Калбинский хребет. Ак-Баур и Сибинские озёра.
Калбинский хребет - невысокие, но потрясающе причудливые горы, продолжающие Алтай за Иртышом. Ну а Иртыш, текущий из Китая, когда-то был границей казахских кочевий: земли на его правом берегу казахи осваивали уже под Россией. Предыдущий хозяин правобережья и всего Алтая, буддийская Джунгария, сама не раз пыталась закрепиться в левобережных степях. Так что, пока минуя Усть-Каменогорск, из показанного в прошлой части горного Риддера, самого русского города Казахастана, спустимся на исконно-казахскую землю Калбинских гор. Южные окрестности Усть-Каменогорска - один из самых интересных углов бескрайний Великой Степи: за один день, даже без собственного транспорта, мы успели посетить древнюю (реально древнюю) обсерваторию Ак-Баур, удивительные своим ландшафтом Сибинские озёра и руины буддийского монастыря Аблайкит.
И в Ак-Баур, и в аул Алгабас у Сибинских озёр можно доехать автобусом из Усть-Каменогорска, но глянув в интернете расписание, я понял, что мне оно не подходит никак. Поэтому рано утром мы доехали городским автобусом до КШТ (район на южной окраине Уськамана у бывшего комбината шёлковых тканей) и вскоре поймали машину. Сама эта дорога называется Самарским шоссе, и ведёт в противоположную настоящей Самаре сторону. Если точнее, в крупное село Самарское и далее к Казнаковской переправе через Иртыш - в степной стране, оказывается, есть место и парому. За Иртышом эта дорога привела бы нас в глухой угол за озером Зайсан, где есть цветные скалы Кийин-Кириш, в пейзажах причудливо переплетены Южная Сибирь и Средняя Азия, и до Китая рукой подать. Не в этот день я собирался и туда, да под конец поездки так устал, что просто махнул рукой. Километрах в 50 от Усть-Каменогорска стоит село Мамай-Батыр - до 2010 года Васильевка, родина красноярца Виктора, подвозившего меня месяцам раньше по долине Чулышмана. Здесь дорога разветвляется - Самарское и Ак-Баур налево, Алгабас и Сибинские озёра направо. Машину мы ловили по принципу "куда поедет - там и начнём", и так как Самарская дорога более оживлённая, минут через 40 мы уже стояли у подножья Сорокиной горы (844м). Степь близ неё - это и есть Ак-Баур:
2.
Калбинский хребет и Колывань - названия очень похожи, и ещё больше сходства в ландшафтах (см., например, Колыванское озеро). Не было ли это название общим для всех степных предгорий Алтая, где Природа создала музей естественных скульптур?
3.
Среди травы и навоза - слегка мерцающие на солнце белые камни кварца:
3а.
Наша цель - с другой стороны трассы, под горой Коржимбай (801м). Звучное название урочища переводится как "белая печень", но иносказательно "баур" - ласковое обращение к младшему брату, коим видимо и был Коржимбай относительно Кызылтаса - то есть, Сорокиной горы. С утра он никак не белый - две горы стоят практически строго по летнему "маршруту" солнца через небосвод.
4.
Первым впечатлением стали длинные каменистые "стены", тянущиеся, петляя по холмам, в сторону Коржимбая:
5.
Вдоль этих стен мы и пошли. Я знал, что у подножья Коржимбая должен быть грот с петроглифами каменного века, да по чужим фотографиям примерно знал, как выглядят обсерватория и плавильная печь - другие древние памятники Ак-Баура. Знал после Адыр-Кана или Куехтонарских плавильных печей на российском Алтае я и то, что очень велик риск ничего не найти, попросту не разглядев в упор. Но перевалив гряду, мы увидели, что подножье Коржимбая обнесено забором, а значит в маленьких домиках у калитки, конечно же, возьмут за вход денег, но зато сориенируют, куда и как идти. Всё оказалось ещё проще - забор увешан стендами со схемой урочища, к достопримечательностям натоптаны тропы, а собственно грот с петроглифами даже снабжён табличкой. И пожалуй, если бы её не было - мы так бы ничего и не нашли: это даже не грот, а просто расщелина под камнем.
6.
Но наскальные рисунки можно различить даже снизу. В отличие от всех прочих петроглифов, что я показывал ранее, они не выцарапаны на камне, а нарисованы красной охрой:
6а.
