А вы знали? Часть вторая.
Не имеющая отношения к первой части. Совсем.
А может, все-таки немножно и имеющий. Посмотрим.
Я не любитель итальянского вина. Когда мы только начинали изучать европейское вино, мы слышали только о Кьянти и кьянти отмели сразу. Хоть и дешево, но сердито настолько, что лучше вообще ничего не пить, чем пить это. Потом было несколько подходов к снаряду, но каждый раз вывод для итальянского вина был неутешительный: дешевое вино пить невозможно, дорогое вино ничего, но зачем платить такие деньги, если за более разумные можно получить такое же или даже лучше французское или испанское.
Но поехать в Тоскану и не дать итальянскому вину еще один шанс было бы неправильно. И мы попросили нашего замечательного гида Лену Набель провезти нас по винным хозяйствам Монтальчино. Почему Монтальчино? Потому что там делают очень пальцегнутое вино Брунелло. В Германии в онлайн магазинах цена начинается от тридцати евро, а заканчивается... даже страшно сказать. Была надежда, что на дегустации станет наконец понятно, за что люди платят такие большие деньги.
Фишка Брунелло в том, что на рынке вино появляется не раньше, чем через пять лет после сбора урожая. Из этих пяти лет как минимум два года вино должно провести в бочке, которая в свою очередь не старше трех лет. И вообще Брунелло придумывалось как вино, которое будет очень долго лежать.
На этом месте я страшно удивилась. Потому что наивно считала, что любое красное вино лежит долго, и воспринимала это свойство красного вина как данность и прикольное, но совсем необязательное в повседневной жизни свойство. А оказалось, что без дополнительных телодвижений красное вино вовсе даже не будет дожидаться своего пятидесятилетия, а благополучно испортится. Казалось бы, велика беда - испортится и испортится, если успеет. Кто и зачем будет терпеливо ждать, пока вину исполнится пятьдесят лет? Его же делают, чтобы пить, а не любовацца. Оказывается, есть такие люди. Они производят вино не для того, что бы пить, а для того, чтобы долго-долго хранить. И создать вокруг этого целую религию. Или секту. Достойные потомки Франциска Азисского, одним словом.
Лена отвезла нас в два винных хозяйства. Одно принадлежит отпрыску Сальваторе Феррагамо. Как, вы не знаете, кто такой Сальваторе Феррагамо? Это же такой крутой сапожник, который шил ботинки на заказ для знаменитостей и сильных мира сего. Про его магазин даже Познер с Ургантом в своем "Клубе кинопутешественников" рассказвали, захлебываясь слюной. Второй принадлежит детям владельца концерна Illa, производводящего посуду с антипригарным покрытием.
Почему наш гид выбрала для нас именно эти винарни? На мой прямой вопрос она ответила, что сначала хотела показать два варианта: большое богатое знаменитое и маленькое неизвестное крестьянское. Но маленькое неизвестное крестьянское в последний момент дало отбой. Вот так вот. Это вам не Лангедок какой-нибудь или даже не Сан-Эмильон, где ты просто проезжаешь мимо, заезжаешь и тебе устраивают экскурсию с дегустацией. Это вам Мотальчино с Брунеллой, там у них не только вина по заоблачной цене, там у них и экскурсии с дегустациями не для каждого просто проезжающего. Поэтому получилось два винных хозяйства, которые замечательно подчеркнули мой тезис из прошлого поста "А вы знали?". Когда в обществе слишком долго все хорошо, слишком много непотребляемого произведенного продукта, начинается расцвет фриков.
Первая винарня Castiglion del Bosco. http://www.castigliondelbosco.com/en. Та, которая сделана на деньги от продажи обуви для всякого рода селебритись. У них там и отель, и поле для гольфа, и виноградник, конечно же. Виноградник расположен на склоне горы с перепадом в почти километр. Поэтому из винограда, который собирают внизу делают одно вино, из винограда, который собирают в середине - другое, ну а из винограда, который собирают на самом верху - третье, самое дорогое, которое называют Дьяволо. Но самая их главная фишка - винотека. Зал в виде библиотеки, но вместо книг там на полках шкафчики.
Если ты вступаешь в клуб любителей Брунелло (10 000 евро в год), то получаешь один такой шкафчик в личное пользование. В шкафчике ты можешь хранить (много много лет) свое самое ценное вино.
Это не обязательно должно быть Брунелло. В зал винотеки ты можешь пригласить своих друзей и вместе с ними, затаив дыхание, открыть шкафчик, выбрать вино и... А можешь не открывать шкафчик, а просто купить у Castiglion del Bosco бутылочку евро так за 130 и...
Нет, все-таки, либо я законченный алкоголик, которому все равно, что пить, либо эти люди законченные мазохисты. Один из членов, не побоюсь этого слова, клуба - Джастин Тимберлейк, о чем нам с гордостью сообщил Марко, наш гид по винодельне. И как-то сразу американский дух, незримо витавший в воздухе, стал очень даже зримым, а потом еще и интернет это подтвердил (см. второй подкат, там много букв, но почти все до одной очень поучительные).
Вторая винарня Podere le Ripi (http://www.podereleripi.it/). Здесь воочию можно убедиться, сколько денег приносит производство и продажа посуды с антипригарным прокрытием. Потому что только имея такую подушку безопасности, можно позволить себе семь лет руками с использованием только биологически чистых материалов строить помещение для бочек. И не просто строить абы как, а по аккультной науке, привлекая вполне нормально научные числа Фибоначчи. Как числа Фибоначчи могут помочь в производстве вина, я так и не поняла. Образования, видать, не хватило. Еще можно позволить себе выращивать и собирать виноград в соответствии с солнечными, лунными, зодиакальными и прочими циклами. Естественно, без использования достижений современной химии и биологии. Это же самое ужасное зло - современные достижения современной химии и биологии. Ну сдохнет урожай от филоксеры, ну не будет доходов в этом году, ну подумаешь, посуда с антипригарным покрытием покроет все расходы. Единственный из их экспериментов, который у меня не вызвал скептическую улыбку, был эксперимент с виноградом-бансаем. Смысл в том, что на один квадратный метр сажается в десять раз больше лоз, чем принято у нормальных виноделов, незащищенных антипригарной подушкой безопасности. Якобы, лозы вынуждены конкурировать друг с другом и выдают виноград в гораздо более меньшем количестве, но с гораздо более лучшем качеством. Попробовали мы это вино (за дополнительные 20 евро сверх обычной цены за дегустационный набор). Если бы мне не рассказали, в чем прикол, я бы не оценила. Про цену я вообще молчу. Мозахисты, как ни крути. Но есть у меня подозрение, что если бы кто-то во Франции, или в Испании, или в Германии решился на такой эксперимент с нормальными сортами винограда... Извини, санджовезе, но я искренне не понимаю, почему в Италии так за тебя держатся. И ведь есть же у них супертосканцы, сделанные из европейский сортов, и ведь бьют они тебя, милый санджовезе, по всем статьям.
В общем, если суммировать свои впечатления, то получится примерно так: понтов много, толку мало (что-то слышится американское в этом, нет?). Нет, безусловно, выдержанный Брунелло производит впечатление. Это уже не просто красное вино, это отдельный напиток, что-то вроде хорошего хереса, или портвейна, или граппы. Но не за такие же деньги!
Познавательный текст про Брунелло. Текст 2008 скопирован отсюда https://web.archive.org/web/20090823012232/http://www.simplewinenews.ru/blog/montalchino-crez-gory-protivorechij.html полностью. На случай, если и текст исчезнет. Картинки там уже растворились в небытии.
Монтальчино: cрез горы противоречий
Вряд ли найдется еще один регион Италии, где бы с такой скоростью развивалось виноделие, где привлекались бы такие инвестиции, где земли стоят таких денег и где скандалы имеют такой мировой резонанс, как в Монтальчино. Что стоит за Брунелло, что с ним было, и что с ним будет?
Монтальчино. Имя, из которого струится сладость, ведь чувствуется «дольче»! Некоторые остряки, правда, считают, что название означает «Китайская гора» - monte al cino. Средневековый город-крепость с огромным замком с бойницами, расположенный на вершине самого высокого холма в округе. Точнее городок, ибо на такой узкой вершине особо архитектурно не размахнешься. Городок, отражающий саму суть американского выражения in the middle of nowhere («в середине нигде»): 40 км до Сиены, еще 40 - до Гроссето, до автострады А1 - еще дальше. Если вы попытаетесь найти его без навигатора, то вам понадобится помощь небес, поскольку обозначение Montalcino есть только на съезде с автострады и… за 5 км до городка, когда он уже в зоне прямой видимости. На всех остальных (и крайне многочисленных!) перекрестках живописной Тосканы эта Мекка винолюбов никак не упомянута. Кроме как если вы - непосвященный и не знаете, что надо следовать коричневым указателям Monte Amiata. Так почему же все сюда едут, несмотря на трудности и препятствия?
