Улицы Латинского квартала: как мы искали дух Парижа и нашли: up

up_paradox

Улицы Латинского квартала: как мы искали дух Парижа и нашли

Mar 31, 2017 09:59

Недавно выяснилось, что у меня супруг - оказывается, большой ценитель французской столицы, а что может быть лучше для жены, чем муж, который всегда согласен на Париж? Это ж просто праздник (который всегда с тобой). Только знай себе билеты выкупай.

В эту поездку мы договорились постигать "дух Парижа", опять не ходить в Лувр и захватить город любви чуть менее туристическим, чем в первый раз. Хотя признаюсь, это красивое белое пальто, для того самого парижского духа надо просто почаще спускаться в метро, а еще лучше ехать к вокзалу Gare du Nord или на окраины (например, в знаменитое Сен-Дени, ггг), и весьма сомнительно, что этот дух бы нашим носам понравился.

Короче говоря, в планах было: если позволит погода, то шататься по добропорядочным улицам, а если не позволит, то - пойти в Лувр бухать. И между делом посмотреть несколько достопримечательностей. Вот с ними сразу что-то пошло не так, прямо целая печаль вышла.
Можно сказать, специально ехали в эти ваши Парижи, чтобы слазить в Катакомбы. Уж больно хотелось на "трупики, гробики" полюбоваться. Фетиш у нас такой.
Но подробности про это атмосферное место вы здесь сегодня не увидите, так как мы туда не попали. Банально пришли и поцеловали двери, хотя расписание их работы я во избежание сюрпризов выучила назубок. Не помогло.
Оказалось, незадолго до нашего приезда Катакомбы закрыли на месяц на ремонт.
Сказать, что у нас был траур - это ничего не сказать. Короче, ой всё...

Пришлось идти прогуливаться по Монпарнасу, хотя погода не располагала. В январе не только я, но даже Париж несколько депрессивен (а нас ведь предупреждали).

Мы обошли (только снаружи) любимые кабаки межвоенной богемы - всех этих Модильяни, Пикассо, Шагала, Цадкина и прочих талантливых, но бедных творцов, некоторые из которых просиживали днями и ночами за столиком, бухая с голыми бабами и ожидая, пока кто-нибудь за это все безобразие заплатит. Здесь бывали даже Ленин и Симон Петлюра. Последний, кстати, Монпарнас так и не покинул - лежит сейчас на тамошнем кладбище.
Кто знает, если бы большевики тогда не победили, могло бы быть и наоборот.

После Второй мировой блеск и нищета Монпарнаса не вернулась, теперь это в основном скучноватый деловой район, а «Ротонда» (La Rotonde), «Купол» (Le Coupole) и «Селект» (Le Select) стали вполне обычными рафинированными заведениями и лишь слегка приторговывают светлыми именами своих знаменитых клиентов.

Прогулка прошла на минорной ноте - и из-за погоды, и из-за упаднических настроений по случаю ножа в спину от Катакомб - поэтому не покажу ни кладбища Монпарнас, ни знаменитой черной башни, ни вокзала (у всех них одно и то же название, как и у района, что-то в этом округе без фантазии подошли к неймингу).
На башню Монпарнас мы даже хотели подняться - по примеру Ги де Мопассана (который каждый день обедал в ресторане Эйфелевой башни) хотели посмотреть на город с единственного места, откуда ее не видно, но я зажала 30 евро.
Лавры Мопассана все же не давали нам покоя, и мы уже решили было на днях позавтракать в башенном панорамном ресторане (оттуда, говорят, виды тоже годные, а пафосу зато не в пример больше, чем просто сходить, как нищеброды, на обзорную площадку), но крайне паршивые отзывы заведения на tripadvisor убедили нас, что лучше и вовсе сэкономить.

Поэтому панорам у меня для вас сегодня тоже нет :) Но как-нибудь в другой раз обещаю победить свою жабу во имя эстетики. Или нет.

Вообще, сначала было ощущение, что раз катакомб в меню не подают - все пропало, расходимся. Но в следующие дни мы хоть и отморозили носы, но таки воздали должное своей любви к могильному миру: нашли место упокоения Джеймса Дугласа Моррисона на кладбище Пер-Лашез; на удивление удачно съездили в потрясающую Нормандию тоже поморозили носы, вдумчиво и с чувством проинспектировали несколько популярных крафтовых кабаков (дада, мы снова за свое, виноделы плачут, хотя бургундцев мы все-таки уважили по мере сил), намотали десятки километров по улицам и даже купили мне новые ботиночки на Рю де Риволи, жаль, пальто не нашли.

