Байки из склепа, или Как мы гуляли по кладбищу Пер-Лашез в Париже
В сегодняшней главе помимо обычной лирики можно будет узнать немного полезностей "для чайника": о наших поисках утраченного пивного крафта в Париже, а также почему сто верст для бешеной собаки не крюк (опыт из разряда "дети, не повторяйте это дома" по маршруту аэропорт Бове-Париж-аэропорт Бове на общественном транспорте).
Но все это позже, а сначала - духовная пища.
Чем бы вот вы, например, занялись зимой в Париже в холодный ветреный день? Гусары, молчать
Мы вот пошли гулять на кладбище Пер-Лашез - последнее пристанище с самой большой плотностью известных личностей на кубический метр во Франции да и в мире - там ведь не только французы лежат, но и иностранцы, которым посчастливилось отойти в мир иной в Париже.
Вообще, так много интуристов навсегда остались в гостеприимной французской столице (не только на Пер-Лашез, но и на кладбищах Монпарнас и Монмартр, например), что поговорка про "увидеть Париж и умереть" приобретает буквальный смысл :)
В тот день мало кто додумался разделить наш живой интерес к мертвым, а вот летом это жутко популярное место и красивейший парк Парижа, который местные жители охотно эксплуатируют для прогулок с детьми и собаками в сени деревьев.
Для начала - немного логистики.
Как добраться на Пер-Лашез. Вход в некрополь свободный, однако раскошелиться на талончик метро придется - это совсем не центр, и пешая прогулка туда займет время, а зачем, спрашивается, ведь лучше посидеть выпить вина? Район Бельвиль-Менильмонтан нетуристический и имеет сомнительную славу, хотя пытливые умы вроде нас все же оббегали окрестности. У нас была уважительная причина - надо было скоротать время до открытия кабаков.
Часы работы - ежедневно с 8.00 до 18.00 (в зимний период до 17.30).
Входов (и выходов) 2: главный возле станции метро Philippe-Auguste, можно выйти и на станции Pere Lachaise, еще один - возле метро Gambetta. Кладбище ни разу не маленькое (а на самом деле крупнейшее в Париже - 48 га и 77 тыс. участков) и расположено снизу-вверх, поэтому если хочется спускаться как белый человек, а не топать в горку ка спортсмен позорный, то лучше начинать экскурсию "с конца" - от метро Gambetta.
Почти рядом с этим входом можно сразу же найти крылатого сфинкса (по другой версии ассирийского быка) Оскара Уайльда, обнесенного перегородкой для защиты от любвеобильных поклонников (видела старую фотку могилы еще без ограждения, она вся была исписана чьими-то тайными желаниями большой и чистой, а сфинкс обцелован с головы до... пусть будет ног красной губной помадой: писатель очень почитается влюбленными, особенно нетрадиционными).
Сейчас, как видим, там все чинно-благородно и никаких геев в радиусе 100м.
Уайльд был известным знатоком любви, по большей части не к женщинам, что заметно из цитат:
Можно быть счастливым с любой женщиной - если ее не любишь.
Самая прочная основа для брака - взаимное непонимание.
Женщина начинает с отражения наступления мужчины, а кончает тем, что отрезает ему путь к отступлению.
В Лондоне слишком много женщин, которые верят своим мужьям. Их сразу можно узнать - у них такой несчастный вид.
Если женщине не удается выглядеть на десять лет моложе своей дочери, она не может чувствовать себя счастливой.
Хотя есть и такие: Есть бездны, в которые хочется смотреть бесконечно, одна из них - женское декольте.
В историю он вошел не только со своим "Портретом Дориана Грея", но и с большой трагической любовью к лорду Альфреду Дугласу и громкими судами за это самое, что так котируется ныне суровыми бородатыми мужчинами. Суды эти благодаря откровенным показаниями вызванных свидетелей (хотя я бы сказала - соучастников) открыли викторианской Англии много скабрезных подробностей из жизни аристократов и закончились каторгой Уайльда, банкротством, моральным и физическим крахом и смертью в изгнании. Респектабельные покойники из тех времен в гробах переворачиваются от такого соседства.
Еще известная цитата: Я не переживу XIX столетия. Англичане не вынесут моего дальнейшего присутствия. (не соврал: умер 30 ноября 1900 года)
Уайльд обладал потрясающим чувством юмора, и пишут, что последними его словами были: "Или я, или эти мерзкие обои в цветочек!"
Кстати, я уже научена горьким опытом шатания по кладбищам наобум и знаю, что это дело безнадежное - могил даже не 100, надеяться найти что-либо без карты утопично.
Поэтому я заблаговременно скачала и распечатала простенькую карту из инторнетиков. Можно легко нагуглить еще много разных с другими наборами отметок (Джим Моррисон будет на любой, уверяю), потому что знаменитости там лежат штабелями, можно выбрать на свой вкус.
Но нам все эти предусмотрительности - что мертвому припарка: по приходу выяснилось, что карта наша благополучно испарилась. Выясняя, кто из нас такой несобранный мудак, попутно сфотографировали наиподробнейший вариант у входа, но это мало помогло, даже наоборот: выискивать на телефоне нужные участки из сотен - удовольствие ниже среднего. Поэтому старый добрый печатный на пергаменте вариант с десятком-других самых ценных для вас личностей - маст хэв. Вроде бумажную карту еще можно то ли взять, то ли купить в деревянных ларьках у главного входа.
Иначе там можно 2 дня проходить, и еще останется. Вы же не хотите провести весь отпуск на кладбище?
С такой навигацией мы большинство великих благополучно провтыкали, хотя и протягались по кладбищенским "улицам" больше двух часов.
Могилы Гертруды Стайн, ей принадлежит авторство термина "потерянное поколение" для американских писателей-эмигрантов (Хемингуэй, Ф. С. Фицджеральд, Ремарк и др.), который они радостно подхватили.
и Альфонса Бертильона, изобретателя бертильонажа - системы идентификации преступников по их антропометрическим данным
Поселение на Пер-Лашез плотное
А ведь были времена, когда здесь был не погост, а монастырский сад иезуитов, названный в честь духовника Людовика XIV Франсуа де Ла Шеза. Кладбище открыли только в 1804 г., и поначалу оно совсем не привлекало клиентов - расположено за чертой города, в бедняцком районе, ну какой уважающий себя человек захочет там коротать вечность?
