Вдоль Онеги. Часть 2: от Вонгуды до Пиялы
Как уже говорилось в прошлой части, Нижнюю Онегу делит надвое железная дорога. То, что между рельсами и морем - ещё вполне себе наш мир, а вот за железной дорогой начинается плавный разрыв с реальностью. Красота и нищета, честность и бесхозяйственность, и мировые шедевры, для которых каждый день может стать последним, но стоящие веками - таков он, настоящий Русский Север.
Туда, за железную дорогу, во второй часть автостопного броска вдоль Онеги и отправимся.
По дороге "туда" я сменил три попутки, и все они оказались рабочими - "буханки" и грузовички, развозившие продукты по деревенским магазинам. Такой способ перемещения оказался очень удобен - ведь они заезжали в деревни, куда я заезжать не планировал, и зачастую открывали мне архитектурные сокровища, о которых я даже не догадывался. Тут возникает этическая проблема: кое-где их машины попали в кадр, и не создам ли я им проблем, выложив фотографии в Сеть? Вынужден просто понадеяться, что нет, потому что не показать то, что увидел, я не могу...
Километров через 10 после Вонгуды заканчивается асфальт - до самой Пиялы и дальше, куда я не поехал, дорога выглядит так:
Первой остановкой стала Глазаниха - как и Вонгуда, железнодорожная станция, только гораздо более маленькая. Там ничего действительного интересного я не увидел, даже избы в основном советские. Типичный сельпо снаружи...
И изнутри:
Но ужасаясь ассортименту, не стоит забывать, что значительную часть продуктов селяне выращивают, собирают и ловят сами, или покупают лично у тех односельчан, которые вырастили, собрали или поймали. Да, сыра с плесенью тут не купить, но например рыба в Москве по сравнению с рыбой в этих деревнях - не рыба.
Напротив сельпо - котельная, образец советского деревянного зодчества. Интересно, когда в русских скансенах появятся соответствующие отделы?
Едем дальше. Деревянный крест в траве у трассы. Без таблички, без венка. Вообще, крестов вдоль северных дорог очень много - сказывается во-первых их ужасное качество, а во-вторых традиционное северное пьянство. На обратном пути я видел у обочины расквашенную о дерево "Шкоду", толпу вокруг неё и укрытое белым покрывалом тело...
В 50 километрах от города - село Верховье. С тракта видна Смоленская часовня конца 19 века:
А когда-то здесь был погост-тройник Верхняя Мудъюга, сгоревший в августе 1997 года. Там были кубоватая Тихвинская церковь (1865), колокольня 18 века, шатровая Входоиерусалиская церковь (1758). В 1988-95 годах Тихвинскую церковь отреставрировали и даже освятили, а всего два года спустя весь ансамбль сгорел от случайного окурка. Десятилетием раньше сгорел ещё одни тройник в селении Усть-Кожа неподалёку. Статью о Верховье и его гибели на "Малых Городах России" я читал в 2003 году, и она без преувеличения повлияла на моё мировоззрение.
Верховье - начало огромного по северным меркам "куста деревень", и в 7 километрах далее находится деревенька Сырья, от трассы отделенная лесом:
Магазина там нет, но зато на Севере добрые и открытые люди, которые рады путешественнику - водитель сам предложил мне завернуть сюда минут на десять. Сырья стоит на высоком яру, у края которого луг, а на лугу два храма - часовня Кирилла Сырьинского (1885) и Никольская церковь (1867, сруб на двести лет старше):
Часовня - на самом деле деревянный склеп, где покоится Кирилл Сырьинский, местный святой, в 15 веке пришедший из Ошевенского монастыря и основавший на этом месте свой монастырь, существовавший ещё в эпоху патриарха Никона. Часовня открыта, и я даже позволил себе сфотографировать в ней. Но - разве это склеп? Уютная комната с кроватью:
Никольская церковь, видимо, была монастырским храмом, но в 1867 году её полностью перестроили:
Вся Сырья - полтора десятка домов, из которых обитаема от силы треть. Зато новенький телефон-автомат, которыми несколько лет назад зачем-то укомплектовали все деревни Архангельской области, стоит:
Съехали с горки, переехали речку Кодину - и попали в село Большой Бор:
Отсюда прекрасно видна Сырья:
В Большом Бору меня оставили где-то на полчаса одного, и я успел слегка пробежаться по деревне - по сравнению с большинством своих "соседок" очень живой: много молодёжи, устраивающей посиделки на мосту, трактора, коровы... На холме - гигантские дома-дворы, которым позавидует и Мезень.
