Каникулы на высоте 900 метров над уровнем моря
Сегодняшний опус посвящен "блеску и нищете" закарпатского отпускного быта.
Как я уже писала в предыдущем посте, 3 дня из нашего ежегодного летнего путешествия "ребенок включен" мы провели в селе Синевирская Поляна Межгорского района Закарпатской области Украины.
Наш отельно-ресторанный комплекс Арніка расположен в километре от горного озера Синевир, уже после КПП, стригущего плату за посещение этой карпатской достопримечательности. Недешево, наверное, построиться в таком козырном месте, однако поднявшись к озеру, мы увидели пару отелей и ресторанов прямо на его берегу.
На официальном сайте мы сняли скромный номер за 450 гривен в сутки (20 долларов по актуальному на тот момент курсу). Представлены они и на booking.com, но уже в начале мая, когда я озадачилась летним отдыхом, свободных номеров там не было. Честно говоря, хотелось чего-то более комфортабельного, чем просто номер-стандарт, но как оказалось, Закарпатье - очень популярное среди туристов место, особенно ввиду отсутствия Крыма. Поэтому особо выбирать не пришлось. Ну ничего, мы потом в Ужгороде оторвались...
Кстати, мы отметили, что цены на курортное жилье в Закарпатье в твердом эквиваленте повыше, чем в Прикарпатье, например, в Яремче. Но и погода там значительно поприятнее.
Выбор оказался довольно удачным - отельный комплекс весьма достойный, окруженный горами и хвойно-буковыми лесами,тем не менее сам номер и ванная - очень маленькие. Жаль, что не было свободных номеров побольше. Ну что ж, пришлось немного потесниться.
Поскольку в карпатских горных речках купаться положительно невозможно, особенно таким засушливым летом, мы всегда подбираем себе отели с бассейном.
Правда с нас пытались содрать за его посещение 50 гривен в сутки (или 30 за полдня), но этого удалось избежать.
И все было прекрасно, только в качестве небольшой ложечки дёгтя в этой бочке мёда меня укусила оса, засветившаяся на первой фотографии :)))
Видимо, увидела во мне конкурента за пиво.
Главный купальщик и загоральщик
Помимо бассейна, в Арнике есть конференц-зал (плодотворные, думается, конференции в подобном романтическом месте!), бильярд, теннис, сауна, детская площадка (немного побитая жизнью), детская комната, велосипеды, машинки и батут.
Вот тут маленькое лирическое отступление.
Уважаемые владельцы отелей для семейного отдыха и всяких там ресторанных комплексов! Не скупитесь поставить у себя на территории батут, а то и парочку. Это просто маст хэв, уверяю вас! Счастливые родственники занятых прыжками маленьких монстров будут вам безмерно благодарны и оставят больше денег в ваших кабаках.;
Конец лирического отступления :)
Территория отельного комплекса в основном закатана в плитку (и это в национальном лесном заповеднике, гыгы), однако есть и зеленая зона с альпийскими горками.
Если начинал накрапывать дождик (а в Карпатах это частое явление), можно было укрыться в уличной беседке с ностальгическими картинками.
Щас спою
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Говоря о Закарпатье, никогда нельзя забывать о традиционном пыточном средстве горцев - национальной кухне.
Эти страшные люди довели механизм пытки практически до совершенства: ничего не подозревающему турысту приносят вроде бы обычное меню. И вот ты его листаешь, у тебя разбегаются глаза от аппетитных незнакомых названий, ты видишь там цены, способные вызвать истерический смех у жителей богатой страны Беларусь. С горящими глазами заказываешь первое, второе и, разумеется, компот пиво. И побольше, побольше, за такие-то деньги.
А когда заказанное приносят.... ты понимаешь, что не съесть тебе этого всего, как ни старайся. Но и оставить не можешь - потому что вкусно капец как. Такая дилемма...