Монтальчино в цифрах сегодня (2008 г.)
• 3500 га - площадь всех виноградников
• 2000 га - площадь виноградников Brunello di Montalcino DOCG
• 262 производителя
• 8 000 000 бутылок в год - общий объем производства
• 62% вина идет на экспорт
• 30 000 000 евро - годовой оборот
• 350 000 - 500 000 евро - цена 1 га земли
«Формула»
Примерно в то же время, когда в сотне верст от Монтальчино барон Риказоли записал и зарегистрировал «формулу Кьянти», через 33 года после классификации бордоских гран крю, человек по имени Феруччо Бьонди-Санти создал первое Brunello, доведя до конца дело, начатое его дедушкой Клементе Санти. Феруччо выделил клон санджовезе, который позволял производить вина, способные выдерживаться очень долго.
А потом была филлоксера, войны, мировой кризис. К началу 1950-х хозяйство Biondi Santi в лице внука Феруччо - Франко продолжало делать это вино в гордом одиночестве. В 1966 году брунелло получило статус DOC и потому привлекло некоторый интерес инвесторов. В 1970-х, в годы новейшего тосканского Ренессанса, когда начали появляться знаменитые супертосканские, а в регион стали стекаться промышленники, адвокаты, врачи и прочие люди с деньгами, скупать земли и возрождать некогда былое винное величие земли этрусков, в Монтальчино потянулись инвесторы иного качества: большие люди, «нездешние» и с большими деньгами. За 20 лет (1975 - 1995) количество производителей выросло в 6 раз, а производство - в 4,4 раза. В 1980 году брунелло стало первым вином в Италии, которому был присвоен высший статус аппелласьона - DOCG (наименование, контролируемое и гарантируемое по месту происхождения). Бум продолжался. Всем стало тесно в одном аппелласьоне, захотелось творчества и «широты» линейки. Практически сразу были приняты два новых DOC: Rosso di Montalcino для вин все из того же санджовезе гроссо, но либо с молодых виноградников, либо не отвечающих по какому-нибудь показателю требованиям высшего аппелласьона, и Moscadello di Montalcino для белых, мускатных вин, получивших к тому времени распространение в районе прежде всего благодаря усилиям Banfi. Последний изумруд в корону Монтальчино вставили в 1996 году, когда ввели Sant’Antimo DOC - аппелласьон, узаконивший местные супертосканские вина, разрешив использование всех зарегистрированных в провинции Сиены сортов, а также создавший и местное Vin Santo.
Американский локомотив
В современной истории Монтальчино, наверное, самую значительную роль сыграло хозяйство Banfi - амбициозный проект, созданный братьями Мариани в 1978 году и названный в честь их тети Теодолинды Банфи, гувернантки миланского кардинала Рати, ставшего в 1922 году Папой Пием XI. Справедливости ради стоит сказать, что братья Мариани изначально не сильно интересовались брунелло, решив производить на купленных землях сладкое игристое вино из мускатных сортов. Со временем этот их проект экономически не оправдался, и они взялись по серьезному за брунелло. Параллельно с изобретателями брунелло, семьей Бьонди-Санти, Banfi начинают заниматься клональной селекцией санджовезе гроссо. На первом этапе выделяют 160 разных клонов сорта, из которых с помощью микровинификации определяют 15 самых перспективных. Результаты исследований Banfi делают публичными, чтобы другие производители тоже могли использовать эти самые удачные клоны для повышения общего уровня качества брунелло.
Banfi работают с бочками. Наряду с традиционными ботти из славонского дуба (от 60 до 120 гл) они начинают экспериментировать с барриками из американского и французского дуба.
В результате этих исследований определили оптимальный размер бочки, и это - 350 литров, изобрели машину для рэкинга и мойки бочек. Кроме того, Banfi решили самостоятельно выдерживать дуб для бочек у себя в поместье, стейвы (заготовки для бочек) просушиваются под открытым небом в течение трех лет, а потом их отправляют в бондарню Gambas, где из них собирают бочки.
Грозди брунелло
Клон санджовезе, выделенный в Монтальчино, получил название Brunello, или Sangiovese Grosso потому, что ягоды у него крупнее, чем у обычного санджовезе (а не кожица ягод толще - grosso, как некоторые ошибочно считают). Также кисть брунелло отличается меньшим размером, потому созревает лучше, и в целом лоза плодоносит меньше, что обеспечивает более высокое качество танинов и пр. веществ, позволяющих вину так прекрасно стареть.
Banfi работают над винификацией. Последним дополнением к образцовой винодельне, заложенной еще в 1980-е (с полным компьютерным контролем!), стал блок Horizon, в котором первый урожай брунелло винифицировался в 2008 году. Это последняя разработка Banfi, на которую ушло 10 лет: двухуровневые чаны из дуба и нержавеющей стали. Новой технологией уже заинтересовались другие производители.
Результат? - На протяжении 11 лет подряд Banfi получает титул Лучшего винодельческого предприятия Италии на главной винной выставке страны VinItaly (непобитый рекорд). Такого же звания винодельня удостаивается в журналах Wine Enthusiast (США) и Wine & Spirits Magazine (Великобритания).
С Banfi за компанию
Впечатленные грандиозными успехами американцев в регион потянулись свои и чужие. В начале 80-х были накопившие деньги промышленники с севера, влюбленные в вино, как Джанкарло Глодер (Poggio Antico) и хозяйства из Кьянти, вставшие во главе тосканского ренессанса 70-х, как Сан Феличе (Campogiovanni). Первыми из грандов пришли маркизы Фрескобальди - представители одного из старейших винодельческих родов Тосканы из Флоренции. За ними - вечный соперник, тоже флорентиец, маркиз Антинори. Анджело Гайя присоединился к когорте в 1994-м. Потом подтянулись американцы, и не абы какие, а сам патриарх калифорнийского виноделия Роберт Мондави, решивший инвестировать в супертосканский проект Luce della Vite совместно с Фрескобальди. В 2007-м к созвездию громких имен добавились и венетийцы Allegrini, приобретшие винодельню San Polo. Это если перечислять только самую «крупную рыбу». А если в абсолютных цифрах, то за 30 лет (1978-2008) количество виноделен выросло в 13 раз, а объем производства брунелло - в 10 раз.
Кроме брунелло Banfi это еще и:
• супертоскана: SummuS, Excelsus, Cum Laude
• единственная винодельня в мире, располагающая сертификатами ISO 14001 и SA 8000 (за исключительное отношение к природе и за социальную и этическую ответственность)
• оливковое масло
• бальзамическая сальса 12-летней выдержки
• шикарный отель Il Borgo и мишленовский ресторан Il Ristorante
• крупнейший производитель свежих слив и чернослива в Италии
• большой проект в Пьемонте (гави и бракетто)
• совместный проект в Чили - Punta Nogal
• музей стекла в Монтальчино, где представлена личная коллекция Джона Мариани
Castello Banfi
Субзона: Сант’Анджело-Скалло
Особенности: во всех отношениях (клональная селекция, работа с дубом, оборудование винодельни и т.д.) передовое хозяйство на уровне всей Италии
Поставщик Vinopolis
Poggio all’Oro Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Брунелло отдельного крю La Pieve, два года во французском дубе
Рейтинги: WS 96 (’99, ’97), GR «3 б.» (’90, ’93, ’95, ’99)
Poggio alle Mura Brunello di Montalcino DOCG
Урожай трех отобранных (из 650) клонов санджовезе гроссо, без фильтрации
Рейтинги: WS 95 (’97), GR «3 б.» (’98, ’99)
Excelsus Sant’Antimo DOC
Ассамбляж 60% каберне совиньона, 40% мерло, сорта выдерживаются год по отдельности во французском дубе
Рейтинги: WS 93 (’97), GR «3 б.» (’99, ’03)
SummuS Sant’Antimo DOC
Ассамбляж санджовезе, каберне совиньона, сира, сорта выдерживаются год по отдельности во французском дубе
Рейтинги: WS 93 (’95), GR «3 б.» (’97)
Cum Laude Sant’Antimo DOC
Ассамбляж 25% санджовезе, 30% каберне совиньона, 30% мерло, 15% сира
Рейтинги: WS 91 (’04), WA 90 (’04)
Один терруар или много субзон?