Поэтому власти города, страждущие поскорее отбить денежные вложения, в маркетинговых целях переселили туда останки Лафонтена и Мольера, Пьера Абеляра и Элоизы. И клиент пошел, да еще как - сейчас на кладбище похоронено около 1 миллиона человек, и многие из них - лучшие люди Франции и мира.
(Кто не знает Абеляра и Элоизу, это знаменитый средневековый философ-богослов-еретик и его ученица и любовь. Абеляра кастрировали недовольные родственники Элоизы, после чего он подался в монахи и заставил то же сделать даму сердца, которой было тогда всего 19 лет. Похоронены они по легенде в объятиях друг друга, хоть и умерли с разницей в 20 лет. Влюбленные пары любят посещать эту могилу, тем более далеко ходить не надо - она возле главного входа)
Вот кстати могила Лафонтена (про него говорят, что он сочинил все басни Крылова, а его басни в свою очередь сочинил Эзоп).
Мольер обитает рядышком.
На территории Пер-Лашез проходили 21-27 мая 1871 года последние бои между коммунарами и версальскими войсками.
Коммунары оборонялись с помощью десяти орудий; одна из батарей была установлена на земляном валу перед могилой герцога де Морни, сводного брата Наполеона III. Последний рукопашный бой завязался в секторе между могилами Шарля де Нодье, Эмиля Сувестра и могилой Бальзака. Во время боев 27 мая погибло свыше тысячи коммунаров. Утром 28 мая 147 измученных, голодных и израненных защитников Коммуны были расстреляны у северо-восточной стены кладбища.
И расстрелянные, и погибшие похоронены у стены в общей могиле.
А.Даржу. Расстрел коммунаров на Пер-Лашез 28 мая 1871 года. Музей Карнавале, Париж
На этом же кладбище похоронен политик Луи-Адольф Тьер ("карлик-чудовище"), правительство которого дало повод к восстанию Парижской коммуны и который собственно и отдал приказ о расстреле. Такая вот ирония судьбы.
Там же рядом много коллективных памятников жертвам войн и геноцидов
Могилу Эдит Пиаф мы еле нашли, уж больно незаметная - кружили бы в 3-х соснах, если бы какие-то тетеньки не подсказали.
"Она пережила четыре автомобильные катастрофы, попытку самоубийства, три гепатические комы, приступ безумия, два приступа белой горячки, семь операций, первую и вторую мировые войны."
В день похорон ее провожал весь Париж.
Эдит Пиаф практически вернулась домой: от дома №72 по улице Бельвиль, где она родилась, до ее могилы на Пер-Лашез всего несколько минут ходьбы. Сейчас там висит памятная табличка.
С ней в могиле покоятся ее единственная дочка, умершая в возрасте 2-х лет, отец певицы, а также ее последний муж.
«Non, je ne regrette rien» (Нет, я ни о чем не жалею)
Могила застреленного племянником Наполеона III журналиста Виктора Нуара считается одной из самых популярных на Пер-Лашез. Настоящий туристический аттракцион.
Бросается в глаза его самое натруженное, подозрительно выдающееся место? Все потому, что по легенде его нужно потереть для лечения от импотенции, фригидности, бесплодия и всего, что связано с "этим делом" - такой вот многофункциональный МПХ. И если хочешь мужа найти - тоже он поможет. А легенда эта в свою очередь пошла от первоначальной легенды, что когда Виктора привезли в морг, "у него встал" (скорее всего, даже если и правда, многострадальный орган раздуло трупными газами, но французы любят более романтичные трактовки))). Тем и знаменит с тех пор, а не великими делами своей жизни.
Хотя мне, признаться, его животрепещущая история была до посещения Пер-Лашез незнакома.
Участок Шопена всегда бело-краснеет польскими штандарами, но у меня верхняя скульптура плакальщицы с флагами не влезла, один только сиротливо сбоку затесался. Он, как любой поляк, был таким преданным сыном Польши, что главное, что волновало его на смертном одре - чтобы сердце упокоилось на Родине.
Польша в те времена входила в состав Российской Империи, а Шопен был персоной нон грата. И сердце его ввозили в Варшаву контрабандой в банке с коньяком в складках женского платья. Вот такая драма.
И только через 30 лет после смерти композитора сердце было вмуровано в стену в Костеле Святого Креста и теперь является национальной реликвией.
Кстати, Шопена ежедневно чтят не только на Пер-Лашез, но и на любом другом кладбище, он ведь автор Похоронного марша. Вот уж где бессмертное произведение, простите за каламбур.
Через час у нас уже зуб на зуб не попадал, и пришлось оставить, как мы любим говорить, "на следующий раз" множество именитых могил: Нестор Махно, Айседора Дункан, Сара Бернар, Бальзак, Бомарше, Гийом Апполинер (Костровицки), Модильяни, Делакруа, Доде, Ив Монтан и Симона Синьоре (в одной могиле), а также агроном-химик и фармацевт Антуан-Огюст Парментье, прививший французам в голодные годы любовь к бульбе (она у него даже на памятнике изображена!), за что должен быть особенно почитаем братами-беларусами :)
Но как же было не навестить кумира моей суровой йуности, и мы решительно направились искать участок №6.
"Джим Моррисон давно уже мертв, но мы верим в то, что он еще жив" (с) Крематорий
Могилка оказалась очень скромно затеряна среди других - мы даже не с первой попытки нашли, а ведь ожидали хиппи-мемориала в три этажа и надеялись сориентироваться по разбросанным шприцам и плотной завесе марихуанного дыма. Но нет, снова мы опоздали на веселье, и все оказалось чинно-благородно - оградка, туристы, цветы, никаких крамольных запахов.
Хотя почти 50 лет этот человек и после смерти эпатировал публику самим фактом своего там нахождения (есть мнение, что это и не факт вовсе, и на самом деле они до сих пор бухают где-то с Элвисом на даче у Леннона).
Вот это талант к разжиганию.
