ГОРЫ И МОРЯ? НЕТ! ОКЕАНЫ И ВУЛКАНЫ! Часть II
С ГОР К ОКЕАНУ
«Нет у тропинки края, Видно ведет она к звёздам»
Свои «лычки» я заработал. Свою порцию подводного чуда получил. Пора было ехать в горы!
Как я писал, мы приобрели экскурсию на Маску. Маска - это еще совсем недавно заброшенная деревенька на западном побережье Тенерифе в ущелье возле Лос Гигантоса. И еще совсем недавно, пираты и контрабандисты использовали бухту Маски для того, чтобы прятать свои суда, а деревеньку, расположенную в шести километрах от берега и на высоте шестисот метров, как секретную базу. Но время идет, глобализация и постиндустриальный мир проникают всюду, и теперь к Маске проложен серпантин автомобильных дорог, а ущелье, по которому еще недавно двигались пиратские караваны, превратилось в непростое, но захватывающее туристическое приключение.
21-го февраля в 8-30 автобус с хриплым старым испанцем - ГИДом с красной косынкой на голове, напоминающего тех самых пиратов, заехал за нами к отелю и повез в Маску, по пути собирая искателей на свою голову приключений. Правда, вполне дозированных приключений, хотя…
Маска, надо полагать, со времен пиратов осовременилась. Асфальтовая дорога, проходящая через перевал 1300 метров, сворачивающаяся в такой тугой серпантин, что порой автобус останавливался и сдавал назад, чтобы вписаться в поворот; линии электропередачи и черный провод оптической связи, все это привнесло новую жизнь в старую пиратскую деревню. Однако, домишки, я думаю, по-прежнему выглядят так же, как и сто лет назад. Они так же построены из подручного материала: из валунов и щебня, обмазанного белым алебастром, с крышами красной черепицы из обожженной глины. Такие же террасы с огородами картошки и фруктовыми деревьями возле этих домов. Видно, что и сегодня деревушка не сильно благоденствует, хотя золотой дождь из туристических евро должен был бы пойти над ней давно и надежно.
В Маске нас заставили переобуться. Особо подчеркиваю слово «заставили». Наши ботинки и кроссовки были забракованы пиратом Марко и его молодым напарником Виктором, темпераментным, жгучим красавцев брюнетом, конечно же, тоже испанцем. Испанцы! Помню, мы сели в автобус, который шел в Санта-Крус, и через пять минут моя супруга сидела обалдевшая от гвалта, который стоял в автобусе. Все говорили одновременно, говорили громко, жестикулируя, и временами срывались в хохот. Совершенно не привычная картина для нашего глаза и уха. Я тогда ей еще шуткой сказал: «Если ты мне еще раз сделаешь замечание, что я говорю громко - уеду в Испанию!» Наверное, я в душе тоже испанец. Но я опять отвлекся.
Так вот, на нас надели высокие кроссовки с выраженным протектором на подошве. Кроме этого нам всем вручили по лыжной палке и сводили в туалет. Больше туалетов на всем протяжении четырех с половиной часов похода не было, в общем, не было его до тех пор, пока мы не вернулись в свой отель. Наверное, это правильно. Хотя.
Кроме палок и кроссовок, нам еще вручили по банану и сэндвичу с ветчиной, и по бутылке воды. После этого разбили на две группы. Старый пират Марко взял себе немцев и французов, а красавец Виктор возглавил «северную» группу: исландцев, норвежцев, шведов, датчан и… и ваших покорных слуг - русских. «Russian team» как называл нас по дороге Виктор.
И мы начали спуск по тропе, ведущей к Океану. С гор к Океану.
Я не могу сказать, что спуск был очень сложным. Но уже на первом спуске, пожилая пара из Швеции, сделала для себя вывод, что это развлечение не для них. А еще через километр, Виктор сам «дисквалифицировал» другую пожилую пару из Дании. Их было трое из Дании, мы так решили, что это были дедушка с бабушкой и их восемнадцатилетний внук. Бабушка неудачно съехала по трехметровому каменному спуску, и Виктор посчитал за благо отправить ее вместе с мужем назад. Вообще несколько вызывает недоумение, почему при продаже таких экскурсий никого не предупреждают, что это может быть трудно.
Освободив группу от пожилого контингента, мы двинулись дальше.