Такое бурное развитие региона не могло не повлечь за собой проблем идентификаций разного рода: ведь несмотря на то, что закон определяет зону производства исключительно в границах коммуны Монтальчино, она очень разная по трем признакам: экспозиции, почвам и высоте над уровнем моря - «китайская гора»-то большая! Стилистика вин с разных виноградников разная, потому и стали раздаваться голоса за зонирование аппелласьона. Но голосов против слышно было не хуже - в конце концов, концепт «один регион - одно вино» продавать куда проще. Консенсуса пока так и нет. И, тем не менее, следует определить условные субзоны региона в зависимости от трех вышеуказанных факторов, для пущей ясности у кого какие «исходные условия задачи».
Производственный устав (disciplinare) Brunello di Montalcino
• зона производства: коммуна Монтальчино
• типы: Brunello di Montalcino DOCG и Brunello di Montalcino Riserva DOCG
• допустимые сорта: санджовезе (местное название: брунелло)
• максимальная урожайность: 54,4 гл/га
• обязательная выдержка в дереве: 2 года в дубовых емкостях
• обязательная выдержка в бутылке: 4 месяца (6 мес. для Riserva)
• цвет: от насыщенного рубиново-красного до гранатового в старых винах
• аромат: характерный и насыщенный
• вкус: сухой, теплый, немножко танинный, полный и гармоничный
• минимальный градус: 12,5%
• минимальная кислотность: 5 г/л
• сухой экстракт: 24 г/л
• бутилирование: только в зоне производства
• выпуск в продажу: через 5 лет после сбора урожая (через 6 для Riserva)
• форма бутылки: только бордоская
• форма подвязки (не регламентируется законом): двойной кордон короткой подрезки (2 почки) или модифицированный гуйо (аркетто) с 6-10 почками
Юго-восточный склон
Это исторические виноградники Монтальчино, расположенные сразу за городскими стенами в верхней части холма. Здесь находится виноградник Il Greppo, принадлежащий Biondi-Santi, где начиналось Брунелло и где до сих пор выпускается самое дорогое его крю. Почвы здесь относятся к Эоцену, отличаются небольшой глубиной и хорошим дренажем, преобладанием известняка и песчаника. Высота над уровнем моря составляет 350-510 м, что гарантирует более прохладный климат, значительные перепады ночных и дневных температур летом, которые особенно важны для плавного и оптимального созревания винограда и для насыщения его ароматической палитры. Осадков здесь больше (примерно 700 мм), чем в остальных зонах, но при граде риск потери урожая (как было в 2008 году) - тоже выше из-за открытости виноградников и «угла поражения» небесных льдинок. В этой субзоне располагается большая часть хозяйств Монтальчино (правда, не стоит забывать, что 51% из них владеет менее, чем по 3 га земли). Здесь находится и хозяйство Poggio Antico, поднятое «из руин» в 1980-е годы торговцем из Милана, «ватиканская» Tenuta La Poderina, а также Andrea Costanti, Fattoria dei Barbi, Giulio Salvioni, Cerbaiona и San Polo (принадлежит Allegrini).
Castelgiocondo (Marchesi de’ Frescobaldi)
Субзона: Тавернелле
Особенности: низкая урожайность, комбинированная работа с ботти из славонского дуба и французскими барриками.
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Вино выдерживается два года частично в бочках из славонского дуба, частично во французских барриках
Рейтинги: WS 96 (’97), GR «3 б.» (’00)
Ripe al Convento Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Вино отдельного крю Ripe al Convento в верхней части склона, выпускается только в лучшие годы, строжайший отбор (урожайность не более 25 гл/га), выдержка два года во французском дубе, год в ботти из славонского дуба
Рейтинги: WS 98 (’97), 97 (’99, ’01)
Lamaione Toscana IGT
100% мерло с лоз, высаженных в 1976 году, выдерживаемое два года по французских барриках
Рейтинги: WS 96 (’97)
Campogiovanni (San Felice)
Субзона: Сант’Анджело
Особенности: поместье принадлежит одному из ведущих хозяйств из зоны Кьянти-Классико San Felice. Брунелло создается с 14 га, частично с очень плотной по меркам Монтальчино плотностью (7 тыс. лоз на га)
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Выдержка три года в традиционных ботти из славонского дуба
Рейтинги: WS 95 (’90, ‘97)
Il Quercione Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Брунелло с отдельного крю Il Quercione (2,5 га), выдержка 2 года в тонно (500 л) из французского дуба
Рейтинги: WS 96 (’90)
СЕВЕРНАЯ СТОРОНА
К северу от города располагается мелкохолмистая зона с перепадом высот от 300 до 400 м. Почвы здесь более молодые (юрский период), состоят в основном из известняка и глины. Здесь также полно мелких производителей, из известных крю следует отметить Bievecchia, Le Chiuse, Montosoli и Canalicchio, а из производителей - Il Marroneto, Altesino, Nello Baricci, Caparzo и Val di Suga Tenimenti Angelini.
Poggio Antico
Субзона: Юго-восточный склон, историческая зона
Особенности: маленькое хозяйство семьи Глодер (объем производства около 7 тыс. ящиков) обеспечивает круглосуточный уход каждой лозе. Хозяйство консультирует Карло Феррини
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Выдержка 3 года в традиционных ботти из славонского дуба (35-55 гл)
Рейтинги: WS 95 (’85), RP 94 (’88), 92 (’01), 91(’99)
Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Выдержка 12 месяцев в тонно (500 л) из французского дуба, затем 30 месяцев в традиционных ботти из славонского дуба
Рейтинги: WS 95 (’99), RP 92 (’01), GR «3 б.» (’01)
Madre Toscana IGT
Первый урожай этого супертосканского бленда (50% санджовезе, 50% каберне совиньон) - 2001 год. Сорта выдерживаются по отдельности 18 месяцев во французских тонно.
Северо-восток и северо-запад
В самой северной части Монтальчино расположено относительно мало поместий, что немудрено: из-за небольшой высоты (200-300 м) здесь проветриваемость хуже, риск туманов (а значит, и плесени) выше, а от зимних заморозков тоже никто не застрахован. Это граница с плодородными полями Сиенского глинозема, а почвы отличаются особой хаотичностью. Но, тем не менее, здесь расположено одно из предприятий с самым громким именем - Casanova di Neri, чье брунелло в прошлом году возглавило Тор-100 Wine Spectator. Также следует упомянуть и Tenuta Silvio Nardi.
Юг - Тавернелле
Чем южнее, тем температуры на виноградниках выше, но в районе Тавернелле они балансируются бризами, которые ночью сбивают их до нужных отметок. Высота виноградников - от 130 до 350 м, преобладающие почвы - глина и песок плиоцена с морскими отложениями, хотя встречаются также глина и скальные породы эоцена. Здесь собралось целое созвездие имен, начиная с лидера традиционалистов Джанфранко Сольдера (Case Basse) и его соседа Анджело Гайи (Pieve Santa Restituta) около городка Таверенелле до, спускаясь чуть ниже к Камильяно, Антинори (Pian delle Vigne) и маркизов Фрескобальди (Castelgiocondo).
Юг - Св.Ангелы
В самой южной части аппелласьона есть две деревни - Сант’Анджело-ин-Колле и Сант’Анджело-Скалло. Высота виноградников над уровнем моря составляет здесь от 300 до 400 м, но из-за южной экспозиции, самых низких в рамках DOCG осадков (500 мм) и влияния теплых ветров с прибрежной Мареммы здесь самая жаркая субзона Монтальчино. Глина и песчаники позднего плиоцена доминируют в почвах. Здесь расположены крупные хозяйства, которые совместно с субзоной Камильяно производят 65% всего брунелло. В первую очередь это Banfi и Col d’Orcia, но помимо них здесь же располагаются такие небольшие, но известные и рейтинговые хозяйства, как Campogiovanni (принадлежит San Felice) и Lisini.