По скользким, покатым, отполированным ногами камням можно и подняться и рассмотреть их вблизи. "Козырёк" грота отличает удивительная форма:
7.
Эти петроглифы одни из старейших на Алтае, а в Казахстане может и просто старейшие - написаны в каменном веке, 4-5 тысяч лет назад. Всего здесь около 80 рисунков, и если в одних можно угадать контуры людей, козлов или повозок, то другие - кажется, просто знаки, может быть даже древние буквы? Что-то подобное, и тоже в щели под камнем, сохранилось на скале Каменная Могила в украинском Причерноморье, и в обоих местах - старейшие письмена постсоветского пространства. Само собой, все расшифровки этих знаков - лишь гипотезы, но если Ак-Баур был обсерваторией, не являются ли эти петроглифы её "ключом", инструкцией по работе с инструментом?
8.
У современных посетителей охры нет, поэтому другие рисунки и надписи в гроте - хоть и дикарями сделаны, но уже не из каменного века.
8а.
На "крыше" грота - множество странных углублений в виде чаш. Искусственные они или естественные? На Ак-Бауре есть и те, и другие:
9.
Полез же я на "крышу" лишь затем, чтобы заглянуть в "окно" грота сверху. Как видите, он довольно тесен, и те же петроглифы можно разглядывать лишь лёжа. Може быть, нанесены они там, где повернув голову, шаман мог спроецировать эту инструкцию на местность.
10.
Спустившись, мы поняли, что осмотрели петроглифы очень вовремя - навстречу музейный смотритель в потрёпанном камуфляже вёл группу школьников, которую ПАЗик из Усть-Каменогорска привёз к воротам. Школьники были и русские, и казахи, но все русскоязычные без акцента, и в отличие от многих других школьных групп - не сквернословили и не поддевали друг друга. Более всего меня занимал вопрос, как они поместятся в гроте:
11.
Здесь много скал-скульптур - вот эта каменная птица, например, токует по дороге от входа в музей к гроту:
12.
Но главная скала Ак-Баура - вот. Это и есть древняя обсерватория, и просветы в её камнях взаимодействовали с Сорокиной горой и проходящими над ней небесными телами. Считается, что наблюдали отсюда за Солнцем, Луной и созвездием Козерога. Рядом с естественной скалой - небольшая "стена" каменных плит, проложенная строго с запада на восток. Возможно, один из её камней служил визиром на Полярную Звезду.
13.
За небом древние наблюдали, разумеется, не от большой тяги к знаниям, а потому что научившись пахать землю и пасти скот, человек понял, что ещё сильнее, чем раньше, стал зависеть от смены времён года. Так родилась астрономия, древнейшая из естественных наук после биологии, и как и в наше время, на исходе каменного века Космос служил Земле.
14.
Рядом ещё какие-то камни с лунками. Теоретически, тут есть остатки солнечных часов, фундаменты примитивных строений, завалившие "стены" плит с визиром на Большую Медведицу... Обсерватории неизбежно становились и храмами, где не только следили за движением небесных тел, но и просили об их благосклонности.
15.
Скала-козырёк на кадре выше - ещё и древняя плавильная печь, куда как более мощная, чем на Куехтонарке. Этакий доисторический Магнитогорск:
16.
Печи в те времена были одноразовыми, после плавки вскрывались, и этот камень служил для них удобной "подставкой", а в свободное от металлургических дел время видимо тоже использовался астрономами: к скале привален валун с цепочкой лунок, на которые лучи Солнца из под его "козырька" падали по определённым датам:
16а.
Ещё тут, по идее, множество не столь древних ("всего"-то 2-3 тысячи лет) петроглифов, более привычных на Алтае и в Средней Азии коней, оленей и баранов, но сколько ни разглядывал я камни - а не приметил ни один. Много их фотографий есть, например. здесь или здесь. Внизу - одинокая белая стела, о которой я не нашёл вообще никакой информации - возможно, вертикально её поставили совсем недавно. А над всем этим, да над парой зимовок впридачу, царит Сорокина гора:
17.
Нас сопровождал очаровательный осёл, который вполне мог бы освоить человеческую речь, найдись тут свой ходжа Насреддин:
18.
С зимовок выводили лошадей:
19.
По дороге к трассе попалась гадюка:
20.
А вдоль трассы под Сорокиной горой - казахские некрополи:
21.