Когда-то землетрясения раскололи земную твердь в этом месте и раздвинули скалы, создав красивейшее ущелье, на дне которого протекает горный ручей. Местами скалы поднимаются на километровую высоту, а последующие извержения создали прихотливые гигантские фигуры и арки. Там появились даже два «слона». Свет и тень, тень и свет, и то прозрачный, а то в дымке воздух. Агавы на камнях, пальмы вдоль ручья, плющ, тянущийся к солнцу по отвесной скале. И опять, свет и тень, тень и свет. Фотоаппараты «слепнут», творя плоские невзрачные картинки «ни о чем».
Временами в ущелье на безумной высоте показывались большие черные птицы, как оказалось - это вόроны. Эти умные птицы давно научились извлекать выгоду от пришествия туристов в ущелье. На одном из привалов Виктор подозвал к себе одного такого красавца свистом и с руки накормил сэндвичем.
Четыре с половиной часа длилось наше путешествие. В какой-то момент я пошутил: «Only 46 euro but it’s so many pleasure! » Шутка была одобрена всеми, ибо все порядком подустали.
И уже на исходе трассы, Виктор вдруг предложил вместо спуска пойти выше, дескать, там прекрасный вид для фотосъемки, а если кто не хочет, тот пусть ждет немецкую группу Марко. Хрен! сказали мы ему по-русски, вместе так вместе. И мы поднялись, и попали в пещеру! Точно такую же пещеру я видел на глубине тридцати метров! Теперь это было на берегу возле Океана и на высоте тридцати метров. Как причудливо устроен мир… В этих пещерах отдыхали и пережидали пираты и контрабандисты непогоду перед тем, как тронуться в горы к деревне. Но если с одной стороны от нас были темные пещеры, то с другой стороны открывался изумительный вид на прекрасную бухту, в которой Солнце плескалось в весенних синих водах Океана, Атлантического Океана.
Уже на берегу нас встретили пиратские кошки, они тоже научились извлекать выгоду из пришедших в эти края туристов, причем это были очень непривередливые кошки, они ели даже хлеб. Хреновая стала жизнь у канарских пиратов…
ВУЛКАН
«Не существует ничего более поэтического и страшного, чем битва небоскребов с небесами»
Он парит над всеми.
Он виден ото всюду.
Он пугал гуанчей.
На нем даже летом можно встретить снег, именно он дал имя острову (Тенерифе - на языке гуанчей «Снежная гора»).
Когда-то он родил все эти острова, поднявшись из морской пучины с глубины семи с половиной километров на высоту в пять километров, но боги наказали гордеца, укоротив его на полтора километра.
Тейде!
Визитная карточка острова.
Раз в сто лет он всем напоминает, что он еще жив и молод, но он щадит своих подданных. Его лава изливается медленно и застывает быстро, такова особенность кислой породы. Все на этом острове сложено его извержениями, из его туфа строятся дома и виллы, его черным песком укрыты пляжи.
Тейде!
Мы оставили его «на сладкое», решив подняться к нему 23-го февраля. До отъезда оставалось два дня.
Поездку на Тейды мы решили сделать сами. Без туристических агентов и ГИДов. Все равно они все говорят по-английски, а мы понимаем через «пень-колода».
Заранее купив наконец-то проездной билет Боно за 15 евро (он позволяет ездить на автобусах экономя до 30% против обычной оплаты наличными), мы с утра прибыли на автостанцию и узнали… что на Тейде 342-й автобус временно не использует карточки Боно. А если быть честным, я купил даже две карточки. Одну мне удалось таки сдать в кассу, промяукав на моем английском милой кассирше свою печальную историю «От поезда отстали. Сами мы не местные…» На второй осталось 10 евро, и мы ее оставили горничной. А поехали мы за наличные, 15 евро туда и 15 обратно. Два часа туда и два обратно. В 9 утра выехали, в 6 вечера вернулись. Высота автобусной остановки в кальдере Тейде 2200 метров.
Опять серпантин. Опять маленькие городки на бровках серпантина. Опять банановые плантации, накрытые разноцветной сеткой. (От кого накрывают? Я так и не понял, нет там, в полном смысле вредителей, а мелкий зеленый канареечный вьюрок, прародитель тех самых канареек, или местный подвид черного дрозда - мирло, вряд ли способны нанести вред всем этим бесконечным банановым плантациям). Опять террасы с виноградом, который в феврале выглядит, как корявые куски дерева, закопанные в землю.