Улицы Парижа - это квинтэссенция всего, что вкладывают жители Земли в понятие "романтика". Вот просто скажи: "Мы гуляли дни напролет по улицам Парижа", и все сразу знают - это было романтично.
Особенно это понимаешь, когда живешь в Латинском квартале на улице Муфтар (ну почти, на перекрестке с ней).

В поисках квартиры мы особо долго не думали и поселились там же, где и 2 года назад. С прошлого раза абсолютно ничего там не изменилось - ощущения как домой вернулись. Кому интересно, почитайте старые впечатления. Там же есть координаты хатынки на Airbnb, если вас впечатлят виды из окна (следующие 3 фото) и расположение в 5-м округе. И не смущает 6-й этаж без лифта.

Хотя по правде сказать, апартаменты уже пора слегка реновировать, и вообще они - для не очень прихотливой и не очень крупной публики :) Но зато такой типичный парижский чердачок, со своим колоритом и недорогой (в январе снимали за 50 евро в сутки).

Ниже типичная парижская булочная, в момент съемки пустовато, но по утрам это сама популярность - никто не проходит мимо и не выходит без пары багетов.
Мы не поддались всеобщему ажиотажу на хлебо-булочные изделия, и без них было чем испортить фигуру.

Фонтан на перекрестке с улицей Муфтар - исправно работает, как видим, даже в январе, по утрам в нем плавали кусочки льда :)
А в Cafe Saint-Medard свет горел и подметали уже в 6 утра. Экие трудяги эти парижане.

Вообще, 5-ый округ Парижа, Arrondissement de Panthéon (он же Латинский квартал), туда же 6-й - Сен-Жермен-де-Пре - оба на левом берегу Сены, долго считались богемными, тусовочными и даже бунтарскими (не побоюсь употребить это слово в стабильнейшем из сасутов, хотя в свете последних событий уже надо опасаться) - из-за обилия студентов и творческих личностей. Более классические центральные районы на правом берегу Сены считались дорогими и "буржуазными".
Но теперь, как я с удивлением прочитала, все стало с ног на голову, и тусовщики селятся на Правом берегу, а обвинения в скучности и буржуазности перешли к Левому)))

Нам, если честно, без разницы, кто из них буржуазнее, как говорится, у каждого свои недостатки, но одно скажу точно: 5-ый и 6-й арондисманы - мои самые любимые в Париже. По узким улицам можно петлять хоть 100 раз, и всегда найдется что посмотреть, а по вечерам тут безопасно и комфортно, что немаловажно, когда тянешься на автопилоте из кабака )) Будем считать, что тут мы и нашли тот самый пресловутый дух Парижа :)

Прогуляемся немного по одной из древнейших парижских улиц, заложенной еще римлянами - улице Муфтар (rue Mouffetard). Местные называют ее Ла Муфф, а фонтан с предыдущей фотографии - Fontaine de la Mouffe. Росписи на стенах богаче, чем в некоторых музеях :)

Подробно про церковь Сен-Медар на площади возле фонтана можно почитать по той же ссылке в старом ЖЖ, что и про квартиру - у нее очень захватывающая история (у церкви, а не у хатынки). Сейчас я ее почему-то не засняла.
Дальше я много буду повторяться (Миша подозревает у меня начало деменции) - этот маршрут мы прошли несметное количество раз, и все равно не надоел.

Улица Муфтар - это просто праздник (дада, тот который всегда с тобой) туриста, ищущего где максимально быстро и с удовольствием прокутить свой золотой запас. Но если у вас он разбегается в разные стороны оставляет желать лучшего, то лучше голодными сюда не приходите - здесь собрана вся тяжелая артиллерия французской гастрономии.
Люблю фотографировать витрины - не поем, так хоть другим покажу )))

Эти сыры, кажется, вот-вот сами уползут. Цены замылились, видимо от стыда за свою буржуазность, но видали мы и постыднее на самом деле. Все кусочки отдают в хорошие руки по 6-9 евро.

