Сбылась мечта идиота (часть третья)
6 МАЯ
В половину второго мы встали, возбужденные и веселые. Быстро собрали манатки в кромешной темноте спустились к Тойоте Королле, в которую набилось восемь человек, причем двое сидело за рулем. Машина довезла нас до начала тропы и в два тридцать мы начали подъем. Несмотря на то, что мой рюкзак тащил афганец, я начал выдыхаться уже в самом начале. Может причиной тому то, что шли мы для подъема очень быстро (где-то 7 км/ч) или тот факт, что мы начали подъем с двух с половиной тысяч метров. А может мне банально не хватало дыхалки. Но то, что уже через полчаса я думал, что останусь навсегда на этой тропе - факт. Первые два часа шли в полной темноте, светя под ноги мобильниками и фонарем запасливого Петьки. Через некоторое время после моей просьбы мы пошли медленнее, а грек из чувства солидарности пошел со мной рядом, хотя мог идти гораздо быстрее. Это несколько взбодрило меня и придало сил. Где-то в 4-30 забрезжил рассвет, идти становилось легче и где-то в шесть часов мы остановились отдохнуть. Мы были почти на перевале, поэтому было холодно, при этом никаких теплых вещей у нас не было. Пришлось заворачиваться в платок и натягивать паколь по самые уши.
Рассвет
Тот самый муджахеддин
На летней стоянке пастухов афганцы приготовили чай, немного шор-чою и наломали лепешки. Несмотря на горячий чай, во время стоянки мы скорее замерзли, чем согрелись.
Привал
Через двадцать минут мы продолжили путь, где-то через час достигли перевала и перед нами предстала снежная долина, через которую еще предстояло перейти до того как ее ледяную поверхность растопит солнечные лучи. Как раз в это время показалось яркое солнце. Я окончательно повеселел, поскольку нам оставалось хоть и долго, но идти вниз.
Мы с Петькой
Снежное плато на перевале
За час, периодически проваливаясь по колено, мы перешли снежное плато и начался долгий плавный спуск. У начала спуска на краю плато моджахед откуда-то из-под камней достал спортивный мотоцикл (!) и остался там его ремонтировать. По дороге вниз Азим сказал нам, что в Ясиче и Баараке живет много бывших моджахедов и нам лучше общаться между собой на английском.
Мотоцикл моджахеда
Спуск
Шли еще четыре часа периодически встречая идущих нам навстречу людей, видели пару ослов оседланных закутанными женщинами в сопровождении мужчин. Как они собирались перебираться через снежную долину с уже растаявшей коркой - загадка, но, учитывая выносливость афганцев, думаю, что для них это не самая большая проблема идти по колено в снегу.
В итоге шли мы около 8 часов, начав подъем на высоте 2,5 тысячи метров, пройдя перевал на высоте 3,5 тысячи метров и спустившись до высоты 2,3 тысячи метров.
Примерно в 10 утра пришли в деревню Ясич, где Азим встретил чувака, у которого был автомобиль, к нему домой мы и пошли. Ясич произвел большое впечатление на меня - это оказалась настоящая средневековая деревня, где иностранцев почти никогда не видели. При нашем появлении женщины с писком прятались в домах, а дети стояли молча разинув рты. Как только мы проходили мимо них, за спиной тотчас начиналось бурное и возбужденное обсуждение наших личностей. Нас пригласили в отдельную комнату, куда набилась вся наша гоп-компания. Костас в своей манере шепотом предложил не обсуждать вознаграждение до еды, дабы мы потом не просрались. Подкрепившись лепешкой и шор-чоем мы пиступили к увлекательному и утомительному обсуждению награды портеров. Мы договорились с Азимом о 150 баксах для обоих носильщиков по системе ол инклюзив, но наш изворотливый гид с несчастным видом поведал нам, что один из них, Мохаммед Сахи, классный веселый парень, хочет один 90 долларов. Полчаса мы объясняли Азиму, что это его проблема и пусть он решает ее сам, но он каждый раз с видом побитой собаки сообщал, что носильщик решения своего не изменил. Костас плюнул на все это дело и сказал, что это ж блин Афганистан, и доплатил 15 долларов Мохаммаду. Потом мы довольно быстро договорились о цене на тачку (120 баксов, не хотелось уже долго торговаться) и, сделав групповое фото всей нашей гоп-компании, ровно в полдень отчалили в Файзабад.
