Горная Башкирия. Из Каги на Шульган-Таш.
Завершение рассказа о пути из Уфы в Шульган-Таш - к сердцу Южного Урала. В первой части я уже показал дорогу из Уфы в село Кага - не просто красивейшее из горных селений, но и благодаря своей турбазе являющееся важным пунктом на пути в Шульган-Таш. А во второй части доедем до самого Шульган-Таша, по дороге еще немного полюбовавшись горами.
Кага стоит у развилки - на запад, через Авзян, также выросший из демидовского завода, уходит трасса Белорецк - Стерлитамак. На юг же дорога тупиковая - заканчивается в селе Старосубхангулово, центре Бурзянского района Башкирии, и соответственно племени бурзян. Местность здесь меняется - всё меньше признаков того, что мы в России 21 века.
Первая остановка - в крошечной деревушке Саргая (ударение на последний слог), "столице" Башкирского заповедника.
Место действительно выглядит заповедным - здесь тихо, уютно, светло. Совсем не похоже на стереотипы "рассейская деревни".
Рядышком башкирская и русская избы - несмотря на крошечный размер, деревенька многонациональна:
В маленьком домике у околицы - музей Башкирского заповедника, занимающий пару комнат. Впрочем, самое интересное там - сами сотрудники, экспозиция без их рассказа не впечатляет:
Деревенька стоит в котловине чуть в стороне от трассы, а ближе к дороге, на перевале через хребет Крака (800-900м) есть небольшая деревянная вышка. От дороги к ней идти минут пять - но только снизу она не видна, поэтому надо точно знать, где подъём.
Вышку построили здесь для наблюдения за крупной фауной заповедника - в первую очередь маралами. Мы же поднялись полюбоваться горами.
Вид на тропу:
И просто панорамы гор. Мы приехали сюда уже по дороге с Шульган-Таша, под вечер, в ранних сумерках - и здесь очень повезло с освещением.
Я не помню названий всех этих гор:
А местность вокруг поразительно глухая - бескрайнее волнистое пространство, покрытое лесом:
Внизу вьётся дорога, кое-где видны островки пастбищ:
Обратите внимание на просеку в зеленом склоне - это граница заповедника:
В общем, чувствуется, что мы в какой-то другой земле. Вот так, наверное, выглядит всеобъемлющий Тенгри - ведь его зримым олицетворением у кочевников считалось Вечное Синие Небо:
А вот это место чуть дальше по трассе, как мне рассказали инструкторы, особое - это граница племен тамьян ("столицу" которых Кагарманово мы посетили в прошлой части) и бурзян. По легенде, здесь похоронен некий имам - бурзяне и тамьяне часто воевали, и чтобы прекратить распри, имам велел похоронить себя на перевале у границы. Пройти по могиле святого с оружием в руках - не каждый решится на такое злодейство.
Бурзяне - самое обособленное и загадочное из башкирских племен. Они живут в самом сердце Южного Урала, от их вотчин до конца гор в любую сторону около ста километров - уголок защищен и от беспокойной Великой Степи, и от всепроникающей Цивилизации. В современной Башкирии бурзян отличает чистейшая монголоидная внешность. А бурзянское священное животное - не сокол, как у юрматов, и не волк, как у тамьянцев, а ПЧЕЛА. Именно бурзянам Башкирия обязана своим главным брендом - диким липовым медом. Это одно из немногих мест в мире, где еще существует бортничество - то есть добыча дикого мёда (борть - дупло, которое заблаговременно вырезалось в дереве специально для диких пчёл), по праву считающееся бурзянским промыслом.
Здешняя "столица" - село Старосубхангулово, или Иске-Субхангол (5 тыс. жителей), спрятавшееся в глубокой скальной котловине. В обиходе его часто называют просто Бурзян.
Ландшафт, для России, потрясающий. Наверное, что-то подобное есть еще разве что на Кавказе и Алтае:
Но при этом тут не совсем глухомань - есть все атрибуты цивилизации и даже почти городские постройки. Действительно, столица - пусть и небольшого племени.
Село мы оба раза проезжали без остановок, поэтому с улиц - всего пара кадров. Как мне показалось, бурзянские избы проще и суровее тамьянских:
Местная мечеть - опять же самодельный "дом с минаретом":
А на окраине села, у выезда на Шульган-Таш - старое кладбище. Нигде больше я не видел таких надгробий - маленьких деревянных срубов над могилами. Говорят, дело в том, что дерево должно истлеть так же, как и прах погребенного.
Вообще, формально мусульманская Башкирия буквально пронизана язычеством и тенгрианством. Кладбище я снимал издалека, с ближайшего холма: как сказали инструкторы, гулять там с фотоаппаратом не стоит - не поймут...
За Бурзяном - еще 30 километров грунтовки до Шульган-Таша. По дороге еще какие-то глухие сёла, а от тряски легко прикусить язык. Говорят, в этой глуши выросло целое поколение, не знающее русского языка.
Ну а вот и Шульган-Таш - самое глухое и заповедное место Башкирии. И - самое древнее: люди жили здесь 140 веков назад, о чём напоминает петроглифы Каповой пещеры. Здесь же - уникальные бортевые пасеки и вкуснейший кумыс, который туристам продают сами горцы. Но о Шульган-Таше у меня уже есть отдельный пост.
БАШКИРИЯ-2008/2011
Обзор поездки.
Башкирия. История и современность.
Уфа.
По городу. (2008/2011)
Современная архитектура и не только. (2008/2011)
Дёма. Дальняя окраина Уфы. (2011)
Северная Башкирия
Чишмы. Мавзолей Хусейнбека. (2008)
Чишмы. Мавзолей Турахана. (2011)
Килимово. Усадьба татарского мурзы. (2011)
Речная Башкирия
Стерлитамак. Старый город. (2011)
Стерлитамак. Шиханы и заводы. (2011)
Салават и окрестности. (2011)
Горная Башкирия
От Уфы до Каги. (2008)
Кага (2008).
Из Каги в Шульган-Таш (2008)
Шульган-Таш (2008).
Белорецк и Тирлян (2011)
Зауральская Башкирия
Из Белорецка в Сибай. Лето (2008).
Из Белорецка в Магнитогорск. Зима (2011).