КВЖД. Часть 1: Уссурийск - Пограничный (Гродеково) - начало Суйфэньхэ
Среди построенных Россией железных дорог есть одна столь же знаменитая в теории (из школьной программы!), сколь забытая на практике - этим постом я начинаю первый в рунете целостный рассказ о ней. Ведь Китайско-Восточная железная дорога из 1967 своих километров от Забайкалья до Приморья 1481 километр идёт через Китай. Её удивительную, особенно в 1920-30-х годах, когда здесь по сути уцелел кусочек Российской империи, историю я рассказывал в обзоре русского наследия Китая; о том, как перемещаться по ней - в обзоре китайского транспорта; а о предстоящем маршруте - в обзоре весеннего путешествия по цветущей Маньчжурии. Весь рассказ о КВЖД с востока на запад получится примерно в 20 частях, не считая огромного Харбина. В первой - её короткий участок в Приморье с несостоявшейся казачьей столицей в ПГТ Пограничный (9,7 тыс. жит.) и окраина Суйфэньхэ с музеем русской героини.
Совсем не очевидно, что первые десятилетия Дальний Восток оставался заморской колонией. Континентальный путь был, но столь долгий и трудный, что логистически ближайшим к Владивостоку большим русским городом выходила Одесса. В 1893 году изолированная Уссурийская железная дорога связала его с Хабаровском, а на восток с Урала полз Транссиб. Вот только относительно освоенные Забайкалье и Приморье разделяла глухомань Приамурья - нехоженая тайга, скалистые хребты, мерзлота и безлюдье. Куда короче и несоизмеримо легче выглядела идея проложить дорогу напрямик, через Китай, раздел которого на европейские колонии казался вопросом времени. Россия целилась на Маньчжурию, к тому же обзаведясь в 1897 году арендованной Квантунской областью с военно-морской базой Порт-Артур на Жёлтом море. Так в романтичном сознании Николая II возник проект Желтороссия - Маньчжурию предполагалось заселить русскими людьми, крестить и европеизировать китайцев, и вот - принимай готовое Заамурское генерал-губернаторство в составе Харбинской, Мукденской и расширенной Квантунской областей! В 1896 году были учреждены акционерное общество Китайско-Восточной железной дороги и Русско-Китайский банк, а в 1903 году из Владивостока в Петербург отправился первый поезд. Позже русско-японская война убила проект Желтороссии, и хотя саму КВЖД у России никто не отнимал, опасность этого сподвигла всё-таки тянуть Транссиб глухим землями к северу от Амура. Впрочем, и законченная в 1916 году Амурская железная дорога соотносилась с Китайско-Восточной примерно как с ней теперь соотносится БАМ - второстепенный дублёр в гиблых землях. На первый план АмурЖД выходила лишь в периоды политкризисов и войн, а последний сквозной поезд из СССР в СССР прошёл по КВЖД в 1953-м. Сейчас в том и смысла нет - в 1955 году, как и при Маньчжоу-го в 1935-45, линию перешили с русской колеи (1520мм) на стефенсонскую (1435мм). Для китайцев её, как и сквозного поезда Суйфэньхэ - Маньчжоули, просто нет, а есть две ветки, расходящиеся из Харбина к российским границам. Но мы сделаем вид, что на дворе ещё та эпоха...
2
Началом КВЖД на востоке можно считать Уссурийск - крупный город в 120 километрах от Владивостока, в этом " тихоокеанском Крыму" играющий роль Симферополя. Ещё в 2018-м, впервые съездив на Дальний Восток и задумавшись о путешествии по Китаю, я рассказывал о нём в трёх частях: про центр и общий, весьма яркий колорит, про предместья с гарнизонами и городищами и наконец про окрестности станции. Сейчас (кадр выше) на ней стоит мощный вокзал 1930-х годов, строившийся для города и гарнизонов. Восточные ворота КВЖД (1908-11) были такими:
2а
А первые годы её поезда и вовсе прибывали на второстепенный вокзальчик станции Кетрицево времён Уссурийской железной дороги. Вроде бы он даже сохранился где-то в путейской промзоне:
2б
На северных окраинах Уссурийска две магистрали расходятся примерно под 45 градусов. Обрубок КВЖД вроде и не стал дорогой в никуда (всё же грузы из Китая возят), но пассажирский поезд здесь представить сложно.