Наша гоп-компания в Яасиче
В дороге с любопытством разглядывали кишлаки и города, которые застраиваются довольно хаотично и бессистемно. Центром любого афганского города является базар, причем базаром можно назвать и центральные улицы, вдоль которых идут в большинстве своем одноэтажные неказистые постройки, из которых торгуют всем, чем только можно. Иногда складывается впечатление, что все взрослое мужское население занимается только тем, что торгует. А те, кто не торгует - служит в армии или полиции, представителей которых мы тоже видели предостаточно. По пути проехали город Бахарак, где вырулиаем на вырубленную в скалах и построенную советским стройбатом дорогу на Файзабад. Дорога петляет вдоль реки Колча, ущелье которой необычайно красиво. Встречаются, как бы так сказать, несколько преждевременные и самонадеянные надписи на русском языке.
Те самые героиновые маки
"Слава советским воинам", "Мы покорили тебя, Памир!"
Река Колча
Примерно в половину четвертого (клялись, что ехать долго, не меньше шести часов, этим и аргументировали цену, жулики все-таки) приехали в Файзабад и поехали искать гестхаус из Лонли Плэнет (ЛП), где обещалась горячая вода и отличное месторасположение на берегу Колчи. Так как в абсолютном большинстве случаев в афганском городе и речи быть не может не только о номере дома, но и о названии улицы, в путеводителях и визитках указывается только название района. Поэтому приезжему определить расположение того или иного объекта довольно затруднительно.
Через полчаса мы наконец нашли требуемый дом, но в нем мы поселиться не смогли. Почему - внятно объяснить нам никто не смог. Поехали в еще один гестхаус, упомянутый в ЛП, он вообще уже не существовал. Тут надо сказать, что путеводителей по Афганистану в природе почти не существует, есть только ЛП 2007 года и краткая глава в ЛП по Средней Азии 2010 года. Всю остальную информацию мы черпали из интернета (в т.ч. с сайта Жарова) и по ходу действа.
Дети Файзабада
Наконец по рекомендации хорошо говорившего по-английски торговца мы подъехали к окруженному стеной с колючей проволокой зданию. Мы сразу подумали, что на дешевый гестхаус это не похоже, однако раз уж приехали - почему бы не выяснить? Кроме того, я к этому моменту не мылся третьи сутки и желание поскорее отмыться от пыли, которая покрывала меня с головы до ног, было велико.
Войдя в ворота, мы с Костасом были встречены пятью вооруженными автоматами солдатами, которые подвергли нас тщательному обыску. Петька с афганцами остался сторожить вещи у машины. Поднявшись наверх, мы были удивлены интерьерам отеля, резко контрастирующими со всем ранее виденным в Афганистане. Встреченные администратором, мы были препровождены в его офис, где начался обыкновенный торг. Услышав про 80 и 100 баксов за одноместный и двухместный номера соответственно, мы уже были готовы развернуться и уйти, но решили поторговаться. В результате получаса препирательств и утверждений, что мы не журналисты, а скромные путешественники, мы сбили цену до 50 и 70 долларов. Учитывая прайс на гестхаус в Ешкашеме (50 баксов на двоих) и то условия, которые нам тут предложили (горячий душ, человеческий туалет и вай-фай), предложение нас устроило. Оставалось расплатиться с Азимом, и мы спустились вниз за ним, Петькой и вещами. Вещи наши очень придирчиво обыскали, еще придирчивей и подозрительней обыскали Азима. Только наши заверения, что он с нами и на полчасика позволили ему пройти с нами.
Мы привели его в нашу с Петькой комнату, Азим явно нервничал, ожидая подвоха, потому что, грубо говоря, мы были уже на своей территории, - стоило нам сказать, и Азима бы прогнали взашей. Однако это не помешало ему попросить денег сверх той суммы, о которой мы договорились. Костас накинул Азиму двадцатку, мы с Петькой решили дать по десятке на чай. Азим долго пересчитывал деньги, потом вскочил, рассыпался в благодарностях, обнял и поцеловал каждого в шею, после чего поспешил удалиться.
