Август 2020. Алтай. Тюнгур, Аккемская тропа
Закончив шестидневную прогулку среди Мультинских и соседних с ними озер, я переезжаю в Тюнгур, а потом выдвигаюсь в поход по классическому горноалтайскому маршруту: Аккемская тропа - оз. Аккем - пер. Кара-Тюрек - оз. Кучерлинское - Кучерлинская тропа
Следующим утром, после окончания похода на Мультинские, я проснулся отдохнувшим, на улице показалось жаркое солнышко, и вещи удалось подсушить. Я позавтракал и стал думать о том, как поступить дальше. Несмотря на то, что преодолеть предстоит всего сорок километров, попасть из Мульты в Тюнгур не так легко. Автобус идет вечером, да и отправляется по заполнению и в Мульту обычно не заходит. Единственное местное такси стоит 1500. И если, заказать такси из Пулково до дома за 900 рублей - обычное дело, то здесь это кажется неимоверно дорогим. Я уже почти отправляюсь голосовать на окраину Мульты, но тут удается найти попутчиков - пара туристов с базы, Антон и Настя, тоже собираются на Аккем. В итоге разбиваем сумму на троих и с комфортом добираемся до места. Ребята сразу стартуют в поход, я же собираюсь зависнуть в Тюнгуре до завтра.
Остановился на базе Топ-Тур. И об этом, в отличии от выбора мультинской Алтайны, ни разу не пожалел. Очень гостеприимные хозяева, много вариантов проживания, Wi-Fi, по запросу хорошие баня и питание, помогают с заброской на Аккем. Договорился о заброске на утро, собрал по магазинам недостающий провиант, купил обратный билет в Питер через двенадцать дней и очень довольный отправился гулять по селу
Набор продуктов из сельских магазинов вышел немного тяжелее, чем закупленные легкие и компактные закуски из питерских супермаркетов. Но рекомендую сушеное мясо марала, продающееся дешево и на развес в любом алтайском сельпо. Купил 400 грамм за копейки и мне за глаза хватило на весь поход, еще и домой остатки увез. Мясо сытное, вкусное и дешевое. Не то, что маленькие пакетики за 500 рублей в аэропорту.
На базе меня определили в домик, стилизованный под традиционное жилище алтайцев - аил. Помимо аутентичности, это очень удобно, тут же и спальные места, и место для готовки и приема пищи. Традиционно, правая сторона - женская, на ней насположена печь и кухня, ну а левая здесь отдана под кровати для постояльцев. Подобные летние кухни встречаются на большинстве алтайских дворов. Конусообразная форма обоснована практически. В классическом аиле дым от костра поднимался вверх, к дымоходу. И здесь теплый воздух от готовки устремляется вверх и даже в жару, когда готовится еда, в аиле прохладно.
Впрочем, вариантов проживания здесь хватает. После похода я останавливался в вагончике с печкой - идеальный вариант, чтобы просушить вещи
Село Тюнгур (по алтайски - "бубен") было образовано в 1876 году. Тогда в селе было 50 хозяйств, около трех сотен человек, до 30х годов несколько мельниц, а до 20х - маральник. В 1929 образовался первый совхоз, а чуть позже колхоз "Путь крестьянина".
Село достаточно живописно расположено между невысокими горами и бирюзовой Катунью.
И сейчас, несмотря на попадающиеся приветы из прошлого, Тюнгур не производит впечатление умирающего, жизнь там идет полным ходом. Преобладает алтайское население, вечером в выходные достаточно много нетрезвых, но ничего опасного не заметил. Кстати, на Алтае вообще, кажется, нет такого понятия, как брошенные и умирающие деревни, что так часто встречается на Севере или в Центральной России. Типичный алтаец неизбалованный и хитрый, своего не упустит. Однажды поселившись на земле и научившись ее использовать, он не спешит оставить ее
На улицах полно лошадей, а у многих домов встречаются коновязи - чакы.
Есть мнение о том, что форма коновязи имеет некий сакральный смысл. Вселенная в представлении алтайцев делится на три части: небо, земля, преисподняя или верхний, средний и нижний миры (в этом они не оригинальны). Так коновязь - своеобразная модель мира. Верхушка, устремлённая ввысь, символизирует будущее человека, средняя часть, где находятся ступени - символ настоящего, на этом уровне коновязи ставят знаки рода, подземная часть - это прошлое, корни рода.