Если кто не знает, в таких избах просто и жилая, и хозяйственная часть была по одной крышей - потому как на улице холодно и волки бродят. Впрочем, сейчас уже не так, но всё же в таком деревянном дворце редко живёт больше двух семей. В Большом Бору попадаются и дома-дворы какой-то сугубо местной конструкции, где хозпостройки примыкают к избе не сзади, а с боков:
В центре - небольшой погост-двойник: Георгиевская (1855, спереди, обезглавлена) и Никольская (1885) церкви. Точнее, даже тройник - многовековая ель вполне достойна колокольни:
Опять же если кто не знает, "двойники" и "тройники" были реакцией на климат. Одна церковь, более крупная и просторная - летняя, другая, тесная и тёплая - зимняя. Между ними колокольня. Полных тройников в России раньше было около ста, осталось меньше десятка, но при этом большинство из них исчезли не бесследно, а утратили какой-нибудь один элемент. Ещё раньше многие тройники стали двойниками, где зимняя церковь - деревянная, а летняя - каменная.
Коровы в тени храма. Вид какой-то очень африканский. А выражение лица вон у той подозрительное: "Э, ты чо тут фоткаешь?!!".
За Большим Бором - Павловский Бор, потом Сельский Бор, потом Анциферовский Бор. Типичные сёла Нижней Онеги вдоль песчаного тракта:
Избы со звездою во лбу:
И бесчисленные часовни. Такого количества деревянных храмов разного калибра я не видел ещё нигде - особенно учитывая, что они сохранились и во многих деревнях, куда мы не заезжали:
Заехали в село, на карте обозначенное как Вазенцы, но мне почему-то запомнилось, что местные его называют по-другому, но как - хоть убей, не вспомню! Может, показалось. Как бы то ни было, здесь обнаружилась постройка, как минимум не уступающая деревянным церквям:
Обычная изба, но - с расписным козырьком! Такого я ещё нигде не видел. Хотя, говорят, сто лет назад расписаные купеческие избы были не редкостью по всему Северу - но видимо, их осталось немногим больше, чем погостов-тройников.
Росписи по дереву в храмах - сплошь и рядом, на всякой утвари вроде сундуков - тоже, но жилой дом?
Невероятно красиво! И ведь написано довольно тонко:
Мимо проходили дети, несли воду то ли с реки, то ли с ключа:
-Ой, а вы фотограф? А вы для газеты или просто так? А сфотографируйте нас!
-Да пожалуйста!
Вообще, дети в северных селениях в основном очень обаятельные и дружелюбные, непохожие на все те стереотипы, которые мне сейчас и озвучивать-то неприятно. И детей тут совсем немало.
По соседству - деревня Каска. Проблема только одна - она на другом берегу, а как уже говорилось в прошлой части, дорога проходит только по правому берегу Онеги:
Но всё решается просто - "буханка" с грузом подходит к берегу, где её встречает моторная лодка:
А лодку на той стороне уже ждёт трактор - повезёт груз дальше, ведь в том краю без дорог не все деревни стоят у берега, какие-то запрятаны в лесах:
Одновременно с "буханкой" к отвороту подошла и маршрутка - а оказывается, помимо автобусов 3 раза в неделю тут дважды в день туда-обратно бегают и какие-то маршрутки "кому надо - тот знает". Я так и не сумел выяснить их расписание. Дядька на лодке приехал встречать кого-то, но у него внезапно заглох мотор. Лодок у берега было несколько, он договорился с другим человеком, что тот перевезёт прибывших, а сам поплёлся в Каску на вёслах: На самом деле, дядька попал - моторн импортный, такие глохнут редко, но если уж заглохнет - своими руками не починить.
А названия сёл тут какие-то сплошь чуднЫе - Пачепельда, Хачела, Фёхтельма, Кялованга, Хаяла, Канзапельда... Ударение везде на первый слог. Ведь когда-то Онега была исконной землёй "чуди белоглазой", то есть угрофинских племён, поглощённых в Средние века ещё не Россией, а Русью. Одно из таких странных названий - Пияла, до которой от Каски всего 6 километров.
