(no subject)
Страсти по Эфиопии (часть третья и вроде бы последняя)
Время - понятие противоречивое. Как философское понятие время для каждого человека в разный момент идет по-разному. Однако, для нас бесспорен факт 12 месяцев в году. Эфиопы говорят: «У нас солнце 13 месяцев в году». Можно парировать нашими 25 часами в сутках, но месяцев у них действительно 13! А часов в сутках - 12. За неимением собственных часов я частенько спрашивала время у нашего гида, а он в ответ каждый раз молча подсовывал мне под нос свои часы. Первый раз я сказала, что часы его остановились, а он лишь победоносно улыбнулся. В последующие разы мне пришлось проводить вроде бы несложное, если бы не жара, математическое сложение: время на часах плюс 6.
А вообще путешествие в дневное время является обязательным и непременным условием сохранности принадлежностей туриста. Ночью на дорогу большую и малую выходят грабители и обирают проезжающих и проходящих. Для нас это правило оказалось один на миллион исключением и нас ограбили днем. До конца нашего удивительного путешествия оставалось дня три, когда в дневное время, по дороге из Арба-Минч в Аваса Резорт (и это уже более цивильная часть дороги, асфальтированная, километров 350 от Аддис-Абебы), на резком повороте дороги, где все неизбежно тормозят, из лесу вышли не мифические создания, а три крепких мужчины в черных шапках - фантомасках, вооруженные автоматами Калашникова. Двое подошли к передним дверям машины, направив автоматы на Тарекина и Гэбриэла, а третий остался поодаль, держа ситуацию под контролем. Видать, бывалые ребята. У Тарекина забрали кошелек, где было баксов 250, телефон и права, Гэбриэл и Паскаль выудили из карманов какую-то мелочь в быррах, плюс у Паскаля забрали лежащий рядом фотик (к счастью, самый простой из наших), а мне пришлось открыть кошелек, ибо обратились конкретно и ко мне, а у меня там, увы, только крупные купюры. Пребывая в моем вечно радостном (на тот момент приравненном к глупости) состоянии, испуг так и не наступил, поэтому я выдавала по одной купюре, а он махал через окно дулом автомата и требовал еще. На третьей сто-быррной купюре подъехала еще одна машина, и двое переключились на нее. Напоследок один из них попытался вытащить мою сумку со всеми документами, кошельком и фотиком, мы слегка поиграли в кто кого перетянет, но я вышла победителем. Ура! Будучи ответственными путешественниками, мы заехали в полицейский участок и отрапортовали о случившемся, чтобы этот инцидент не стал типичным.
По прибытии мы от счастья закатили пир горой, заказав так полюбившийся свеже выжатый сок манго, папайи, ананаса или авокадо. Авокадо немного странноват, но, учитывая осознание самого факта свежего сока, тем не менее неплох. Я от радости выпила пять стаканов сока: два манго, один папайя, и еще два ананаса. Как и за все излишества в жизни, за это тоже пришлось поплатиться незапланированной чисткой кишечного тракта в течение всей поездки до Аддиса в самых неудачных местах. Пустынных кустиков не попадалось вообще, а местное население, увидев меня в таком уязвимом положении, бесцеремонно направлялось в мою сторону. Ну никакого такта и сочувствия! )
Обратный процесс случился с нами в пустыне Челби (значит соленое озеро). Воду мы не пили, а поглощали, но выходила она только через пот. У меня аж на юбке в области живота проступила соль. Я думала, такое бывает только с обувью. А вообще у меня там случился конфуз (очередной) с миражом. У этого места два названия: озеро Стефании и пустыня Челби. Озеро там действительно раньше было: ракушки на твердом песке тому свидетельство. Так вот, представьте, едем по пустыне, а дальше видны горы и их отражение в озере. Красота такая, аж ну просто ах!. Я и говорю: «Это одно из самых красивых озер, которые я когда-либо видела». Все промолчали. Подъехали к горам, жара еще хуже, а озера как не было, так и нет. Только горяченный малюсенький целебный источник да расстроенные эфиопские пастухи. Этот год очень засушливый, гибнет много скота. В прошлые годы как следствие засухи был голод и много человеческих смертей. Надеюсь, чудо или хотя бы гуманитарная помощь в этом году поможет…
У следующей горы мы встретили кенийских пастухов (до границы с Кенией около 20 км.), которые перешли границу в поисках воды для скота, но и здесь ситуация не лучше. Разлагающиеся тушки и соответствующее зловоние, озлобленные вооруженные пастухи, у которых в борьбе за источники погибли два человека, адское пекло, все это вызвало у меня в голове короткое замыкание и я пошла погулять по пустыне. До следующей горы. Без воды. Одна. Можно рассуждать много о моем поступке, но двадцать минут наедине с пустыней и миражем были уникальным путешествием. Слова бессмысленны. В общем, ближайшая гора так и не приблизилась, хотя казалась рядом, пастухи не особо удалились. Подъехавшие друзья сказали, еще чуть-чуть, и они потеряли бы меня из виду. Моя красная юбка была уже точкой. Загадки пустыни. В машине я почувствовала, что моя голова начинает пульсировать и вот-вот лопнет как перезрелый арбуз. Результат моего мудрого решения погулять. К счастью, выпитое сразу огромное количество воды помогло. Пока я прогуливалась, наш гид, водитель и проводник убеждали кенийцев, что мы добрые и пушистые и не стоит нас обижать.