Другая же услышанная мной притча о том, что количество ступеней зависит от того, сколько хозяин знает колен в своей родословной.
Но большую часть активности летом создают все же не местные жители. Правый берег реки прочно окуппирован всевозможными туристическими базами и приютами. За последние пару десятков лет Тюнгур превратился в настоящую туристическую Мекку - идут отсюда и любители трекинга на Дарашколь, Аккем и Кучерлу, и суровые альпинисты, готовящийеся покорить Белуху. Найдется вариант и для людей с деньгами, не желающих двигаться в принципе - вертолетные экскурсии с базы Высотник также пользуются немалой популярностью
Одной из своеобразных достопримечательностей Тюнгура был красивый, но еле живой подвесной мост через Катунь. Но в прошлом году окончательно завершен капитальный железобетонный, а старый демонтирован (фото не мое)
Есть в Тюнгуре и небольшой, но крайне интересный этнографический музей "Энчи". Найти довольно легко, отмечен на OSM. Открывают по просьбе, вход бесплатный. Но мне захотелось пожертвовать немного денег
Расположен, конечно же, тоже в аиле. Вход в традиционный аил - на востоке, посередине - места для костра и треножная чугунная подставка, куда ставился казан - очок (от этого тюркского слова образовано русское - очаг). Под крышей отверстие для выхода дыма - тёнёк. Как я уже упоминал, левая сторона считалась мужской, а правая - женской
Стена напротив входа традиционно священна, своеобразный "красный угол" аила. Здесь же на этом месте рассказы о мифологии алтайцев, проиллюстрированные чудесными рисунками местной девушки художницы.
О сотворении мира и противостоянии двух его творцов (как и во многих финно-угорских мифах) - Ульгеня и Эрлика многие наверняки слышали:
После сотворения земли и конфликта с верховным божеством Эрлик свергается на землю богатырем Мангды-шире. Для создания этого богатыря Ульгень извлёк из камня сок, из которого сделал особый металл кулер (смесь чугуна с серебром), отчего Мангдышире стал крепче самого камня. Ульгень наделил Мангдышире своей силой для борьбы с Эрликом и снабдил медным копьём, которым тот ранил Эрлика в правое плечо, и оно прошло сквозь его левое бедро.
После сражения с Мангдышире, Эрлик стал просить хоть немного земли у Ульгеня, но тот отказал. Наконец, Эрлик попросил дать ему только столько земли, чтобы он мог воткнуть свой посох, на что Кудай согласился. Эрлик воткнул свой посох в землю и оттуда выползли всякие гады, враждебные человеку, и заразные болезни. Тогда Ульгень сверг его под землю
О мифологии алтайцев не расскажешь в двух словах, поэтому я отправлю читателей к тем источникам, что читал сам: неплохие статьи википедии, а также книги А.М.Сагалаева "Мифология и верования алтайцев. Центральноазиатские влияния", "Урало-Алтайская мифология. Символ и архетип"
В пятнадцати километрах за Тюнгуром сохранились несколько каменных воинов пазырыкской культуры. Не пошел, тридцать километров многовато, а местные возят за какие-то космические деньги
В конце села памятник командиру красногвардейского отряда П.Ф. Сухову и его бойцам, захваченных врасплох казачьим отрядом неподалеку отсюда
Заканчивается же день абсолютно умиротворяющим, в предвкушении нового похода, и по-деревенски пасторальным вечером
Следующим утром я проснулся рано, все вокруг было затянуто туманом и я уже начал переживать за заброску. Несмотря на ранний час хозяин дома, алтаец Валера уже копался в своем Газ-66 и заверил меня, что скоро туман поднимется. Со мной забрасывается довольно большая и очень разношерстная группа туристов: есть тут спортивного вида бабуля, несколько мужиков походников, молодая девушка-видеоблоггер из Москвы, но родом с Алтая, ее отец, и помятого вида тревел-блоггерша. При всем моем уважении, последняя из них больная на всю голову: то она убегает искать гарнитуру для айфона ранним утром в алтайском селе и все ее ждут, то записывает мотивирующие к личностному росту видеоблоги из кузова вездехода, то начинает орать песни, когда тот застревает в грязи. Позже я узнал, что девушка весьма знаменита
Традиционно, туристы начинают путь по Аккемской тропе не от Тюнгура, а от стоянки под называнием "Три березы", предпочитая преодолеть первые пятнадцать километров и длинный перевал Кузуяк(1500 м) на машине. Некоторые ходят пешком, но это дополнительный ходовой день по развороченной вездеходами дороге и абсолютно однообразной местности. Заброска стоит 1100 рублей и по мне это полностью оправданно.