Дары моря, что правда, бьют по карману - ну так тут вам и не побережье Средиземноморья (например, Агд)

Ой, что-то пообедать захотелось :))

Ценовой лидер - конечно фуа-гра. ЗОЖники не поймут, зачем столько платить за гусиную печень со слоем жыыыра, но французы божатся, что надо только так - без жира вот вообще не комильфо (они в сам паштет еще и сливочное масло ведрами кладут, хехе). Мы пока так и не созрели на нее, хотя утиные паштеты (тоже с прослойкой жира, разумеется) охотно дегустируем, и в этот момент не брезгуем и багетами из буланжери. И так на mousse de canard подсели, что даже делаем дома и употребляем с луковым конфитюром :)
Правда, один раз чуть сдуру не купили баночку гусиного жира чистоганом - выглядит и пишется похоже на фуа-гру для нас-колхозников, а стоит на порядок дешевле ))

Трезвость - норма жизни? Не, не слышали :)

Это уже скорее не французский специалитет, но тоже аппетитно чуть более, чем полностью. И стоит внезапно - 13,90 за кг.

Жить на улице Муфтар - одно удовольствие, особенно в компании Дидро, Декарта, Паскаля, Проспера Мериме и Эмиля Золя.
Сейчас, правда, компанию они могут составить только в виде своего богатого литературного наследия, а когда-то можно было запросто здороваться с ними, выходя за вином и сыром.

Наш любимый перекресток с улицей Pot-de-Fer (я ее перевела - Чугунного горшка, но литературно ее называют Котельная). Я писала про нее раньше, но повторюсь еще раз, потому что именно здесь находится одно из лучших крафтовых заведений Парижа - Brewberry (надо же нести искусство рекламу в массы).
В домах 11 и 18, друг напротив друга, размещаются тапрум и подвальчик с бутылками.
Выбор прекрасный, и народу не только в выходные, но и в будни много, я бы даже сказала - слишком.

Заметила, кстати, что крафтовые кабаки во Франции (и в Париже тоже, а это ведь две большие разницы) - привлекают чаще всего интернационального посетителя, как самые заправские туристические рестораны. Здесь бармены говорят по-английски лучше меня. Наверное, местные жители в массе более консервативны и продолжают по старинке употреблять за ужином литр-другой красного. И я их понимаю - это куда экономнее крафтового пива по 5-6 евро за 0,25.
В Brewberry некоторые образчики и вовсе по 18 (!) евро стоили - какие-то безумные RIS-ы, barley wine-ы и т.п.
Но мы попали на акцию, когда все самые дорогие и крепкие сорта можно было продегустировать мензурками 0,125л за 18 евро в сумме, чем и удовлетворились.

Верхняя часть улицы Муфтар не такая оживленная и богатая на развлечения, как нижняя - обычная среднестатистическая парижская улица, так и не скажешь, что при римлянах здесь была дорога из Парижа в Лион и дальше в сам Рим.

Упираемся в круглую маленькую площадь Контрэскарп - ее главное достоинство, что Хемингуэй, без которого Париж - не Париж, проживал именно тут.
Все же знают цитату про "Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже..." ?
Нам повезло не очень, мы в молодости в Париже не жили, да и в старости не предвидится, но безусловно (в третий раз) подтверждаем: Париж - это праздник, который всегда с тобой. И никак иначе.

Вид на бывшую культовую таверну XVI века "Шишка", которую уважали Рабле и представители Плеяды (поэтической школы эпохи Возрождения) - П. де Ронсар, Дора, Э. Жодель, Р. Белло, Ж. Дю Белле (честно говоря, кроме Рабле я помню только Ронсара, но пусть будут все, вдруг образованные читатели попадутся).
Сейчас тут Бургерная, и публика не особо на духовную пищу налегает, надо думать.

Еще один последний взгляд бросим на площадь, а то что-то уходить не хочется

"Я вышел пройтись в Латинский квартал.." (Б.Гребенщиков)

Не могу точно вспомнить, какую церковь я так безжалостно обрезала ради крупного плана красивых барельефов, оставив только ступеньки, но туристами она не обделена - наверное это Сен-Этьен-дю-Мон возле Пантеона. Про нее тоже есть немного в старом опусе про Латинский квартал. Кто не заходил внутрь - зайдите (мы аж 2 раза были :)

Лицей Генриха IV - один из старейших в городе, основан на рубеже XVIII и XIX веков, а самому зданию на минуточку 1500 лет (хотя думаю, без реставрации с приспособлением дело не обошлось).
Мда, дети какие-то недостаточно рафинированные для такого почтеннейшего учебного заведения ))) Пишут, что для того, чтобы тут учиться, нужно обязательно жить в V-м округе, а он, как мы уже знаем, - буржуазный :)
Вообще, мы в этот раз основательно налюбовались на всевозможные лицеи, факультеты, институты, обошли со всех сторон саму Сорбонну - в инторнетах пишут, что в ее двор можно на голубом глазу зайти, прикинувшись студентом, но мы староваты уже везде на входах видели охрану и вход по пропускам.