Подпорожье, Пияла и так и не достигнутое мной Турчасово образуют "большую тройку" Нижней Онеги, где находятся красивейшие храмы этого края, а может быть и всего Севера. Вознесенская церковь в Пияле (1651) с отдельной стоящей колокольней - безусловно, одно из красивейших зданий России.
Как мне кажется, среди "шатровых храмов" сравниться с ней могут разве что каменная тёзка в московском Коломенском да церковь в Красной Ляге под Каргополем. Храм-ракета, улетающая в Рай:
К тому же, это самая высокая деревянная церковь в России - целых 45 метров, а на глаз ещё больше. Она лишена украшений, но всё равно фантастически красива - такое изящество и плавность линий я видел разве что у древнерусских церквей.
С одной стороны сохранилась надпись:
Церковь заколочена, внутри остатки убранства, которые мне увидеть не довелось. Говорят, пару лет назад какие-то туристы уволокли с собой на память фрагмент то ли "неба", то ли иконостаса, и с тех пор туристов в Пияле недолюбливают. Не знаю, но ощутил - отношение ко мне тут было гораздо менее радушное, чем в других деревнях. Около церкви кантуется местный мальчишка лет 11, вроде бы сын смотрительницы, который за добровольную плату проводит небольшую экскурсию и предлагает влезть на колокольню. Последнее мне не удалось - на первом ярусе лестницы нет, а карабкаться по брёвнам на второй, откуда собственно лестница и начинается, я побоялся.
Около церкви могилы. По словам того же мальчика - поп, попадья и их сын, проживший 8 дней. Близко я не подходил, поверю на слово.
Общий погост - чуть дальше:
Сама деревня в основном выглядит так - вообще, онежские деревни отличаются по сравнению с пинежскими и мезенскими меньшей "плотностью". А может, их просто проредил ХХ век:
За рекой - деревня Хачела:
У берега Онеги - широкий песчаный пляж. Здесь я присел на бревно, достал припасённые с утра пирожки, ужинал, глядел на церковь, слушал плеск речных волн. Удивительное чувство покоя.
От Пиялы до села Городок - "края света" в Онежском районе, ещё 50 километров (до Онеги - 70). Дальше тоже много интересного - например, Турчасово с Преображенской церковью и колокольней (1786-93), этакий гибрид ансамблей в Пияле и Подпорожье, причём тоже на левом берегу. Уже за Городком, в полной глуши - Пустынька с не имеющей архитектурных аналогов Благовещенской церковью (1719). Но ехать дальше я уже не рискнул - время подходило к 8 вечера, был риск тут застрять. Вот на этой деревянной остановке, на пыльной дороге, я проторчал добрых полтора часа - машины проходили раз в 20 минут, оставляли за собой тучи пыли, в которой я выглядывал фары следующей надежды, но никто не останавливался. Наконец, мне попалась одна из тех загадочных маршруток-для-тех-кто-в-теме, и вдвоём с шофёром, без единого пассажира, мы погнали в Онегу. Нет, всё-таки не автостопщик я...
Онега после речной глуши показалась настоящим мегаполисом. И мне кажется, этот край - самый заповедный уголок Русского Севера к западу от Двины. Каргополье и Карелию он превосходит колоритом и аутентичностью, Мезень и Пинегу - архитектурой. Но между тем, на Верхней (с Каргополем) и Средней (с Кенозером) Онеге, где лет 10 назад всё было ещё безрадостнее, в последние годы огромный прогресс и в туристической сфере, и в инфраструктуре вообще - так что и у Нижней Онеги не всё безнадёжно.
Но самое красивое село я покажу в следующей части - Ворзогоры у Белого моря.
ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ-2011
Вступление. От Архангельска до Баренцева моря.
Летний берег (Архангельск и окрестности).
Архангельск-2011.
Северодвинск. Ягры и Севмаш.
Северодвинск. По центру.
Онега.
Онега. Город.
Онега. Река.
Кий-остров. Крестный монастырь.
Кий-остров. Природа.
Онежская глубинка. Подпорожье и Вонгуда.
Онежская глубинка. От Верховья до Пиялы.
Ворзогоры. Село над Белым морем.
Беломорск.
Терский берег.
Печенга.
Баренцево море.
Дополнение. Полярная ночь-2009.
.