских лидеров. Да и горные реки дают стране электричество. Поначалу товарищ Ходжа полагался на техпомощь СССР, затем Китая, а потом на «собственные силы», которым было велено производить все - от штанов и ботинок до тракторов, автобусов и кораблей. Производство, за редким исключением, было организовано по «лучшим» технологиям начала ХХ века. Условия труда находились на том же «славном» уровне... Зато какие имена давались гигантам индустрии! Текстильный комбинат «Мао Цзедун», тракторный завод «Энвер Ходжа», металлургический комбинат «Сталь Партии», электростанция “Свет Партии», a?!... Хотя, фабрику по производству унитазов Партия почему-то оставила безымянной…
Теперь cтрана открыта для товаров со всего мира и рынок диктует свое. Прежние заводы либо сократили производство, либо ушли в небытие... Недавно один из «спецов геополитики» озвучил еще один миф: «Эта Албания не производит ничего, кроме наркотиков и проституток!»... Так вот, в «ничего не производящей» Албании, а именно вдоль автострады Тирана - Дуррес, протянулась современная промзона, где глаз не успевает прочитать названия новых местных производителей продуктов, напитков, одежды, обуви, мебели, бытовой химии, металлоизделий, не говоря уже о стройматериалах. Подобные фабрики строятся и в других городах. К тому же немалая часть итальянской обуви, одежды и мебели производится именно в Албании, и не как-то полулегально, а очень даже официально, на современных фабриках.
Автострада плавно переходит в улицы Дурреса. Это второй по числу населения город (280 000 жителей) и главный морской порт страны. Вообще, он всегда был одним из важнейших портов Адриатики, отсюда начиналась Via Egnatia, cвязавшая Южную Европу с Константинополем. У города богатая история. Еще в VIII веке до н.э. иллирийская королева Теута основала здесь город. Мраморная Теута сегодня украшает фронтон одного из банков Дурреса. В 627 году до н.э. греки дали городу имя Эпидамнос, позднее превращенное римлянами в Диррахиум. С тех времен сохранился амфитеатр, правда, изрядно поросший травой и окруженный домами. А еще - крепостные стены ХVI века и круглая башня, на верхушке которой устроено кафе.
Над городом на вершине холма стоит бывший дворец короля Зога. Здание помпезно, хотя шедевром зодчества его вряд ли назовешь. Но вид, открывающийся оттуда, стоит того, чтобы, преодолев проволочное заграждение, забраться на холм. Вот улицы старого центра, порт с судоверфью, набережная с новостройками, а дальше на много километров вдоль длинного-длинного пляжа - апартаменты и отели. И самое главное - море, ради которого тысячи тиранцев срываются сюда на выходные, а то и на недельку, не говоря уже о местных и туристах.
Пляж в Дурресе песчаный. Подкатывает волна, приглашая в адриатические воды. Приглашение принимается. Хочется сразу в освежающие глубины. Но прибрежная полоса здесь мелкая, хотя и до глубин дойти можно. Надо только, как говорил Чеширский Кот, «достаточно долго идти».
НАРОДНЫЙ АЛБАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
Правильно, читатель. Это «мерседес». Именно эти авто здесь преобладают среди прочих. Разные они, албанские «мерсы»: и сверкающие лаком новейшие модели, коих немало; и постарше, коих много больше, a еще 30-летние ветераны, обретшие на албанских дорогах свою вторую, а то и третью молодость.
Когда-то, в 70-х, югославы шутили: «Почему в Албании так чисто? Да потому, что им там просто нечего выбрасывать!». Теперь в Албании есть что выбрасывать, и обочины дорог часто покрыты «культурным слоем» разнокалиберного мусора. Однако, зайди в албанский дом - все выметено-вычищено, все сияет! Полна загадок душа албанская....