Если до этого все мои заброски были в закрытых машинах, то у Валеры ГАЗ-66 с открытым верхом. Это добавляет примерно +100 к экстриму: тут и неиллюзорная вероятность вылететь из кузова самому, когда машина прыгает на кочках или ползет, накренившись на перевал, и летящие в лицо ветки, и освежающий ветерок, и много другого, отлично бодрящего с утра. Зато удобно фотографировать.
Деревня Кучерла и одноименная река за ней
Состояние тропы после дождя настолько ужасное, что сел даже 66. Теперь я видел все. Впрочем для водителя это вполне бытовая ситуация, высадив пассажиров он зацепился лебедкой за дерево и выкарабкался. Правда не с первой попытки.
И долгий набор высоты продолжился, закончившись резким спуском с перевала в долину реки Аккем
Откуда, от лесной полянки в начале урочиша Ойбок, собственно начался путь по Аккемской тропе. Блоггеры выбравшись из кузова бросились снимать мотивирующий видос, как они убирают мусор. Ну а я втопил вперед, пока народ собирался.
Ну вернее хотел втопить. Состояние тропы в низине реки еще хуже, чем на перевале. К таком меня не готовили даже Мультинские озера (хотя там тоже грязновато). Изначально скорость была меньше 1 км/ч. Пройдя без палки шагов пятьдесят, я чуть не навернулся лицом в грязь. После чего предпочел идти опираясь на "третью ногу", хотя обычно этого не люблю. Хотя грязь утяжеляет ноги, ботинки чистить бесполезно в принципе. Лишь на стоянках я отковыривал палкой подсохшие куски. К грязи добавляется вездесущий конский навоз, многие предпочитают добираться верхом или хотя бы налегке
Вообще, у меня была идея добраться до Аккемского озера не по нижней аккемской тропе, а по ороктойской, проходящей по вершинам гор. Но после недавних капризов погоды я все же сделал выбор в пользу нижней тропы, опасаясь застрять в непогоду на вершинах гор. Времени у меня было впритык. Сейчас же, под солнцем и по щиколотку в грязи долины, я думал, что возможно ошибся.
Радуют и придают сил только чудом уцелевшие дары природы
Попадаются звери: черные алтайские белки и традиционные пищухи. А вот комаров на Алтае нет СОВСЕМ! По крайней мере в это время года (середина августа)
Кроме грязи, идет достаточно резкий набор высоты, поэтому идти поначалу нелегко. Периодически меня обгоняют некоторые крепкие ребята из группы, пока я отдыхаю. Потом отдыхают они и я вырываюсь вперед. С набором высоты грязи становится меньше, начинаются каменистые лесные тропы. Местами похоже на Ленобласть и Карелию. В общем, первые девять километров тропы достаточно однообразны, трудны и не очень интересны
Проблем с водой нет, сырую воду из Аккема я пить не рискнул, но к нему часто спускаются прозрачные ручьи и водопады. Переправы тоже оборудованы хорошо, ничего не нужно бродить или идти по опасной березке)
Потом тропа все же спускается к реке и дальнейший путь проходит по каменистым берегам и курумникам, лишь иногда поднимаясь в зону леса. Ак-кем переводится с алтайского, как "белая вода". Вода в реке и правда белесого и мутного цвета, из-за взвеси минералов.. Река образована таянием ледника, очень бурная. Чем не стоит пренебрегать. На берегах любопытного красного цвета камни
Естественный "петроглиф" из мха на камне
А еще многие шутят о том, что Аккемская тропа неинтересна потому что ты уже в первый день видишь цель похода, хоть и издалека.