Сам он конечно уже не мог поучаствовать в вакханалиях, но.... noblesse oblige. Некоторые события непременно порадовали бы Джима и шокировали остальных обитателей Пер-Лашез:
- в 1971 г. поклонники украли его первую могильную плиту;
- в 1973 г. была украдена и вторая плита на месте предыдущей - после этого могила простояла неотмеченной до 1981г., но не узнать ее было сложно;
- соседние памятники в радиусе 50 метров регулярно исписывали словами любви к Моррисону и прочей непотребщиной;
-в 1981г. на могиле установили бюст, изображавший покойного, но скоро на него без слез было не взглянуть - как его только не разукрашивали, и сигарету в рот вставляли, и даже нос отбили, как египетскому Сфинксу;
- в 1988г. его, представьте, тоже спёрли.
Вот он в зените славы.
Про всякие там сатанинские мессы, оргии в стиле Sex, Drugs & Rock-n-Roll ходили легенды, настолько леденящие кровь, что терпение властей лопнуло: выше и так немаленькой каменной кладбищенской стены вдоль Rue du Repos (улицы вечного Покоя) натянули колючую проволоку для защиты от особо ярых фанатов Моррисона в ночное время, саму могилку обнесли оградой и снабдили видеокамерами - теперь стоит перелезть внутрь, как полиция приезжает нетипично быстро.
Поэтому золотые времена прошли сейчас все культурно, максимально вопиющее (и кстати популярное) самовыражение - это прилепить жвачку на дерево по соседству.
На надгробной табличке эпитафия - греческая надпись Kata ton daimona eatoy.
Переводы в инторнетах гуляют на любой вкус: от "Верен своему духу", "В согласии с собой" (вроде более приближенное к истине значение) до "Жил под управлением своего демона" и даже "Борись со своими демонами", "Победи демона внутри себя".
Каждый видит что-то свое ))
А надпись и сам камень добавили родители Джима, отец был военным адмиралом и, как ни странно это сочетается, знатоком древнегреческого. При жизни Моррисон с родителями не общался (и даже писал о них в своей биографии "умерли"), на похоронах никого из семейства не было.
Так как уже вечерело, но никаких оргий на могиле не ожидалось, а холодало все более неприлично, и нам очень хотелось вмазать, то мы оставили Джимми разбираться с его демонами, как и всех остальных квартирантов этого немного депрессивного места.
В последний момент Миша узрел бесхозный памятник (по крайней мере принадлежность установить уже не удалось) и непременно возжелал сфотографироваться с ним. Мне это "Назад в будущее" навеяло, надо бы напечатать карточку.
Еще час мы наяривали круги по окрестностям авеню Менильмонтан, а я вспомнила песню, которая уверенно иллюстрировала нашу прогулку, как в фильме с Саймоном Пеггом The World's End (в рус. переводе Армагеддец)
Well, show me the way
To the next whiskey bar
Oh, don't ask why
Oh, don't ask why
(На самом деле мы искали не виски-бар, а более подходящий духу времени крафтовый пивбар, но неважно)).
В этом районе есть несколько годных барчел, но они открываются с 17, а кое-кто - и с 19.
Заодно обозреем все нами посещенные заведения ,чтоб два раза не вставать.
Так что духовные изыскания в сторону - моя любимая глава.
Не винный Париж. Крафтовое пиво в Париже
Это не гайд, исключительно личный опыт, насколько позволило нам покрафтососить время и кошелек, а в Париже нетрадиционные пристрастия в пиве вам его серьезно облегчат: там 5 евро, здесь 5 евро - вот и нет дневного бюджета, а ты еще ни в одном глазу и не завтракал даже.
1. В пешеходной близости от Пер-Лашез, между метро Ménilmontant (Ligne 2) и Rue Saint Maur (Ligne 3) находится La Fine Mousse - один из известнейших парижских пивняков с крафтом.
Точнее, там их 2 - бар и ресторан (6 et 4bis avenue Jean Aicard), в одном 20, в другом 10 кранов с разным ассортиментом + бутылки. Вот как раз бар открывается с 17, а ресторан - аж с 19 и в воскресенье не работает.
Цены - 5-6 евро за порцию, среднепарижские, гм...
Заведение годное, надо будет повторить (а перед этим, как водится, закрыть гештальт и окучить неокученные могилы на Пер-Лашез)))
Рядом Les Trois 8 (11, rue Victor Letalle), их сайт обещает нам довольно разнообразный выбор на кранах и в бутылках, но выступают в основном по бельгийским сортам, и учитывая мою пламенную любовь к бельгийцам, мы туда не пошли.
Вообще, в Париже (в т.ч. в La Fine Mousse) очень увлекаются всякими Saison-ами, Farmhouse элями и прочими блондами и Belgian IPA, а мы консерваторы и кучные унылые люди - предпочитаем американскую охмеленку, хотя иногда и для нас находятся годные образчики.
2. В который уже раз упоминаю Brewberry (бар и напротив подвал, 11 et 18 rue du Pot-de-Fer), но без этого тоже двойного заведения в Париже крафтососу никак не выжить. На разлив возят много интересного (24 крана), в т.ч. нативных американцев, в бутылках - такое разнообразие и цены, что почти пришлось объявлять себя банкротами.
В заметках про Латинский квартал я постоянно рекламирую это место - мы там рядом жили и каждый вечер причащались святыми IPA.
(Картинка из гугла для привлечения внимания)
3. Hoppy Corner (34 rue des Petits Carreaux)
Заведение из разряда must visit, тем более расположено в самом центре - метро Sentier.
Название кагбэ говорит нам, что место котируется хопхедами :)
Когда мы на голубом глазу пришли туда в пятницу вечером (почти к открытию, между прочим, которое, как и во всех крафтососнях - с 17.00), мы быстро поняли, что нам еще очень повезло приткнуться на краешке боковой стойки возле туалета - весь вечер там яблоку негде было упасть.
На этот раз фоточка моя, снималась в сложных условиях, практически в темноте.
4. The Frog & Rosbif (мы были на 116, rue St Denis, самый центр)
Псевдокрафтовая сеть брю-пабов The Frog (видимо из тех, что раньше варили "живое нефильтрованное", не знаю как это будет по-французски).
Хоть у них и заявлены и APA, и IPA, и другие всевозможные пейл эли, но порекомендовать, увы, не могу ничего из их обширного ассортимента. Зато работают от забора и до обеда.
С 17.00 должны были начаться happy hours со скидкой в 50%, но мы не смогли досидеть, не наш формат.