Но все меняется на высоте полутора тысяч метров. На этой высоте автобус поднимается выше облаков. (Как вам фраза «автобус поднимается выше облаков»?) Начинается бесконечная канарская сосна. «Откуда она?» - В который раз я себе задавал вопрос. Все большие деревья: пальмы, кипарисы, эвкалипты, фикусы, посажены человеком, привезены черенками и посажены. А откуда канарская сосна? И зачем у нее такие длинные иголки? А автобус забирался все выше, и если сначала пейзаж вокруг напоминал крымский, то, чем выше, тем он все больше напоминал пейзаж северной чахлой тайги, а точнее даже уже лесотундры. Елки превращались из пушистых и объемных в тонкие облезлые свечи. И вот, оставив за собой турбазу, автобус, перевалив холм, въехал на территорию Национального парка Лас Канадиенс - кальдеру вулкана Тейде. Когда-то вместо этой кальдеры была вершина - конус почти три километра в высоту, но те времена не помнит никто, а теперь это относительно ровная площадка, окруженная заснеженными горами и скалами с названиями: Эль Самбреро, Монтана Самара, Пико-Вьехо, и новым куполом самого Тейде, который поднимается на высоту 3718 метров над уровня моря.В
этой кальдере царство Вулкана, здесь почти нет растительности, только горный вереск, да эндемичный синяк со своими красными высотой до двух метров цветками пирамидами. Но это летом, нам достался только вереск. Вереск и циклопические нагромождения лавы, которая неоднократно изливалась и занимает обширные поля. Выглядит она, как вспаханные гигантским трактором поля краснозема или чернозема, в зависимости от цвета магмы, которая выходила в тот раз. Временами встречаются останцы, которые сформированы будто бы кто накапал лавой, и она застывала, формируя причудливые столбы с тонким основанием и широкими вершинами.
В центре кальдеры расположился отель «Парадор». Эдакий «Отель у погибшего альпиниста». Последняя сплетня про него: в нем недавно останавливалась российская писательница детективов, и за время пребывания ей на ум пришел новый детективный сюжет. Загадка - кто это?
Отель «Парадор», предпоследняя остановка перед станцией канатной дороги, перед станцией фуникулера. Станция расположена на высоте 2350 на краю внешнего купола Тейде. Подъем за 25 евро на высоту 3555. И мы, конечно же, поехали!
Говорят, сверху можно увидеть все Канарские острова. Говорят, даже можно увидеть край Земли. Говорят, что даже можно увидеть спины слонов, на которых лежит плоская Земля. Говорят. Не знаю, может с самой вершины внутреннего купола все это можно увидеть. Но в этот раз туда никого не пускали из-за льда и снега, а кроме того для посещения жерла нужно получить специальное разрешение от администрации Национального парка, а оно давно не выдавалось. Так что, увидеть удалось только Гомеру и Гранд-Канарию. И облака, облака, облака. Горы и облака. Горы, которые переходят в облака и облака, которые переходят в горы, а между ними иногда где-то на горизонте, сливающийся с небом, Океан. И небо темное, и воздух жидкий и прозрачный. И такая красота! И такая тишина, что хочется говорить шепотом…
А под ногами лежал снег, а на нас были зимние куртки и зимние же шапки, хотя рядом была безумная семья англичан. Они приехали на Тейде с пляжа. А как я мог еще расценивать их сланцы на босых ногах, шорты и майки, причем, как на взрослых, так и на трех их детях, младшему было не больше двух лет? Как бы сказал Форрест Гамп: «Наверное, они очень любят горы».
Больше двадцати минут, если не подниматься выше, делать на площадке фуникулера нечего. Нечего так нечего, и мы поехали вниз.
Пока мы ехали вниз, я подумал: если домашние животные нам даны свыше, чтобы мы помнили о своей ответственности за тех, кого мы приручили, за слабых мира сего, то горы нам даны в назидание, чтобы мы, глядя на них, умеряли свою гордыню. Никакие небоскребы, ни на йоту не приближаются к величественности гор, и никакие технологии, даже самые разрушительные, не способны приблизиться к силе вулканов, разве что водородная бомба, тьфу-тьфу-тьфу, не к ночи помянута будет.