Авто в нынешней Албании - это стиль жизни. Везде масса автозаправок и мастерских. Правда, со светофорами напряженка... И полно нехитрых сооружений с надписью Lavazh. Нет, не о хлебе речь. А об автомойке: от слова lavare - мыть. Шампунь, набор губок, шланг и пара рук - вся техника. И уже некоторые местные заправки обзаводятся автоматическими мойками. Ho это в нынешней Албании, а во вчерашней личные авто были просто вне закона и почти отсутствовали. Почему? А потому что... да просто - не положено и все тут! А раз так, то и дорогами особо никто не занимался. А зачем? Грузовикам и автобусам спешить некуда: вся жизнь расписана по пятилеткам, а танки - так они, ясно, грязи не боятся. Вот и остались в наследство от «дорогого вождя» узкие дороги с остатками асфальта, а то и без оного. Указателей в засекреченном «заповеднике марксизма» тоже не было. Но теперь все это быстро приобретает божеский вид.
И еще один «мерседес» до сих пор в ходу у местных крестьян - ослик. Эти симпатяги трудятся во многих деревнях и особенно на горных тропках, где колесам делать просто нечего.
1001 ОКНО БЕРАТА
Берат - один из двух албанских городов, признанных UNESCО памятниками культурного наследия, другим является Джирокастра. Знакомство с Бератом лучше всего начать с вершины хребта, где стоит мощная цитадель XIV века, точнее, остатки ее былой мощи. Мало ли таких по всей стране? Но эта - особая. В ней за древними стенами - столь же древние дома, где по сей день живут люди. В них давно есть электричество и все прочие удобства. Но прогулки по вымощенным плитняком улочкам, среди домов, cложенных из того же плитняка и тщательно побеленных, оставляют ощущение застывшего времени. Кажется, что дома эти двухэтажные, хотя на самом деле этаж лишь один: так высоко сделаны окна. В одном из них объявился тигровой масти кот, бросил гордый взгляд наследника албанских княжеских династий и удалился в опочивальню. Мой дом - моя крепость. А то!
На склоне хребта рядом с крепостной стеной притулилась православная церковь Св. Троицы (Shen Triadha). Внутри нее - фрески, выполненные Николой, сыном средневекового албанского иконописца Онуфрия. Творения самого Онуфрия можно увидеть в другой бератской церкви - Св. Mарии. Cпустившись с вершины, попадаешь в Старый город, построенный в османское время. Он разделен мутными от глины водами реки Ocум на две части и соединен парой мостов. Христианская часть - Горице, и мусульманская - Мангалем. Глядя снизу на взбегающие вверх по склону горы дома Мангалема, понимаешь, почему Берат называют городом 1000 окон. У этих светлых домов высокие окна, почти во весь фасад. Дома стоят террасами, и кажется, что они лепятся на крышах друг у друга. Веранды увиты виноградом. И всюду окна, окна, окна... 1000 окон... Где же еще одно? А это просто объектив моей камеры, который все это запечатлел.
О CКАНДЕРБЕГЕ И НЕ ТОЛЬКО
В самой Албании живет 3,5 млн. албанцев. Еще столько же за границей: в Косово, Македонии, Черногории, Греции, Италии. Албанские общины есть в Англии, Германии, CША. Этот народ дал миру немало известных имен, хотя по разным причинам большинство этих людей прославилось за пределами Албании. В жилах римского императора Клавдия и византийского Юстиниана текла иллирийская кровь. Вот еще имена: Али Паша из Тепелены - верховный правитель Эпира; знаменитый египетский правитель Мухаммед Али. Писатель Исмаил Кадаре, голливудские актеры Джон и Джеймс Белуши, звезда Парижской Оперы Инва Мула, скрипач-виртуоз Теди Папаврами, известный французский балетмейстер Анджелин Прельокай, и одно из самых известных имен XX века - Мать Тереза, родившаяcя в Скопье в албанской католической семье, ее мирское имя Агнес Гонджа Бояджиу.