На обратном пути нас остановили местные полицейские и долго что-то обсуждали. Оказалось, с каких-то туристов, отказавшихся платить за отснятые фотографии людей местного племени, была собрана плата, причем АК использовался как веский аргумент. (Примечание: практически все южные племена вооружены, как следствие прошедшей гражданской войны). Полицейские использовали нашу машину как приманку, следуя за нами на почтительном расстоянии. Естественно, никого мы не встретили, да и вообще дело выеденного яйца не стоило. Ну неужели сложно заплатить за фотографии? Скорее всего, в таком засушливом районе Эфиопии это их единственный источник дохода. А что могут сделать полицейские в южных районах, когда число вооруженных мужчин в племена значительно превышает количество полицейских? Все сводится к беседам со старейшинами племени, разъяснением, что туристов обижать нельзя… Говорят, работает. Видимо, почти всегда. Ведь взяли-то они в общем то, что честно заработали. А попробуй профессиональной модели не заплати гонорар! То ли еще будет! Вот наш опыт общения с местными, которым мы, правда всегда исправно платили за фотографии, давали пластиковые бутылки, хлеб, печеньки, был очень даже мил и приятен. Да и вообще никакого ощущения угрозы или опасности, а наоборот. Я, например, всё время искренне улыбалась. Мы даже после нашего ограбления придумывали, как мы вместо денег мы стали бы им давать бутылки, хлеб, медикаменты. Но в данном случае эксперимент мог бы дорого стоить.
Собственно, как и поедание сырого фарша или купание практически во всех водоемах. С другой стороны, купание в некоторых сибирских реках тоже может привести к слишком близкому знакомству с паразитами. А вот антималярийные таблетки Лариам, которые необходимо пить для поездки в Африку, заслуживают отдельного внимания. Уж не знаю, что там такое, но побочные эффекты действительно эффектны. Несмотря на вызванную таблетками бессонницу, явно чувствовался стимулирующий эффект пилюль. А сны! Яркие до безобразия и просто безобразные и ужасные, подробные до мелочей и мельчайших деталей. Каждое утро у нас начиналось с обсуждения снов. Утешением послужило то, что несколько комариков нас - таки укусило, а вдруг среди них были зараженные самочки, и тогда не напрасно мы потребляли такую жесть. Хотя, таблетки не исключают возможность заражения, а просто сразу начинают лечить, за счет чего эффективность лечения повышается вразы. Но и это мелочи с полученным удовольствием от путешествия! Да и некоторых снов, признаться, тоже. ))
Да что там сны! Помнится, был незабываемый закат на озере Чамо в национальном парке Нечисар. В первой половине дня меня развлекали крутобедрые пузатые матрасики - зебры, любопытные бестии, но осторожные. А во второй половине - как сейчас модно выражаться, абсолютно психоделический закат! Озеро стало гладким, за исключением всплесков воды, вызываемых игрульками бегемотов, облака приобрели боевую живописную закатную окраску и причудливые формы. Формы складывались в картины, я затаила дыхание и с восторгом выискивала новые и новые сцены. Даже наш лодочник аккуратненько сложил весла, выключил двигатель, и растворился в этом мистическом закате вместе с нами.