Ужин до отвала в не самой дешевой колыбе Арника обходился нам на троих (из них один - как пол-человека, зато остальные не дураки пожрать) около 300 гривен (13 долларов). Забегая вперед, в Ужгороде мы питались в кабаках и вовсе за 150-200 гривен на все прожорливое семейство.
Бограч, местный суп-гуляш по венгерской традиции. Я его пробовала везде, дабы сравнить. Где-то было погуще, где-то пожиже, но в целом везде достойно.
Вот это блюдо шло в меню Арники под названием "гомбовци", но я была по факту сильно удивлена, т.к. в инторнетах гомбовцы описываются как шарики из творога и теста, а в нашем варианте они были картофельные, обжаренные в панировке. Но все равно беспредельно вкусные!
Если бы мы были в этих краях впервые, так и остались бы там, не в силах донести свои переполненные пуза до машины. Но мы уже стрелянные воробьи, проникали в стан бандеровцев много раз, и с пытками их знакомы непонаслышке. Поэтому заказывали с оглядкой и в полтора раза меньше, чем хотелось. Тем и спаслись.
Предупреждаю, эти две слюновышибательные фоточки - далеко не все, что имеется у меня в арсенале для иллюстрации сурового закарпатского быта, и я буду вставлять их хаоцичаски во все следующие посты, дабы наносить быстрые и точечные удары по голодному офисному люду.
Тут неожиданно в мой мирный рассказ об отелях врывается
Небольшой пивной путеводитель по Закарпатью.
Кому эта нежно педалируемая нами тема неинтересна, можно сразу промотать сюда
Надо сказать, с пивом в Закарпатье не так радужно , как с вином и закуской. А если честно, пивной хипстоте и хопхедам тут ловить особо нечего, как и в большинстве регионов Украины, потому что о том, что в пиво еще зачем-то кладут хмель, многие украинцы, похоже, и не подозревают. За пивом в этой стране стоит ехать в Киев, на худой конец во Львов.
Правда, недавно в Квасах открылась крафтовая пивоварня Ципа (Раховский район, с.Квасы, ул. Центральная, 163)
Заявлены следующие сорта:
Английский пэйл эль
Богемский лежак
Карпатский эль
Копчённый портер
Имперский стаут
Копчёный кофейный портер
Судя по новостям в инторнетах, они там дерзают и активно творят - недавно сварили пиво на смерековых (еловых) почках, до этого - на чернике...Экие затейники.
Нам туда заезжать было никак не по дороге, а поставок в другие города пока нет. Поэтому попробовать закарпатский крафт не удалось. Увы и ах, наш фейл. Но крюк составлял порядка 150 км, а в Карпатах с их дорогами это чревато потерей многих и многих часов.
Однако о "дорогах" позже...
Тем не менее, мы очень старательно ознакомились со всем остальным "крафтом", что удалось найти. Поскольку на охмеление никто из местных пивоваров особо не претендует, просто не будем слишком строги.
Всего я нашла упоминания о 8 пивоварнях, работающих в Закарпатской области (включая Ципу и брю-пабы). Мда, негусто...
1. Итак, начинали знакомство мы с продукции Межгорской пивоварни Zip (ул. Независимости, 4, Межгорье). Это был ровно один сорт светлого лагера Межгорское Живое, ничем на наш взыскательный вкус, увы, не примечательный. Кроме отсутствия хмеля как класса. Обошлось нам сие удовольствие с собой в 28 гривен за литр (в нашей колыбе в Синевирской Поляне его же подавали по 20 гривен за бокал).
В инторнетах заявляют, что должны варить аж 4 сорта, но на самом деле нет.
Сам паб Zip производит стойкое впечатление глубокого совка (по мнению моего супруга, откомандированного туда в качестве разведчика).
Судя по этой фотке, так и есть.
2. Брю-паб Хмільна хата в Ужгороде (ул. Капушанская, 20). Неплохое заведение как по антуражу (колоритная стилизация с тюками соломы, рушниками и прочими атрибутами сельской жизни ), так и по кухне. По местным меркам дороговато, по нашим - нет. Литр пива - около 50 гривен.