Обычно в первый день похода туристы доходят до водопада Текелю,- написал кто-то в Интернете. И с тех пор все туристы, прочитавшие отчет, действительно доходят. Не стал исключением и я. В результате у Текелю столпотворение. Сюда же добавляются группы, идущие в обратном направлении и останавливающиеся здесь на последнюю ночь перед выброской. И я едва нашел свободную и пустую поляну. Хотя до этого было несколько отличных и безлюдных стоянок у Аккема. Я рекомендую останавливаться на первую ночь именно там. Ибо четырнадцать километров (~7 часов, учитывая качество тропы) - достаточно много для первого дня.
А сам водопад Текелю низвергается с высоты шестидесяти местров по другую сторону реки, достаточно далеко. По хорошему к нему надо идти в отдельную вылазку с ороктойской тропы, либо перебравшись через реку. А отсюда он настолько мелкий, что я даже фотографировать его не стал. Название водопада произошло от алтайского слова "теке" - самец горного козла.
Останцы на вершинах гор, через которые проходит маршрут ороктойской тропы
Общая продолжительность тропы от Трех берез до основного и единственного туристического приюта Аккема - Высотника - двадцать километров. И хотя идется после вчерашнего марш-броска тяжело, оставшиеся шесть километров я все же преодолеваю достаточно быстро. Впрочем на Высотнике ОЧЕНЬ много людей, палаточные города, свалены горы рюкзаков, и я здесь надолго не задерживаюсь. Только для того, чтобы купить немного знаменитой выпечки: лепешки и пирожки с картошкой. А оттуда перехожу Аккем по импровизированному мостику и ухожу в долину реки Ярлу
Но оказывается что, заняты и все уютные стоянки в лесочке у Ярлу. Далеко же мне уходить не хочется, я намереваюсь быстро сбегать в радиалку, а завтра уже уйти на другой берег Аккемского озера. Поэтому я поставил палатку прямо на каменистом пляже, у тропы в долину, между Аккемом и Ярлу, и с шикарным видом на Аккемскую стену
Но не судьба. Пока я обедал, погода испортилась, я несколько раз пытался выдвинуться в путь и каждый раз погода наглядно сообщала мне, что это довольно плохая идея. Не очень продуктивный день. Поэтому на этой ноте данный отчет закончится, а о радиальных выходах и Аккемском озере я расскажу в следующих частях.
Ссылки на альбомы со всеми фото
https://photos.app.goo.gl/N1SGnndxtgC1oyrV9
https://photos.app.goo.gl/gH56Ccw64deoGsAZ7
Следующим утром, после окончания похода на Мультинские, я проснулся отдохнувшим, на улице показалось жаркое солнышко, и вещи удалось подсушить. Я позавтракал и стал думать о том, как поступить дальше. Несмотря на то, что преодолеть предстоит всего сорок километров, попасть из Мульты в Тюнгур не так легко. Автобус идет вечером, да и отправляется по заполнению и в Мульту обычно не заходит. Единственное местное такси стоит 1500. И если, заказать такси из Пулково до дома за 900 рублей - обычное дело, то здесь это кажется неимоверно дорогим. Я уже почти отправляюсь голосовать на окраину Мульты, но тут удается найти попутчиков - пара туристов с базы, Антон и Настя, тоже собираются на Аккем. В итоге разбиваем сумму на троих и с комфортом добираемся до места. Ребята сразу стартуют в поход, я же собираюсь зависнуть в Тюнгуре до завтра.
Остановился на базе Топ-Тур. И об этом, в отличии от выбора мультинской Алтайны, ни разу не пожалел. Очень гостеприимные хозяева, много вариантов проживания, Wi-Fi, по запросу хорошие баня и питание, помогают с заброской на Аккем. Договорился о заброске на утро, собрал по магазинам недостающий провиант, купил обратный билет в Питер через двенадцать дней и очень довольный отправился гулять по селу
Набор продуктов из сельских магазинов вышел немного тяжелее, чем закупленные легкие и компактные закуски из питерских супермаркетов. Но рекомендую сушеное мясо марала, продающееся дешево и на развес в любом алтайском сельпо. Купил 400 грамм за копейки и мне за глаза хватило на весь поход, еще и домой остатки увез. Мясо сытное, вкусное и дешевое. Не то, что маленькие пакетики за 500 рублей в аэропорту.