3
И всё же наш путь по КВЖД начался из Уссурийска - проведя несколько дней во Владивостоке, скатавшись на острова Аскольд и Путятин и Берег поющих сосен, мы сочли, что ночь перед въездом в Китай удобнее провести ближе к границе. Гостиницы и такси в Уссурийске, как и прежде, удивляют качеством и дешевизной, а вот за хлебом идти пришлось за несколько кварталов в супермаркет. Мы поселились близ автовокзала: на его первом этаже находятся обычные муниципальные кассы, а на втором - офисы двух частных компаний, которые и занимаются перевозками из Владивостока в безвизовый для россиян Суйфэньхэ. Автобусы ходят несколько раз в день, билеты на них продают за 2 недели онлайн (и это спасло нам получение визы!), а использовать их можно по "электричечной" схеме - в течение дня на любой рейс в пределах оплаченного участка, чем в воспользовались мы, чтоб по пути осмотреть Пограничный. Конечно, при наличии мест, но к моему удивлению, из Уссурийска хмурым утром отбыло дай бог несколько пассажиров. До первой цели - около 100 километров по типичным пейзажам Приморья с его южного вида селениями на фоне зелёных сопок. Кое-где автодорога сближается с КВЖД, но эта её часть то ли была разрушена Гражданской, то ли реконструирована под переброску войск в годы Великой ссоры - в Китае её мосты совсем другие.
3а.
Пограничный выходит к трассе околицами, а въездной знак тут таков, что и название можно было бы не писать. Вторая стела - и вовсе дар Китая на 80-летие посёлка (точнее, данного в 1936 статуса ПГТ), и прямо на неё глядят ворота погранчасти с десятком дореволюционных казарм Охранной стражи КВЖД и броневиком БА-6 (1936) на постаменте. В отличие от множества таких казарм в Китае, здесь они действующие, и потому ограничусь старым фото:
3б.
Автобусы прибывают на печального вида площадь с тёмным облезлым муниципальным автовокзалом и ярким уютным частным. Вдали видна железная дорога, с момента основания в 1898 году разделявшая владения двух первых хозяев Гродеково (по станции это название и ныне в ходу) - путейцев и казаков:
4.
...Тут можно вспомнить, что Маньчжурия, как и Монголия, может быть и Внутренней, и Внешней. Первая - ныне китайский Дунбэй, Три Северо-Восточные провинции; вторая - соответственно, российские Приморье и Приамурье. Номинально Китай владел ими с 12 века, унаследовав от маньчжурской (точнее, чжурчжэньской) династии Цзинь и даже периодически обновлял пограничные стелы на Тырском мысу в низовьях Амура. Но - так и не сподобился заселить: вновь покорившие Китай в 1644-м как династия Цин, маньчжуры не только стали его дворянством и разошлись со своих северов по тёплым равнинам, но и по краю малой родины выставили от простолюдинов-ханьцев Ивовый палисад. К тому, что с севера придёт народ с артиллерией и фортификацией, китайцев жизнь не готовила, но Албазинская война 1680-х годов кончилась ничьей: Медведь и Тигр сошлись на том, что торговать - интереснее. И всё бы ничего, да видеть огромный и по сути ничей край было больно что мореходу Геннадию Невельскому, самовольно поставившему крепость в устье Амура, что Восточно-Сибирскому генерал-губернатору Николаю Муравьёву-Амурскому. Вернее, Амурским он стал позже, а тогда, в 1851 году, добился выделения из Сибирского казачьего войска с центром в Омске Забайкальского казачьего войска с центром в Чите. Главной задачей последнего стали Амурские сплавы - спускаясь на баржах, казаки ставили посты и селения по берегам, в 1858 году образовав новое Амурское войско с центром в Благовещенске. Тем временем и дряхлого китайского