Производят 4 сорта пива под маркой Ungweiser: Светлое, Темное, Пшеничное (один раз варили и Dunkel, мы не застали) и Багряный Эль (собственно, оно нам показалось наиболее достойным и даже ароматным). 4-ый сорт периодически меняется.
Остальное тоже годное для питья, но попроще.
Заметьте, это единственное место, где варят пиво в Ужгороде, на минуточку, в областном центре, столице Закарпатья! И то всего несколько лет.
Более подробно про пивной Ужгород я расскажу в отдельном посте про этот славный город и его гостеприимные пабы, по которым мы вскоре совершили марш-бросок.
3. Мини-пивоварня при отеле Star (Стар, Зірка - у нее много имен), Мукачево (пл.Мира, 10/12)
Это уже единственное место, где варят пиво в Мукачеве, втором городе Закарпатья, хотя ранее там был большой завод с богатыми и давними традициями, восходящими к Ференцу II Ракоци (1701 год). Но увы, с 1996 года пивзавод закрылся, работает теперь как солодовня, производит 2 вида солода весьма среднего качества.
На мини-пивоварню Зірка большое количество нареканий, и теперь понятно, почему: здесь мы вспомнили советские традиции - пиво с собой нам налили в пустые баклажки 0,5 л... от спрайта. Содержимое без изысков - один сорт, и тот ссанинка. Но заплатили мы за литр около 50 гривен. За такой сервис и вкус - безусловно очень дорого.
4. Мини- пивоварня и паб «Генрих Шульц» (ул. Шаянська, с. Вышково, Хустский район), открылись в октябре 2013 года. Пиво под торговой маркой «Kibler». (было светлое и темное, но этим летом осталось только светлое, согласно пожеланиям трудящихся). Пробовали в кабаках Ужгорода за сущие копейки (14 гривен за бокал), на вкус вполне ничего. Тест-драйв пивоварни с подробными фото
5. Пивоварня «John Gaspar», Берегово (ул. Карпатская, 1). Бывшая «Карпатська пивоварня» закрывалась в 2011 из-за терок с контрафактом, но в конце 2014-го снова открылась и производит 2 сорта пива. Мы дегустировали их продукцию в Ужгороде, воспоминаний о вкусе не сохранилось. Однако в его обзоре на beerplace.com.ua отмечают обычную для украинского пролетарского пива выраженную "солодовую горечь". Ну вы поняли :) Очередная ссанина.
Остальные пивоварни совсем "мини", и мы упустили их из вида.
6. «Grün Hof» - новая мини-пивоварня при одноименной милитари-усадьбе в с. Гукливый Воловецкого района. Открылась в начале 2015 года, объемы очень маленькие, практически домашняя пивоварня. Заявлено 4 сорта под маркой "Бовасік".
7. Графский двор - микро-пивоварня в одноименном ресторане в Мукачево у подножия Замковой горы (ул. Эрдели, 36-а). Варят 3 сорта пива + иногда эксперименты.
В новостях о Фестивале пивоваров Закарпатья "День святого Петрика" в 2015 году говорится о 9 участниках, однако никаких упоминаний в инторнетах о сколько-нибудь серьезной 9-ой пивоварне я не нашла. Кто же этот таинственный мистер X и существует ли он?
В пивном путеводителе Закарпатья есть сведения о некоем Иване из с.Билки Иршавского района, который варит пиво на заказ (на свадьбы и прочие мероприятия). У него даже нет мобильного телефона (!), связываться с ним надо через его мать, у которой мобильник имеется :))
А также упоминаются пара домашних пивоваров из Ужгорода.
Да, это Закарпатье, детка! Там все настолько сурово с пивоварением, что в путеводителях указывают даже таких "производителей".
Однако вернемся к нашим отдыхательным вопросам.