Ну, может когда-нибудь исправятся, будем верить в чудеса крафтовой революции.
Надо сказать, пресвятой Ratebeer дает нам инфу о большом количестве ботл-шопов в Париже, но мы их не сподобились проинспектировать, т.к. тягать бутылки полдня на горбу было лень, и мы тарились в придворном Brewberry возле дома. Поэтому не могу ничего засрать объективно оценить - если кто-то вдруг в курсе, обязательно поделитесь опытом - мы с Парижем пока не прощаемся и надеемся и дальше, и больше, и лучше.
Тут бы можно было и закончить, но я решила популяризовать свой бложик в гуглопоиске и взяла на себя повышенные обязательства: добавлять в каждый пост не только свои алко-мемуары и боянистые фотки, но и что-то полезное для тех, кто еще не успел набить своих шишек в путешествиях.
Сто верст для бешеной собаки не крюк, или Как добраться в Париж из аэропорта Бове (Beauvais).
Сайт аэропорта
Сначала дружеский совет: лучше не делайте этого, если ближайшие аэропорты не бастуют - затраты на логистику до Парижа вас скорей всего разочаруют. И лишние полдня потеряете.
Например, мы в последний раз летели до Бове из Вильнюса за 60 евро туда-обратно на двоих и еще столько же потратили на автобус. Уверена, хватает рейсов до Шарль-де-Голля с сопоставимой стоимостью, а геморроя куда меньше.
Но если вы так же упороты самонадеянны, как мы, то знайте, что Бове - это вообще не Париж, это даже не Иль-де-Франс, это провинция Северная Пикардия, расстояние до Парижа - всего-то 90 км.
Еще вставим ремарку (желающие - Донцовой): аэропорт работает с 6.00 по 00.30, переночевать там не рассчитывайте - будете толпиться всю ночь у входа как последние клошары.
Если вас сюда всё-таки занесло, то вариантов несколько (такси здесь не рассматриваем, его адепты обычно не летают на лоукостерах, особенно такими извращенными маршрутами. Злые языки, правда, поговаривают, что если вы собираетесь толпами больше 3-х, то можно найти таксомотор, сопоставимый по цене с так называемым общественным транспортом, но нас было двое, и мы не искали):
1) самый распространенный: автобус
На месте в кассе стоит, по-моему, 17 евро, на сайте - 15,90, туда-обратно на сайте- 29 евро (данные на начало 2017 года).
Мы решили сопротивляться обдираловке по полной (экономия целых 5 евро с лица) и купили онлайн, заодно и время сэкономили.
Время в пути - примерно 1 час 15 минут, бывает больше, меньше - вряд ли.
У этих автобусов помимо цены есть еще несколько минусов:
- их пункт назначения в Париже - Port Mailot. Это конечно вполне себе богатый транспортный узел - там и метро, и RER, и международные автобусы "мечта нищеброда" Flixbus, но по Парижу еще основательно придется оттуда прокатиться;
- несмотря на то, что на сайте есть расписание, и оно подогнано под рейсы лоукостеров Ryanair, Wizzair (они практически единственные летают из этих пердей, что в принципе символизирует), и запас прочности под каждый рейс из Парижа выставляют аж 3 часа, но автобусы безбожно опаздывают - ждут, пока не соберут пассажиров под завязку, а что делать -деньги всем нужны, а сезон не всегда высокий.
Кстати, если уж начистоту, то 3 часа - это оправданный запас, хоть вставать в 5-6 утра и неохота. Но проблема не только в дороге и пробках - очереди на входе в пограничную зону аэропорта собираются просто неприличные. Это был редкий случай в нашей полетной практике, когда, казалось, был действительно неиллюзорный шанс остаться в belle France и никуда не улететь. Но к счастью сами рейсы тоже задерживаются, учитывают французское разгильдяйство скрупулезность французских пограничников.
Вроде никого не бросают.
2) поездом из города Бове - для особенно пытливых туристов, не могущих пропустить ни один собор по дороге, в Бове он, говорят, вполне достоин просмотра.
До городка надо доехать на городском же автобусе №12 - остановка в аэропорту с электронным табло, трудно не заметить. Цена - 4 евро (однако, многовато за расстояние в 4 км).
А там уже наслаждайтесь собором либо сразу ищите поезда TER до парижского вокзала Gare du Nord.
Билеты на электричку тоже можно купить онлайн, цена вопроса 14,50 (карл), время в пути - тот же 1 час 15 минут. Это все кагбэ говорит нам, что практического смысла такой хитроумный трансфер не имеет, если вы не хотите подзадержаться в Бове.
3) тут обычно пишут про аренду машины, но мы это делаем крайне редко. Кстати, в аэропорту аренда обычно выходит дороже, чем из пункта в городе.
Но есть ведь еще и попутки, и в XXI веке предварительное согласование прекрасно реализовано в сети blablacar. Из того, что я просматривала, стоимость с человека составляла 7-8 евро, но на форумах пишут, что можно доехать и за 10 за двоих.
Машины могут заезжать в аэропорт или стартовать из города (и опять привет, автобус), могут опаздывать (чалавечаски фактор, как никак) и даже иногда вообще не приезжают (риск - дело благородное).
Мы - товарищи довольно тревожные, интроверсия прогрессирует к старости, но в инторнетиках отзывы о таком методе перемещения - в целом положительные, поэтому чому ні.
В общем, надеюсь, я вас отговорила от желания путешефствовать через Бове, но если оно продолжает сверлить вам одно место - задавайте вопросы - постараюсь ответить так, чтобы пропало :)
Пыталась придумать достойное "заключительное слово", но у меня всегда с этим бяда, а вот у Джима нашего Моррисона ка раз все в порядке, его процитировать всяко проще, тем более и повод есть :)
This is the end, beautiful friend
This is the end, my only friend, the end
Оригинал здесь
Другие заметки про Париж и Францию:
Улицы Латинского квартала:
Как мы искали дух Парижа и нашли
Зимняя высадка в Нормандии.
Алебастровый берег. Часть I: на высоте
Зимняя высадка в Нормандии.