Tenuta la Poderina SAI Agricola del Vaticano
Субзона: юго-восточный склон, историческая зона
Особенности: небольшое хозяйство (26 га брунелло, 11 га москаделло) принадлежит Ватикану, но может гордиться продвинутым современным менеджментом (его рейтинги растут)
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Выдержка два года на 60% в больших бочках из славонского дуба и на 40% во французских барриках
Рейтинги: WS 96 (’99), RP 92 (’01), 91 (’03, ’99)
Poggio San Polo
Субзона: Сант’Анджело
Особенности: в 2007 году хозяйство приобрела Марилиза Аллегрини из Венето, однако и прежние хозяева отнюдь не были нерачительны: у San Polo хорошие рейтинги, отлично оборудованная винодельня, ухоженные виноградники. Аллегрини наняла консультантом Карло Феррини
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Выдержка в больших бочках (30 гл) из славонского и французского (Алье) дуба в течение 36 месяцев
Рейтинги: WS 95 (’97), RP 90 (’03)
ЮГО-ВОСТОК - КАСТЕЛЬНУОВО
Дальше и выше от моря и ближе к пресловутому Monte Amiata расположились виноградники вокруг деревни Кастельнуово-дель-Абате. Здесь климат более прохладный, чем у Св. Ангелов, а почвы смешанного типа. Высота над уровнем моря составляет от 200 до 450 м. В этой зоне колдуют над брунелло такие хозяйства, как Fanti и Poggio di Sotto.
Традиция или инновация?
Учитывая разный характер движущих сил региона, рано или поздно вопрос о «типичности» брунелло стал бы весьма остро. Никто, правда, не предполагал, что он громыхнет на всю планету, что и случилось в этом году. Надо очень хорошо понимать, что ошеломляюще быстрое развитие региона за последние 30 лет было спровоцировано де факто американцами (Banfi) и что на данный момент США остаются крупнейшим рынком этого вина. А вкусы к великим красным винам в этой стране определяет один человек - Роберт Паркер. И хотя паркеристы с негодованием отвергают обвинения, что именно под эти небесспорные вкусы «затачивалось» все то брунелло, которое можно назвать новаторским, факт остается фактом: Brunello di Montalcino стало почти непрозрачным, высокоэкстрактивным, с «гладкими» танинами на мощном теле и переспело-шоколадно-ванильными ароматами и более низкой кислотностью. Традиционалисты вопиют, что такие вина долго не живут. Но, господа, давайте вы сначала попробуйте обычное брунелло, да-да, даже не ризерву, от Banfi урожая 1990 года, и мы с вами опять поговорим. Не надо забывать, что в основу скандала этого года лег именно протест одного из традиционалистов, перед которым встала в полный рост угроза неполучения DOCG для своих вин ввиду их недостаточно плотного цвета. На сути самого скандала останавливаться не будем, наш журнал писал о нем в каждом номере, начиная с мая месяца. Остановимся на последствиях и перспективах.
Доказать, что в вино добавлялось еще что-то, кроме санджовезе гроссо, используя химические методы анализа, невозможно (генетические анализы стоят очень дорого). Все обвинения недовольных строились на том факте, что у некоторых производителей среди участков санджовезе высажены и участки международных сортов. Ну и? Как будто те, у кого они высажены, не производят супертосканские вина.
Стилистика брунелло, безусловно, поменялась. Раздаются голоса, в том числе от «человека, которому можно всё» Анджело Гайи, чтобы разрешить добавлять в брунелло другие сорта, в рамках международно-допустимых норм (по еврозаконам 85% одного сорта достаточно, чтобы вино называлось сортовым). Ведь международные сорта уже разрешили добавлять в Chianti Classico и в Vino Nobile, а это два других столпа санджовезе. Против выступают традиционалисты во главе с Бьонди-Санти, которые если и согласны что-то поменять, то только в «недобрунелло» - Rosso di Montalcino. А толку? Ведь есть же Sant’Antimo, в рамках которого можно то же санджовезе смешать с каберне? Второе зачем делать? Что это даст? Кому? В начале ноября производители брунелло собрали «генеральную ассамблею», чтобы решить этот вопрос. Предложение было разрешить 3-5% других сортов, 96% проголосовало «против», оставив производственный устав брунелло без изменений.
Еще один выход - разделение аппелласьона на «классико», или «традиционале», и обычное брунелло. Но Леонардо Беллачини (Campogiovanni), например, видит в этом начало конца аппелласьона, ибо нельзя задавать разные условия игры, все должны действовать по одним правилам. Пример с моденским бальзамическим уксусом его не убеждает.
Что будет?
За всем этим тихо наблюдает и, возможно, даже посмеивается большая белая женщина в Брюсселе, а именно сельхозкомиссар Европы Марианн Фишер-Бёль. Ведь по ее задумкам «упрощения для» в Италии после реформы ОСМ в 2009 году останется в три раза меньше аппелласьонов. Будет ли там брунелло и что оно будет включать - Бёль надвое сказала.
История Монтальчино
1888 - изобретение Брунелло Феруччо Бьонди-Санти.
1950-е - единcтвенный производитель (Biondi-Santi).
1966 - получение статуса DOC, 13 хозяйств, выпускающих вино под собственной этикеткой, 76 га виноградников.
1975 - 20 виноделен выпускают примерно 800 тыс. бутылок в год.
1978 - уроженцы США братья Мариани покупают замок Poggio Alle Mura и создают винодельческое предприятие Banfi.
1980 - Brunello первым в Италии получает высший статус аппелласьона DOCG.
1980 - San Felice покупают имение Campogiovanni площадью 7 га в Brunello DOCG.
1983 - введение аппелласьона Rosso di Montalcino DOC.
1984 - введение аппелласьона Moscadello di Montalcino DOC.
1988 - SAI Agricola, сельскохозяйственный конгломерат Ватикана, покупает хозяйство Tenuta La Poderina.
1989 - маркизы Фрескобальди приобретают Castel Giocondo - замок 1100 года постройки с прилегающими виноградниками общей площадью 235 га (152 под Brunello DOCG).
1994 - Анджело Гайа приобретает имение Pieve Santa Restituta (16 га).
1995 - 120 виноделен выпускают 3,5 млн бутылок в год.
1995 - Пьеро Антинори приобретает Pian delle Vigne.
1995 - патриарх калифорнийского виноделия Роберт Мондави создает совместно с Marchesi de’ Frescobaldi предприятие Luce della Vite.
1996 - введение аппелласьона Sant’Antimo DOC.
2005 - Мондави продает Фрескобальди свою долю в Luce della Vite.
2007 - Allegrini покупают хозяйство San Polo.
2007 - Banfi открывают отель Il Borgo класса суперлюкс при замке Poggio alle Mura.
2008 - в продажу поступает первое Brunello от Luce della Vite (2003).
2008 апрель - журнал L’Espresso поднимает вопрос о сортовой «чистоте» брунелло 2003 года. Начинается скандал в национальном, а впоследствии и международном масштабе. Арест вин больших производителей.
2008 май - американское агентство ТТB, контролирующее ввоз и оборот алкоголя в стране, грозит ввести эмбарго на ввоз брунелло, если итальянское правительство не даст гарантий, что оно сделано на 100% из санджовезе.
2008 июнь - сельхозминистр Лука Дзайя на совместной пресс-конференции с послом США в Италии Р. Сфольи оглашает текст нового декрета о контроле производства брунелло. Угроза эмбарго снята.
2008 июль - с Antinori снимают арест вин Pian delle Vigne в обмен на деклассификацию 70 тыс. бутылок до Rosso di Montalcino. Argiano идет еще дальше, деклассируя свое брунелло до Toscana IGT и называя его Duemilatre («Год две тысячи третий» - словами).
2008 август - с Frescobaldi снимают арест еще не бутилированого Castelgiocondo 2003 (примерно половина произведенного).
2008 октябрь - с Banfi снимают арест всего
брунелло 2003.
Ну и напоследок про несчастный кьянти. Оказывается, что есть просто кьянти и есть кьянти классико. Продукция обычного кьянти не гарантируется государством и там вино делают кто во что горазд. Наш замечательный гид Лена посоветовала нам сосредоточится на кьянти классико, там, мол, больше контроля. И все равно было не то. Если смотреть на соотношение цены - качества. Конечно, если ты всю жизнь прожил в Италии и ничего, кроме санджовезе не пробовал (а как там еще что-то попробуешь, если в супермаркете огромную полку занимают местные вина, потом чуток других итальянских и... и все; в итальянском супермаркете делают вид, что не знают, что вина производят еще где-то, кроме Италии), то кьянти классико вполне пойдет. Но если ты уже бывал во Провансе или Бордо, любишь всем сердцем Испанию, то закономерно возникает вопрос "за что?".
