Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Стрый - 4-й по величине (60 тыс. жителей, после Дрогобыча и Червонограда) город Львовской области в полутора часах пути от Львова, и не даром это один из главных в Западной Украине дорожных узлов. В 1939 году здесь служил рядовой Михаил Калашников, изобретатель самого известного в мире оружия. После войны Стрый увековечил Генрих Бёлль в повести "Поезд прибыл по расписанию" - там немецкий солдат едет в 1943 году на Восточный фронт, и глядя на карту, чувствует, до каких городов доживёт, а до каких нет, понимает, что умрёт между Львовом и Черновцами, ближе к концу узнаёт название "Стрый", которое приводит его в ужас, и действительно гибнет под Стрыем от партизанской пули. "Партизаны" в данном случае - это ОУН-УПА, и если в Западной Украине и существует Бандерштадт, то это не Львов, а именно Стрый - ведь здесь родился и вырос Степан Бандера. И в общем "синдром великого земляка" берёт своё: конечно, туриста тут за русский язык не побьют и не обхамят - но вот сама атмосфера Стрыя напомнила мне гимны УПА.
...Тут стоит добавить, что с самыми характерными местами - домом-музеем Бандеры и Мемориалом погибшим за Украину - я так и не ознакомился: мы прибыли сюда под вечер, почти внепланово, когда музеи уже закрыты, да и дороги к ним я не знал. Но тут и без этой темы есть, на что посмотреть.
Железная дорога "имени эрцгерцога Альбрехта" в Стрый пришла в 1875 году, связав его со Львовом и Станиславовом. Более того, именно отсюда через Воловецкий перевал проложена основная линия в Закарпатье и далее в Венгрию, Словакию, Австрию, Югославию, Италию... Вокзал в кондовейшем сталинском стиле здесь действительно огромен:
2.
На площади - шум, грязь, столпотворение, которому позавидуют иные облцентры: для автодорог Стрый - узел не менее важный. Самые популярные направления - Львов (автостанция у Главного вокзала) и Дрогобыч, но в принципе можно уехать в добрую половину галицких и закарпатских городов. Автостанция маленькая, но внутри - такая вот странная композиция:
3.
Станцией Стрый же лучше всего любоваться с путепровода. Вдалеке видны горы - самая высокая часть Бескид. Теоретически, отсюда могут быть видны две главные вершины - Парашка (1268) и Магура (1362):
4.
О том, что Стрый - железнодорожный узел, сопоставимый разве что со Львовом, напоминает в первую очередь непассажирская часть станции:
5.
В том числе оригинально оформленная водонапорная башня - весьма вероятно, ещё австрийской постройки, что вообще-то большая редкость:
6.
За путями - здоровенный собор в районе Новый Свет:
7.
Напротив вокзала - вот такой вот дом, который легко представить где-нибудь в Поволжье, а два обелиска открывают ведущий в центр бульвар Черновола:
8.
У начала бульвара на рюкзаказ сидели туристы, а на первой же лавочке - цыгане. Надо заметить, по эту сторону Карпат цыган немного, да и эти вполне могут быть гостями из Закарпатья, ждущими поезда.
9.
Те же спустя пару часов, когда мы возвращались на вокзал:
10.
А на следующей лавочке - бандеровцы. По крайней мере такой вывод можно сделать по песням, которые они пели под гитару - "Там, пiд Львiвським замком...", "Ой, у лузi червоная калина...". В рядах ОУН-УПА они вряд ли сражались (возраст не тот), но наверняка были очевидцами тех событий в детстве, и это не прошло мимо:
11.
В середине бульвара - памятник 600-летию Стрыя. За эти 600 лет здесь происходило ровным счётом то же, что и во всей Галици - смена власти местных князей, Венгрии и Польши в 12-15 веках; Магдебургское право с 1431 года, купеческий расцвет Средневековья, затишье 17-18 веков, нефтяной бум 19 века, и наконец - всё то, о чём пели бандеровцы:
12.
А по бокам очень симпатичные переулки:
13.