Такие они по всему Казахстану и по российским приграничьям, а вот на Алтае устроены заметно иначе... но туда мы доедем позже.
22.
У трассы, постепенно смещаясь вдоль некрополей к более удобному месту, мы простояли часа полтора или два. Дело в том, что дорога здесь прямая, асфальт в общем приличный, а потому разогнавшимся машинам тормозить было не с руки. У меня уже начало портиться настроение - надо было вего-то сдать на 10 километров назад, до поворота к Алгабасу в бывшей Васильевке, но это то расстояние, которое для машины ничто, а пешком идти долго и скучно. В конце концов рядом с нами остановились полицейские, но даже не документы проверить, а как в цивилизованной стране узнать, всё ли в порядке и не нужна ли нам помощь. Узнав, куда нам надо, они тормознули машину и пристроили нас туда, а хозяева машины - шофёр и две интеллигентные казашки-пассажирки были нам так рады, что может быть остановились бы и сами. Мамай-Батыр, бывшая Васильевка, безошибочно опознаётся по одинокому "османскому" минарету на фоне степи.
23.
А у поворота не простояли мы и пяти минут, как нас подхватила машина с тремя казахскими мужиками, ехавшими даже не в Алгабас, а прямиком на Сибины, строить там дачу. Ну а что такое Сибинские озёра? Самое популярное место отдыха для жителей дымного Усть-Каменогорска, куда летом даже есть прямой автобус. Лучше всего их устройство, заодно с хитрой загогулиной нашего маршрута, можно понять на спутниковом снимке: Сорокина гора над Ак-Бауром - это северный конец скалистого отрога Калбинских гор, а на южном его конце - пять узких долин, в которых и находятся Сибины. Хотя сюда можно добраться и через аул Таргын на Самарской трассе, "воротами" Сибин традиционно считается аул Алгабас, со стороны которого начинается и их нумерация: Первое озеро Сардыколь, Второе озеро Торткара, Третье озеро Шалкар, Четвёртое - Коржинколь и самое маленькое Пятое - Караколь (Чёрное). Вот здесь, впрочем, приводятся другие названия (Истыкла, Дюйсен, Ульмеис, Алка, Кашкербай), и я не знаю, какие из них правильнее и откуда такое разночтение. Мы ехали к Третьему озеру:
23а.
С дороги, связующей Алгабас с Таргыном, озёра не видны - лишь горы, словно покрытые гигантской чешуёй:
24.
Ещё на памяти нашего поколения Сибины были местом глухим и диким. Нынешние каменогорцы при их упоминании плюются - но ездят: из зажиточного и образованного города людей при любой возможности выкуривают "Казцинк" и "Ульба". Постепенно Сибины превращаются в "домашний" курорт Усть-Каменогорска, как Боровое для Астаны, Каракаралы для Караганды, Баян-Аул для Павлодара... Говорят, этот процесс начался со Второго озера, но в итоге все они обросли турбазами и дачами.
25.
В конце сентября благополучно опустевшими - отдыхающих мы тут не видели вообще, лишь кто-то где-то строил или прибирался:
26.
Шалкар (или Ульмеис) - самое крупное из Пяти озёр (3 на 1,2км), а на том его берегу есть наверное единственный в Казахстане и Средней Азии нудистский пляж. Поначалу на нём загорали в основном туристы, а там и каменогорцы подтянулись, над чем местные казахи посмеиваются в кулак. Маленькие озёра в каменных чашах должны хорошо прогреваться, но и питают их родники, поэтому в конце сентября вода уже ледяная.
27.
Мужик на плавучей косилке при виде нас выключил мотор и поздоровался. Он расчищал берег от травы, которую эта машина корчует с корнем, перепахивая дно. Привезли сюда экзотический для степной страны агрегат аж из Твери.
28.
Пройдя посёлочек и скальный "язык", мы вышли на Четвёртое озеро Коржинколь (или Алка), казавшееся совсем маленьким:
29.
Но над его прозрачной водой проложены мостки:
30.
А туризм приведён на новый уровень - прямо над водой строится парк развлечений. Мне говорили, что тут натянут трос от скалы до скалы над озером, по которому можно будет кататься на специальной тарзанке. А может и нырять с неё - глубина Сибинских озёр (не знаю, какого из них конкретно) до 38 метров. Экстремальный отдых тут практикуется уже давно - в прозрачной воде можно не просто рыбачить, а заниматься подводной охотой на рыб:
31.