На базе меня определили в домик, стилизованный под традиционное жилище алтайцев - аил. Помимо аутентичности, это очень удобно, тут же и спальные места, и место для готовки и приема пищи. Традиционно, правая сторона - женская, на ней насположена печь и кухня, ну а левая здесь отдана под кровати для постояльцев. Подобные летние кухни встречаются на большинстве алтайских дворов. Конусообразная форма обоснована практически. В классическом аиле дым от костра поднимался вверх, к дымоходу. И здесь теплый воздух от готовки устремляется вверх и даже в жару, когда готовится еда, в аиле прохладно.
Впрочем, вариантов проживания здесь хватает. После похода я останавливался в вагончике с печкой - идеальный вариант, чтобы просушить вещи
Село Тюнгур (по алтайски - "бубен") было образовано в 1876 году. Тогда в селе было 50 хозяйств, около трех сотен человек, до 30х годов несколько мельниц, а до 20х - маральник. В 1929 образовался первый совхоз, а чуть позже колхоз "Путь крестьянина".
Село достаточно живописно расположено между невысокими горами и бирюзовой Катунью.
И сейчас, несмотря на попадающиеся приветы из прошлого, Тюнгур не производит впечатление умирающего, жизнь там идет полным ходом. Преобладает алтайское население, вечером в выходные достаточно много нетрезвых, но ничего опасного не заметил. Кстати, на Алтае вообще, кажется, нет такого понятия, как брошенные и умирающие деревни, что так часто встречается на Севере или в Центральной России. Типичный алтаец неизбалованный и хитрый, своего не упустит. Однажды поселившись на земле и научившись ее использовать, он не спешит оставить ее
На улицах полно лошадей, а у многих домов встречаются коновязи - чакы.
Есть мнение о том, что форма коновязи имеет некий сакральный смысл. Вселенная в представлении алтайцев делится на три части: небо, земля, преисподняя или верхний, средний и нижний миры (в этом они не оригинальны). Так коновязь - своеобразная модель мира. Верхушка, устремлённая ввысь, символизирует будущее человека, средняя часть, где находятся ступени - символ настоящего, на этом уровне коновязи ставят знаки рода, подземная часть - это прошлое, корни рода.
Другая же услышанная мной притча о том, что количество ступеней зависит от того, сколько хозяин знает колен в своей родословной.
Но большую часть активности летом создают все же не местные жители. Правый берег реки прочно окуппирован всевозможными туристическими базами и приютами. За последние пару десятков лет Тюнгур превратился в настоящую туристическую Мекку - идут отсюда и любители трекинга на Дарашколь, Аккем и Кучерлу, и суровые альпинисты, готовящийеся покорить Белуху. Найдется вариант и для людей с деньгами, не желающих двигаться в принципе - вертолетные экскурсии с базы Высотник также пользуются немалой популярностью
Одной из своеобразных достопримечательностей Тюнгура был красивый, но еле живой подвесной мост через Катунь. Но в прошлом году окончательно завершен капитальный железобетонный, а старый демонтирован (фото не мое)
Есть в Тюнгуре и небольшой, но крайне интересный этнографический музей "Энчи". Найти довольно легко, отмечен на OSM. Открывают по просьбе, вход бесплатный. Но мне захотелось пожертвовать немного денег
Расположен, конечно же, тоже в аиле. Вход в традиционный аил - на востоке, посередине - места для костра и треножная чугунная подставка, куда ставился казан - очок (от этого тюркского слова образовано русское - очаг). Под крышей отверстие для выхода дыма - тёнёк. Как я уже упоминал, левая сторона считалась мужской, а правая - женской
Стена напротив входа традиционно священна, своеобразный "красный угол" аила. Здесь же на этом месте рассказы о мифологии алтайцев, проиллюстрированные чудесными рисунками местной девушки художницы.
О сотворении мира и противостоянии двух его творцов (как и во многих финно-угорских мифах) - Ульгеня и Эрлика многие наверняки слышали:
После сотворения земли и конфликта с верховным божеством Эрлик свергается на землю богатырем Мангды-шире. Для создания этого богатыря Ульгень извлёк из камня сок, из которого сделал особый металл кулер (смесь чугуна с серебром), отчего Мангдышире стал крепче самого камня. Ульгень наделил Мангдышире своей силой для борьбы с Эрликом и снабдил медным копьём, которым тот ранил Эрлика в правое плечо, и оно прошло сквозь его левое бедро.