А может, все-таки немножно и имеющий. Посмотрим.
Я не любитель итальянского вина. Когда мы только начинали изучать европейское вино, мы слышали только о Кьянти и кьянти отмели сразу. Хоть и дешево, но сердито настолько, что лучше вообще ничего не пить, чем пить это. Потом было несколько подходов к снаряду, но каждый раз вывод для итальянского вина был неутешительный: дешевое вино пить невозможно, дорогое вино ничего, но зачем платить такие деньги, если за более разумные можно получить такое же или даже лучше французское или испанское.
Но поехать в Тоскану и не дать итальянскому вину еще один шанс было бы неправильно. И мы попросили нашего замечательного гида Лену Набель провезти нас по винным хозяйствам Монтальчино. Почему Монтальчино? Потому что там делают очень пальцегнутое вино Брунелло. В Германии в онлайн магазинах цена начинается от тридцати евро, а заканчивается... даже страшно сказать. Была надежда, что на дегустации станет наконец понятно, за что люди платят такие большие деньги.
Фишка Брунелло в том, что на рынке вино появляется не раньше, чем через пять лет после сбора урожая. Из этих пяти лет как минимум два года вино должно провести в бочке, которая в свою очередь не старше трех лет. И вообще Брунелло придумывалось как вино, которое будет очень долго лежать.
На этом месте я страшно удивилась. Потому что наивно считала, что любое красное вино лежит долго, и воспринимала это свойство красного вина как данность и прикольное, но совсем необязательное в повседневной жизни свойство. А оказалось, что без дополнительных телодвижений красное вино вовсе даже не будет дожидаться своего пятидесятилетия, а благополучно испортится. Казалось бы, велика беда - испортится и испортится, если успеет. Кто и зачем будет терпеливо ждать, пока вину исполнится пятьдесят лет? Его же делают, чтобы пить, а не любовацца. Оказывается, есть такие люди. Они производят вино не для того, что бы пить, а для того, чтобы долго-долго хранить. И создать вокруг этого целую религию. Или секту. Достойные потомки Франциска Азисского, одним словом.
Лена отвезла нас в два винных хозяйства. Одно принадлежит отпрыску Сальваторе Феррагамо. Как, вы не знаете, кто такой Сальваторе Феррагамо? Это же такой крутой сапожник, который шил ботинки на заказ для знаменитостей и сильных мира сего. Про его магазин даже Познер с Ургантом в своем "Клубе кинопутешественников" рассказвали, захлебываясь слюной. Второй принадлежит детям владельца концерна Illa, производводящего посуду с антипригарным покрытием.
Почему наш гид выбрала для нас именно эти винарни? На мой прямой вопрос она ответила, что сначала хотела показать два варианта: большое богатое знаменитое и маленькое неизвестное крестьянское. Но маленькое неизвестное крестьянское в последний момент дало отбой. Вот так вот. Это вам не Лангедок какой-нибудь или даже не Сан-Эмильон, где ты просто проезжаешь мимо, заезжаешь и тебе устраивают экскурсию с дегустацией. Это вам Мотальчино с Брунеллой, там у них не только вина по заоблачной цене, там у них и экскурсии с дегустациями не для каждого просто проезжающего. Поэтому получилось два винных хозяйства, которые замечательно подчеркнули мой тезис из прошлого поста "А вы знали?". Когда в обществе слишком долго все хорошо, слишком много непотребляемого произведенного продукта, начинается расцвет фриков.
Первая винарня Castiglion del Bosco. http://www.castigliondelbosco.com/en. Та, которая сделана на деньги от продажи обуви для всякого рода селебритись. У них там и отель, и поле для гольфа, и виноградник, конечно же. Виноградник расположен на склоне горы с перепадом в почти километр. Поэтому из винограда, который собирают внизу делают одно вино, из винограда, который собирают в середине - другое, ну а из винограда, который собирают на самом верху - третье, самое дорогое, которое называют Дьяволо. Но самая их главная фишка - винотека. Зал в виде библиотеки, но вместо книг там на полках шкафчики.
Если ты вступаешь в клуб любителей Брунелло (10 000 евро в год), то получаешь один такой шкафчик в личное пользование. В шкафчике ты можешь хранить (много много лет) свое самое ценное вино.
Это не обязательно должно быть Брунелло. В зал винотеки ты можешь пригласить своих друзей и вместе с ними, затаив дыхание, открыть шкафчик, выбрать вино и... А можешь не открывать шкафчик, а просто купить у Castiglion del Bosco бутылочку евро так за 130 и...
Нет, все-таки, либо я законченный алкоголик, которому все равно, что пить, либо эти люди законченные мазохисты. Один из членов, не побоюсь этого слова, клуба - Джастин Тимберлейк, о чем нам с гордостью сообщил Марко, наш гид по винодельне. И как-то сразу американский дух, незримо витавший в воздухе, стал очень даже зримым, а потом еще и интернет это подтвердил (см. второй подкат, там много букв, но почти все до одной очень поучительные).
Вторая винарня Podere le Ripi (http://www.podereleripi.it/). Здесь воочию можно убедиться, сколько денег приносит производство и продажа посуды с антипригарным прокрытием. Потому что только имея такую подушку безопасности, можно позволить себе семь лет руками с использованием только биологически чистых материалов строить помещение для бочек. И не просто строить абы как, а по аккультной науке, привлекая вполне нормально научные числа Фибоначчи. Как числа Фибоначчи могут помочь в производстве вина, я так и не поняла. Образования, видать, не хватило. Еще можно позволить себе выращивать и собирать виноград в соответствии с солнечными, лунными, зодиакальными и прочими циклами. Естественно, без использования достижений современной химии и биологии. Это же самое ужасное зло - современные достижения современной химии и биологии. Ну сдохнет урожай от филоксеры, ну не будет доходов в этом году, ну подумаешь, посуда с антипригарным покрытием покроет все расходы. Единственный из их экспериментов, который у меня не вызвал скептическую улыбку, был эксперимент с виноградом-бансаем. Смысл в том, что на один квадратный метр сажается в десять раз больше лоз, чем принято у нормальных виноделов, незащищенных антипригарной подушкой безопасности. Якобы, лозы вынуждены конкурировать друг с другом и выдают виноград в гораздо более меньшем количестве, но с гораздо более лучшем качеством. Попробовали мы это вино (за дополнительные 20 евро сверх обычной цены за дегустационный набор). Если бы мне не рассказали, в чем прикол, я бы не оценила. Про цену я вообще молчу. Мозахисты, как ни крути. Но есть у меня подозрение, что если бы кто-то во Франции, или в Испании, или в Германии решился на такой эксперимент с нормальными сортами винограда... Извини, санджовезе, но я искренне не понимаю, почему в Италии так за тебя держатся. И ведь есть же у них супертосканцы, сделанные из европейский сортов, и ведь бьют они тебя, милый санджовезе, по всем статьям.
В общем, если суммировать свои впечатления, то получится примерно так: понтов много, толку мало (что-то слышится американское в этом, нет?). Нет, безусловно, выдержанный Брунелло производит впечатление. Это уже не просто красное вино, это отдельный напиток, что-то вроде хорошего хереса, или портвейна, или граппы. Но не за такие же деньги!
Познавательный текст про Брунелло. Текст 2008 скопирован отсюда https://web.archive.org/web/20090823012232/http://www.simplewinenews.ru/blog/montalchino-crez-gory-protivorechij.html полностью. На случай, если и текст исчезнет. Картинки там уже растворились в небытии.
Монтальчино: cрез горы противоречий
Вряд ли найдется еще один регион Италии, где бы с такой скоростью развивалось виноделие, где привлекались бы такие инвестиции, где земли стоят таких денег и где скандалы имеют такой мировой резонанс, как в Монтальчино. Что стоит за Брунелло, что с ним было, и что с ним будет?
Монтальчино. Имя, из которого струится сладость, ведь чувствуется «дольче»! Некоторые остряки, правда, считают, что название означает «Китайская гора» - monte al cino. Средневековый город-крепость с огромным замком с бойницами, расположенный на вершине самого высокого холма в округе. Точнее городок, ибо на такой узкой вершине особо архитектурно не размахнешься. Городок, отражающий саму суть американского выражения in the middle of nowhere («в середине нигде»): 40 км до Сиены, еще 40 - до Гроссето, до автострады А1 - еще дальше. Если вы попытаетесь найти его без навигатора, то вам понадобится помощь небес, поскольку обозначение Montalcino есть только на съезде с автострады и… за 5 км до городка, когда он уже в зоне прямой видимости. На всех остальных (и крайне многочисленных!) перекрестках живописной Тосканы эта Мекка винолюбов никак не упомянута. Кроме как если вы - непосвященный и не знаете, что надо следовать коричневым указателям Monte Amiata. Так почему же все сюда едут, несмотря на трудности и препятствия?