Алебастровый берег. Часть II: Закат в Этрета
10 фактов из жизни
Южной Франции
Небольшой трактат
о кулинарных традициях
Юго-Западной Франции
Небольшой трактат
о кулинарных традициях
Юго-Западной Франции.Часть II
Променад под боком у олигархов, или Один летний вечер на мысе Кап-Ферра
Но все это позже, а сначала - духовная пища.
Чем бы вот вы, например, занялись зимой в Париже в холодный ветреный день? Гусары, молчать
Мы вот пошли гулять на кладбище Пер-Лашез - последнее пристанище с самой большой плотностью известных личностей на кубический метр во Франции да и в мире - там ведь не только французы лежат, но и иностранцы, которым посчастливилось отойти в мир иной в Париже.
Вообще, так много интуристов навсегда остались в гостеприимной французской столице (не только на Пер-Лашез, но и на кладбищах Монпарнас и Монмартр, например), что поговорка про "увидеть Париж и умереть" приобретает буквальный смысл :)
В тот день мало кто додумался разделить наш живой интерес к мертвым, а вот летом это жутко популярное место и красивейший парк Парижа, который местные жители охотно эксплуатируют для прогулок с детьми и собаками в сени деревьев.
Для начала - немного логистики.
Как добраться на Пер-Лашез. Вход в некрополь свободный, однако раскошелиться на талончик метро придется - это совсем не центр, и пешая прогулка туда займет время, а зачем, спрашивается, ведь лучше посидеть выпить вина? Район Бельвиль-Менильмонтан нетуристический и имеет сомнительную славу, хотя пытливые умы вроде нас все же оббегали окрестности. У нас была уважительная причина - надо было скоротать время до открытия кабаков.
Часы работы - ежедневно с 8.00 до 18.00 (в зимний период до 17.30).
Входов (и выходов) 2: главный возле станции метро Philippe-Auguste, можно выйти и на станции Pere Lachaise, еще один - возле метро Gambetta. Кладбище ни разу не маленькое (а на самом деле крупнейшее в Париже - 48 га и 77 тыс. участков) и расположено снизу-вверх, поэтому если хочется спускаться как белый человек, а не топать в горку ка спортсмен позорный, то лучше начинать экскурсию "с конца" - от метро Gambetta.
Почти рядом с этим входом можно сразу же найти крылатого сфинкса (по другой версии ассирийского быка) Оскара Уайльда, обнесенного перегородкой для защиты от любвеобильных поклонников (видела старую фотку могилы еще без ограждения, она вся была исписана чьими-то тайными желаниями большой и чистой, а сфинкс обцелован с головы до... пусть будет ног красной губной помадой: писатель очень почитается влюбленными, особенно нетрадиционными).
Сейчас, как видим, там все чинно-благородно и никаких геев в радиусе 100м.
Уайльд был известным знатоком любви, по большей части не к женщинам, что заметно из цитат:
Можно быть счастливым с любой женщиной - если ее не любишь.
Самая прочная основа для брака - взаимное непонимание.
Женщина начинает с отражения наступления мужчины, а кончает тем, что отрезает ему путь к отступлению.
В Лондоне слишком много женщин, которые верят своим мужьям. Их сразу можно узнать - у них такой несчастный вид.
Если женщине не удается выглядеть на десять лет моложе своей дочери, она не может чувствовать себя счастливой.
Хотя есть и такие: Есть бездны, в которые хочется смотреть бесконечно, одна из них - женское декольте.
В историю он вошел не только со своим "Портретом Дориана Грея", но и с большой трагической любовью к лорду Альфреду Дугласу и громкими судами за это самое, что так котируется ныне суровыми бородатыми мужчинами. Суды эти благодаря откровенным показаниями вызванных свидетелей (хотя я бы сказала - соучастников) открыли викторианской Англии много скабрезных подробностей из жизни аристократов и закончились каторгой Уайльда, банкротством, моральным и физическим крахом и смертью в изгнании. Респектабельные покойники из тех времен в гробах переворачиваются от такого соседства.
Еще известная цитата: Я не переживу XIX столетия. Англичане не вынесут моего дальнейшего присутствия. (не соврал: умер 30 ноября 1900 года)
Уайльд обладал потрясающим чувством юмора, и пишут, что последними его словами были: "Или я, или эти мерзкие обои в цветочек!"
Кстати, я уже научена горьким опытом шатания по кладбищам наобум и знаю, что это дело безнадежное - могил даже не 100, надеяться найти что-либо без карты утопично.
Поэтому я заблаговременно скачала и распечатала простенькую карту из инторнетиков. Можно легко нагуглить еще много разных с другими наборами отметок (Джим Моррисон будет на любой, уверяю), потому что знаменитости там лежат штабелями, можно выбрать на свой вкус.
Но нам все эти предусмотрительности - что мертвому припарка: по приходу выяснилось, что карта наша благополучно испарилась. Выясняя, кто из нас такой несобранный мудак, попутно сфотографировали наиподробнейший вариант у входа, но это мало помогло, даже наоборот: выискивать на телефоне нужные участки из сотен - удовольствие ниже среднего. Поэтому старый добрый печатный на пергаменте вариант с десятком-других самых ценных для вас личностей - маст хэв. Вроде бумажную карту еще можно то ли взять, то ли купить в деревянных ларьках у главного входа.
Иначе там можно 2 дня проходить, и еще останется. Вы же не хотите провести весь отпуск на кладбище?
С такой навигацией мы большинство великих благополучно провтыкали, хотя и протягались по кладбищенским "улицам" больше двух часов.
Могилы Гертруды Стайн, ей принадлежит авторство термина "потерянное поколение" для американских писателей-эмигрантов (Хемингуэй, Ф. С. Фицджеральд, Ремарк и др.), который они радостно подхватили.
и Альфонса Бертильона, изобретателя бертильонажа - системы идентификации преступников по их антропометрическим данным
Поселение на Пер-Лашез плотное
А ведь были времена, когда здесь был не погост, а монастырский сад иезуитов, названный в честь духовника Людовика XIV Франсуа де Ла Шеза. Кладбище открыли только в 1804 г., и поначалу оно совсем не привлекало клиентов - расположено за чертой города, в бедняцком районе, ну какой уважающий себя человек захочет там коротать вечность?