Сразу после ухода Азима мы наконец-то помылись и переоделись, встретили Костаса и спустились в кафе поужинать. При этом заказ мы сделали заранее, у наших номеров. В результате мы ждали нашу еду порядка двух часов. Пока мы сидели в открытом кафе на берегу Колчи к нам подсел забавный афганец из Кундуза, который показался нам эдаким большим избалованным ребенком, которому родители дали и образование, и хорошую работу. Он изъяснялся на корявом английском и все время мерзко хихикал. Общество его нам было неприятно, тем более, что он довольно бепардонным образом вторгся за наш стол, но мы захотели узнать, какие у нас есть варианты добраться до Мазари-Шарифа и сколько они займут по времени.
Тут должен сказать, что мы с Петькой решили отказаться от посещения Кабула, так как в лучшем случае мы бы оказались там следующим вечером, что было, по нашему мнению, поздновато. Решили ехать в Мазари-Шариф, потом через Мост дружбы в Узбекистан, а оттуда как-нибудь добраться до Бишкека. Костас же еще не решил, куда ему направиться - в Кундуз, из которого легко добраться до Душанбе, откуда он должен был улетать в Грецию, или с нами в Мазари, где, по рассказам, он мог приобрести какой-то интересовавший его струнный музыкальный инструмент.
Афганец заверил нас, что до Мазари мы сможем доехать на совместном такси часов за шесть, а на автобусе, скорее всего, надо будет делать пересадку и ночевать в Пули-Хумри. Мы решили оставить этот вопрос до утра.
Костас несколько раз ходил спрашивать, скоро ли нам удастся отведать местных блюд, на что ему заявляли, что у них большой банкет, так что потерпите, мол, немного. Мы отнеслись к этому философски, как и к тому, что когда нам наконец принесли еду, как минимум половину блюд мы не заказывали, и наоборот, половину заказанной пищи мы так и не дожались. Как еще раз повторил Костас - It’s Afghanistan, leave it.
Набив животы, сразу захотели спать и часов в десять вечера разошлись по койкам.
В половину второго мы встали, возбужденные и веселые. Быстро собрали манатки в кромешной темноте спустились к Тойоте Королле, в которую набилось восемь человек, причем двое сидело за рулем. Машина довезла нас до начала тропы и в два тридцать мы начали подъем. Несмотря на то, что мой рюкзак тащил афганец, я начал выдыхаться уже в самом начале. Может причиной тому то, что шли мы для подъема очень быстро (где-то 7 км/ч) или тот факт, что мы начали подъем с двух с половиной тысяч метров. А может мне банально не хватало дыхалки. Но то, что уже через полчаса я думал, что останусь навсегда на этой тропе - факт. Первые два часа шли в полной темноте, светя под ноги мобильниками и фонарем запасливого Петьки. Через некоторое время после моей просьбы мы пошли медленнее, а грек из чувства солидарности пошел со мной рядом, хотя мог идти гораздо быстрее. Это несколько взбодрило меня и придало сил. Где-то в 4-30 забрезжил рассвет, идти становилось легче и где-то в шесть часов мы остановились отдохнуть. Мы были почти на перевале, поэтому было холодно, при этом никаких теплых вещей у нас не было. Пришлось заворачиваться в платок и натягивать паколь по самые уши.
Рассвет
Тот самый муджахеддин
На летней стоянке пастухов афганцы приготовили чай, немного шор-чою и наломали лепешки. Несмотря на горячий чай, во время стоянки мы скорее замерзли, чем согрелись.
Привал
Через двадцать минут мы продолжили путь, где-то через час достигли перевала и перед нами предстала снежная долина, через которую еще предстояло перейти до того как ее ледяную поверхность растопит солнечные лучи. Как раз в это время показалось яркое солнце. Я окончательно повеселел, поскольку нам оставалось хоть и долго, но идти вниз.
Мы с Петькой
Снежное плато на перевале
За час, периодически проваливаясь по колено, мы перешли снежное плато и начался долгий плавный спуск. У начала спуска на краю плато моджахед откуда-то из-под камней достал спортивный мотоцикл (!) и остался там его ремонтировать. По дороге вниз Азим сказал нам, что в Ясиче и Баараке живет много бывших моджахедов и нам лучше общаться между собой на английском.