Тигра, и зажиревшего от былых побед русского Медведя хорошо подрал британский Лев - в Крымской и II Опиумной войнах. Понимая, что британцы нападают с моря и увидев в России меньшее из зол, Цины отдали Внешнюю Маньчжурию Романовым без боя, проведя Айгунским договором (1858) и Пекинским трактатом (1860) новую границу по Амуру и Уссури. Охранять её, как водится, было велено казакам, и уже в 1869 году амурцами и забайкальцами была укомплектована Уссурийская конная казачья сотня. В 1889 же, пополнившись казаками Забайкалья, Оренбуржья, а в первую очередь Дона, было создано последнее в Российской империи Уссурийское казачье войско со старшинством от 1655 года (как и у амурцев и забайкальцев - по первым казачьи походам) и жёлтым цветом знамён и лампасов:
На казачью вольницу было оно не похоже, а станицы его напоминали скорее военные поселения Александра I - регулярные части на самообеспечении с вечной и наследственной повинностью. Наказным атаманом войска был губернатор Приморья, дом которого стоял на главной улице Владивостока. Штаб, напротив, располагался поближе к резиденции генерал-губернатора в Хабаровске (как и общий с амурцами войсковой храм), ну а фактической столицей войска, только возникнув, стало Гродеково. Причина банальна: сам по себе уссурийский казак жил очень бедно, порой - на единственной лошади и поле пахал, и сражался. Поэтому многие подались в бизнес, на приграничной торговле (включая продажу в Китай тигровых шкур и дикого женьшеня) разбогатев. Дошло до того, что после Февраля в Никольске-Уссурийском казачий круг предлагали упразднить войско или сделать выход из него добровольным. В октябре, впрочем, сдали назад: в пролетариат казаки не собирались! Под конец Гражданской войны уссурийцы показали себя самыми непримиримыми противниками Красной Армии - большая часть 40-тысячного войска погибла в боях или ушла через Китай в Австралию.
4а
Но и считать уссурийцев сплошь торгашами да контрабандистами не стоит: всю недолгую историю войску было, с кем воевать. Казаки отметились на фронтах I Мировой, в русско-японской войне и особенно при подавлении восстания ихэтуаней, в 1900-01 годах разрушивших недостроенную КВЖД. Но главное - тут жили, натурально, анти-казаки - манзы и хунхузы. Первое - этнический термин: Ивовый палисад ветшал с домом Цин, а слухи о чернозёмной равнине, которую никто не пашет, на тесных лёссовых наделах вызывали злость. С начала 19 века китайцы, в основном из провинции Шаньдун за Жёлтым морем всё активнее прорывались в Маньчжурию. Особенно - те, кому нечего было терять и кто не в ладах с законом. Себя они называли паотуйцзы ("бегущие ноги" или "холостяки"), так как более простым слово "маньцзы" со времён монгольских войн означало отребье. В Приморье они пришли немногим раньше русских, ловили здесь трепанга, кальмара и морскую капусту, выращивали женьшень и опиум, охотились на пушного зверя и мыли золото в горных реках. Второе их поколение превратилось в уже полноценный креольский народ - первые манзы брали жён из амурских племён. В общем - та же донская вольница, но только - с китайской спецификой. И хотя первыми манзы не нападали, защищать свои делянки с оружием в руках были готовы: порой в Приморье вспыхивали кровавые бунты с вырезанием русских деревень, крупнейший из которых, начатый в 1868 старателями, даже слыл Манзовской войной. Но манзы - народ именно российского Приморья: в 1878 Цины упразднили Ивовый палисад, и тамошних старожилов буквально смыл вал переселенцев со всего Китая (хотя и с шаньдунцами во главе).