Поэтому власти города, страждущие поскорее отбить денежные вложения, в маркетинговых целях переселили туда останки Лафонтена и Мольера, Пьера Абеляра и Элоизы. И клиент пошел, да еще как - сейчас на кладбище похоронено около 1 миллиона человек, и многие из них - лучшие люди Франции и мира.
(Кто не знает Абеляра и Элоизу, это знаменитый средневековый философ-богослов-еретик и его ученица и любовь. Абеляра кастрировали недовольные родственники Элоизы, после чего он подался в монахи и заставил то же сделать даму сердца, которой было тогда всего 19 лет. Похоронены они по легенде в объятиях друг друга, хоть и умерли с разницей в 20 лет. Влюбленные пары любят посещать эту могилу, тем более далеко ходить не надо - она возле главного входа)
Вот кстати могила Лафонтена (про него говорят, что он сочинил все басни Крылова, а его басни в свою очередь сочинил Эзоп).
Мольер обитает рядышком.
На территории Пер-Лашез проходили 21-27 мая 1871 года последние бои между коммунарами и версальскими войсками.
Коммунары оборонялись с помощью десяти орудий; одна из батарей была установлена на земляном валу перед могилой герцога де Морни, сводного брата Наполеона III. Последний рукопашный бой завязался в секторе между могилами Шарля де Нодье, Эмиля Сувестра и могилой Бальзака. Во время боев 27 мая погибло свыше тысячи коммунаров. Утром 28 мая 147 измученных, голодных и израненных защитников Коммуны были расстреляны у северо-восточной стены кладбища.
И расстрелянные, и погибшие похоронены у стены в общей могиле.
А.Даржу. Расстрел коммунаров на Пер-Лашез 28 мая 1871 года. Музей Карнавале, Париж
На этом же кладбище похоронен политик Луи-Адольф Тьер ("карлик-чудовище"), правительство которого дало повод к восстанию Парижской коммуны и который собственно и отдал приказ о расстреле. Такая вот ирония судьбы.
Там же рядом много коллективных памятников жертвам войн и геноцидов
Могилу Эдит Пиаф мы еле нашли, уж больно незаметная - кружили бы в 3-х соснах, если бы какие-то тетеньки не подсказали.
"Она пережила четыре автомобильные катастрофы, попытку самоубийства, три гепатические комы, приступ безумия, два приступа белой горячки, семь операций, первую и вторую мировые войны."
В день похорон ее провожал весь Париж.
Эдит Пиаф практически вернулась домой: от дома №72 по улице Бельвиль, где она родилась, до ее могилы на Пер-Лашез всего несколько минут ходьбы. Сейчас там висит памятная табличка.
С ней в могиле покоятся ее единственная дочка, умершая в возрасте 2-х лет, отец певицы, а также ее последний муж.
«Non, je ne regrette rien» (Нет, я ни о чем не жалею)
Могила застреленного племянником Наполеона III журналиста Виктора Нуара считается одной из самых популярных на Пер-Лашез. Настоящий туристический аттракцион.
Бросается в глаза его самое натруженное, подозрительно выдающееся место? Все потому, что по легенде его нужно потереть для лечения от импотенции, фригидности, бесплодия и всего, что связано с "этим делом" - такой вот многофункциональный МПХ. И если хочешь мужа найти - тоже он поможет. А легенда эта в свою очередь пошла от первоначальной легенды, что когда Виктора привезли в морг, "у него встал" (скорее всего, даже если и правда, многострадальный орган раздуло трупными газами, но французы любят более романтичные трактовки))). Тем и знаменит с тех пор, а не великими делами своей жизни.
Хотя мне, признаться, его животрепещущая история была до посещения Пер-Лашез незнакома.
Участок Шопена всегда бело-краснеет польскими штандарами, но у меня верхняя скульптура плакальщицы с флагами не влезла, один только сиротливо сбоку затесался. Он, как любой поляк, был таким преданным сыном Польши, что главное, что волновало его на смертном одре - чтобы сердце упокоилось на Родине.
Польша в те времена входила в состав Российской Империи, а Шопен был персоной нон грата. И сердце его ввозили в Варшаву контрабандой в банке с коньяком в складках женского платья. Вот такая драма.
И только через 30 лет после смерти композитора сердце было вмуровано в стену в Костеле Святого Креста и теперь является национальной реликвией.
Кстати, Шопена ежедневно чтят не только на Пер-Лашез, но и на любом другом кладбище, он ведь автор Похоронного марша. Вот уж где бессмертное произведение, простите за каламбур.
Через час у нас уже зуб на зуб не попадал, и пришлось оставить, как мы любим говорить, "на следующий раз" множество именитых могил: Нестор Махно, Айседора Дункан, Сара Бернар, Бальзак, Бомарше, Гийом Апполинер (Костровицки), Модильяни, Делакруа, Доде, Ив Монтан и Симона Синьоре (в одной могиле), а также агроном-химик и фармацевт Антуан-Огюст Парментье, прививший французам в голодные годы любовь к бульбе (она у него даже на памятнике изображена!), за что должен быть особенно почитаем братами-беларусами :)
Но как же было не навестить кумира моей суровой йуности, и мы решительно направились искать участок №6.
"Джим Моррисон давно уже мертв, но мы верим в то, что он еще жив" (с) Крематорий
Могилка оказалась очень скромно затеряна среди других - мы даже не с первой попытки нашли, а ведь ожидали хиппи-мемориала в три этажа и надеялись сориентироваться по разбросанным шприцам и плотной завесе марихуанного дыма. Но нет, снова мы опоздали на веселье, и все оказалось чинно-благородно - оградка, туристы, цветы, никаких крамольных запахов.
Хотя почти 50 лет этот человек и после смерти эпатировал публику самим фактом своего там нахождения (есть мнение, что это и не факт вовсе, и на самом деле они до сих пор бухают где-то с Элвисом на даче у Леннона).
Вот это талант к разжиганию.
Сам он конечно уже не мог поучаствовать в вакханалиях, но.... noblesse oblige. Некоторые события непременно порадовали бы Джима и шокировали остальных обитателей Пер-Лашез:
- в 1971 г. поклонники украли его первую могильную плиту;
- в 1973 г. была украдена и вторая плита на месте предыдущей - после этого могила простояла неотмеченной до 1981г., но не узнать ее было сложно;
- соседние памятники в радиусе 50 метров регулярно исписывали словами любви к Моррисону и прочей непотребщиной;
-в 1981г. на могиле установили бюст, изображавший покойного, но скоро на него без слез было не взглянуть - как его только не разукрашивали, и сигарету в рот вставляли, и даже нос отбили, как египетскому Сфинксу;
- в 1988г. его, представьте, тоже спёрли.