После сражения с Мангдышире, Эрлик стал просить хоть немного земли у Ульгеня, но тот отказал. Наконец, Эрлик попросил дать ему только столько земли, чтобы он мог воткнуть свой посох, на что Кудай согласился. Эрлик воткнул свой посох в землю и оттуда выползли всякие гады, враждебные человеку, и заразные болезни. Тогда Ульгень сверг его под землю
О мифологии алтайцев не расскажешь в двух словах, поэтому я отправлю читателей к тем источникам, что читал сам: неплохие статьи википедии, а также книги А.М.Сагалаева "Мифология и верования алтайцев. Центральноазиатские влияния", "Урало-Алтайская мифология. Символ и архетип"
В пятнадцати километрах за Тюнгуром сохранились несколько каменных воинов пазырыкской культуры. Не пошел, тридцать километров многовато, а местные возят за какие-то космические деньги
В конце села памятник командиру красногвардейского отряда П.Ф. Сухову и его бойцам, захваченных врасплох казачьим отрядом неподалеку отсюда
Заканчивается же день абсолютно умиротворяющим, в предвкушении нового похода, и по-деревенски пасторальным вечером
Следующим утром я проснулся рано, все вокруг было затянуто туманом и я уже начал переживать за заброску. Несмотря на ранний час хозяин дома, алтаец Валера уже копался в своем Газ-66 и заверил меня, что скоро туман поднимется. Со мной забрасывается довольно большая и очень разношерстная группа туристов: есть тут спортивного вида бабуля, несколько мужиков походников, молодая девушка-видеоблоггер из Москвы, но родом с Алтая, ее отец, и помятого вида тревел-блоггерша. При всем моем уважении, последняя из них больная на всю голову: то она убегает искать гарнитуру для айфона ранним утром в алтайском селе и все ее ждут, то записывает мотивирующие к личностному росту видеоблоги из кузова вездехода, то начинает орать песни, когда тот застревает в грязи. Позже я узнал, что девушка весьма знаменита
Традиционно, туристы начинают путь по Аккемской тропе не от Тюнгура, а от стоянки под называнием "Три березы", предпочитая преодолеть первые пятнадцать километров и длинный перевал Кузуяк(1500 м) на машине. Некоторые ходят пешком, но это дополнительный ходовой день по развороченной вездеходами дороге и абсолютно однообразной местности. Заброска стоит 1100 рублей и по мне это полностью оправданно.
Если до этого все мои заброски были в закрытых машинах, то у Валеры ГАЗ-66 с открытым верхом. Это добавляет примерно +100 к экстриму: тут и неиллюзорная вероятность вылететь из кузова самому, когда машина прыгает на кочках или ползет, накренившись на перевал, и летящие в лицо ветки, и освежающий ветерок, и много другого, отлично бодрящего с утра. Зато удобно фотографировать.
Деревня Кучерла и одноименная река за ней
Состояние тропы после дождя настолько ужасное, что сел даже 66. Теперь я видел все. Впрочем для водителя это вполне бытовая ситуация, высадив пассажиров он зацепился лебедкой за дерево и выкарабкался. Правда не с первой попытки.
И долгий набор высоты продолжился, закончившись резким спуском с перевала в долину реки Аккем
Откуда, от лесной полянки в начале урочиша Ойбок, собственно начался путь по Аккемской тропе. Блоггеры выбравшись из кузова бросились снимать мотивирующий видос, как они убирают мусор. Ну а я втопил вперед, пока народ собирался.
Ну вернее хотел втопить. Состояние тропы в низине реки еще хуже, чем на перевале. К таком меня не готовили даже Мультинские озера (хотя там тоже грязновато). Изначально скорость была меньше 1 км/ч. Пройдя без палки шагов пятьдесят, я чуть не навернулся лицом в грязь. После чего предпочел идти опираясь на "третью ногу", хотя обычно этого не люблю. Хотя грязь утяжеляет ноги, ботинки чистить бесполезно в принципе. Лишь на стоянках я отковыривал палкой подсохшие куски. К грязи добавляется вездесущий конский навоз, многие предпочитают добираться верхом или хотя бы налегке
Вообще, у меня была идея добраться до Аккемского озера не по нижней аккемской тропе, а по ороктойской, проходящей по вершинам гор. Но после недавних капризов погоды я все же сделал выбор в пользу нижней тропы, опасаясь застрять в непогоду на вершинах гор. Времени у меня было впритык. Сейчас же, под солнцем и по щиколотку в грязи долины, я думал, что возможно ошибся.