4б
Маньчжурия тех лет дала бы фору всякому Дикому Западу: большинство обитателей - нелегалы, 80% - мужчины, причём в основном молодёжь. Так и появились хунхузы ("краснобородые"): здесь этим словом неясного происхождения, как басмачами в Средней Азии, называли любых головорезов вплоть до японцев с озера Хасан. Иначе - бинфэй, "преступные солдаты", в нынешних терминах - боевики: каждая успешная банда, от нескольких десятков до нескольких тысяч ножей, имела строгую иерархию с атаманом, "офицерами", бойцами и новичками на "испытательном сроке", законы и кодексы (обычно писаные хотя бы одним грамотным секретарём), тайное арго, свою географию и специальность с учётом интересов других банд. Хунхузы были знакомы и с армейской тактикой боя, умели окапываться и оснащать позиции по всем правилам, вели разведку и заводили осведомителей, у иных банд даже своя униформа была! Бродячие хунхузы по сути устраивали последние в истории набеги кочевников. Оседлые хунхузы напоминали скорее горцев Кавказа: окапывались в труднодоступных долинах, брали дань с проходящих караванов и обзаводились подспорьем вроде старательства. В соседство с каторжными Забайкальем и Сахалином немалую часть краснобородых составляли русские и кавказцы - абрек тут чувствовал себя как дома. Но организованность позволяла хунхузам и такую роскошь, как ситуативные союзы с государством: в русско-японскую войну обе стороны нанимали их банды как партизан. В Эру Милитаристов, вялотекущую гражданскую войну Китая 1910-20-х годов, из хунхузов вышло немало вершителей его судеб - как Чжан Цзолинь в Маньчжурии или "генерал Собачье мясо" Чжан Цзучан в Шаньдуне. Но то - уже без казаков... Искоренили хунхузничество лишь японцы в 1930-х.
4в
Автовокзал - на станичной стороне посёлка. Рядом и его самое монументальное здание, по виду этак 1990-х годов - конечно, таможня:
5.
Но среди хрущёвок ещё немало белёных хат. Их первые хозяева, приходя со службы, рассказывали жинками скорее о том, как гоняли хунхуза:
6
А не рассказывали даже жинкам, в какую долю удалось войти с контрабандистами и где растёт женьшень, хозяева в таких особняках, даже внешне напоминающие курени "торговых казаков" Старочеркасской. Вот, например, дом и магазин казака Сидельникова и партнёра его Мао Чанъюя:
7.
Или вот дом Евстафия Коренева. Ещё есть макаронная фабрика Шильникова, до которой я чуть не дошёл, и при этом - никаких тебе "Кунста и Альберса" и прочих Чуриных, без чьих дореволюционных магазинов на Дальнем Востоке немыслимы хоть крупные города, хоть старые посёлки типа Спасска-Дальнего или Краскина.
8.
По соседству с домом Коренева - Народный музей (1977), утром ещё закрытый:
9.
Не помню, откуда в моей памяти отпечаталось клише "цветущая Маньчжурия", но в ту весну оно воплотилось:
10.
Чуть дальше, за третьей от вокзала и последней улицей Кирова ветшает Дом офицеров Советской Армии - с тех пор, как и китаец и русский вновь братья навек, это типичное состояние гарнизонных зданий отсюда до Семиречья. А вот в эпоху Великой ссоры, как нетрудно догадаться, центр жизни посёлка был здесь:
11.
С другой стороны от дома Коренева - административный квартал:
12.
Одно из его зданий я принял было за художественную школу - по такому сюжету в окне:
12а.
Всё вместе, от правильного сталианса администрации...
13
...до силикатного почтамта построено, видимо, вскоре после 1958 года, когда Гродеково было красноречиво переименовано в Пограничный - Великая ссора вдохнула новую жизнь в расказаченный посёлок.
14
Изначальное название же - в честь Приамурского генерал-губернатора Николая Гродекова, который прежде замирял Туркестан, а Дальним Востоком руководил в 1898-1902 годах, на фоне восстания ихэтуаней. Памятник (2013) ему...