Передохнув и перекусив в беседках Коржинколя, мы пошли вдоль озера. Постепенно становилось ясно, что оно не маленькое, а имеет форму хитрой закорюки - экстрим-парк строится на заливе, почти параллельном (!) основной части озера. На мысу, если приглядеться, можно разглядеть бакланов - под водой охотиться тут умеют не только люди.
32.
Для полноты картины я решил полюбоваться Сибинами сверху. Обычно для этого забираются на их чешуйчатые скалы, но я решил, что лучший вид откроется с прозаичных покатых холмов напротив. Судя по всему, такая мысль приходит в голову немногим - наверх нет никаких троп, и та же Ольга не смогла подняться вместе со мной через колючки, потому что была в босоножках. Вот так с верху выглядит Коржинколь, но угол зрения нарушает перспективу - на самом деле "вдоль" кадра озеро примерно в полтора раза длиннее, чем "поперёк".
33.
Мыс с чуть другой точки. Есть в этом пейзаже что-то нереальное:
34.
Вид в сторону Таргына, за ближайшим отрогом маленькое Пятое озеро Караколь:
35.
Куда интереснее вид в сторону Алгабаса - за гребнями скал синеют другие озёра. Сама перспектива мысов здороо напоминает морское побережье, какой-нибудь Фиолент, но только по "курчавым скалам", отполированным бараньим лбам хорошо видно, что здесь потрудился ледник.
36.
Самая узкая "стенка" между озёр - меньше 250 метров. В общем - потрясающее место, красоту которого никаким туристам не затоптать. Да и довольно чисто здесь - видимо, прибираются:
37.
Спустившись с холма, я уже был настроен идти пешком до Алгабаса (даром что название его в переводе значит Шаг Вперёд), но внезапно нас подхватила машина, которую вёл интеллигентный казах средних лет - как оказалось, директор Дома культуры в соседнем селе Бозанбай. Он конечно приглашал нас в музей при ДК, но понимал, что сегодня мы уже не успеем, а в Алгабасе есть дела поважнее - под той горой, у последнего мыса Сибин, на месте не существующего "нулевого озера", находятся руины буддийского монастыря Аблайкит. Все, кто нас подвозили, советовали туда сходить, тем более что "там сейчас американцы" - международная археологическая экспедиция. Крайняя гора Сибинской гряды прекрасно видна из Алгабаса:
38.
Но высадил нас директор ДК не у самой удобной тропы, а у самой короткой. Проблема в том, что сразу за аулом начинаются рукава речки Сибинки. Первые два мы перешли по гатям и камушкам, а вот третий можно было, не замочив обувь, одолеть лишь вброд. Мне отчаянно не хотелось разуваться да мочить ноги в не самой чистой воде, но тут из аула, громыхая пустым кузовом, скатился ЗиЛ-сеновоз и помахав ему рукой, я крикнул людям в кабине "Перевезите через лужу!".
39.
В кузов влезть было нереально, Оле нашлось место в кабине, ну а я повис на подножке, держась рукой за зеркальце и край двери. Казахи нас не только через лужу перевезли, но и подбросили практически до цели, однако километр на вису я запомнил надолго, твёрдо решив в следующий раз на такое предложение не соглашаться. Мы покинули ЗиЛ посреди скошенного поля, над которым нависали горы, похожие на застывший огонь. Теперь оставалось найти переход через очередную речку, обогнуть скалу с туриком на мысу и увидеть руины дацана.
40.