А какое удовольствие от поездки в деревню Каро к разновидности племени хамер! Вообще-то туда не все водители берутся везти, так как «дорога» (только в кавычках!) действительно не проста! Но у нас был супер-водитель! Мы ему даже не раз аплодировали при преодолении особо трудных виражей. Так вот, деревня расположена на вершине горы, с которой видна зеленая долина реки Омо. Немногочисленное население племени тоже очень дружелюбно и хорошо собой. По приезде один из подростков попросил у меня фотоаппарат и сразу сделал несколько снимков, в том числе и со мной. Это было приятным сюрпризом, поскольку это было к тому же бесплатно. Подростки пытались со мной разговаривать, но безуспешно, поскольку в школу не ходят, английского не знают, а наш гид, Капо, был занят: опять в очередной раз решал мою судьбу с местным молодым красавцем. Уж не знаю, что Капо ему сказал, но тот согласился дать вдвое больше волов, чем мурси, то есть 40, плюс 8 на саму свадьбу. Чтобы не упала моя рыночная стоимость как белой невесты, жених немедленно отвел меня в тенёк и даже усадил на свою боркотку. (Боркота - это маленький деревянный с узорами а-ля стульчик с маленькой кожаной держалкой для руки, своего рода заменитель корточек у наших южных народов. Все мужчины племен Бана и Хамер ходят с такими боркотами и тросточками.) Затем он повел показывать свою хижину, я взяла Капо для перевода, хотя мой жених (к сожалению, имени я от предвкушения радостей замужества даже не спросила) был не очень рад сопровождению. Когда мы вернулись в тенек деревьев, где сидели остальные мужчины племени (пока женщины, видимо, работали), мы перекидывались многозначительными взглядами, улыбками, смущенными и не очень, в общем было очень романтично. Он очень просил сказать, когда я вернусь, но… Прощание было как подобает, с обниманием и полными страсти и печали глазами. Эх, как он, мой эфиопский принц…
Ну и раз уж пошло такое хвастовство, то давали за меня еще и 50 волов. Но это было уже, конечно, не серьёзно. Наш водитель, Тарекин, пригласив нас в гости в свою семью, после того, как мы хорошо поели, выпили отменного домашнего тэджа (медовухи), решил еще более повысить мой статус обладательницы волов. А вообще, надо сказать, мы чувствовали себя особенными быть его гостями, тем более что он до этого никого из туристов не приглашал. Может, и не удивительно, что мы вошли в число избранных, так как за эти 14 дней, полных разных впечатлений и приключений, мы все крепко сдружились. Очень поразил его дедушка, который до ухода на пенсию был епископом. Он нарядился в рясу, взял четки, позировал нам для фото, и даже угостил святой водой. Была еще настоящая кофейная церемония с курением благовоний и попкорном, а затем трогательное прощание с этой замечательной семьёй.
По возвращении в Аддис, племена становились все более цивильными, дороги тоже, и нас уже начала охватывать ностальгия по южным «дремучим», но таким привлекательным для нас племенам. Чего только стоил мой шок, когда я первый раз увидела мужчин в юбках, с боркотками и тростями, в браслетах и анклетах, металлических и бисерных, в серьгах и бисерных повязках на голове. Вот такой национальный костюм. Потрясающе красиво! А женщины в юбках из козьей кожи, украшенными бисерной вышивкой, причем хвост на юбке обрезается после замужества. Как символично. А в племени бана мужчина может иметь до четырех жен. Статус от первой до четвертой разделяется видом ожерелья на шее. У первой жены самый тяжелый металлический шейный хомут, более похожий на браслет с дулей, чем ажурное колье. Хотя, в этом что-то есть. )) Естественно, эти племена анимисты (язычники), каждый со своими традициями, внешними различиями, языком. И как и в Индии, несмотря на примитивные условия существования, они кажутся более счастливыми и довольными жизнью, чем европейцы или собственно россияне.
В завершение повествования, хочется поблагодарить судьбу, что предоставила такой случай для посещения этой удивительно прекрасной и дружелюбной страны, Гэбриэла за вдохновение и осуществления этого шанса, местную туроператорскую компанию Smiling Ethiopia tours и Мулугету персонально за организацию тура, Тарекина и Капо за профессионализм и душевную теплоту, а также всех людей в Эфиопии, которые встречались на нашем пути и создали именно это удивительно приятное и ностальгическое впечатление о стране.