14а
...переглядывается с Ильичом через огромную (150 на 70 метров) и неуютную, как плац, площадь Ленина:
15
Но за его спиной - сквер Валентина Котельникова, названный в честь убитого пограничника. Не на объявленной войне: в сотнях "инцидентов", жертвуя своими солдатами, "самураи" долго и планомерно изучали Красную Армию. Котельников (сам родом с Донбасса) и несколько его сослуживцев погибли 12 октября 1935 года, обороняя глухую погранзаставу Волынка от полусотни японцев. Они покоятся в братской могиле под странным каменным конусом, а вокруг - индивидуальные могилы солдат и офицеров советско-японской войны 1945 года с надгробиями разных эпох. Если обелиск Александра Невского (так его звали!) слева, видимо, так и стоит с 1940-х...
16
...то вокруг заметны и позднесоветские, и явно постсоветские стелы.
17
И совсем уж не очевидно, что хоронили их на церковном кладбище: на месте площади Ленина до 1930-х годов стоял Успенский Войсковой собор, освящение которого в 1913 году официально закрепило за Гродеково статус казачьей столицы. Что удивительно, ни одной фотографии храма, странно совмещавшего угловатый полковой план с округлой древнерусской пластикой, не осталось - только чертежи:
17а
Обойдя казачью сторону, я решил осмотреть и путейскую. Через посёлок течёт речка Нестеровка (до 1972 - Тахеяж), но за ней лишь частный сектор. Настоящие "тот и этот берег" разделяет КВЖД, станция которой и ныне зовётся Гродеково.
18.
За ней, буквально напротив автовокзальной площади, стоят в ряд три вокзала - Новый (2002), Старый (1953)...
19.
...и Первый (1902) - кажется, единственный уцелевший на КВЖД деревянный:
20.
Я застал его в процессе устройства музея, а сквозь пыльное окно даже заснял кассу с электрокомпостером ЭКР-68, выпускавшимся Лосиноостровским электротехническим заводом в Москве 1970-х.
20а
Станция повидала немало: так, именно здесь 9 июля 1918 года начальник КВЖД генерал Дмитрий Хорват, разгромив большевиков в Харбине, объявил себя Временным верховным правителем России. Правда - по дороге во Владивосток, где подчинился Колчаку как Верховный уполномоченный на Дальнем Востоке. С поражением Белой России он вернулся в Харбин, но увёз её туда столько, сколько смог увезти. Сюда же пришла власть советская, и заброшенное путейское здание (видимо, магазин) напротив Нового вокзала известно как Ленинский уголок - в 1920-х в нём занимались ликбезом:
21
Близ Первого вокзала, у кавказского ресторана - потрясающе красивый фонарь (1903), поставленный накануне торжественного открытия КВЖД и единственный из трёх таких уцелевший:
22
Чуть ближе к Китаю, у края станционный промзоны - каменный дом путейских служащих:
23
С колоритным народным творчеством во дворе:
24
Если Казачья сторона Гродеково - это три улицы, то Путейская - две: параллельно Вокзальной тянется улица Орлова, а вдоль неё - десяток деревянных домов:
25
Здесь можно представить, как выглядела типичная станция КВЖД до разгрома ихэтуанями - в Китае её посёлки строго каменные.
26
На небольшой площади привлекают взгляд водонапорная башня (1915):
27
И бывшая школа (1899):
28
Над ними - уже советские детский сад:
29
И "гражданский" ДК, в итоге переживший ДОСА:
30
И мы привыкли видеть в этом всём упадок, забвение, тлен, бесхозяйственность, особенно по контрасту с Китаем. Но после двух путешествий я вижу иное - соразмерность, простор, тишину, индивидуализм, человечность...
31
Полукилометром ближе к Китаю - поселковое кладбище на Снеговой сопке, а на нём мемориал - на этот раз Великой Отечественной: её и тут никто не отменял.