Мотоцикл моджахеда
Спуск
Шли еще четыре часа периодически встречая идущих нам навстречу людей, видели пару ослов оседланных закутанными женщинами в сопровождении мужчин. Как они собирались перебираться через снежную долину с уже растаявшей коркой - загадка, но, учитывая выносливость афганцев, думаю, что для них это не самая большая проблема идти по колено в снегу.
В итоге шли мы около 8 часов, начав подъем на высоте 2,5 тысячи метров, пройдя перевал на высоте 3,5 тысячи метров и спустившись до высоты 2,3 тысячи метров.
Примерно в 10 утра пришли в деревню Ясич, где Азим встретил чувака, у которого был автомобиль, к нему домой мы и пошли. Ясич произвел большое впечатление на меня - это оказалась настоящая средневековая деревня, где иностранцев почти никогда не видели. При нашем появлении женщины с писком прятались в домах, а дети стояли молча разинув рты. Как только мы проходили мимо них, за спиной тотчас начиналось бурное и возбужденное обсуждение наших личностей. Нас пригласили в отдельную комнату, куда набилась вся наша гоп-компания. Костас в своей манере шепотом предложил не обсуждать вознаграждение до еды, дабы мы потом не просрались. Подкрепившись лепешкой и шор-чоем мы пиступили к увлекательному и утомительному обсуждению награды портеров. Мы договорились с Азимом о 150 баксах для обоих носильщиков по системе ол инклюзив, но наш изворотливый гид с несчастным видом поведал нам, что один из них, Мохаммед Сахи, классный веселый парень, хочет один 90 долларов. Полчаса мы объясняли Азиму, что это его проблема и пусть он решает ее сам, но он каждый раз с видом побитой собаки сообщал, что носильщик решения своего не изменил. Костас плюнул на все это дело и сказал, что это ж блин Афганистан, и доплатил 15 долларов Мохаммаду. Потом мы довольно быстро договорились о цене на тачку (120 баксов, не хотелось уже долго торговаться) и, сделав групповое фото всей нашей гоп-компании, ровно в полдень отчалили в Файзабад.
Наша гоп-компания в Яасиче
В дороге с любопытством разглядывали кишлаки и города, которые застраиваются довольно хаотично и бессистемно. Центром любого афганского города является базар, причем базаром можно назвать и центральные улицы, вдоль которых идут в большинстве своем одноэтажные неказистые постройки, из которых торгуют всем, чем только можно. Иногда складывается впечатление, что все взрослое мужское население занимается только тем, что торгует. А те, кто не торгует - служит в армии или полиции, представителей которых мы тоже видели предостаточно. По пути проехали город Бахарак, где вырулиаем на вырубленную в скалах и построенную советским стройбатом дорогу на Файзабад. Дорога петляет вдоль реки Колча, ущелье которой необычайно красиво. Встречаются, как бы так сказать, несколько преждевременные и самонадеянные надписи на русском языке.
Те самые героиновые маки
"Слава советским воинам", "Мы покорили тебя, Памир!"
Река Колча
Примерно в половину четвертого (клялись, что ехать долго, не меньше шести часов, этим и аргументировали цену, жулики все-таки) приехали в Файзабад и поехали искать гестхаус из Лонли Плэнет (ЛП), где обещалась горячая вода и отличное месторасположение на берегу Колчи. Так как в абсолютном большинстве случаев в афганском городе и речи быть не может не только о номере дома, но и о названии улицы, в путеводителях и визитках указывается только название района. Поэтому приезжему определить расположение того или иного объекта довольно затруднительно.
Через полчаса мы наконец нашли требуемый дом, но в нем мы поселиться не смогли. Почему - внятно объяснить нам никто не смог. Поехали в еще один гестхаус, упомянутый в ЛП, он вообще уже не существовал. Тут надо сказать, что путеводителей по Афганистану в природе почти не существует, есть только ЛП 2007 года и краткая глава в ЛП по Средней Азии 2010 года. Всю остальную информацию мы черпали из интернета (в т.ч. с сайта Жарова) и по ходу действа.