Вот он в зените славы.
Про всякие там сатанинские мессы, оргии в стиле Sex, Drugs & Rock-n-Roll ходили легенды, настолько леденящие кровь, что терпение властей лопнуло: выше и так немаленькой каменной кладбищенской стены вдоль Rue du Repos (улицы вечного Покоя) натянули колючую проволоку для защиты от особо ярых фанатов Моррисона в ночное время, саму могилку обнесли оградой и снабдили видеокамерами - теперь стоит перелезть внутрь, как полиция приезжает нетипично быстро.
Поэтому золотые времена прошли сейчас все культурно, максимально вопиющее (и кстати популярное) самовыражение - это прилепить жвачку на дерево по соседству.
На надгробной табличке эпитафия - греческая надпись Kata ton daimona eatoy.
Переводы в инторнетах гуляют на любой вкус: от "Верен своему духу", "В согласии с собой" (вроде более приближенное к истине значение) до "Жил под управлением своего демона" и даже "Борись со своими демонами", "Победи демона внутри себя".
Каждый видит что-то свое ))
А надпись и сам камень добавили родители Джима, отец был военным адмиралом и, как ни странно это сочетается, знатоком древнегреческого. При жизни Моррисон с родителями не общался (и даже писал о них в своей биографии "умерли"), на похоронах никого из семейства не было.
Так как уже вечерело, но никаких оргий на могиле не ожидалось, а холодало все более неприлично, и нам очень хотелось вмазать, то мы оставили Джимми разбираться с его демонами, как и всех остальных квартирантов этого немного депрессивного места.
В последний момент Миша узрел бесхозный памятник (по крайней мере принадлежность установить уже не удалось) и непременно возжелал сфотографироваться с ним. Мне это "Назад в будущее" навеяло, надо бы напечатать карточку.
Еще час мы наяривали круги по окрестностям авеню Менильмонтан, а я вспомнила песню, которая уверенно иллюстрировала нашу прогулку, как в фильме с Саймоном Пеггом The World's End (в рус. переводе Армагеддец)
Well, show me the way
To the next whiskey bar
Oh, don't ask why
Oh, don't ask why
(На самом деле мы искали не виски-бар, а более подходящий духу времени крафтовый пивбар, но неважно)).
В этом районе есть несколько годных барчел, но они открываются с 17, а кое-кто - и с 19.
Заодно обозреем все нами посещенные заведения ,чтоб два раза не вставать.
Так что духовные изыскания в сторону - моя любимая глава.
Не винный Париж. Крафтовое пиво в Париже
Это не гайд, исключительно личный опыт, насколько позволило нам покрафтососить время и кошелек, а в Париже нетрадиционные пристрастия в пиве вам его серьезно облегчат: там 5 евро, здесь 5 евро - вот и нет дневного бюджета, а ты еще ни в одном глазу и не завтракал даже.
1. В пешеходной близости от Пер-Лашез, между метро Ménilmontant (Ligne 2) и Rue Saint Maur (Ligne 3) находится La Fine Mousse - один из известнейших парижских пивняков с крафтом.
Точнее, там их 2 - бар и ресторан (6 et 4bis avenue Jean Aicard), в одном 20, в другом 10 кранов с разным ассортиментом + бутылки. Вот как раз бар открывается с 17, а ресторан - аж с 19 и в воскресенье не работает.
Цены - 5-6 евро за порцию, среднепарижские, гм...
Заведение годное, надо будет повторить (а перед этим, как водится, закрыть гештальт и окучить неокученные могилы на Пер-Лашез)))
Рядом Les Trois 8 (11, rue Victor Letalle), их сайт обещает нам довольно разнообразный выбор на кранах и в бутылках, но выступают в основном по бельгийским сортам, и учитывая мою пламенную любовь к бельгийцам, мы туда не пошли.
Вообще, в Париже (в т.ч. в La Fine Mousse) очень увлекаются всякими Saison-ами, Farmhouse элями и прочими блондами и Belgian IPA, а мы консерваторы и кучные унылые люди - предпочитаем американскую охмеленку, хотя иногда и для нас находятся годные образчики.
2. В который уже раз упоминаю Brewberry (бар и напротив подвал, 11 et 18 rue du Pot-de-Fer), но без этого тоже двойного заведения в Париже крафтососу никак не выжить. На разлив возят много интересного (24 крана), в т.ч. нативных американцев, в бутылках - такое разнообразие и цены, что почти пришлось объявлять себя банкротами.
В заметках про Латинский квартал я постоянно рекламирую это место - мы там рядом жили и каждый вечер причащались святыми IPA.
(Картинка из гугла для привлечения внимания)
3. Hoppy Corner (34 rue des Petits Carreaux)
Заведение из разряда must visit, тем более расположено в самом центре - метро Sentier.
Название кагбэ говорит нам, что место котируется хопхедами :)
Когда мы на голубом глазу пришли туда в пятницу вечером (почти к открытию, между прочим, которое, как и во всех крафтососнях - с 17.00), мы быстро поняли, что нам еще очень повезло приткнуться на краешке боковой стойки возле туалета - весь вечер там яблоку негде было упасть.
На этот раз фоточка моя, снималась в сложных условиях, практически в темноте.
4. The Frog & Rosbif (мы были на 116, rue St Denis, самый центр)
Псевдокрафтовая сеть брю-пабов The Frog (видимо из тех, что раньше варили "живое нефильтрованное", не знаю как это будет по-французски).
Хоть у них и заявлены и APA, и IPA, и другие всевозможные пейл эли, но порекомендовать, увы, не могу ничего из их обширного ассортимента. Зато работают от забора и до обеда.
С 17.00 должны были начаться happy hours со скидкой в 50%, но мы не смогли досидеть, не наш формат.
Ну, может когда-нибудь исправятся, будем верить в чудеса крафтовой революции.