Время - понятие противоречивое. Как философское понятие время для каждого человека в разный момент идет по-разному. Однако, для нас бесспорен факт 12 месяцев в году. Эфиопы говорят: «У нас солнце 13 месяцев в году». Можно парировать нашими 25 часами в сутках, но месяцев у них действительно 13! А часов в сутках - 12. За неимением собственных часов я частенько спрашивала время у нашего гида, а он в ответ каждый раз молча подсовывал мне под нос свои часы. Первый раз я сказала, что часы его остановились, а он лишь победоносно улыбнулся. В последующие разы мне пришлось проводить вроде бы несложное, если бы не жара, математическое сложение: время на часах плюс 6.
А вообще путешествие в дневное время является обязательным и непременным условием сохранности принадлежностей туриста. Ночью на дорогу большую и малую выходят грабители и обирают проезжающих и проходящих. Для нас это правило оказалось один на миллион исключением и нас ограбили днем. До конца нашего удивительного путешествия оставалось дня три, когда в дневное время, по дороге из Арба-Минч в Аваса Резорт (и это уже более цивильная часть дороги, асфальтированная, километров 350 от Аддис-Абебы), на резком повороте дороги, где все неизбежно тормозят, из лесу вышли не мифические создания, а три крепких мужчины в черных шапках - фантомасках, вооруженные автоматами Калашникова. Двое подошли к передним дверям машины, направив автоматы на Тарекина и Гэбриэла, а третий остался поодаль, держа ситуацию под контролем. Видать, бывалые ребята. У Тарекина забрали кошелек, где было баксов 250, телефон и права, Гэбриэл и Паскаль выудили из карманов какую-то мелочь в быррах, плюс у Паскаля забрали лежащий рядом фотик (к счастью, самый простой из наших), а мне пришлось открыть кошелек, ибо обратились конкретно и ко мне, а у меня там, увы, только крупные купюры. Пребывая в моем вечно радостном (на тот момент приравненном к глупости) состоянии, испуг так и не наступил, поэтому я выдавала по одной купюре, а он махал через окно дулом автомата и требовал еще. На третьей сто-быррной купюре подъехала еще одна машина, и двое переключились на нее. Напоследок один из них попытался вытащить мою сумку со всеми документами, кошельком и фотиком, мы слегка поиграли в кто кого перетянет, но я вышла победителем. Ура! Будучи ответственными путешественниками, мы заехали в полицейский участок и отрапортовали о случившемся, чтобы этот инцидент не стал типичным.
По прибытии мы от счастья закатили пир горой, заказав так полюбившийся свеже выжатый сок манго, папайи, ананаса или авокадо. Авокадо немного странноват, но, учитывая осознание самого факта свежего сока, тем не менее неплох. Я от радости выпила пять стаканов сока: два манго, один папайя, и еще два ананаса. Как и за все излишества в жизни, за это тоже пришлось поплатиться незапланированной чисткой кишечного тракта в течение всей поездки до Аддиса в самых неудачных местах. Пустынных кустиков не попадалось вообще, а местное население, увидев меня в таком уязвимом положении, бесцеремонно направлялось в мою сторону. Ну никакого такта и сочувствия! )
Обратный процесс случился с нами в пустыне Челби (значит соленое озеро). Воду мы не пили, а поглощали, но выходила она только через пот. У меня аж на юбке в области живота проступила соль. Я думала, такое бывает только с обувью. А вообще у меня там случился конфуз (очередной) с миражом. У этого места два названия: озеро Стефании и пустыня Челби. Озеро там действительно раньше было: ракушки на твердом песке тому свидетельство. Так вот, представьте, едем по пустыне, а дальше видны горы и их отражение в озере. Красота такая, аж ну просто ах!. Я и говорю: «Это одно из самых красивых озер, которые я когда-либо видела». Все промолчали. Подъехали к горам, жара еще хуже, а озера как не было, так и нет. Только горяченный малюсенький целебный источник да расстроенные эфиопские пастухи. Этот год очень засушливый, гибнет много скота. В прошлые годы как следствие засухи был голод и много человеческих смертей. Надеюсь, чудо или хотя бы гуманитарная помощь в этом году поможет…
У следующей горы мы встретили кенийских пастухов (до границы с Кенией около 20 км.), которые перешли границу в поисках воды для скота, но и здесь ситуация не лучше. Разлагающиеся тушки и соответствующее зловоние, озлобленные вооруженные пастухи, у которых в борьбе за источники погибли два человека, адское пекло, все это вызвало у меня в голове короткое замыкание и я пошла погулять по пустыне. До следующей горы. Без воды. Одна. Можно рассуждать много о моем поступке, но двадцать минут наедине с пустыней и миражем были уникальным путешествием. Слова бессмысленны. В общем, ближайшая гора так и не приблизилась, хотя казалась рядом, пастухи не особо удалились. Подъехавшие друзья сказали, еще чуть-чуть, и они потеряли бы меня из виду. Моя красная юбка была уже точкой. Загадки пустыни. В машине я почувствовала, что моя голова начинает пульсировать и вот-вот лопнет как перезрелый арбуз. Результат моего мудрого решения погулять. К счастью, выпитое сразу огромное количество воды помогло. Пока я прогуливалась, наш гид, водитель и проводник убеждали кенийцев, что мы добрые и пушистые и не стоит нас обижать.