Наконец настало время рассказать о горных дорогах в Закарпатской области. Это будет практически страшная сказка на ночь. "Не ходите, дети, в Африку гулять"...
В принципе, от Львова до Ужгорода можно домчаться с ветерком по прекрасной трассе Киев- Чоп. Нет, особо с ветерком не получится, т.к. это единственная приличная дорога, и она часто перенасыщена грузовиками в обе стороны, которых на узком серпантине сложно обогнать. Но тут нужно просто расслабиться и получать удовольствие от созерцания захватывающих горных видов. И в принципе это единственное неудобство, которое там можно встретить.
Это виды с трассы Киев-Чоп. Ничего так, миленько. Этакая сельская пастораль.
Но для того, чтобы увидеть самое красивое место в этой части Карпат - Межгорский район, нам надо было с трассы возле Воловца съехать на более мелкую. Все эти бесконечно прекрасные горные хребты, перевалы, полонины, которые я чуть-чуть демонстрировала в самом начале прошлого поста, разве можно было их пропустить? Да, мы знали, что дорога там плохая (даже подозревали, что очень), но в конце концов, мы что - первый раз в Западной Украине? Да и в Карпатских горах мы уже свои, видали и дорогу под Буковелем, и под Болеховом, и окружную Ивано-Франковска - чуть не поседели ))). Так что мы все уже видели, прорвемся!
Ога, как бы не так. От киевской трассы до озера Синевир около 70 километров, и мы их ехали часа 1,5, если не больше. Дорога ухудшалась стремительно, но после райцентра Межгорье начался на 40 км самый адочек. Боянистое сравнение, но есть ощущение, что эту дорогу недавно бомбили.
При подготовке к поездке я читала в инторнетах про некий "Межгорский перевал", который водители называют "аттракционом смерти", но пользуются, поскольку другой дороги там нет. Я искренне посочувствовала тем, кому приходится там ездить, и порадовалась, что наш путь проходит через перевал под названием Синевирский. В процессе езды мы поняли, что это одна и та же дорога. Упс.
Ей 40 лет, присвоен статус государственной, она имеет важное транспортное значение. Но денег не выделили даже на укрепление опорных стенок.
Так вот мы и ехали над пропастью, переваливаясь из ямы в яму.
Самый отвратительный участок - в с.Синевир и самой Синевирской поляне. Чтобы проехать эти последние 15 км, надо потратить 30-40 минут времени и много нервов.
Читая отзывы других путешественников, я часто натыкалась на фразы в стиле "на 100 км вперед дороги нет", но не думала, что их стоит воспринимать более буквально. Хотя все самое интересное ждало нас впереди...
Когда мы путешествовали на машине по Норвегии, у меня в голове постоянно крутились всякие романтические песни Высоцкого о горах, поэтические сравнения. Здесь же на ум приходит только одна фраза: умный в гору не пойдет - умный гору обойдет. Так-то!
Стоит ли говорить, что на местные достопримечательности (помимо озера Синевир, которое было в пешеходной доступности) мы не ездили, просто гуляли по окрестностям, благо, нам и так хватило горной романтеги.
Местность там совсем дикая, коровы шатаются, где хотят, и создают дополнительные препятствия бедным водителям, как будто их и так мало ))
На переднем плане этой фотки можно слегка разглядеть "трассу", по которой нам приходилось ездить.
Даже не знаю, кого там больше - коров или людей )))
Коровка по-хозяйски стучится домой. А может, это соседская пришла поскандалить, что громко российскую попсу включают?
Созерцание и умняк - первейшее занятие в горной глуши.
Нас окружали абсолютно волшебные леса, однако чтоб мы не забывали, что на дворе двадцатый двадцать первый век, вдоль единственной в селе дороги постоянно витал концентрированный смрад дистиллированного дизелька от местных средств передвижения, которые были старше меня. В следующий раз надо будет взять такую напрокат и ездить с ветерком по ямам :))
До Ужгорода мы планировали ехать через Хуст (еще один райцентр Закарпатской области), посмотреть развалины средневекового замка, построенного на вершине 150-метровой горы вулканического происхождения. Я же не могу просто взять и поехать из точки А в точку Б, у меня всегда в запасе тысяча идей по культурному обогащению себя и попутчиков в добровольно-принудительном порядке :)).