Монтальчино в цифрах сегодня (2008 г.)
• 3500 га - площадь всех виноградников
• 2000 га - площадь виноградников Brunello di Montalcino DOCG
• 262 производителя
• 8 000 000 бутылок в год - общий объем производства
• 62% вина идет на экспорт
• 30 000 000 евро - годовой оборот
• 350 000 - 500 000 евро - цена 1 га земли
«Формула»
Примерно в то же время, когда в сотне верст от Монтальчино барон Риказоли записал и зарегистрировал «формулу Кьянти», через 33 года после классификации бордоских гран крю, человек по имени Феруччо Бьонди-Санти создал первое Brunello, доведя до конца дело, начатое его дедушкой Клементе Санти. Феруччо выделил клон санджовезе, который позволял производить вина, способные выдерживаться очень долго.
А потом была филлоксера, войны, мировой кризис. К началу 1950-х хозяйство Biondi Santi в лице внука Феруччо - Франко продолжало делать это вино в гордом одиночестве. В 1966 году брунелло получило статус DOC и потому привлекло некоторый интерес инвесторов. В 1970-х, в годы новейшего тосканского Ренессанса, когда начали появляться знаменитые супертосканские, а в регион стали стекаться промышленники, адвокаты, врачи и прочие люди с деньгами, скупать земли и возрождать некогда былое винное величие земли этрусков, в Монтальчино потянулись инвесторы иного качества: большие люди, «нездешние» и с большими деньгами. За 20 лет (1975 - 1995) количество производителей выросло в 6 раз, а производство - в 4,4 раза. В 1980 году брунелло стало первым вином в Италии, которому был присвоен высший статус аппелласьона - DOCG (наименование, контролируемое и гарантируемое по месту происхождения). Бум продолжался. Всем стало тесно в одном аппелласьоне, захотелось творчества и «широты» линейки. Практически сразу были приняты два новых DOC: Rosso di Montalcino для вин все из того же санджовезе гроссо, но либо с молодых виноградников, либо не отвечающих по какому-нибудь показателю требованиям высшего аппелласьона, и Moscadello di Montalcino для белых, мускатных вин, получивших к тому времени распространение в районе прежде всего благодаря усилиям Banfi. Последний изумруд в корону Монтальчино вставили в 1996 году, когда ввели Sant’Antimo DOC - аппелласьон, узаконивший местные супертосканские вина, разрешив использование всех зарегистрированных в провинции Сиены сортов, а также создавший и местное Vin Santo.
Американский локомотив
В современной истории Монтальчино, наверное, самую значительную роль сыграло хозяйство Banfi - амбициозный проект, созданный братьями Мариани в 1978 году и названный в честь их тети Теодолинды Банфи, гувернантки миланского кардинала Рати, ставшего в 1922 году Папой Пием XI. Справедливости ради стоит сказать, что братья Мариани изначально не сильно интересовались брунелло, решив производить на купленных землях сладкое игристое вино из мускатных сортов. Со временем этот их проект экономически не оправдался, и они взялись по серьезному за брунелло. Параллельно с изобретателями брунелло, семьей Бьонди-Санти, Banfi начинают заниматься клональной селекцией санджовезе гроссо. На первом этапе выделяют 160 разных клонов сорта, из которых с помощью микровинификации определяют 15 самых перспективных. Результаты исследований Banfi делают публичными, чтобы другие производители тоже могли использовать эти самые удачные клоны для повышения общего уровня качества брунелло.
Banfi работают с бочками. Наряду с традиционными ботти из славонского дуба (от 60 до 120 гл) они начинают экспериментировать с барриками из американского и французского дуба.
В результате этих исследований определили оптимальный размер бочки, и это - 350 литров, изобрели машину для рэкинга и мойки бочек. Кроме того, Banfi решили самостоятельно выдерживать дуб для бочек у себя в поместье, стейвы (заготовки для бочек) просушиваются под открытым небом в течение трех лет, а потом их отправляют в бондарню Gambas, где из них собирают бочки.
Грозди брунелло
Клон санджовезе, выделенный в Монтальчино, получил название Brunello, или Sangiovese Grosso потому, что ягоды у него крупнее, чем у обычного санджовезе (а не кожица ягод толще - grosso, как некоторые ошибочно считают). Также кисть брунелло отличается меньшим размером, потому созревает лучше, и в целом лоза плодоносит меньше, что обеспечивает более высокое качество танинов и пр. веществ, позволяющих вину так прекрасно стареть.
Banfi работают над винификацией. Последним дополнением к образцовой винодельне, заложенной еще в 1980-е (с полным компьютерным контролем!), стал блок Horizon, в котором первый урожай брунелло винифицировался в 2008 году. Это последняя разработка Banfi, на которую ушло 10 лет: двухуровневые чаны из дуба и нержавеющей стали. Новой технологией уже заинтересовались другие производители.
Результат? - На протяжении 11 лет подряд Banfi получает титул Лучшего винодельческого предприятия Италии на главной винной выставке страны VinItaly (непобитый рекорд). Такого же звания винодельня удостаивается в журналах Wine Enthusiast (США) и Wine & Spirits Magazine (Великобритания).
С Banfi за компанию
Впечатленные грандиозными успехами американцев в регион потянулись свои и чужие. В начале 80-х были накопившие деньги промышленники с севера, влюбленные в вино, как Джанкарло Глодер (Poggio Antico) и хозяйства из Кьянти, вставшие во главе тосканского ренессанса 70-х, как Сан Феличе (Campogiovanni). Первыми из грандов пришли маркизы Фрескобальди - представители одного из старейших винодельческих родов Тосканы из Флоренции. За ними - вечный соперник, тоже флорентиец, маркиз Антинори. Анджело Гайя присоединился к когорте в 1994-м. Потом подтянулись американцы, и не абы какие, а сам патриарх калифорнийского виноделия Роберт Мондави, решивший инвестировать в супертосканский проект Luce della Vite совместно с Фрескобальди. В 2007-м к созвездию громких имен добавились и венетийцы Allegrini, приобретшие винодельню San Polo. Это если перечислять только самую «крупную рыбу». А если в абсолютных цифрах, то за 30 лет (1978-2008) количество виноделен выросло в 13 раз, а объем производства брунелло - в 10 раз.
Кроме брунелло Banfi это еще и:
• супертоскана: SummuS, Excelsus, Cum Laude
• единственная винодельня в мире, располагающая сертификатами ISO 14001 и SA 8000 (за исключительное отношение к природе и за социальную и этическую ответственность)
• оливковое масло
• бальзамическая сальса 12-летней выдержки
• шикарный отель Il Borgo и мишленовский ресторан Il Ristorante
• крупнейший производитель свежих слив и чернослива в Италии
• большой проект в Пьемонте (гави и бракетто)
• совместный проект в Чили - Punta Nogal
• музей стекла в Монтальчино, где представлена личная коллекция Джона Мариани
Castello Banfi
Субзона: Сант’Анджело-Скалло
Особенности: во всех отношениях (клональная селекция, работа с дубом, оборудование винодельни и т.д.) передовое хозяйство на уровне всей Италии
Поставщик Vinopolis
Poggio all’Oro Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Брунелло отдельного крю La Pieve, два года во французском дубе
Рейтинги: WS 96 (’99, ’97), GR «3 б.» (’90, ’93, ’95, ’99)
Poggio alle Mura Brunello di Montalcino DOCG
Урожай трех отобранных (из 650) клонов санджовезе гроссо, без фильтрации
Рейтинги: WS 95 (’97), GR «3 б.» (’98, ’99)
Excelsus Sant’Antimo DOC
Ассамбляж 60% каберне совиньона, 40% мерло, сорта выдерживаются год по отдельности во французском дубе
Рейтинги: WS 93 (’97), GR «3 б.» (’99, ’03)
SummuS Sant’Antimo DOC
Ассамбляж санджовезе, каберне совиньона, сира, сорта выдерживаются год по отдельности во французском дубе
Рейтинги: WS 93 (’95), GR «3 б.» (’97)
Cum Laude Sant’Antimo DOC
Ассамбляж 25% санджовезе, 30% каберне совиньона, 30% мерло, 15% сира
Рейтинги: WS 91 (’04), WA 90 (’04)
Один терруар или много субзон?
