Каркаралы. Часть 3: Кент
В завершение рассказа о Каркаралинске и окрестностях съездим в Кент - соседний горный "остров", отделённый от Каркаралы всего-то сорока километрами дикой степи. Там совершенно другие пейзажи, а в укромной долине Кызылкеныш сохранились руины монгольского дацана.
В прошлой части (там же, кстати, и карта) я уже рассказывал про таксиста Есея, который в основном и возил меня по окрестностям. Это не от хорошей жизни - просто в Каркаралинске ещё неизвестно когда развалили АТП, и потому тут вообще нет пригородных автобусов. Есей назвал цену - 7000 тенге (1300 рублей) за поездку туда, обратно и 2-3 часа ожидания там. Полдня (30 апреля) подумав, съездив с Есеем в Комиссаровку и убедившись в его адекватности, я решил, что этот вариант мне подходит. Если кто решит повторить, вот телефон Есея: +7 701 622 76 72
2.
Дорога на Кент состоит из двух половин. Первые 20 километров, почти до въезда в рудничный посёлок Карагайлы (который я так и не увидел за сопкой) - по асфальту трассы Караганда-Семипалатинск, а вот дальше - напрямик через степь, где накатано несколько параллельных грунтовок. Справедливости ради, главная из них укатана так, что на скорости 80 км/ч трясёт меньше, чем по асфальту.
3.
Вдали уже видны Кентские горы. Справа - гора Дангал (1189м), слева - безымянная вершина высотой 1293м. Кент - это довольно мощный хребет в форме полумесяца с неприступным западным "фасадом", плавно спускающийся в степь на востоке. Наибольшая высота - 1398 метров, что лишь на 7 метров ниже высшей точки Каркаралинских гор Жиренсакала. Меж гор - ущелье реки Кызылкеныш, у входа в которое стоит аул Кент:
4.
Со степными дорогами, которые каждый водитель себе накатывает сам, я уже познакомился в Жезказгане. Вот и жители Кента ездят к трассе минимум тремя разными путями, а по дороге несколько речек. Встретилась машина из Кента, Есей наводит справки, где лучше брод и нет ли моста. В машину он сел довольно радостным: оказалось, с тех времён, как он работал воспитателем в районном нтернате, у него пол-Кента в бывших учениках.
5.
По дороге - три брода, и все с песчаным дном. Тут главное разогнаться, и вылететь из реки по инерции. В одном месте таки нашёлся мостик... но именно там мы немного увязли в грязи. При прорыве очередного брода у машины слетел передний номер, который позже, в Кентской долине, Есей прикручивал, ожидая меня.
6.
А это вид как раз с того самого мостика:
7.
Кент всё ближе:
8.
Обычный казахский аул с белыми домиками, высокими столбами вместо деревьев и обильным навозом на улицах. К оседлым аулам казахи перешли меньше века назад, поэтому сельская архитектура тут предельно проста и функциональна:
9.
Тут просто понравился ракурс:
10.
...Кызылкенышское ущелье официально принадлежит Каркаралинскому национальному парку, и разрешение на въезду туда нужно оформлять в Каркаралинске. По случаю майских праздников, офис национального парка (расположенный за речкой у подножья гор) был закрыт, но встреченные в степи люди сказали, что инспекторша живёт в последнем доме. Туда и постучался Есей, и вскоре вернулся с ключом - мне не пришлось даже покидать машину. Ключ же был нужен, чтобы открыть вот эти ворота:
11.
Здесь Есей решил постоять минут 15 - как он сказал, чтобы остыл двигатель. Я же в это время поднялся на склон. Посмотрим сначала назад - степь, по которой мы ехали, и петляющий по ней Кызылкеныш:
12.
Под защитой гор вдоль него растёт даже лес - и для казахов из окрестных аулов это куда интереснее, чем скалы:
13.
Ущелье уходит вдаль, и я был рад, что оно вполне проходимо для автомобиля:
14.