Но самый почитаемый у албанцев - Скандербег. Георгию Кастриоти, потомку албанских феодалов, чьей вотчиной является город Круя, уже в ранней юности светила блестящая карьера на военной службе у турецкого султана. Карьеру он сделал, а дальше... в 1444 году, опираясь на верных ему князей, собрал войско, которое в течение четверти века громило могучие турецкие армии, не только изгоняя их с албанских земель, но и не пуская их дальше в Европу. Турки по-своему оценили полководческий талант князя, сравнив его с Александром Македонским и дав прозвище Искандер-бей, по-албански - Скандербег. Под этим именем он и вошел в историю. Теперь в городе Круя, на склоне горы, размещен Mузей Скандербега.
Но Круя известна не только этим музеем. Есть и другой, этнографический, где получаешь представление о народных костюмах и быте албанцев. К тому же, eсть в Круе короткая улочка, где тебя ждет этнографическая экскурсия под открытым небом. Здесь в лавках и прямо перед ними разложен антиквариат: ковры, кухонная утварь, мебель, народная одежда. И конечно же, сувениры. Обычно покупают медные и мраморные изделия, коврики, белые войлочные шапочки, красные футболки с черным двуглавым албанским орлом (кстати, весьма добротно сделанные), коньяк Skenderbeu, ракию и албанские вина. Опять же, дело вкуса, но могу посоветовать красное вино от бератской винодельни Çobo. Кстати, в «виноградной» Албании все более популярным становится пиво. Наряду с импортными есть и местные брэнды: Tirana, Stela, Korça, Norga, Kaon. Вроде как лидер среди них - Тirana. На мой субъективный взгляд, лидер лишь по рекламному прессингу. Та же Korça как-то душевнее пьется...
А вот о другом cyвенире пришлось пожалеть. Когда по приезду домой я распробовал албанское оливковое масло, поллитровую бутылку которого купил «для пробы», то весьма пожалел о том, что купил так мало. Песня, а не масло!
Читать еще:
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 1
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 3
От Тираны до Дурреса - 40 км пути по отличной автостраде, одной из пока что немногих в Албании. Перед выездом из столицы торчат останки заводского корпуса с затертым лозунгом Populli - Parti - Enver. Народ - Партия - Энвер, стало быть. Такие корпуса есть во многих городах Албании. Кое-где они, например нефтехимические заводы, выглядят прилично и продолжают работать, но большинство - идеальная натура для съемок триллеров. Энвер с Партией повелели, и народ начал строить заводы и активно извлекать богатства недр еще в начале 50-х. Извлекать есть что: тут и нефть, и руды, и лес, и хром, по запасам которого Албания входит в число европейских лидеров. Да и горные реки дают стране электричество. Поначалу товарищ Ходжа полагался на техпомощь СССР, затем Китая, а потом на «собственные силы», которым было велено производить все - от штанов и ботинок до тракторов, автобусов и кораблей. Производство, за редким исключением, было организовано по «лучшим» технологиям начала ХХ века. Условия труда находились на том же «славном» уровне... Зато какие имена давались гигантам индустрии! Текстильный комбинат «Мао Цзедун», тракторный завод «Энвер Ходжа», металлургический комбинат «Сталь Партии», электростанция “Свет Партии», a?!... Хотя, фабрику по производству унитазов Партия почему-то оставила безымянной…
Теперь cтрана открыта для товаров со всего мира и рынок диктует свое. Прежние заводы либо сократили производство, либо ушли в небытие... Недавно один из «спецов геополитики» озвучил еще один миф: «Эта Албания не производит ничего, кроме наркотиков и проституток!»... Так вот, в «ничего не производящей» Албании, а именно вдоль автострады Тирана - Дуррес, протянулась современная промзона, где глаз не успевает прочитать названия новых местных производителей продуктов, напитков, одежды, обуви, мебели, бытовой химии, металлоизделий, не говоря уже о стройматериалах. Подобные фабрики строятся и в других городах. К тому же немалая часть итальянской обуви, одежды и мебели производится именно в Албании, и не как-то полулегально, а очень даже официально, на современных фабриках.