Дети Файзабада
Наконец по рекомендации хорошо говорившего по-английски торговца мы подъехали к окруженному стеной с колючей проволокой зданию. Мы сразу подумали, что на дешевый гестхаус это не похоже, однако раз уж приехали - почему бы не выяснить? Кроме того, я к этому моменту не мылся третьи сутки и желание поскорее отмыться от пыли, которая покрывала меня с головы до ног, было велико.
Войдя в ворота, мы с Костасом были встречены пятью вооруженными автоматами солдатами, которые подвергли нас тщательному обыску. Петька с афганцами остался сторожить вещи у машины. Поднявшись наверх, мы были удивлены интерьерам отеля, резко контрастирующими со всем ранее виденным в Афганистане. Встреченные администратором, мы были препровождены в его офис, где начался обыкновенный торг. Услышав про 80 и 100 баксов за одноместный и двухместный номера соответственно, мы уже были готовы развернуться и уйти, но решили поторговаться. В результате получаса препирательств и утверждений, что мы не журналисты, а скромные путешественники, мы сбили цену до 50 и 70 долларов. Учитывая прайс на гестхаус в Ешкашеме (50 баксов на двоих) и то условия, которые нам тут предложили (горячий душ, человеческий туалет и вай-фай), предложение нас устроило. Оставалось расплатиться с Азимом, и мы спустились вниз за ним, Петькой и вещами. Вещи наши очень придирчиво обыскали, еще придирчивей и подозрительней обыскали Азима. Только наши заверения, что он с нами и на полчасика позволили ему пройти с нами.
Мы привели его в нашу с Петькой комнату, Азим явно нервничал, ожидая подвоха, потому что, грубо говоря, мы были уже на своей территории, - стоило нам сказать, и Азима бы прогнали взашей. Однако это не помешало ему попросить денег сверх той суммы, о которой мы договорились. Костас накинул Азиму двадцатку, мы с Петькой решили дать по десятке на чай. Азим долго пересчитывал деньги, потом вскочил, рассыпался в благодарностях, обнял и поцеловал каждого в шею, после чего поспешил удалиться.
Сразу после ухода Азима мы наконец-то помылись и переоделись, встретили Костаса и спустились в кафе поужинать. При этом заказ мы сделали заранее, у наших номеров. В результате мы ждали нашу еду порядка двух часов. Пока мы сидели в открытом кафе на берегу Колчи к нам подсел забавный афганец из Кундуза, который показался нам эдаким большим избалованным ребенком, которому родители дали и образование, и хорошую работу. Он изъяснялся на корявом английском и все время мерзко хихикал. Общество его нам было неприятно, тем более, что он довольно бепардонным образом вторгся за наш стол, но мы захотели узнать, какие у нас есть варианты добраться до Мазари-Шарифа и сколько они займут по времени.
Тут должен сказать, что мы с Петькой решили отказаться от посещения Кабула, так как в лучшем случае мы бы оказались там следующим вечером, что было, по нашему мнению, поздновато. Решили ехать в Мазари-Шариф, потом через Мост дружбы в Узбекистан, а оттуда как-нибудь добраться до Бишкека. Костас же еще не решил, куда ему направиться - в Кундуз, из которого легко добраться до Душанбе, откуда он должен был улетать в Грецию, или с нами в Мазари, где, по рассказам, он мог приобрести какой-то интересовавший его струнный музыкальный инструмент.
Афганец заверил нас, что до Мазари мы сможем доехать на совместном такси часов за шесть, а на автобусе, скорее всего, надо будет делать пересадку и ночевать в Пули-Хумри. Мы решили оставить этот вопрос до утра.
Костас несколько раз ходил спрашивать, скоро ли нам удастся отведать местных блюд, на что ему заявляли, что у них большой банкет, так что потерпите, мол, немного. Мы отнеслись к этому философски, как и к тому, что когда нам наконец принесли еду, как минимум половину блюд мы не заказывали, и наоборот, половину заказанной пищи мы так и не дожались. Как еще раз повторил Костас - It’s Afghanistan, leave it.
Набив животы, сразу захотели спать и часов в десять вечера разошлись по койкам.