Радуют и придают сил только чудом уцелевшие дары природы
Попадаются звери: черные алтайские белки и традиционные пищухи. А вот комаров на Алтае нет СОВСЕМ! По крайней мере в это время года (середина августа)
Кроме грязи, идет достаточно резкий набор высоты, поэтому идти поначалу нелегко. Периодически меня обгоняют некоторые крепкие ребята из группы, пока я отдыхаю. Потом отдыхают они и я вырываюсь вперед. С набором высоты грязи становится меньше, начинаются каменистые лесные тропы. Местами похоже на Ленобласть и Карелию. В общем, первые девять километров тропы достаточно однообразны, трудны и не очень интересны
Проблем с водой нет, сырую воду из Аккема я пить не рискнул, но к нему часто спускаются прозрачные ручьи и водопады. Переправы тоже оборудованы хорошо, ничего не нужно бродить или идти по опасной березке)
Потом тропа все же спускается к реке и дальнейший путь проходит по каменистым берегам и курумникам, лишь иногда поднимаясь в зону леса. Ак-кем переводится с алтайского, как "белая вода". Вода в реке и правда белесого и мутного цвета, из-за взвеси минералов.. Река образована таянием ледника, очень бурная. Чем не стоит пренебрегать. На берегах любопытного красного цвета камни
Естественный "петроглиф" из мха на камне
А еще многие шутят о том, что Аккемская тропа неинтересна потому что ты уже в первый день видишь цель похода, хоть и издалека.
Обычно в первый день похода туристы доходят до водопада Текелю,- написал кто-то в Интернете. И с тех пор все туристы, прочитавшие отчет, действительно доходят. Не стал исключением и я. В результате у Текелю столпотворение. Сюда же добавляются группы, идущие в обратном направлении и останавливающиеся здесь на последнюю ночь перед выброской. И я едва нашел свободную и пустую поляну. Хотя до этого было несколько отличных и безлюдных стоянок у Аккема. Я рекомендую останавливаться на первую ночь именно там. Ибо четырнадцать километров (~7 часов, учитывая качество тропы) - достаточно много для первого дня.
А сам водопад Текелю низвергается с высоты шестидесяти местров по другую сторону реки, достаточно далеко. По хорошему к нему надо идти в отдельную вылазку с ороктойской тропы, либо перебравшись через реку. А отсюда он настолько мелкий, что я даже фотографировать его не стал. Название водопада произошло от алтайского слова "теке" - самец горного козла.
Останцы на вершинах гор, через которые проходит маршрут ороктойской тропы
Общая продолжительность тропы от Трех берез до основного и единственного туристического приюта Аккема - Высотника - двадцать километров. И хотя идется после вчерашнего марш-броска тяжело, оставшиеся шесть километров я все же преодолеваю достаточно быстро. Впрочем на Высотнике ОЧЕНЬ много людей, палаточные города, свалены горы рюкзаков, и я здесь надолго не задерживаюсь. Только для того, чтобы купить немного знаменитой выпечки: лепешки и пирожки с картошкой. А оттуда перехожу Аккем по импровизированному мостику и ухожу в долину реки Ярлу
Но оказывается что, заняты и все уютные стоянки в лесочке у Ярлу. Далеко же мне уходить не хочется, я намереваюсь быстро сбегать в радиалку, а завтра уже уйти на другой берег Аккемского озера. Поэтому я поставил палатку прямо на каменистом пляже, у тропы в долину, между Аккемом и Ярлу, и с шикарным видом на Аккемскую стену
Но не судьба. Пока я обедал, погода испортилась, я несколько раз пытался выдвинуться в путь и каждый раз погода наглядно сообщала мне, что это довольно плохая идея. Не очень продуктивный день. Поэтому на этой ноте данный отчет закончится, а о радиальных выходах и Аккемском озере я расскажу в следующих частях.
Ссылки на альбомы со всеми фото
https://photos.app.goo.gl/N1SGnndxtgC1oyrV9
https://photos.app.goo.gl/gH56Ccw64deoGsAZ7