Такое бурное развитие региона не могло не повлечь за собой проблем идентификаций разного рода: ведь несмотря на то, что закон определяет зону производства исключительно в границах коммуны Монтальчино, она очень разная по трем признакам: экспозиции, почвам и высоте над уровнем моря - «китайская гора»-то большая! Стилистика вин с разных виноградников разная, потому и стали раздаваться голоса за зонирование аппелласьона. Но голосов против слышно было не хуже - в конце концов, концепт «один регион - одно вино» продавать куда проще. Консенсуса пока так и нет. И, тем не менее, следует определить условные субзоны региона в зависимости от трех вышеуказанных факторов, для пущей ясности у кого какие «исходные условия задачи».
Производственный устав (disciplinare) Brunello di Montalcino
• зона производства: коммуна Монтальчино
• типы: Brunello di Montalcino DOCG и Brunello di Montalcino Riserva DOCG
• допустимые сорта: санджовезе (местное название: брунелло)
• максимальная урожайность: 54,4 гл/га
• обязательная выдержка в дереве: 2 года в дубовых емкостях
• обязательная выдержка в бутылке: 4 месяца (6 мес. для Riserva)
• цвет: от насыщенного рубиново-красного до гранатового в старых винах
• аромат: характерный и насыщенный
• вкус: сухой, теплый, немножко танинный, полный и гармоничный
• минимальный градус: 12,5%
• минимальная кислотность: 5 г/л
• сухой экстракт: 24 г/л
• бутилирование: только в зоне производства
• выпуск в продажу: через 5 лет после сбора урожая (через 6 для Riserva)
• форма бутылки: только бордоская
• форма подвязки (не регламентируется законом): двойной кордон короткой подрезки (2 почки) или модифицированный гуйо (аркетто) с 6-10 почками
Юго-восточный склон
Это исторические виноградники Монтальчино, расположенные сразу за городскими стенами в верхней части холма. Здесь находится виноградник Il Greppo, принадлежащий Biondi-Santi, где начиналось Брунелло и где до сих пор выпускается самое дорогое его крю. Почвы здесь относятся к Эоцену, отличаются небольшой глубиной и хорошим дренажем, преобладанием известняка и песчаника. Высота над уровнем моря составляет 350-510 м, что гарантирует более прохладный климат, значительные перепады ночных и дневных температур летом, которые особенно важны для плавного и оптимального созревания винограда и для насыщения его ароматической палитры. Осадков здесь больше (примерно 700 мм), чем в остальных зонах, но при граде риск потери урожая (как было в 2008 году) - тоже выше из-за открытости виноградников и «угла поражения» небесных льдинок. В этой субзоне располагается большая часть хозяйств Монтальчино (правда, не стоит забывать, что 51% из них владеет менее, чем по 3 га земли). Здесь находится и хозяйство Poggio Antico, поднятое «из руин» в 1980-е годы торговцем из Милана, «ватиканская» Tenuta La Poderina, а также Andrea Costanti, Fattoria dei Barbi, Giulio Salvioni, Cerbaiona и San Polo (принадлежит Allegrini).
Castelgiocondo (Marchesi de’ Frescobaldi)
Субзона: Тавернелле
Особенности: низкая урожайность, комбинированная работа с ботти из славонского дуба и французскими барриками.
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Вино выдерживается два года частично в бочках из славонского дуба, частично во французских барриках
Рейтинги: WS 96 (’97), GR «3 б.» (’00)
Ripe al Convento Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Вино отдельного крю Ripe al Convento в верхней части склона, выпускается только в лучшие годы, строжайший отбор (урожайность не более 25 гл/га), выдержка два года во французском дубе, год в ботти из славонского дуба
Рейтинги: WS 98 (’97), 97 (’99, ’01)
Lamaione Toscana IGT
100% мерло с лоз, высаженных в 1976 году, выдерживаемое два года по французских барриках
Рейтинги: WS 96 (’97)
Campogiovanni (San Felice)
Субзона: Сант’Анджело
Особенности: поместье принадлежит одному из ведущих хозяйств из зоны Кьянти-Классико San Felice. Брунелло создается с 14 га, частично с очень плотной по меркам Монтальчино плотностью (7 тыс. лоз на га)
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Выдержка три года в традиционных ботти из славонского дуба
Рейтинги: WS 95 (’90, ‘97)
Il Quercione Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Брунелло с отдельного крю Il Quercione (2,5 га), выдержка 2 года в тонно (500 л) из французского дуба
Рейтинги: WS 96 (’90)
СЕВЕРНАЯ СТОРОНА
К северу от города располагается мелкохолмистая зона с перепадом высот от 300 до 400 м. Почвы здесь более молодые (юрский период), состоят в основном из известняка и глины. Здесь также полно мелких производителей, из известных крю следует отметить Bievecchia, Le Chiuse, Montosoli и Canalicchio, а из производителей - Il Marroneto, Altesino, Nello Baricci, Caparzo и Val di Suga Tenimenti Angelini.
Poggio Antico
Субзона: Юго-восточный склон, историческая зона
Особенности: маленькое хозяйство семьи Глодер (объем производства около 7 тыс. ящиков) обеспечивает круглосуточный уход каждой лозе. Хозяйство консультирует Карло Феррини
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Выдержка 3 года в традиционных ботти из славонского дуба (35-55 гл)
Рейтинги: WS 95 (’85), RP 94 (’88), 92 (’01), 91(’99)
Brunello di Montalcino Riserva DOCG
Выдержка 12 месяцев в тонно (500 л) из французского дуба, затем 30 месяцев в традиционных ботти из славонского дуба
Рейтинги: WS 95 (’99), RP 92 (’01), GR «3 б.» (’01)
Madre Toscana IGT
Первый урожай этого супертосканского бленда (50% санджовезе, 50% каберне совиньон) - 2001 год. Сорта выдерживаются по отдельности 18 месяцев во французских тонно.
Северо-восток и северо-запад
В самой северной части Монтальчино расположено относительно мало поместий, что немудрено: из-за небольшой высоты (200-300 м) здесь проветриваемость хуже, риск туманов (а значит, и плесени) выше, а от зимних заморозков тоже никто не застрахован. Это граница с плодородными полями Сиенского глинозема, а почвы отличаются особой хаотичностью. Но, тем не менее, здесь расположено одно из предприятий с самым громким именем - Casanova di Neri, чье брунелло в прошлом году возглавило Тор-100 Wine Spectator. Также следует упомянуть и Tenuta Silvio Nardi.
Юг - Тавернелле
Чем южнее, тем температуры на виноградниках выше, но в районе Тавернелле они балансируются бризами, которые ночью сбивают их до нужных отметок. Высота виноградников - от 130 до 350 м, преобладающие почвы - глина и песок плиоцена с морскими отложениями, хотя встречаются также глина и скальные породы эоцена. Здесь собралось целое созвездие имен, начиная с лидера традиционалистов Джанфранко Сольдера (Case Basse) и его соседа Анджело Гайи (Pieve Santa Restituta) около городка Таверенелле до, спускаясь чуть ниже к Камильяно, Антинори (Pian delle Vigne) и маркизов Фрескобальди (Castelgiocondo).
Юг - Св.Ангелы
В самой южной части аппелласьона есть две деревни - Сант’Анджело-ин-Колле и Сант’Анджело-Скалло. Высота виноградников над уровнем моря составляет здесь от 300 до 400 м, но из-за южной экспозиции, самых низких в рамках DOCG осадков (500 мм) и влияния теплых ветров с прибрежной Мареммы здесь самая жаркая субзона Монтальчино. Глина и песчаники позднего плиоцена доминируют в почвах. Здесь расположены крупные хозяйства, которые совместно с субзоной Камильяно производят 65% всего брунелло. В первую очередь это Banfi и Col d’Orcia, но помимо них здесь же располагаются такие небольшие, но известные и рейтинговые хозяйства, как Campogiovanni (принадлежит San Felice) и Lisini.