Вот ещё наглядное свидетельство - хотя подозреваю, такие плакаты по всей Украине висят, но мне почему-то они запомнились только в Стрыю:
14.
Вообще, подробно останавливаться на истории ОУН-УПА я не буду, так как уже знаю, что одно неосторожное слово порождает 100 комментариев за первые полчаса после публикации. Обращу внимание только на один момент: вот у нас бандеровцы воспринимаются как пособники фашистов (тем более они правда в какие-то периоды сотрудничали), а в том же "Поезд приходит по расписанию" немецкий солдат не видит разницы между бандеровцы и советскими партизанами, просто ни разу не задумывается об этом. Более того, зародилось это движение ещё в межвоенную эпоху, и первоначально было и вовсе антипольским, а действовали подпольщики методами эсеров или ИРА, совершая небольшие, но частые теракты и убийства конкретных лиц. За родину они сражались, в том-то и всё и дело. И красноармейцы тоже сражались за родину, и думаю не стоит уточнять, какое место в Красной Армии занимали люди Восточной Украины. Очередной пример того, как сталкиваются две правды.
15.
На кадре выше - площадь Независимости, куда и привёл нас бульвар. Отсюда надо было свернуть налево - тогда бы мы вышли к Мемориалу "Борцам за волю Украины", устроенному в старой австрийской тюрьме, действовавшей в 1898-1963 годах - недолго, но в самое сложное время: сюда, в том числе и по политическим статьям, людей закрывали и Австро-Венгрия, и (недолго) царская Россия, и Польша, и Третий Рейх, и дважды СССР. Показательно и то, что саму тюрьму закрыла именно советская власть. Вообще, спровоцировать к себе такую ненависть большевики (которых сначала встречали чуть ли не хлебом-солью) ухитрились именно в 1939-41 годах. Война сильно изменила советскую идеологию и методы, и весьма вероятно, что если бы с советской властью тут впервые познакомились в 1944 - отношение к ней было бы совсем другое, как например в Закарпатье.
...Но мы не догадались, что надо поворачивать налево, и пошли прямо:
16.
16а.
На одной из центральных площадей - внушительного размера австрийская гимназия:
17.
С небезыинтересной мемориальной доской. Не нашли мы и дома-музея Бандеры:
18.
А за гимназией - костёл Рождества Девы Марии, на мой взгляд один из самых красивых в Галиции:
19.
Построеннный в 1425 году, по европейской традиции много раз нерадикально перестраивался, обрастал приделами и часовнями, а окончательный облик принял в 1891 году, соединив готику с неоготикой:
20.
Особенно впечатляют детали - как явно средневековые:
21.
Так и явно австрийские:
22.
А вот чьи химеры - судить не берусь:
23.
В зале - настоящие нервюрные своды и резные готические алтари. Костёл ныне римо-католический, в зале шла служба, и хорошо видно, как мало здесь прихожан, особенно по контрасту с греко-католическими церквями, где бывает негде встать даже на площади у входа. Тем не менее, смотрели тут на мой фотоаппарат очень недобро - как я отметил ещё в самый первый приезд, римо-католики к фотографии относятся куда строже, чем греко-католики... впрочем, говорят, и у последних отношение понемногу меняется не в лучшую сторону.
24.
Через квартал от костёла - местная площадь Рынок, по-галицким четырёхугольная:
25.
Правда, внутреннюю часть Рынка, где обычно стоит Ратуша, ныне занимает "пивной" сквер. Фотографий Ратуши я так и не нашёл, скорее всего она была разрушена в одну из двух Мировых войн, но, возможно, и раньше. Ныне в сквере мемориал Победы, и на белом обелиске перечислена топонимика войны от Бреста до Кореи, причём в основном - периода наступления:
26.
Состояние мемориала очень красноречивое - видно, что в 1990-е он пришёл в запустение, лишился металлических надписей, наверняка осквернялся, но теперь более-менее приведён в порядок и украшен венками. Интересно, можно ли было тут увидеть венки хотя бы лет 5 назад?