Обратите внимание, как изменилась растительность - исчез бурьян, появилась колючка. За первым же отрогом мы наткнулись на могильник бронзового века Акимбек:
15.
С характерными для Великой Степи захоронениями - невысокими курганами с каменными оградками. Иногда такие курганы бывают по 30-40 метров в диаметре, а оградки составлены из менгиров, но здесь курганы небольшие. В сущности, это совершенно обычный для Степи памятник, таких могильников тысячи. Разница в том, что здесь оградки и надмогильные камни воссозданы - вообще, в Кызылкенышской долине хорошо поработали реставраторы:
16.
17.
И здесь же - могила под деревянным крестом. Что за история в ней скрыта?
18.
От Акимбека уже открывается вид, запечатлённый на вводном кадре. Валун метров 20 высотой, немного похожий на пагоду (особенно издали):
19.
А за ним, как воздетая ладонь - скала Аулиетас (Святой камень):
20.
21.
Почему "святой", я толком узнать не смог. Скорее всего, просто святой - и не важно, почему, всегда так было. Впрочем, вид у горы и правда удивительный, так и просит сочинить о ней какую-нибудь легенду:
22.
У оконечности горы - ещё одна каменная оградка, на этот раз четырёхугольная, что было характерно для древних тюрок. Если точнее, это святилище Дамалактас, храм домусульманских времён:
23.
А компании людей на некоторых кадрах опять не случайны - ведь это был Первомай, и народ из окрестных аулов понаехал в эту долину на пикники.
Другая сторона горы - каменные стобы напоминают каких-нибудь окаменевших аксакалов:
24.
А это - что-то вроде палеолитических венер, только большая и нерукотворная:
25.
Странный камень, напомнивший мне какую-нибудь инопланетную машину или существо:
26.
Вот так выглядит с этой стороны Аулиетас. Его высота над уровнем моря - 1194 метра, но над долиной от силы метро 150. Кент стоит куд выше Каркаралинска, это видно невооружённым глазом, но степь повышается незаметно, и догадаться, что Кентские горы в среднем даже выше Каркаралинских, "на глаз" невозможно. Про Аулиетас местные сказали, что вершина у неё плоская-"хоть вертолёт сади", и на ней десятки мелких озёр с горькой красноватой водой. Пить её не советовали - "бегать будешь":
27.
Кызылкеныш уходит дальше:
28.
А мы посмотрим пока левее - здесь от ущелья отделяется укромная долина в форме подковы, с плоским дном и неприступными стенами:
29.
На опушке леса виднеется и сам Кызыл-Кент:
30.
...Загадочный "дворец", а точнее фундамент, был известен в этой долине с незапамятных времён, но археологи добрались до него лишь лишь в 1986 году - студенческий отряд "Эврика" из Карагандинского университета. Покопавшись тут несколько сезонов, они установили, что это не дворец, а дацан - буддийский монастырь 17 века. А 17-18 века - это время "столетней войны" между казахами и джунгарами.
31.
Хотя правильнее сказать - казахами и монголами: название "Джунгарское ханство" происходит от монгольского Зуун-гар, что значит Левая рука. Если угодно, Левобережная Монголия, жители которой сами себя называли ойраты, а у русских и мусульман были известын как калмаки, или калмыки. Собственно, волжская Калмыкия была чем-то вроде дальней джунгарской колонии на благодатных и тёплых землях, а именно калмыки считаются потомками джунгар ныне.
32.
А началось всё с того, что в 1630-е годы в войне между несколькими монгольскими тайши (князьями), которую развязал князь племени чоросов Хара-Хула, образовался союз чоросов, торгутов, дербетов и хошеутов, который возглавил сын Хара-Хулы Эрдэни-Батур, заручившийся в Тибете поддержкой самого Далай Ламы. В 1640 году прошёл съезд монгольских правителей, на котором они приняли Степное Уложение (свод законов нового государства), установили тибетский буддизм как свою общую религию, с помощью тибетского миссионера и мудреца Зая-Пандиты приняли новый алфавит "тодо-бичиг", и начали делать то, что монголы любили делать большего всего - завоевывать мир. По Китаю и тюрской степи страшная весть разнеслась быстро: монголы вернулись!