В Казахстане известен ещё как минимум один буддийский монастырь в Кентских горах близ Каркаралинска да наскальные рисунки Тамгалы-Тас под Алма-Атой. И начиная рассказ о Казахском Алтае, не лишним будет вспомнить историю джунгаро-казахских войн. Или - казахско-монгольских: название "Джунгарское ханство" происходит от монгольского Зуун-гар, что значит Левая рука. Её жители себя называли ойраты, а у русских и мусульман были известны калмыки: волжская Калмыкия была чем-то вроде дальней джунгарской колонии на благодатных и тёплых землях. В 1630-е годы в войне между несколькими монгольскими тайши (князьями), которую развязал князь племени чоросов Хара-Хула, образовался союз чоросов, торгутов, дербетов и хошеутов под властью Эрдэни-Батура, сына Хара-Хулы, заручившегося в Тибете поддержкой Далай-Ламы. В 1640 году на общем курултае тайши приняли Степное Уложение (свод законов нового государства), установили тибетский буддизм как свою общую религию, с помощью миссионера Зая-Пандиты приняли новый алфавит "тодо-бичиг", и начали делать то, что монголы умели лучше всех на свете - завоевывать мир. Следующие сто с лишним лет Джунгария не давала покою всем своим соседям, от калмыцких набегов страдали и Китай, и русские остроги в Сибири, и среднеазиатские ханства, но более всего - другой хозяин Великой Степи, казахи. А тут стоит сказать, что "тюркская" и "монгольская" половины Великой Степи - это на самом деле два разных мира, сходства и различия которых напоминают разве что две Америки. Обе степи век за веком порождали кочевые народы, уходившие то на восток, то на запад, начиная со скифов и гуннов, и казахи с джунгарами были последними в этой цепи. Их война шла с попеременным успехом. Казахи к тому времени не имели единого государства, поэтому чаще верх одерживали джунгары. Но затем в Джунгарии умирал очередной хан, его сыновья и братья начинали борьбу за престол, джунгары теряли единство - и казахи побеждали их. Достаточно сказать, что Семипалатинск возник на месте монгольского города Доржинкит, разрушенного казахами ещё в 1660-е годы. Но междоусобицы заканчивались, и джунгары вновь брали верх. Одно из самых впечатляющих мест Великой Степи - Джунгарские ворота, через которые они и вторгались в тюркскую степь.
41.
Вершины могущества Джунгария достигла в начале 18 века: взошедший на престол в 1697 году Цэван-Рабдан начал наступление по всем фронтам, при нём ойраты сжигали даже русские остроги, в 1715-20 годах удерживали Тибет, а в 1716 году, разгромив отряд казаков Ивана Бухгольца в районе нынешнего Павлодара, захватил очень ценного пленника: до этого уже плененный русскими шведский инженер Юхан-Густав Ренат стал "монгольским Архимедом", и проведя среди кочевников 12 лет, наладил им производство пушек и ружей. Но особенно активно Цэван-Рабдан воевал с казахами, без перерыва 27 лет, и этот период для казахов был чем-то вроде нашей Великой Смуты: джунгары брали Туркестан и Ташкент, удерживали Семиречье и Киргизию, били даже каракалпаков у Аральского моря. Однако монголов сгубила слишком большая приверженность войне: в ханстве царил голод, регулярно бунтовали уйгуры, к 1720 году китайцы выбили джунгар с Тибета, а русские - с Иртыша. Цэван-Рабдан умер в 1727 году, в 1729-46 его дело успешно продолжил Галдан-Цэрэн - правда, с Россией воевать сил у него уже не было, войны с Китаем закончились дипломатическими уступками со стороны последнего, но не территориальными приобретениями, и лишь с казахами Галдан-Цэрэн бился столь успешно, что Младший жуз в 1743 году принял протекторат России. В 1731 году крупный нойон Лозон-Цэрэн со своими людьми ушёл на Волгу, а в 1733 Джунгарию покинул Юхан-Густав Ренат. Казахи под руководством хана Абылая (о нём я писал здесь и здесь) вновь начали брать верх... и наверное они сражались бы до скончания веков, но в 1756 году Джунгарию захватил и уничтожил Китай под властью маньчжурской династии Цин, после чего и казахи, и остатки ойратов (в том числе последний царевич Амурсана, похороненный позже в Тобольске) обратились за помощью к России - так в её составе оказался и Алтай. Джунгарии маньчжуры дали китайское название - Синьцзян, что значит "Новая граница".
42.