32
...Поезда китайского формирования (с покупкой билета только в местной кассе в день отправления) Гродеково - Суйфэньхэ, в народе "Гобаожоу-экспрессы" (по любимому приморцами китайскому блюду) ходили до ковида и вернулись буквально месяц назад. Но в мае нам оставалось лишь прыгнуть в следующий автобус из Владивостока, подошедший таким же пустым. У границы, в 12км далее, раскинулся комплекс каких-то магазинов, складов, просто не очень понятных сооружений с Георгиевским храмом (2006) на краю, среди которых обнаружился свой автовокзал. И не успел я порадоваться, что народу мало, как автобус заполнился враз! Причём в основном - хабалистыми челноками при пудовейших сумках. Ведь русско-китайскую границу нельзя пересекать пешком, но и автономера двух стран не совместимы, а потому 250 километров от Владивостока автобусы едут в ради последних десяти: до границы большинство пассажиров добираются на своих машинах.
33
И в общем жаль, что мы не застали поезда: Суйфэньхэ стоит как бы на высокой террасе, куда КВЖД взбирается крутой петлёй с несколькими тоннелями и вокзальчиками станций Сосновая Падь и Рассыпная Падь - не знаю, в каком они состоянии ныне.
33а.
Китай встречает со всем китайским размахом. В пейзаж зелёных сопок вторгается стройка с километрами изрытой земли, а за ней чуть в стороне проносятся Символические ворота (1990-91) с 4 пилонами в честь 4 принципов Дэна Сяопина (социализм, диктатура пролетариата, роль Компартии и марксизм-ленинизм - ничего необычного). Над дорогой же нависают более новые Государственные ворота с башнями по 54 метра и 80-метровым мостом. Те же масштабы имеет и сам КПП, натурально Пограндворец, и вот куда-то под него муравьём заползает автобус.
34
Обе границы мы прошли довольно быстро и легко, но 20 минут задержки хватило, чтобы автобус с челноками уехал без нас. За КПП мы тут же попали в лапы хунхузного вида таксистов, с криками "Поехали, блата! 120 юань давай! Автобуса нету! Блата, 80 юаней давай!" минут 20 гонявшие нас, как лосей, технично оттирая от выходов. В итоге цена была сброшена до 20 юаней, и хотя я трижды уточнил, что это за всех, после посадки, разумеется, оказалось, что нас не так поняли и 20 с каждого. Водитель забыл все иностранные языки и перестал понимать слово "стоп", а двери у него предусмотрительно были оснащены центральной блокировкой. Когда же я начал ругаться - он таки вспомнил слово "хулиган", сходу выдавшее в нём гастрбайтера дальневосточных строек из тех лет, когда китайский труд был дешёв. Но до вокзала довёз, а там ждали нас Пётр и Айна - большое путешествие началось!
35
И Суйфэньхэ, для Китая холодная дальняя глушь, сразу впечатлил контрастом с Пограничным. Вид, открывшийся с привокзальной площади, Пётр и Айна прозвали "нейросетевой архитектурой" или "строительством по методу копипаста", а тишина Пограничного сменилось шумом машин, людским гомоном, громкой музыкой и обилием запахов.
36.
А что за пышными фасадами порой ждёт тлен - так то уже детали:
37
Даже в безвизовой Суньке инаковость Китая накрывает сразу и во всём, без какого-либа чувства "демо-версии":
38
И тут сказать бы "Продолжение следует", да только... На Суйфэньхэ одного поста мало, а двух - много, так что по факту начну следующую часть.
38а
От КПП к вокзалу, километров 5, ведёт Уссурийский проспект, по факту что-то вроде объездной, за городом переходящий в автодублёр КВЖД - трассу G10 Суйфэньхэ - Маньчжоули. На нём вперемешку госучреждения и гостиницы, иногда проедет фура на российских номерах (да и за горой с 2013 года стоит "Китайско-российская база путешествий на автомобилях"), а расположенный примерно посередине, чуть ближе к вокзалу, центр открывает пруд Жиюэ, в 2012 году символично заполненный на двух речках - одна течёт с окрестных гор, другая из России.