27. upd: а теперь не увидеть и сам памятник - 22 февраля 2014 года на волне революционного триумфа он был снесён.
Ещё в радиусе 1-2 кварталов от Рынка есть Успенская греко-католическая церковь 19 века:
28.
И разрушенная синагога - более чем типичное состояние данных памятников в Западной Украине. Меня поражает то, что их тут даже не пытаются приспособить под что-то другое - они просто стоят в запустении. Вообще, бытовой антисемитизм тут довольно развит, и либо местные в принципе не хотят связываться с синагогами, либо синагоги были формально возвращены иудеям, но те (в силу малочисленности) не имеют средств на их ремонт.
29.
Ну а в основном Стрый - это тихие, уютные, местами запущенные улочки, по которым приятно гулять на закате:
30.
Многие вымощены плиточкой, а проезжие или нет - судить не берусь, машин в городе вообще как-то немного. Конкретно здесь на заднем плане можно различить нечто похожее на драку - на самом деле это трое молодых людей шумно отговаривали от чего-то старика, и вполне физически удерживли его от неких действий.
31.
Дворы в Стрыю тоже неплохие:
32.
Среди отдельных зданий более всего мне запомнился Дом-с-лицами где-то между Успенской церковью и синагогой:
33.
Мы так и терялись в догадках, чьи это лица:
34.
35.
На втором месте - фахверковый особнячок 1872 года постройки (как гласит дата на фронтоне) с чудесной деревянной резьбой - по мне так лучший образец жанра, который я только видел на Украине:
36.
37.
Внушительная польская пятиэтажка:
38.
Ещё одна тихая улочка... Мы почти вернулись к вокзалу, шпиль Михайловского костёла впереди хорошо виден и с параллельного этой улочке бульвара Черновола:
39.
Сам костёл стоит между колледжем и домом культуры, в прошлом домом товарищества "Сокол" - это был славянский спортивный клуб, образовавшийся в конце 19 века в Праге и довольно быстро ставший в Австро-Венгрии рассадником славянистских идей. Бывший "Сокол" есть в каждом хоть сколько-нибудь выделяющемся галицком городе, и почти везде очень красив:
40
Собственно костёл - снова неоготика начала ХХ века, весьма вероятно, что у них с главным костёлом был один архитектор:
41
Отсюда мы вернулись на вокзал, и Ира уехала во Львов, а я - в Самбор, где меня встретила tin_tina. Между Стрыем и Самбором - ещё и Дрогобыч, до обоих городов от него по 30-40км в разные стороны. О Самборе и горной Бойковщине - в следующих трёх частях.
42.
Куда ещё мы не успели - это в Дашаву, пригород Стрыя, до которой продлено большинство маршруток из Львова. Дело в том, что в Дашаве добывают газ - один из последних осколков "галицкой нефти", тем не менее обеспечивающий около 1/4 потребности Украины в природном газе. Западная Украина от России энергетически независима, и когда случаются газовые конфликты и наши перекрывают кран, здесь этого практически не ощущают - в отличие от Восточной Украины с её металлургическими комбинатами. Собственно, там многие считают, что газовые конфликты лоббируются российскими металлургическими компаниями, для которых Украина - конкурент, а политика тут вовсе не при чём.
И подводя итог: мне вот интересно, от кого я за этот пост огребу сильнее? Как говорил в Гражданскую войну Максимилиан Волошин, "Я не знаю, кто расстреляет меня - белые за то, что я красный, или красные за то, что я белый".
КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
На галицкой равнине
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Червонная Русь. Сходства и различия.
Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.
Червонная Русь. Деревянные церкви.
Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.
Старое Село из окна поезда
Галицкое Прикарпатье.
Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Борислав. Восставший из нефти.
Сходница и Тустань. "Висячая крепость" белых хорватов.
Долина. Ещё раз про соль и нефть.
Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна "висячая крепость".
Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье. Унг, Берег и Угоча.
Закарпатье. Мараморош.
Гуцульщина.
.