На обратном пути нас остановили местные полицейские и долго что-то обсуждали. Оказалось, с каких-то туристов, отказавшихся платить за отснятые фотографии людей местного племени, была собрана плата, причем АК использовался как веский аргумент. (Примечание: практически все южные племена вооружены, как следствие прошедшей гражданской войны). Полицейские использовали нашу машину как приманку, следуя за нами на почтительном расстоянии. Естественно, никого мы не встретили, да и вообще дело выеденного яйца не стоило. Ну неужели сложно заплатить за фотографии? Скорее всего, в таком засушливом районе Эфиопии это их единственный источник дохода. А что могут сделать полицейские в южных районах, когда число вооруженных мужчин в племена значительно превышает количество полицейских? Все сводится к беседам со старейшинами племени, разъяснением, что туристов обижать нельзя… Говорят, работает. Видимо, почти всегда. Ведь взяли-то они в общем то, что честно заработали. А попробуй профессиональной модели не заплати гонорар! То ли еще будет! Вот наш опыт общения с местными, которым мы, правда всегда исправно платили за фотографии, давали пластиковые бутылки, хлеб, печеньки, был очень даже мил и приятен. Да и вообще никакого ощущения угрозы или опасности, а наоборот. Я, например, всё время искренне улыбалась. Мы даже после нашего ограбления придумывали, как мы вместо денег мы стали бы им давать бутылки, хлеб, медикаменты. Но в данном случае эксперимент мог бы дорого стоить.
Собственно, как и поедание сырого фарша или купание практически во всех водоемах. С другой стороны, купание в некоторых сибирских реках тоже может привести к слишком близкому знакомству с паразитами. А вот антималярийные таблетки Лариам, которые необходимо пить для поездки в Африку, заслуживают отдельного внимания. Уж не знаю, что там такое, но побочные эффекты действительно эффектны. Несмотря на вызванную таблетками бессонницу, явно чувствовался стимулирующий эффект пилюль. А сны! Яркие до безобразия и просто безобразные и ужасные, подробные до мелочей и мельчайших деталей. Каждое утро у нас начиналось с обсуждения снов. Утешением послужило то, что несколько комариков нас - таки укусило, а вдруг среди них были зараженные самочки, и тогда не напрасно мы потребляли такую жесть. Хотя, таблетки не исключают возможность заражения, а просто сразу начинают лечить, за счет чего эффективность лечения повышается вразы. Но и это мелочи с полученным удовольствием от путешествия! Да и некоторых снов, признаться, тоже. ))
Да что там сны! Помнится, был незабываемый закат на озере Чамо в национальном парке Нечисар. В первой половине дня меня развлекали крутобедрые пузатые матрасики - зебры, любопытные бестии, но осторожные. А во второй половине - как сейчас модно выражаться, абсолютно психоделический закат! Озеро стало гладким, за исключением всплесков воды, вызываемых игрульками бегемотов, облака приобрели боевую живописную закатную окраску и причудливые формы. Формы складывались в картины, я затаила дыхание и с восторгом выискивала новые и новые сцены. Даже наш лодочник аккуратненько сложил весла, выключил двигатель, и растворился в этом мистическом закате вместе с нами.