39
Пруд опоясывает парк Бэйхай с маршрутом "600 шагов" мимо разных интересных сущностей. Вот например самый поздний в мире серийный паровоз SY (Шан-Ю): этот, номер №1118, построен в 1975 году, до 1992 работал на шахте Мулин, а в 2011-13 был восстановлен как памятник.
40
Под видом церковки скрывается общественный сортир - уж не знаю, "святая простата(с)" тут или фига в кармане. Скорее первое: оскорблять гостей, как бы к ним не относился - не в китайской традиции.
41
За Уссурийским проспектом же высится Тяньчаншань - дословно Небесный хребет, ну или просто Северная сопка:
42
Из её зелени выглядывает уже всамделишный храм Дагуанминсы, или просто Гуанмин (2000-07), построенный в знак возрождения буддизма в России:
43
Но и заезжего путника способный порадовать маньчжурский спецификой. Вот например лавовые ступени у входа - горы Маньчжурии насквозь вулканические, а последние извержения в северном Удаляньчи случались аж в 1719-21 годах.
44
Мы ожидали ткнуться в кассу, а в итоге увидели внутри лишь пару китайских туристок. Лестница среди цветущих веток круто уходит наверх, драконьим барельефом имитируя путь императорских паланкинов:
45
Строгой чёрно-белой гаммой и сдержанностью форм, да и самими формами, Гуанмин странным образом больше похож на храмы Японии, чем Китая. Чтоб было ясно - это примерно как в Прибалтике построить что-то в русском стиле. Но как тут не вспомнить, что слово "Маньчжурия" европейцы узнали от японцев, что китайская культура проникла на их острова в 6-9 веках через здешнее царство Бохай, что в Приморье до самоизоляции Японии были фактории её купцов и что Маньчжоу-го в 1930-х готовилась стать новой континентальной Японией. Ещё загадочнее флаги - ветру так и не хватило сил их развернуть, но больше всего похоже на флаги Китайской республики 1910-20-х, нынешней КНР и Цинской империи.
46
Наверху встречает 20-метровая фигура Гуаньинь - сугубо китайской богини милосердия, аналога будды Авалокитешвары. Изображают её по-разному, от 1 комплекта лица и рук до 84 000. Везде пишут, что в этом монастыре находится её крупнейшая статуя... вот только китайцы умеют схитрить: самая большая в своём жанре не фигура наверху, а куда меньшая 8-рукая с позапрошлого кадра.
47.
В храм мы зашли, но вряд ли мне когда-то хватит времени и сил разобраться в символах буддизма. От монастыря расходится пяток тропинок к смотровым беседкам в густой зелени, но мы туда не успевали.
47а
С другой стороны от сопки, во дворах - бывшая мечеть (1925), которую дунганин Янчэн Синь построил для беженцев от Советов. В 1962 её переделали в дом престарелых, но сами престарелые, коих мы встретили во дворе, подтвердили - да, мечеть тут была.
48
В распадке вокруг - тихий, довольно уютный район, матерщиной челноков не оглашённый:
49
С другой стороны от него высится обелиск Мученикам Революции, ну а зелень скрывает обломки целого японского укрепрайона:
50
Теперь вернёмся на пруд Жиюэ, за которым стоит здание музея (1998):
51
Изначально общегородской, примерно с конца нулевых он посвящён одному человеку - и нет, то не Си и не Пу (хотя их фото встречают в фойе), а юная героиня двух народов Галя Дубеева. Вход сюда бесплатный, и мы решили познакомиться с ней:
52
На двух языках, хоть по-русски и с сильным китайским акцентом, история здесь рассказана и правда интересная. Главное только над памятником генетическому химеризму русско-китайской семье вслух не ржать. Тем более что наша героиня - не такое вот, а весьма симпатичная девушка:
52а
Её отец Чжан Хуансинь имел сверхтипичную для местного китайца судьбу: родился в 1895 году в Шаньдуне, в 18 лет поехал в Россию на заработки, и сменив несколько вакансий мальчика на побегушках в китайских лавках Владивостока, осел в селе Гранатовка близ Никольско-Уссурийского у торговца Моисея Дубеева. Тот был уже немолод, а оба его сына не вернулись с Первой Мировой, и вот дружба сломленного старика с молодыми китайцем переросла в нечто большее: Хуансинь крестился как Василий Моисеевич Дубеев. А вскоре и жена нашлась - Фёкла Леонтьевна, для своих Феня, чья семья перебралась сюда по "столыпинской" программе из под Василькова (на стендах - Вателиков).