Спустившись с Тейде, мы решили прогуляться пешком по кальдере. В центре ее возвышается «пузырь», застывшей и уже подвергнувшейся выветриванию рыжей магмы, засыпанной щебнем. С высоты она выглядела не особо внушительно, но, когда мы поднялись на нее, мы изрядно запыхались, а когда спустились с нее в каменный «лес», то и вовсе заблудились и искали тропу обратно, чтобы не потеряться. А идея была дойти пешком до отеля «Парадор», и некоторые наши попутчики, которые приехали с нами в автобусе, дошли, но они, я думаю, знали тропы. Мы же вернулись и дожидались автобуса возле станции фуникулера, наблюдая, как канарцы толпой едут в горы с детьми, чтобы устроить пикник на снегу или просто поиграть в снежки, или слепить снежную бабу. Ну, что сделаешь, чисто как дети эти канарцы! Снега не видели.
В 15-40 пришел автобус и забрал нас с последнего увиденного нами чуда на острове, с Вулкана к чуду, к которому мы уже привыкли за десять дней, к Океану.
Приключения заканчивались, пора было собираться домой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Никогда ничего не объясняй и не стыдись равного трепета перед бабочкой и бегемотом»
«Через море это в те времена, возможно было переправиться, ибо еще существовал остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке Геркулесовыми Столбами. … На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова» «Критий» Платон
Атлантиду ищут давно и безуспешно. Для меня моей Атлантидой стали Канарские острова. Они покорили меня своей красотой и величием. Я влюбился в этот край. Влюбился счастливо и, как мне показалось, взаимно. Ведь за десять дней можно и влюбиться? Можно! А может быть, влюбился с первого взгляда, еще когда стоял возле автобуса в аэропорту после прилета.
Но, как мудрый любовник, я не вернусь к своей Атлантиде, чтобы не испортить своего мнения о любимой, а пуще того не испортить мнения о себе. Потому что я боюсь стать брюзгливым занудой, не знающего другой заботы, как лежать возле бассейна и греть накормленное пять раз в сутки брюхо, приехав к любимой в десятый раз. Не хочу! Лучше я буду вспоминать и любить на расстоянии. А сам соберусь и поеду… да вот хоть туда, куда не получилось поехать! А?! А почему бы и нет? Поехали!
«Нет у тропинки края, Видно ведет она к звёздам»
Свои «лычки» я заработал. Свою порцию подводного чуда получил. Пора было ехать в горы!
Как я писал, мы приобрели экскурсию на Маску. Маска - это еще совсем недавно заброшенная деревенька на западном побережье Тенерифе в ущелье возле Лос Гигантоса. И еще совсем недавно, пираты и контрабандисты использовали бухту Маски для того, чтобы прятать свои суда, а деревеньку, расположенную в шести километрах от берега и на высоте шестисот метров, как секретную базу. Но время идет, глобализация и постиндустриальный мир проникают всюду, и теперь к Маске проложен серпантин автомобильных дорог, а ущелье, по которому еще недавно двигались пиратские караваны, превратилось в непростое, но захватывающее туристическое приключение.
21-го февраля в 8-30 автобус с хриплым старым испанцем - ГИДом с красной косынкой на голове, напоминающего тех самых пиратов, заехал за нами к отелю и повез в Маску, по пути собирая искателей на свою голову приключений. Правда, вполне дозированных приключений, хотя…
Маска, надо полагать, со времен пиратов осовременилась. Асфальтовая дорога, проходящая через перевал 1300 метров, сворачивающаяся в такой тугой серпантин, что порой автобус останавливался и сдавал назад, чтобы вписаться в поворот; линии электропередачи и черный провод оптической связи, все это привнесло новую жизнь в старую пиратскую деревню. Однако, домишки, я думаю, по-прежнему выглядят так же, как и сто лет назад. Они так же построены из подручного материала: из валунов и щебня, обмазанного белым алебастром, с крышами красной черепицы из обожженной глины. Такие же террасы с огородами картошки и фруктовыми деревьями возле этих домов. Видно, что и сегодня деревушка не сильно благоденствует, хотя золотой дождь из туристических евро должен был бы пойти над ней давно и надежно.