А от Сорбонны рукой подать до кварталов Сен-Северен, Сен-Мишель и набережной.
Париж кипит и бурлит даже в январе, от служителей культа чревоугодия в глазах рябит.
Но мы стоически продолжаем осваивать культурную программу.

Еще одна витрина, перед которой слегка захлебываешься слюной и забываешь, куда вообще шел.

И магазин то ли ювелирки, то ли конфет, на с багатым зеркалом (не могла не запостить эту фоточку, уж больно Миша сурово вышел)))
И вообще, это единственный автопортрет в этой главе.

Улица Юшетт (по-французски Rue de la Huchette) знаменита не обилием древнегреческих ресторанов, и даже не своей 700-летней историей, а Театром Юшетт, в котором уже 50 лет подряд каждый день с упорством, достойным лучшего применения играют пьесу "Лысая певица" Э.Ионеско. Благодаря тому, что когда-то училась в приличном лицее (хоть, увы, и не Генриха IV), я даже знаю, что это флагманское произведение в направлении "Театр абсурда", и представьте, изучала его в беларуском переводе (!)

Есть у улицы Юшетт еще одна фишка: она, вероятно, родоначальница дискотек (а школьники-то и не знали, как все серьезно начиналось).
В 30-х гг. XX в., слово «discoteque» на сленге французских любителей джаза обозначало их, т.е. любителей, собрания. Во время Второй мировой это слово приобрело дух протеста захватчикам, "Сопротивленье будет жить" - вот это всё, так как джаз был запрещён нацистами. В составе джазовых оркестров выступали в основном музыканты еврейского и негритянского происхождения, которым запрещалась трудовая деятельность в Третьем рейхе, в связи с чем проведение танцевальных вечеров под живую джазовую музыку фактически оказалось невозможным. Полный запрет на проведение государственных и частных танцевальных вечеров вышел 17 января 1942 года.
На смену живой музыке пришли грампластинки. Если верить книге Альберта Голдмана «Disco» (1978г.), то самой первой в мире дискотекой было заведение, расположенное на улице Юшетт в Париже и носившее название «La Discoteque». Это был бар, существовавший во время Второй мировой войны, в котором, при заказе выпивки, клиент мог попросить поставить его любимую джазовую пластинку.

Там же рядом -Улица кота-рыболова (Rue du Chat qui Pêche) - самая узкая улица Парижа (на самом деле нет, есть еще улица Merisiers в 12-м округе, ее ширина около 1м, но кого это волнует - ведь она слишком далеко от центра для туристов, и у нее нет легенды, обязательной для уважающей себя достопримечательности).
Ширина же этой "улицы" меньше 2-х метров.
Выходит к набережной Сен-Мишель (машина нам не вовремя закрыла вид на Сену). Считается, что она сохранилась с XV века. Становится понятно, что коренные парижане в средние века отличались субтильным телосложением и фуа-гры с жирком не едали даже по праздникам.
Откуда такое котофильское название? Настало время охренительных историй и легенд.

Жил тут в Средние века алхимик, а у него, как водится, был любимый черный кот. Кота убили трое коварных Шариковых студентов, но так как алхимики - люди непростые, они своих животинок в обиде не оставят - кот вернулся с того света и стал как ни в чем не бывало ловить рыбу в реке возле улицы, на которой жил его хозяин. Что случилось со студентами, история умалчивает, но думаю, ничего хорошего.
Да уж, Стивен Кинг наверное узнал про эту тему и скоммуниздил идею для "Кладбища домашних животных".

Протискиваем свои в меру упитанные телеса к набережной
Дальше не просто городская зарисовка, а вполне себе целевое место для посещения (видите, не только я его фотографирую :)
Один из самых известных книжных магазинов Парижа "Шекспир и Компания".

Его история началась в 20-х гг. XX века (тот самый Золотой век разгула богемы между войнами), только в свои самые славные годы он находился на улице Одеон, 12. Американка Сильвия Бич (фамилия пишется как "пляж", так что гусары, молчать) издавала и продавала романы, запрещенные за непристойность в США и Британии, например «Улисс» Джеймса Джойса (айай, а мы его в курсе шедевров всемирной литературы в лицее проходили - о времена, о нравы!).