Надо сказать, пресвятой Ratebeer дает нам инфу о большом количестве ботл-шопов в Париже, но мы их не сподобились проинспектировать, т.к. тягать бутылки полдня на горбу было лень, и мы тарились в придворном Brewberry возле дома. Поэтому не могу ничего засрать объективно оценить - если кто-то вдруг в курсе, обязательно поделитесь опытом - мы с Парижем пока не прощаемся и надеемся и дальше, и больше, и лучше.
Тут бы можно было и закончить, но я решила популяризовать свой бложик в гуглопоиске и взяла на себя повышенные обязательства: добавлять в каждый пост не только свои алко-мемуары и боянистые фотки, но и что-то полезное для тех, кто еще не успел набить своих шишек в путешествиях.
Сто верст для бешеной собаки не крюк, или Как добраться в Париж из аэропорта Бове (Beauvais).
Сайт аэропорта
Сначала дружеский совет: лучше не делайте этого, если ближайшие аэропорты не бастуют - затраты на логистику до Парижа вас скорей всего разочаруют. И лишние полдня потеряете.
Например, мы в последний раз летели до Бове из Вильнюса за 60 евро туда-обратно на двоих и еще столько же потратили на автобус. Уверена, хватает рейсов до Шарль-де-Голля с сопоставимой стоимостью, а геморроя куда меньше.
Но если вы так же упороты самонадеянны, как мы, то знайте, что Бове - это вообще не Париж, это даже не Иль-де-Франс, это провинция Северная Пикардия, расстояние до Парижа - всего-то 90 км.
Еще вставим ремарку (желающие - Донцовой): аэропорт работает с 6.00 по 00.30, переночевать там не рассчитывайте - будете толпиться всю ночь у входа как последние клошары.
Если вас сюда всё-таки занесло, то вариантов несколько (такси здесь не рассматриваем, его адепты обычно не летают на лоукостерах, особенно такими извращенными маршрутами. Злые языки, правда, поговаривают, что если вы собираетесь толпами больше 3-х, то можно найти таксомотор, сопоставимый по цене с так называемым общественным транспортом, но нас было двое, и мы не искали):
1) самый распространенный: автобус
На месте в кассе стоит, по-моему, 17 евро, на сайте - 15,90, туда-обратно на сайте- 29 евро (данные на начало 2017 года).
Мы решили сопротивляться обдираловке по полной (экономия целых 5 евро с лица) и купили онлайн, заодно и время сэкономили.
Время в пути - примерно 1 час 15 минут, бывает больше, меньше - вряд ли.
У этих автобусов помимо цены есть еще несколько минусов:
- их пункт назначения в Париже - Port Mailot. Это конечно вполне себе богатый транспортный узел - там и метро, и RER, и международные автобусы "мечта нищеброда" Flixbus, но по Парижу еще основательно придется оттуда прокатиться;
- несмотря на то, что на сайте есть расписание, и оно подогнано под рейсы лоукостеров Ryanair, Wizzair (они практически единственные летают из этих пердей, что в принципе символизирует), и запас прочности под каждый рейс из Парижа выставляют аж 3 часа, но автобусы безбожно опаздывают - ждут, пока не соберут пассажиров под завязку, а что делать -деньги всем нужны, а сезон не всегда высокий.
Кстати, если уж начистоту, то 3 часа - это оправданный запас, хоть вставать в 5-6 утра и неохота. Но проблема не только в дороге и пробках - очереди на входе в пограничную зону аэропорта собираются просто неприличные. Это был редкий случай в нашей полетной практике, когда, казалось, был действительно неиллюзорный шанс остаться в belle France и никуда не улететь. Но к счастью сами рейсы тоже задерживаются, учитывают французское разгильдяйство скрупулезность французских пограничников.
Вроде никого не бросают.
2) поездом из города Бове - для особенно пытливых туристов, не могущих пропустить ни один собор по дороге, в Бове он, говорят, вполне достоин просмотра.
До городка надо доехать на городском же автобусе №12 - остановка в аэропорту с электронным табло, трудно не заметить. Цена - 4 евро (однако, многовато за расстояние в 4 км).
А там уже наслаждайтесь собором либо сразу ищите поезда TER до парижского вокзала Gare du Nord.
Билеты на электричку тоже можно купить онлайн, цена вопроса 14,50 (карл), время в пути - тот же 1 час 15 минут. Это все кагбэ говорит нам, что практического смысла такой хитроумный трансфер не имеет, если вы не хотите подзадержаться в Бове.
3) тут обычно пишут про аренду машины, но мы это делаем крайне редко. Кстати, в аэропорту аренда обычно выходит дороже, чем из пункта в городе.
Но есть ведь еще и попутки, и в XXI веке предварительное согласование прекрасно реализовано в сети blablacar. Из того, что я просматривала, стоимость с человека составляла 7-8 евро, но на форумах пишут, что можно доехать и за 10 за двоих.
Машины могут заезжать в аэропорт или стартовать из города (и опять привет, автобус), могут опаздывать (чалавечаски фактор, как никак) и даже иногда вообще не приезжают (риск - дело благородное).
Мы - товарищи довольно тревожные, интроверсия прогрессирует к старости, но в инторнетиках отзывы о таком методе перемещения - в целом положительные, поэтому чому ні.
В общем, надеюсь, я вас отговорила от желания путешефствовать через Бове, но если оно продолжает сверлить вам одно место - задавайте вопросы - постараюсь ответить так, чтобы пропало :)
Пыталась придумать достойное "заключительное слово", но у меня всегда с этим бяда, а вот у Джима нашего Моррисона ка раз все в порядке, его процитировать всяко проще, тем более и повод есть :)
This is the end, beautiful friend
This is the end, my only friend, the end
Оригинал здесь
Другие заметки про Париж и Францию:
Улицы Латинского квартала:
Как мы искали дух Парижа и нашли
Зимняя высадка в Нормандии.
Алебастровый берег. Часть I: на высоте
Зимняя высадка в Нормандии.
Алебастровый берег. Часть II: Закат в Этрета
10 фактов из жизни
Южной Франции
Небольшой трактат
о кулинарных традициях
Юго-Западной Франции
Небольшой трактат
о кулинарных традициях
Юго-Западной Франции.Часть II
Променад под боком у олигархов, или Один летний вечер на мысе Кап-Ферра