В Маске нас заставили переобуться. Особо подчеркиваю слово «заставили». Наши ботинки и кроссовки были забракованы пиратом Марко и его молодым напарником Виктором, темпераментным, жгучим красавцев брюнетом, конечно же, тоже испанцем. Испанцы! Помню, мы сели в автобус, который шел в Санта-Крус, и через пять минут моя супруга сидела обалдевшая от гвалта, который стоял в автобусе. Все говорили одновременно, говорили громко, жестикулируя, и временами срывались в хохот. Совершенно не привычная картина для нашего глаза и уха. Я тогда ей еще шуткой сказал: «Если ты мне еще раз сделаешь замечание, что я говорю громко - уеду в Испанию!» Наверное, я в душе тоже испанец. Но я опять отвлекся.
Так вот, на нас надели высокие кроссовки с выраженным протектором на подошве. Кроме этого нам всем вручили по лыжной палке и сводили в туалет. Больше туалетов на всем протяжении четырех с половиной часов похода не было, в общем, не было его до тех пор, пока мы не вернулись в свой отель. Наверное, это правильно. Хотя.
Кроме палок и кроссовок, нам еще вручили по банану и сэндвичу с ветчиной, и по бутылке воды. После этого разбили на две группы. Старый пират Марко взял себе немцев и французов, а красавец Виктор возглавил «северную» группу: исландцев, норвежцев, шведов, датчан и… и ваших покорных слуг - русских. «Russian team» как называл нас по дороге Виктор.
И мы начали спуск по тропе, ведущей к Океану. С гор к Океану.
Я не могу сказать, что спуск был очень сложным. Но уже на первом спуске, пожилая пара из Швеции, сделала для себя вывод, что это развлечение не для них. А еще через километр, Виктор сам «дисквалифицировал» другую пожилую пару из Дании. Их было трое из Дании, мы так решили, что это были дедушка с бабушкой и их восемнадцатилетний внук. Бабушка неудачно съехала по трехметровому каменному спуску, и Виктор посчитал за благо отправить ее вместе с мужем назад. Вообще несколько вызывает недоумение, почему при продаже таких экскурсий никого не предупреждают, что это может быть трудно.
Освободив группу от пожилого контингента, мы двинулись дальше.
Когда-то землетрясения раскололи земную твердь в этом месте и раздвинули скалы, создав красивейшее ущелье, на дне которого протекает горный ручей. Местами скалы поднимаются на километровую высоту, а последующие извержения создали прихотливые гигантские фигуры и арки. Там появились даже два «слона». Свет и тень, тень и свет, и то прозрачный, а то в дымке воздух. Агавы на камнях, пальмы вдоль ручья, плющ, тянущийся к солнцу по отвесной скале. И опять, свет и тень, тень и свет. Фотоаппараты «слепнут», творя плоские невзрачные картинки «ни о чем».
Временами в ущелье на безумной высоте показывались большие черные птицы, как оказалось - это вόроны. Эти умные птицы давно научились извлекать выгоду от пришествия туристов в ущелье. На одном из привалов Виктор подозвал к себе одного такого красавца свистом и с руки накормил сэндвичем.
Четыре с половиной часа длилось наше путешествие. В какой-то момент я пошутил: «Only 46 euro but it’s so many pleasure! » Шутка была одобрена всеми, ибо все порядком подустали.
И уже на исходе трассы, Виктор вдруг предложил вместо спуска пойти выше, дескать, там прекрасный вид для фотосъемки, а если кто не хочет, тот пусть ждет немецкую группу Марко. Хрен! сказали мы ему по-русски, вместе так вместе. И мы поднялись, и попали в пещеру! Точно такую же пещеру я видел на глубине тридцати метров! Теперь это было на берегу возле Океана и на высоте тридцати метров. Как причудливо устроен мир… В этих пещерах отдыхали и пережидали пираты и контрабандисты непогоду перед тем, как тронуться в горы к деревне. Но если с одной стороны от нас были темные пещеры, то с другой стороны открывался изумительный вид на прекрасную бухту, в которой Солнце плескалось в весенних синих водах Океана, Атлантического Океана.
Уже на берегу нас встретили пиратские кошки, они тоже научились извлекать выгоду из пришедших в эти края туристов, причем это были очень непривередливые кошки, они ели даже хлеб. Хреновая стала жизнь у канарских пиратов…
ВУЛКАН
«Не существует ничего более поэтического и страшного, чем битва небоскребов с небесами»
Он парит над всеми.
Он виден ото всюду.