Также в книжной лавке постоянно околачивались лучшие представители потерянного поколения - Хемингуэй (ну куда же без Эрнестушки в Париже-то; кстати, в том самом романе много упоминаний об этом магазине и самой Сильвии Бич), Ф.С.Фицджеральд, Эзра Паунд и другие самородки, обитавшие в те времена в Латинском квартале и на Монпарнасе.

«В те дни у меня не было денег на покупку книг. Я брал книги на улице Одеон, 12, в книжной лавке Сильвии Бич «Шекспир и компания», которая одновременно была и библиотекой. После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей и умерших казалась особенно теплой и уютной». (с) Сами-знаете-кто

Во время немецкой оккупации Парижа магазин конечно же закрыли - книги нацисты не жаловали (ну, кроме Майн Кампф разве что).
Старина Хэм был в это время на фронте военным корреспондентом. Войдя в Париж одним из первых в составе маленького, но гордого отряда союзных войск, в первую очередь он освободил винные подвалы отеля «Ritz», затем бросился освобождать книжный магазин Сильвии Бич, но не нашел его на месте.

В 50-е другой американец, потомок поэта Уолта Уитмена, тоже открыл англоязычный книжный магазин - в очень козырном месте, возле площади Сен-Мишель, напротив Нотр-Дам-де-Пари (rue de la Bûcherie 37) под названием Le Mistral.
После смерти Сильвии Бич Уитмен переименовал свой магазин в честь первого. Там организовалась постоянная тусовка из писателей-битников - Аллен Гинсберг, Грегори Корсо и Уильям Сьюард Берроуз. Захаживал и Генри Миллер - ну, этот, по чистосердечному признанию в автобиографичном романе "Тропик Рака", везде ходил, где можно было поесть и выпить нахаляву, а желательно и переночевать.
Хозяин держал 13 спальных мест, и литераторы "без определенного места жительства" там временно останавливались.

Сейчас бурная литературная жизнь в магазине продолжается, так что там наверное можно встретить много новых хемингуэев. А наверху им по-прежнему "готов и стол, и дом".
Атмосферное место.

Я обещала, что на сегодня обойдемся без достопримечательностей, но раз уж мы рядом с Нотр-Дамом, то хочешь не хочешь, а придется полюбоваться. Клас-си-ка!

Теперь, не переходя дорогу, сворачиваем к скверу имени первого в истории Франции министра труда Рене Вивиани (наверное, приличный был человек, раз его именем сквер назвали; представьте только, чтобы благодарные потомки называли скверы, скажем, в честь Шчоткинай - ну уж дудки!). Месье Вивиани же был политик разносторонних достоинств - отметился потом министром просвещения, юстиции и даже за один год премьер-министром аж в двух правительствах успел побывать.

Сквер примыкает к церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, одной из старейших в городе (построена в XII в. на месте базилики VI в.), и по слухам -из него открывается самый лучший вид на Собор Парижской Богоматери. Также там можно лицезреть колодец XII в., фрагменты средневековых блоков, бывших раньше деталями Нотр-Дам, и стелу в память о еврейских детях из 5-го округа, умерших во время депортации.
А еще там растет самое старое дерево Парижа - робиния, посаженная в 1601г. Ее называют "Парижским деревом удачи" - надо всего лишь прикоснуться к коре, чтобы приманить к себе фортуну. Можно себе представить, сколько людей облапало дерево за 400 с гаком лет ))

Но в тот день капризная дама удача явно не была настроена с нами общаться :) Мы даже не смогли зайти в сквер - там толпилась некая группа товарисчей, а входы охраняли жандармы. Дерево-пенсионера я как-то изловчилась сфотографировать через забор, остальное не влезло.
Лучше зайти проведать его летом - пишут, что свою крону "ложная акация" потеряла еще во время Первой Мировой, однако все еще продолжает цвести.

Хотела просто запостить фоточки улиц с краткими комментариями, предъявить, так сказать, подлинный парижский дух общественности, но опять свалилась в литературщину. И даже без цитат из Хемингуэя не обошлось. А вы сами попробуйте-ка написать о Париже, ни разу не упомянув старину Хэма, посмотрю я, как вам это удастся.

Оригинал здесь

Другие заметки о Belle France