33.
Следующие сто с лишним лет Джунгария не давала покою всем своим соседям, от калмыцких набегов страдали и Китай, и русские остроги в Сибири, и среднеазиатские ханства, но более всего - другой хозяин Великой Степи, казахи. А тут стоит сказать, что "тюркская" и "монгольская" половины Великой Степи - это на самом деле два разных мира, сходства и различия которых напоминают разве что две Америки. Обе степи век за веком порождали кочевые народы, уходившие то на восток, то на запад, начиная со скифов и гуннов. Казахи и джунгары были в этой цепочке последними.
34.
Их война шла с попеременным успехом. Казахи к тому времени не имели единого государства, поэтому чаще верх одерживали джунгары. Но затем в Джунгарии умирал очередной хан, его сыновья и братья начинали борьбу за престол, джунгары теряли единство - и казахи вновь побеждали. Достаточно сказать, что Семипалатинск возник на месте монгольского города Доржинкит, разрушенного казахами ещё в 1660-е годы. В другие периоды - напротив, джунгары доходили до Сырдарьи, Урала и Аральского моря. Вершины могущества Джунгария достигла в начале 18 века: взошедший на престол в 1697 году Цэван-Рабдан начал наступление по всем фронтам, при нём джунгары сжигали даже русские остроги, в 1715-20 годах удерживали Тибет, а в 1716 году, разгромив отряд казаков Ивана Бухгольца в районе нынешнего Павлодара, захватил очень ценного пленника - до этого уже плененный русскими шведский инженер Юхан-Густав Ренат стал "джунгарским Архимедом", который, проведя среди монголов 12 лет, наладил им производство современного по тем временам оружия.
35.
Но особенно активно Цэван-Рабдан воевал с казахами, без перерыва 27 лет, и этот период для казахов был чем-то вроде нашей Великой Смуты: джунгары брали Туркестан и Ташкент, удерживали Семиречье и Киргизию, били даже каракалпаков (посмотрите на карту). Однако монголов сгубила слишком большая приверженность войне: в ханстве царил голод, регулярно бунтовали уйгуры, к 1720 году китайцы выбили джунгаров с Тибета, а русские - с Иртыша и Алтая. Цэван-Рабдан умер в 1727 году, в 1729-46 его дело успешно продолжил Галдан-Цэрэн - правда, с Россией воевать сил у него уже не было, войны с Китаем закончились дипломатическими уступками со стороны последнего, но не территориальными приобретениями, и лишь с казахами Галдан-Цэрэн бился столь успешно, что Младший жуз в 1743 году принял протекторат России. Вдобавок, в 1731 году крупный нойон Лозон-Цэрэн со своими людьми ушёл на Волгу, а в 1733 Джунгарию покинул Юхан-Густав Ренат. Казахи под руководством Абылая (о нём я писал здесь и здесь) вновь начали брать верх... и наверное они сражались бы до скончания веков, но в 1756 году Джунгарию наконец захватил и уничтожил Китай, после чего и казахи, и остатки ойратов (в том числе последний царевич Амурсана, похороненный позже в Тобольске) обратились за помощью к России. Джунгарии же китайцы дали своё названия - Синьцзян, что значит "Новая граница", и пока это был пик китайской экспансии. Подробнее историю Джунгарии можно прочесть, скажем, здесь.
36.
Когда именно был построен Кызыл-Кент, и для чего - единого мнения нет. По одной версии, это был джунгарский форпост при наступлении на Казахстан, а по другой джунгар сюда пустили сами казахи для торговли в период очередного затишья. Я видел даты 1640-е и 1670-е, а на стенде указан и вовсе 18-й век. Как бы то ни было, населён Кызыл-Кент был очень недолго, и покинут буквально через несколько лет после постройки.