Но ещё до казахского хана Абылая был джунгарский тайши Аблай, зять Эрдэни-Батура, вместе с ним ходивший в 1643 году в первый поход на казахов. Ещё Аблай подружился по переписке с Алексеем Михайловичем, установил с Россией дипломатические отношения, пропускал русских послов в Китай и даже пытался разыскать легендарный Панцирь Ермака, главную реликвию покорённой Сибири. В 1654 году он перенёс свою резиденцию за Иртыш, к Сибинским озёрам, и само название Аблайкит - ни что иное, как Аблай-Хийд, то есть Монастырь Аблая. В кочевой стране монашеские обители были важнейшими оседлыми поселениями, и Аблайкит представлял собой по сути дела монастырь-замок в хорошо защищенном месте. Здесь был даже запас пресной воды - небольшое "висячее озеро" где-то в складках скал. Однако уже в 1671 году Аблайкит опустел после очередной междоусобной войны, в которой от Аблая отвернулась даже Россия - её союзником неизбежно стал тайши Аюка, предводитель калмыков, поселившихся на Волге, и один из врагов Аблая. Однако разрушать монастырь было против правил, поэтому взяв Аблайкит, победитель той войны Галдан Бошогту просто увёл отсюда монахов. Ещё в конце 18 века Аблайкит сохранял цельный облик - вот тут слева храм, справа руины Аблаева дворца, так что можно предположить, что и не время его разрушило, а пожар или разбор на строиматериалы.
42а.
Ныне в Аблайките есть атрибуты туристической достопримечательность вплоть до информационных стендов на трёх языках... вот только нормальной дороги нет. Мы надеялись пообщаться с археологами, однако и те снялись да уехали за пару дней до нас. Так и бродили мы одни по огромным (полкилометра в поперечнике) руинам - за воротами с позапрошлого кадра ещё несколько десятков метров до бывшего храма. Он стоял на платформе 80 на 45 метров, большую часть которой занимал открытый двор на каменном фундаменте:
43.
Собственно храм с "пеньками" колонн. Его размеры были примерно 45 на 20 метров - во всю ширину платформы, но лишь на четверть её длины.
44.
Паллас в 1770-х годах застал его почти целым. На его рисунке хорошо виден деревянный каркас - может быть, храм был разрушен пожаром? Как я понимаю, сведений о его разрушении не сохранилось.
44а.
От дворца Аблая не осталось и следа, а жилыми постройками обители скорее всего были юрты. Выше храма - остатки мастерских, где обжигали кирпичи и черепицу:
45.
Находки из Аблайкита в усть-каменногорском музее - изразцы, фаянсы, лепнина и похожие на берестяные грамоты манускрипты джунгарским "ясным письмом":
46.
Но как и раньше над обителью господстует естественная пагода:
47.
Мы так и не дошли до озера, тем более точно не знали, где его искать. Подобное висячее озерцо дождевой воды на вершине скалы я видел в тех же Каркаралах. Стена опоясывает обитель и прямо по скалам, но мы спустились ко вторым воротам с 4 стелами по углам.
48.
За воротами проехал стог на тракторе:
49.
А по дороге в Алгабас нам повстречался всадник. Ещё несколько всадников проходили вдалеке - в общем, место здесь совсем не глухое:
50.
Под горой рядом с монастырём - целый скальный город. А тропа оказалась куда как более сухой - большинство ручьёв удавалось перейти по камушкам, и только на последнем мы споткнулись - я в кроссовках прошёл нормально, а Оле в босоножках пришлось разуваться.
51.
Я поднялся к последнему дому Алгабаса с необычным для Казахстана каменным сараем, и где-то здесь же нас подхватила запоздалая машина в Усть-Каменогорск:
52.
По дороге причудливых скал:
53.
А Усть-Каменогорск оказался необычайно интересным и самобытным городом. Поэтому о нём - в следующих 5 частях.
АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Северный Алтай (Алтайский край/Республика Алтай)
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Горно-Алтайск (2011)
Чемал (2011)
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Алтай в общем. Мараловодство.
Казахский Алтай - посты будут!
Риддер. Город на Рудном Алтае.
Сибинские озёра и Ак-Баур.
Усть-Каменогорск. Общий колорит.
Усть-Каменогорск. Парк Жастар.
Усть-Каменогорск. Старый город.
Усть-Каменогорск. Промышленные районы и станции.
Усть-Каменогорск. Левобережный парк.
Рудный Алтай. Серебрянск и Бухтарма.
Рудный Алтай. Зыряновск.
Катон-Карагай и Большенарым. Казахский Горный Алтай.
Бухтарма. Коробиха, Урыль и обратная сторона Белухи.
Монгольский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Алма-Ата. Общее-2017.
Алма-Ата. Талгарский перевал, или поездка за облака.
Четыре Чарынских каньона.
Иссык. Курганы, станица и озеро.
Астана. Разное-2017.
Астана. Продолжение бульвара Нур-Жол.
Павлодар - Кулунда - Яровое.
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!