53
В 1922-м, с приближением Красной Армии, молодая семья вновь перешла границу, ну а Суйфэньхэ 1920-х годов был известен как Город Флагов за обилием консульств и торгпредств. У подножья этих флагов Дубеевы торговали зеленью на базаре, а когда торговать было нечем - Чжан шёл путейцем на КВЖД или разнорабочим на метеостанцию:
53а
Но мало помалу - обзавелись своими магазином, а в 1938 вершиной их карьеры стал русский ресторан "Лусия":
54а
Здесь же у четы Чжан родились сыновья Голе (Николай), Иго (Игорь) и Шулэ (Александр) да дочка Галя, чьё имя на обоих языках одинаково звучало. Преуспев, Василий Моисеевич явно хотел сделать так, чтобы его дети выбились в люди, а потому девочка получила неплохое образование, помимо русского с китайским выучив японский. Выучив хорошо, так что даже репетиторствовала, и вот поди ж ты догадайся, что именно это будет стоить ей жизни...
54
Битва за Суйфэньхэ в 1945-м продолжалась неделю: ещё 9 августа Красная Армия сделала главное - стремительным броском заняла петлю и тоннели, по которым вскоре пошли эшелоны на Муданьцзян. Но - под огнём японских орудий на тех сопках, и нашими было вовсе невдомёк, что договороспособность не входит в кодекс чести самурая:
55
Расспросив, кто тут владеет японским, красноармейцы вышли на Галю Чжан, и если б об этом снимали кино - можно представить сцену многозначительных встречных взглядов с молодым капитаном Степаном Федорченко. Он и пригласил Галю переводчицей на переговоры.
56
12 августа, с небольшим отрядом прикрытия они поднялись к японским рубежам, пропустить через которые самураи согласились лишь безоружную девушку. Что было дальше - никто и никогда не расскажет, да только вскоре красноармейцы услышали выстрел и девичий крик.
56а
Начавшийся штурм японцы отбили, но 15 августа в Суйфэньхэ подтянулась тяжёлая артиллерия вплоть до 203-мм мортир да за несколько часов разобрала укрепрайон на примерно такие вот камни. И не ясно, что было более бессмысленным - оборона японцев или попытка с ними договориться: на следующий день пал Муданьцзян.
57а
Что же до Галиной родни... Голе был призван в армию Маньчжоу-го, и отсидев в советских лагерях, в 1956 вернулся в Харбин. Иго уже в 1946 году окончательно стал Игорем - пошёл военным строителем в Красную Армию и осел в Казахстане, а Шулэ и вовсе был слишком юн. В 1963-м, на фоне Великой ссоры, Николай и Александр репатриировались в Советский Союз - один врачом в Свердловск, другой в Уссурийск путейцем. Родители - остались в Суйфэньхэ, вскоре как "шпионы ревизионизма" лишились всего, а в 1970-м, после полутора лет тюрьмы, уехали вглубь Китая. Однако - дожили до преклонных лет: Хуансинь умер в 1980 году, а Феня с первым ветром перемен перебрался к сыну Уссурийск, где в 1993-м и упокоилась. Со слов Шулэ история Гали и записана в 2004 году, когда его пригласил в Суйфэньхэ журналист Сунь Боян, в 1984 году нашедший в городском архиве скупую строчку о тех событиях.
57
В общем, Сунька вовсе не проста. Но о городе - в следующей части.