Он пугал гуанчей.
На нем даже летом можно встретить снег, именно он дал имя острову (Тенерифе - на языке гуанчей «Снежная гора»).
Когда-то он родил все эти острова, поднявшись из морской пучины с глубины семи с половиной километров на высоту в пять километров, но боги наказали гордеца, укоротив его на полтора километра.
Тейде!
Визитная карточка острова.
Раз в сто лет он всем напоминает, что он еще жив и молод, но он щадит своих подданных. Его лава изливается медленно и застывает быстро, такова особенность кислой породы. Все на этом острове сложено его извержениями, из его туфа строятся дома и виллы, его черным песком укрыты пляжи.
Тейде!
Мы оставили его «на сладкое», решив подняться к нему 23-го февраля. До отъезда оставалось два дня.
Поездку на Тейды мы решили сделать сами. Без туристических агентов и ГИДов. Все равно они все говорят по-английски, а мы понимаем через «пень-колода».
Заранее купив наконец-то проездной билет Боно за 15 евро (он позволяет ездить на автобусах экономя до 30% против обычной оплаты наличными), мы с утра прибыли на автостанцию и узнали… что на Тейде 342-й автобус временно не использует карточки Боно. А если быть честным, я купил даже две карточки. Одну мне удалось таки сдать в кассу, промяукав на моем английском милой кассирше свою печальную историю «От поезда отстали. Сами мы не местные…» На второй осталось 10 евро, и мы ее оставили горничной. А поехали мы за наличные, 15 евро туда и 15 обратно. Два часа туда и два обратно. В 9 утра выехали, в 6 вечера вернулись. Высота автобусной остановки в кальдере Тейде 2200 метров.
Опять серпантин. Опять маленькие городки на бровках серпантина. Опять банановые плантации, накрытые разноцветной сеткой. (От кого накрывают? Я так и не понял, нет там, в полном смысле вредителей, а мелкий зеленый канареечный вьюрок, прародитель тех самых канареек, или местный подвид черного дрозда - мирло, вряд ли способны нанести вред всем этим бесконечным банановым плантациям). Опять террасы с виноградом, который в феврале выглядит, как корявые куски дерева, закопанные в землю.
Но все меняется на высоте полутора тысяч метров. На этой высоте автобус поднимается выше облаков. (Как вам фраза «автобус поднимается выше облаков»?) Начинается бесконечная канарская сосна. «Откуда она?» - В который раз я себе задавал вопрос. Все большие деревья: пальмы, кипарисы, эвкалипты, фикусы, посажены человеком, привезены черенками и посажены. А откуда канарская сосна? И зачем у нее такие длинные иголки? А автобус забирался все выше, и если сначала пейзаж вокруг напоминал крымский, то, чем выше, тем он все больше напоминал пейзаж северной чахлой тайги, а точнее даже уже лесотундры. Елки превращались из пушистых и объемных в тонкие облезлые свечи. И вот, оставив за собой турбазу, автобус, перевалив холм, въехал на территорию Национального парка Лас Канадиенс - кальдеру вулкана Тейде. Когда-то вместо этой кальдеры была вершина - конус почти три километра в высоту, но те времена не помнит никто, а теперь это относительно ровная площадка, окруженная заснеженными горами и скалами с названиями: Эль Самбреро, Монтана Самара, Пико-Вьехо, и новым куполом самого Тейде, который поднимается на высоту 3718 метров над уровня моря.В
этой кальдере царство Вулкана, здесь почти нет растительности, только горный вереск, да эндемичный синяк со своими красными высотой до двух метров цветками пирамидами. Но это летом, нам достался только вереск. Вереск и циклопические нагромождения лавы, которая неоднократно изливалась и занимает обширные поля. Выглядит она, как вспаханные гигантским трактором поля краснозема или чернозема, в зависимости от цвета магмы, которая выходила в тот раз. Временами встречаются останцы, которые сформированы будто бы кто накапал лавой, и она застывала, формируя причудливые столбы с тонким основанием и широкими вершинами.
В центре кальдеры расположился отель «Парадор». Эдакий «Отель у погибшего альпиниста». Последняя сплетня про него: в нем недавно останавливалась российская писательница детективов, и за время пребывания ей на ум пришел новый детективный сюжет. Загадка - кто это?