Автострада плавно переходит в улицы Дурреса. Это второй по числу населения город (280 000 жителей) и главный морской порт страны. Вообще, он всегда был одним из важнейших портов Адриатики, отсюда начиналась Via Egnatia, cвязавшая Южную Европу с Константинополем. У города богатая история. Еще в VIII веке до н.э. иллирийская королева Теута основала здесь город. Мраморная Теута сегодня украшает фронтон одного из банков Дурреса. В 627 году до н.э. греки дали городу имя Эпидамнос, позднее превращенное римлянами в Диррахиум. С тех времен сохранился амфитеатр, правда, изрядно поросший травой и окруженный домами. А еще - крепостные стены ХVI века и круглая башня, на верхушке которой устроено кафе.
Над городом на вершине холма стоит бывший дворец короля Зога. Здание помпезно, хотя шедевром зодчества его вряд ли назовешь. Но вид, открывающийся оттуда, стоит того, чтобы, преодолев проволочное заграждение, забраться на холм. Вот улицы старого центра, порт с судоверфью, набережная с новостройками, а дальше на много километров вдоль длинного-длинного пляжа - апартаменты и отели. И самое главное - море, ради которого тысячи тиранцев срываются сюда на выходные, а то и на недельку, не говоря уже о местных и туристах.
Пляж в Дурресе песчаный. Подкатывает волна, приглашая в адриатические воды. Приглашение принимается. Хочется сразу в освежающие глубины. Но прибрежная полоса здесь мелкая, хотя и до глубин дойти можно. Надо только, как говорил Чеширский Кот, «достаточно долго идти».
НАРОДНЫЙ АЛБАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
Правильно, читатель. Это «мерседес». Именно эти авто здесь преобладают среди прочих. Разные они, албанские «мерсы»: и сверкающие лаком новейшие модели, коих немало; и постарше, коих много больше, a еще 30-летние ветераны, обретшие на албанских дорогах свою вторую, а то и третью молодость.
Когда-то, в 70-х, югославы шутили: «Почему в Албании так чисто? Да потому, что им там просто нечего выбрасывать!». Теперь в Албании есть что выбрасывать, и обочины дорог часто покрыты «культурным слоем» разнокалиберного мусора. Однако, зайди в албанский дом - все выметено-вычищено, все сияет! Полна загадок душа албанская....
Авто в нынешней Албании - это стиль жизни. Везде масса автозаправок и мастерских. Правда, со светофорами напряженка... И полно нехитрых сооружений с надписью Lavazh. Нет, не о хлебе речь. А об автомойке: от слова lavare - мыть. Шампунь, набор губок, шланг и пара рук - вся техника. И уже некоторые местные заправки обзаводятся автоматическими мойками. Ho это в нынешней Албании, а во вчерашней личные авто были просто вне закона и почти отсутствовали. Почему? А потому что... да просто - не положено и все тут! А раз так, то и дорогами особо никто не занимался. А зачем? Грузовикам и автобусам спешить некуда: вся жизнь расписана по пятилеткам, а танки - так они, ясно, грязи не боятся. Вот и остались в наследство от «дорогого вождя» узкие дороги с остатками асфальта, а то и без оного. Указателей в засекреченном «заповеднике марксизма» тоже не было. Но теперь все это быстро приобретает божеский вид.
И еще один «мерседес» до сих пор в ходу у местных крестьян - ослик. Эти симпатяги трудятся во многих деревнях и особенно на горных тропках, где колесам делать просто нечего.
1001 ОКНО БЕРАТА
Берат - один из двух албанских городов, признанных UNESCО памятниками культурного наследия, другим является Джирокастра. Знакомство с Бератом лучше всего начать с вершины хребта, где стоит мощная цитадель XIV века, точнее, остатки ее былой мощи. Мало ли таких по всей стране? Но эта - особая. В ней за древними стенами - столь же древние дома, где по сей день живут люди. В них давно есть электричество и все прочие удобства. Но прогулки по вымощенным плитняком улочкам, среди домов, cложенных из того же плитняка и тщательно побеленных, оставляют ощущение застывшего времени. Кажется, что дома эти двухэтажные, хотя на самом деле этаж лишь один: так высоко сделаны окна. В одном из них объявился тигровой масти кот, бросил гордый взгляд наследника албанских княжеских династий и удалился в опочивальню. Мой дом - моя крепость. А то!