Tenuta la Poderina SAI Agricola del Vaticano
Субзона: юго-восточный склон, историческая зона
Особенности: небольшое хозяйство (26 га брунелло, 11 га москаделло) принадлежит Ватикану, но может гордиться продвинутым современным менеджментом (его рейтинги растут)
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Выдержка два года на 60% в больших бочках из славонского дуба и на 40% во французских барриках
Рейтинги: WS 96 (’99), RP 92 (’01), 91 (’03, ’99)
Poggio San Polo
Субзона: Сант’Анджело
Особенности: в 2007 году хозяйство приобрела Марилиза Аллегрини из Венето, однако и прежние хозяева отнюдь не были нерачительны: у San Polo хорошие рейтинги, отлично оборудованная винодельня, ухоженные виноградники. Аллегрини наняла консультантом Карло Феррини
Поставщик Simple
Brunello di Montalcino DOCG
Выдержка в больших бочках (30 гл) из славонского и французского (Алье) дуба в течение 36 месяцев
Рейтинги: WS 95 (’97), RP 90 (’03)
ЮГО-ВОСТОК - КАСТЕЛЬНУОВО
Дальше и выше от моря и ближе к пресловутому Monte Amiata расположились виноградники вокруг деревни Кастельнуово-дель-Абате. Здесь климат более прохладный, чем у Св. Ангелов, а почвы смешанного типа. Высота над уровнем моря составляет от 200 до 450 м. В этой зоне колдуют над брунелло такие хозяйства, как Fanti и Poggio di Sotto.
Традиция или инновация?
Учитывая разный характер движущих сил региона, рано или поздно вопрос о «типичности» брунелло стал бы весьма остро. Никто, правда, не предполагал, что он громыхнет на всю планету, что и случилось в этом году. Надо очень хорошо понимать, что ошеломляюще быстрое развитие региона за последние 30 лет было спровоцировано де факто американцами (Banfi) и что на данный момент США остаются крупнейшим рынком этого вина. А вкусы к великим красным винам в этой стране определяет один человек - Роберт Паркер. И хотя паркеристы с негодованием отвергают обвинения, что именно под эти небесспорные вкусы «затачивалось» все то брунелло, которое можно назвать новаторским, факт остается фактом: Brunello di Montalcino стало почти непрозрачным, высокоэкстрактивным, с «гладкими» танинами на мощном теле и переспело-шоколадно-ванильными ароматами и более низкой кислотностью. Традиционалисты вопиют, что такие вина долго не живут. Но, господа, давайте вы сначала попробуйте обычное брунелло, да-да, даже не ризерву, от Banfi урожая 1990 года, и мы с вами опять поговорим. Не надо забывать, что в основу скандала этого года лег именно протест одного из традиционалистов, перед которым встала в полный рост угроза неполучения DOCG для своих вин ввиду их недостаточно плотного цвета. На сути самого скандала останавливаться не будем, наш журнал писал о нем в каждом номере, начиная с мая месяца. Остановимся на последствиях и перспективах.
Доказать, что в вино добавлялось еще что-то, кроме санджовезе гроссо, используя химические методы анализа, невозможно (генетические анализы стоят очень дорого). Все обвинения недовольных строились на том факте, что у некоторых производителей среди участков санджовезе высажены и участки международных сортов. Ну и? Как будто те, у кого они высажены, не производят супертосканские вина.
Стилистика брунелло, безусловно, поменялась. Раздаются голоса, в том числе от «человека, которому можно всё» Анджело Гайи, чтобы разрешить добавлять в брунелло другие сорта, в рамках международно-допустимых норм (по еврозаконам 85% одного сорта достаточно, чтобы вино называлось сортовым). Ведь международные сорта уже разрешили добавлять в Chianti Classico и в Vino Nobile, а это два других столпа санджовезе. Против выступают традиционалисты во главе с Бьонди-Санти, которые если и согласны что-то поменять, то только в «недобрунелло» - Rosso di Montalcino. А толку? Ведь есть же Sant’Antimo, в рамках которого можно то же санджовезе смешать с каберне? Второе зачем делать? Что это даст? Кому? В начале ноября производители брунелло собрали «генеральную ассамблею», чтобы решить этот вопрос. Предложение было разрешить 3-5% других сортов, 96% проголосовало «против», оставив производственный устав брунелло без изменений.
Еще один выход - разделение аппелласьона на «классико», или «традиционале», и обычное брунелло. Но Леонардо Беллачини (Campogiovanni), например, видит в этом начало конца аппелласьона, ибо нельзя задавать разные условия игры, все должны действовать по одним правилам. Пример с моденским бальзамическим уксусом его не убеждает.
Что будет?
За всем этим тихо наблюдает и, возможно, даже посмеивается большая белая женщина в Брюсселе, а именно сельхозкомиссар Европы Марианн Фишер-Бёль. Ведь по ее задумкам «упрощения для» в Италии после реформы ОСМ в 2009 году останется в три раза меньше аппелласьонов. Будет ли там брунелло и что оно будет включать - Бёль надвое сказала.
История Монтальчино
1888 - изобретение Брунелло Феруччо Бьонди-Санти.
1950-е - единcтвенный производитель (Biondi-Santi).
1966 - получение статуса DOC, 13 хозяйств, выпускающих вино под собственной этикеткой, 76 га виноградников.
1975 - 20 виноделен выпускают примерно 800 тыс. бутылок в год.
1978 - уроженцы США братья Мариани покупают замок Poggio Alle Mura и создают винодельческое предприятие Banfi.
1980 - Brunello первым в Италии получает высший статус аппелласьона DOCG.
1980 - San Felice покупают имение Campogiovanni площадью 7 га в Brunello DOCG.
1983 - введение аппелласьона Rosso di Montalcino DOC.
1984 - введение аппелласьона Moscadello di Montalcino DOC.
1988 - SAI Agricola, сельскохозяйственный конгломерат Ватикана, покупает хозяйство Tenuta La Poderina.
1989 - маркизы Фрескобальди приобретают Castel Giocondo - замок 1100 года постройки с прилегающими виноградниками общей площадью 235 га (152 под Brunello DOCG).
1994 - Анджело Гайа приобретает имение Pieve Santa Restituta (16 га).
1995 - 120 виноделен выпускают 3,5 млн бутылок в год.
1995 - Пьеро Антинори приобретает Pian delle Vigne.
1995 - патриарх калифорнийского виноделия Роберт Мондави создает совместно с Marchesi de’ Frescobaldi предприятие Luce della Vite.
1996 - введение аппелласьона Sant’Antimo DOC.
2005 - Мондави продает Фрескобальди свою долю в Luce della Vite.
2007 - Allegrini покупают хозяйство San Polo.
2007 - Banfi открывают отель Il Borgo класса суперлюкс при замке Poggio alle Mura.
2008 - в продажу поступает первое Brunello от Luce della Vite (2003).
2008 апрель - журнал L’Espresso поднимает вопрос о сортовой «чистоте» брунелло 2003 года. Начинается скандал в национальном, а впоследствии и международном масштабе. Арест вин больших производителей.
2008 май - американское агентство ТТB, контролирующее ввоз и оборот алкоголя в стране, грозит ввести эмбарго на ввоз брунелло, если итальянское правительство не даст гарантий, что оно сделано на 100% из санджовезе.
2008 июнь - сельхозминистр Лука Дзайя на совместной пресс-конференции с послом США в Италии Р. Сфольи оглашает текст нового декрета о контроле производства брунелло. Угроза эмбарго снята.
2008 июль - с Antinori снимают арест вин Pian delle Vigne в обмен на деклассификацию 70 тыс. бутылок до Rosso di Montalcino. Argiano идет еще дальше, деклассируя свое брунелло до Toscana IGT и называя его Duemilatre («Год две тысячи третий» - словами).
2008 август - с Frescobaldi снимают арест еще не бутилированого Castelgiocondo 2003 (примерно половина произведенного).
2008 октябрь - с Banfi снимают арест всего
брунелло 2003.
Ну и напоследок про несчастный кьянти. Оказывается, что есть просто кьянти и есть кьянти классико. Продукция обычного кьянти не гарантируется государством и там вино делают кто во что горазд. Наш замечательный гид Лена посоветовала нам сосредоточится на кьянти классико, там, мол, больше контроля. И все равно было не то. Если смотреть на соотношение цены - качества. Конечно, если ты всю жизнь прожил в Италии и ничего, кроме санджовезе не пробовал (а как там еще что-то попробуешь, если в супермаркете огромную полку занимают местные вина, потом чуток других итальянских и... и все; в итальянском супермаркете делают вид, что не знают, что вина производят еще где-то, кроме Италии), то кьянти классико вполне пойдет. Но если ты уже бывал во Провансе или Бордо, любишь всем сердцем Испанию, то закономерно возникает вопрос "за что?".