Отель «Парадор», предпоследняя остановка перед станцией канатной дороги, перед станцией фуникулера. Станция расположена на высоте 2350 на краю внешнего купола Тейде. Подъем за 25 евро на высоту 3555. И мы, конечно же, поехали!
Говорят, сверху можно увидеть все Канарские острова. Говорят, даже можно увидеть край Земли. Говорят, что даже можно увидеть спины слонов, на которых лежит плоская Земля. Говорят. Не знаю, может с самой вершины внутреннего купола все это можно увидеть. Но в этот раз туда никого не пускали из-за льда и снега, а кроме того для посещения жерла нужно получить специальное разрешение от администрации Национального парка, а оно давно не выдавалось. Так что, увидеть удалось только Гомеру и Гранд-Канарию. И облака, облака, облака. Горы и облака. Горы, которые переходят в облака и облака, которые переходят в горы, а между ними иногда где-то на горизонте, сливающийся с небом, Океан. И небо темное, и воздух жидкий и прозрачный. И такая красота! И такая тишина, что хочется говорить шепотом…
А под ногами лежал снег, а на нас были зимние куртки и зимние же шапки, хотя рядом была безумная семья англичан. Они приехали на Тейде с пляжа. А как я мог еще расценивать их сланцы на босых ногах, шорты и майки, причем, как на взрослых, так и на трех их детях, младшему было не больше двух лет? Как бы сказал Форрест Гамп: «Наверное, они очень любят горы».
Больше двадцати минут, если не подниматься выше, делать на площадке фуникулера нечего. Нечего так нечего, и мы поехали вниз.
Пока мы ехали вниз, я подумал: если домашние животные нам даны свыше, чтобы мы помнили о своей ответственности за тех, кого мы приручили, за слабых мира сего, то горы нам даны в назидание, чтобы мы, глядя на них, умеряли свою гордыню. Никакие небоскребы, ни на йоту не приближаются к величественности гор, и никакие технологии, даже самые разрушительные, не способны приблизиться к силе вулканов, разве что водородная бомба, тьфу-тьфу-тьфу, не к ночи помянута будет.
Спустившись с Тейде, мы решили прогуляться пешком по кальдере. В центре ее возвышается «пузырь», застывшей и уже подвергнувшейся выветриванию рыжей магмы, засыпанной щебнем. С высоты она выглядела не особо внушительно, но, когда мы поднялись на нее, мы изрядно запыхались, а когда спустились с нее в каменный «лес», то и вовсе заблудились и искали тропу обратно, чтобы не потеряться. А идея была дойти пешком до отеля «Парадор», и некоторые наши попутчики, которые приехали с нами в автобусе, дошли, но они, я думаю, знали тропы. Мы же вернулись и дожидались автобуса возле станции фуникулера, наблюдая, как канарцы толпой едут в горы с детьми, чтобы устроить пикник на снегу или просто поиграть в снежки, или слепить снежную бабу. Ну, что сделаешь, чисто как дети эти канарцы! Снега не видели.
В 15-40 пришел автобус и забрал нас с последнего увиденного нами чуда на острове, с Вулкана к чуду, к которому мы уже привыкли за десять дней, к Океану.
Приключения заканчивались, пора было собираться домой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Никогда ничего не объясняй и не стыдись равного трепета перед бабочкой и бегемотом»
«Через море это в те времена, возможно было переправиться, ибо еще существовал остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке Геркулесовыми Столбами. … На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова» «Критий» Платон
Атлантиду ищут давно и безуспешно. Для меня моей Атлантидой стали Канарские острова. Они покорили меня своей красотой и величием. Я влюбился в этот край. Влюбился счастливо и, как мне показалось, взаимно. Ведь за десять дней можно и влюбиться? Можно! А может быть, влюбился с первого взгляда, еще когда стоял возле автобуса в аэропорту после прилета.
Но, как мудрый любовник, я не вернусь к своей Атлантиде, чтобы не испортить своего мнения о любимой, а пуще того не испортить мнения о себе. Потому что я боюсь стать брюзгливым занудой, не знающего другой заботы, как лежать возле бассейна и греть накормленное пять раз в сутки брюхо, приехав к любимой в десятый раз. Не хочу! Лучше я буду вспоминать и любить на расстоянии. А сам соберусь и поеду… да вот хоть туда, куда не получилось поехать! А?! А почему бы и нет? Поехали!