На склоне хребта рядом с крепостной стеной притулилась православная церковь Св. Троицы (Shen Triadha). Внутри нее - фрески, выполненные Николой, сыном средневекового албанского иконописца Онуфрия. Творения самого Онуфрия можно увидеть в другой бератской церкви - Св. Mарии. Cпустившись с вершины, попадаешь в Старый город, построенный в османское время. Он разделен мутными от глины водами реки Ocум на две части и соединен парой мостов. Христианская часть - Горице, и мусульманская - Мангалем. Глядя снизу на взбегающие вверх по склону горы дома Мангалема, понимаешь, почему Берат называют городом 1000 окон. У этих светлых домов высокие окна, почти во весь фасад. Дома стоят террасами, и кажется, что они лепятся на крышах друг у друга. Веранды увиты виноградом. И всюду окна, окна, окна... 1000 окон... Где же еще одно? А это просто объектив моей камеры, который все это запечатлел.
О CКАНДЕРБЕГЕ И НЕ ТОЛЬКО
В самой Албании живет 3,5 млн. албанцев. Еще столько же за границей: в Косово, Македонии, Черногории, Греции, Италии. Албанские общины есть в Англии, Германии, CША. Этот народ дал миру немало известных имен, хотя по разным причинам большинство этих людей прославилось за пределами Албании. В жилах римского императора Клавдия и византийского Юстиниана текла иллирийская кровь. Вот еще имена: Али Паша из Тепелены - верховный правитель Эпира; знаменитый египетский правитель Мухаммед Али. Писатель Исмаил Кадаре, голливудские актеры Джон и Джеймс Белуши, звезда Парижской Оперы Инва Мула, скрипач-виртуоз Теди Папаврами, известный французский балетмейстер Анджелин Прельокай, и одно из самых известных имен XX века - Мать Тереза, родившаяcя в Скопье в албанской католической семье, ее мирское имя Агнес Гонджа Бояджиу.
Но самый почитаемый у албанцев - Скандербег. Георгию Кастриоти, потомку албанских феодалов, чьей вотчиной является город Круя, уже в ранней юности светила блестящая карьера на военной службе у турецкого султана. Карьеру он сделал, а дальше... в 1444 году, опираясь на верных ему князей, собрал войско, которое в течение четверти века громило могучие турецкие армии, не только изгоняя их с албанских земель, но и не пуская их дальше в Европу. Турки по-своему оценили полководческий талант князя, сравнив его с Александром Македонским и дав прозвище Искандер-бей, по-албански - Скандербег. Под этим именем он и вошел в историю. Теперь в городе Круя, на склоне горы, размещен Mузей Скандербега.
Но Круя известна не только этим музеем. Есть и другой, этнографический, где получаешь представление о народных костюмах и быте албанцев. К тому же, eсть в Круе короткая улочка, где тебя ждет этнографическая экскурсия под открытым небом. Здесь в лавках и прямо перед ними разложен антиквариат: ковры, кухонная утварь, мебель, народная одежда. И конечно же, сувениры. Обычно покупают медные и мраморные изделия, коврики, белые войлочные шапочки, красные футболки с черным двуглавым албанским орлом (кстати, весьма добротно сделанные), коньяк Skenderbeu, ракию и албанские вина. Опять же, дело вкуса, но могу посоветовать красное вино от бератской винодельни Çobo. Кстати, в «виноградной» Албании все более популярным становится пиво. Наряду с импортными есть и местные брэнды: Tirana, Stela, Korça, Norga, Kaon. Вроде как лидер среди них - Тirana. На мой субъективный взгляд, лидер лишь по рекламному прессингу. Та же Korça как-то душевнее пьется...
А вот о другом cyвенире пришлось пожалеть. Когда по приезду домой я распробовал албанское оливковое масло, поллитровую бутылку которого купил «для пробы», то весьма пожалел о том, что купил так мало. Песня, а не масло!
Читать еще:
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 1
АЛБАНИЯ. Из тени в свет. Часть 3