А какое удовольствие от поездки в деревню Каро к разновидности племени хамер! Вообще-то туда не все водители берутся везти, так как «дорога» (только в кавычках!) действительно не проста! Но у нас был супер-водитель! Мы ему даже не раз аплодировали при преодолении особо трудных виражей. Так вот, деревня расположена на вершине горы, с которой видна зеленая долина реки Омо. Немногочисленное население племени тоже очень дружелюбно и хорошо собой. По приезде один из подростков попросил у меня фотоаппарат и сразу сделал несколько снимков, в том числе и со мной. Это было приятным сюрпризом, поскольку это было к тому же бесплатно. Подростки пытались со мной разговаривать, но безуспешно, поскольку в школу не ходят, английского не знают, а наш гид, Капо, был занят: опять в очередной раз решал мою судьбу с местным молодым красавцем. Уж не знаю, что Капо ему сказал, но тот согласился дать вдвое больше волов, чем мурси, то есть 40, плюс 8 на саму свадьбу. Чтобы не упала моя рыночная стоимость как белой невесты, жених немедленно отвел меня в тенёк и даже усадил на свою боркотку. (Боркота - это маленький деревянный с узорами а-ля стульчик с маленькой кожаной держалкой для руки, своего рода заменитель корточек у наших южных народов. Все мужчины племен Бана и Хамер ходят с такими боркотами и тросточками.) Затем он повел показывать свою хижину, я взяла Капо для перевода, хотя мой жених (к сожалению, имени я от предвкушения радостей замужества даже не спросила) был не очень рад сопровождению. Когда мы вернулись в тенек деревьев, где сидели остальные мужчины племени (пока женщины, видимо, работали), мы перекидывались многозначительными взглядами, улыбками, смущенными и не очень, в общем было очень романтично. Он очень просил сказать, когда я вернусь, но… Прощание было как подобает, с обниманием и полными страсти и печали глазами. Эх, как он, мой эфиопский принц…
Ну и раз уж пошло такое хвастовство, то давали за меня еще и 50 волов. Но это было уже, конечно, не серьёзно. Наш водитель, Тарекин, пригласив нас в гости в свою семью, после того, как мы хорошо поели, выпили отменного домашнего тэджа (медовухи), решил еще более повысить мой статус обладательницы волов. А вообще, надо сказать, мы чувствовали себя особенными быть его гостями, тем более что он до этого никого из туристов не приглашал. Может, и не удивительно, что мы вошли в число избранных, так как за эти 14 дней, полных разных впечатлений и приключений, мы все крепко сдружились. Очень поразил его дедушка, который до ухода на пенсию был епископом. Он нарядился в рясу, взял четки, позировал нам для фото, и даже угостил святой водой. Была еще настоящая кофейная церемония с курением благовоний и попкорном, а затем трогательное прощание с этой замечательной семьёй.
По возвращении в Аддис, племена становились все более цивильными, дороги тоже, и нас уже начала охватывать ностальгия по южным «дремучим», но таким привлекательным для нас племенам. Чего только стоил мой шок, когда я первый раз увидела мужчин в юбках, с боркотками и тростями, в браслетах и анклетах, металлических и бисерных, в серьгах и бисерных повязках на голове. Вот такой национальный костюм. Потрясающе красиво! А женщины в юбках из козьей кожи, украшенными бисерной вышивкой, причем хвост на юбке обрезается после замужества. Как символично. А в племени бана мужчина может иметь до четырех жен. Статус от первой до четвертой разделяется видом ожерелья на шее. У первой жены самый тяжелый металлический шейный хомут, более похожий на браслет с дулей, чем ажурное колье. Хотя, в этом что-то есть. )) Естественно, эти племена анимисты (язычники), каждый со своими традициями, внешними различиями, языком. И как и в Индии, несмотря на примитивные условия существования, они кажутся более счастливыми и довольными жизнью, чем европейцы или собственно россияне.
В завершение повествования, хочется поблагодарить судьбу, что предоставила такой случай для посещения этой удивительно прекрасной и дружелюбной страны, Гэбриэла за вдохновение и осуществления этого шанса, местную туроператорскую компанию Smiling Ethiopia tours и Мулугету персонально за организацию тура, Тарекина и Капо за профессионализм и душевную теплоту, а также всех людей в Эфиопии, которые встречались на нашем пути и создали именно это удивительно приятное и ностальгическое впечатление о стране.