Так вот зная наперед, как оно там все будет, я бы сказала да ебись он колом этот замок ... не поехала бы туда, короче. По сравнению с маршрутом от Колочавы до окончания собственно гор (там километров 30-40) даже разбомбленная дорога в Межгорском районе показалась нам автострадой. На этот раз мы рассекали и вовсе по какой-то лесной тропе, на которой встречные машины попадались крайне редко, и это были вовсе не легковушки.
А вот такая нам попалась мощная переправа через "бурную" горную речку Латорица. Честно говоря, я очковала даже просто стоять на ней, не то что переходить. У меня перед глазами живо вставала картинка из фильмов про Индиану Джонса - та, где герои висят над пропастью на остатках моста, и я судорожно вцеплялась в ремень фотоаппарата.
Но когда я спускалась, то встретила местного дедка, который забирался на мост явно с целью использовать по прямому назначению, да еще с велосипедом.
Да, сильные духом люди эти горцы - дороги, которые не ремонтируют по 50 лет, мосты, рассыпающиеся под ногами...
Но все когда-нибудь заканчивается, через несколько часов мы таки въехали в Закарпатье, горы практически остались позади, дорога улучшилась, ямы попадались по-прежнему, но это уже хотя бы не была одна сплошная яма. Мы вздохнули с облегчением. Но.... рано расслабились. Я всегда знала, что всецело доверять навигаторам в такой местности - дело опасное, можно заехать в чистое поле (были прецеденты). И когда наш Сусанин сказал нам свернуть на грунтовку в поле, я как-то напряглась. Оказалось, что поле - это было еще полбеды, а нам вскоре пришлось петлять несколько километров вниз по крутому серпантину, наваленному из... огромных булыжников. Вот где я пожалела, что не помолилась на дорожку :)
В результате этого многострадального вояжа я сделала несколько выводов:
1) Украина такая интересная страна, в которой не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже. За эту поездку я трижды говорила "никогда не видела таких ужасных дорог и наверное уже никогда не увижу". Never say never!
2) в такой местности не стоит полагаться на короткие маршруты, рисуемые бездушным навигатором - ему по барабану на твою подвеску. Имеет смысл выбирать только самые крупные трассы, их хоть иногда ремонтируют. Даже если придется навернуть крюк в 50-100 км, это иногда себя оправдает и по времени, и по усилиям, и по затратам на ремонт тарантаса.
3) только джип, только хардкор! Не надо сюда соваться с низким клиренсом. Если бы мы совершили такое экстремальное путешествие год назад на нашей старушке хонде, то вообще сели бы где-нибудь днищем на этих ужасных камнях.
Кстати, дальше везде в Закарпатье дороги были сносные, без претензий, только в одном месте был ремонт, и пришлось постоять минут 20 на реверсивном движении. И если бы не долбаный Хустский замок (на который мы забирались с ребенком в 35-градусную жару и получили, уж поверьте, непередаваемые ощущения), не было бы и всех этих приключений. Так что еще один вывод для меня: думать надо, куда едешь, и взвешивать все "за" и "против". И да, иногда действительно: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.
Но зато у меня теперь есть фоточки хустских развалин и виды с Замковой горы на Хуст в самое палящее солнце. Profit!
Ну и на прощание с Карпатскими горами - несколько видов из Синевирской поляны, которые позволяют мне думать, что мы не зря проделали весь этот упоротый упорный путь.
Мои рассказы об украинских Карпатах ( 2014-2015)
Замки Закарпатья - любовь, героизм и забвение в одном флаконе
Украинские Карпаты: озеро Синевир
Украинские Карпаты: и дождь бывает красивым
Как нас пытали злые бандеровцы