37.
В нынешнем виде его воссоздали относительно недавно, но по убедительности я бы поставил эту реставрацию в один ряд с Псковской крепостью в 1960-е годы. Как сказали местные, сюда нередко приезжают буддийские паломники, даже из Индии и Тибета. И даже в таком виде Кызыл-Кент заставил меня вспомнить Иволгинский дацан в Бурятии - ведь и буряты, и ойраты были и остаются неотъемлемой частью монгольского мира.
38.
Не знаю, можно ли опознать, где тут был Цокчен-дуган, где Чойра-дуган, а где Жуд-дуган - но я в любом случаи не так хорошо знаю буддийскую архитектуру. Здесь, возможно, находился какой-нибудь ритуальный бассейн:
39.
Часть построек - в берёзовой роще:
40.
В некоторых - остатки внутреннего убранства:
41.
42.
После долго сидели в траве, вели с Есеем разговоры о жизни. Я рассказывал ему об истории этих мест, а он всё удивлялся - неужели вон тот камень на вершину не люди закинули? Хотя если люди - то зачем? Я в ответ рассказывал про выветривание. Потом Есей пошёл к машине, а я - к отдыхавшим под сосной казахам, которые были мне очень рады, накормлии меня баурсаками и домашним сыром, и сами предложили их сфотографировать. Это среди них был тот "парень с ящерицей", что стал у меня недавно героем дня в посте " Люди Казахстана".
43.
В Кызыл-Кентской долине необычайно приятная энергетика. Здесь просто ХОРОШО, без явных причин. И спокойно - за этими горами как за каменной стеной. Но надо было возвращаться... Напоследок - общий вид долины, Кзылы-Кента и Аулиетас:
44.
А это мы уже покинули долину. Вид на Каркаралинские горы от Кентских:
45.
На этом я закончу главу, посвящённую Сары-Арке - самую длинную в этой серии. И начну следующую - про юг и запад Карагандинской области, Жезказган и Балхаш. Там - уже совсем другая степь и другие города и веси.
Другие мои посты о Казахстане - здесь.
---
ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ-2012
Великая Степь. Пространство и безвременье.
Приграничье. Челябинская область.
Николаевка. Казачья крепость на краю степи и мои приключения.
Варна. Башня Тамерлана и Малая Европа.
Троицк. Предместья.
Троицк. Наследство ярмарки.
Троицк. Уральская Мекка.
Троицк. Антигород.
Тургайская степь (Кустанайская область)
Лирическое отступление №1. Люди Казахстана.
Кустанай.
Тургайская степь. По дороге в Аркалык.
Аркалык.
Сары-Арка (Акмолинская и Карагандинская области).
Лирическое отступление №2. Города и веси Казахстана 100 лет назад.
Акмолинская область
Кокшетау (Кокчетав).
Боровое. Щучинск и Бурабай.
Боровое. Озеро и горы.
Флешбек №1. Астана зимой 2011. Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол.
Астана. Акмолинск, Целиноград, Акмола...
Астана. Музей Первого Президента.
Карлаг и другие
Акмол (Малиновка). АЛЖИР.
Долинка и Спасск. Карлаг.
Флешбек №2. Караганда зимой 2011. Новый город (проспект Бухар-жырау) || Старый город и Юго-Восток.
Караганда. Штрихи к портрету.
Каркаралы
Каркаралинск.
Каркаралинские горы.
Комиссаровка.
Кент.
Середина Степи (бывшая Жезказганская область).
Лирическое отступление №1. Казахское кладбище.
Жезказган.
Степи Улутау. Мавзолеи Джучи, Домбаула и Алашахана.
Рудничный край. Сатпаев, Жезды, Талдысай.
Жезды. Музей горного и плавильного дела.
Карсакпай. Город-завод в сердце Степи.
Балхаш. Город и озеро.
Приозёрск и станция Сары-Шаган.
Семиречье (Алматинская область).
Алма-Ата.