Третий день Слета на испанской земле
Странно, но утро после ночного квеста было пасмурным и хмурым. В лицах блоггеров природа находила отклики. Толи не выспались, то ли не успели отдохнуть за несколько часов сна? А может просто не верится, что в такую пасмурную погоду кто-то из нашей компании посмеет залезть в воду?
За каких-то десять минут мы прибыли в порт. Город еще спал после нашего вчерашнего представления. А мы угадывали улочки, по которым ночью бежали без оглядки.
Гиды вручают каждому голубой билетик и просят сохранить его. Это наш обратный билет на остров Ибиса. Блоггеры послушно грузятся на борт, выбирая места. За окном все также пасмурно и грустно.
Почти перед отправлением на борт влетает Марьяна ака Льдинка и Женя Попинс. Они замешкались в лобби и автобус уехал без них. Но, благодаря спонсору слёта - Биллайну и такси они успели к отправлению парома. Марьяна не выспалась и решила поспать по дороге к острову.
Грязные окна парома не добавляют оптимизма и сгущают краски неба.
По дороге к острову море было таким же грустным как небо. Но выгрузившись с парома, мы вдруг заметили улучшения. Грязные окна не давали увидеть реальную картину погоды. Тучи рассеивались и появлялись первые лучики солнышка. Настроение поднималось. Почти как у Гришковца…
В порту La Savina острова Форментера нас рассадили по двум автобусам и повезли, как сказал наш гид Костя, в Сан-Франциско (Sant Francesc). На острове проживает всего 6 000 человек. Но в туристический сезон жителей на острове становится значительно больше. Столица острова характеризуется невысокой двух-трехэтажной застройкой. Просторными улочками и бульварами. Хотя почему просторными? Всего лишь однополосное движение в каждую сторону. Все дело в количестве транспорта на острове. Его так мало, что даже на таких небольших улочках создается иллюзия большого пространства. Даже не могу себе представить, что же здесь твориться зимой. Увидеть кого-то - это уже событие недели.
Осенью после закрытия туристического сезона на Форментеру и Ибису съезжаются орнитологи. Здесь на соляных озерах собираются розовые фламинго, цапли, аисты и многие другие. Отчего только выигрывают отели, обслуживающие конференции орнитологов.
Очень милый и красивый городок. Исторических зданий практически нет. Постройки почти все недавние (примерно 70-е года прошлого века). Зато все в одном стиле, от чего складывается впечатление игрушечного городка. Несмотря на туристический сезон здесь не многолюдно. Сюда точно нужно приезжать отдыхать от бешеного ритма мегаполиса.
Единственный минус города - отдаленность от моря. Он находится в середине острова, но что такое 10 минут на машине для Москвы и Киева? Согласитесь! Это не расстояние.
На острове популярен прокат скутеров и велосипедов. Туристы любят осматривать остров на велосипедах, для чего проложенного много велосипедных маршрутов.
Мы вышли в городке Sant Francesc и пошли с гидами на прогулку. Гиды рассказывали нам об истории населенного пункта и традиционно приводят людей к церкви Iglesia de Sant Francesc Xavier на центральной площади столицы острова. Как будто церковь - это самая большая ценность города.
Оказывается, так оно и было много лет назад. Самым тяжелым периодом острова были XV и XVI века. Когда пираты и корсары истребили почти все коренное население острова, обосновав тут свое убежище. Церковь построили как оборонительное сооружение в начале XVII века из-за того, что на острове стали появляться новые жители. В это время король Испании раздал земли своей концессии для ведения сельского хозяйства. Это оборонительное сооружение нужно было именно для них. Завидев неприятеля в море, люди собирали свой небольшой скарб и прятались в церкви. А в это время пираты рыскали по их скромным жилищам в поисках наживы. Поэтому гиды так акцентируют внимания на этих культовых строениях.
Церковь в Sant Francesc построена как неприступный замок. А на его крыше до 1830 года находились пушки. Отвесные и очень толстые стены (более метра в глубину), а двери в храм сделаны из толстого листа железа. Эти строения в высоту как трех-четырех этажные здания. Окон на первый взгляд в здании нет, но если вы внимательно поищите, то найдете несколько маленьких окошек под самой крышей для вентиляции. Сделаны они так высоко и такими маленькими, чтоб ни один взрослый человек в них не пролез. Функция церкви как раз и была в охране паствы от разбоев и грабежей.
Внутри убранство храма не такое богатое, как принято в православье. Стены внутри и снаружи выкрашены в белый цвет. В нишах стоят небольшие скульптуры святых и распятья. По средине - деревянные скамеечки. Перед алтарем слева стоят подсвечник с горящими свечками-таблетками. Алтарная часть украшена триптихом и отгорожена от основной части храма низкой перегородкой, которую вы и не заметите на первый взгляд. Но именно это делает пространство более открытым. Все очень мило, скромно и симпатично. И в центре скромный иконостас. В церкви хранится старинный артефакт - купель выполненная в византийском стиле и датированная V или VI веком.
Попадая внутрь церкви, не слышно шума улицы и становится спокойно на душе. Так и хочется присесть на скамеечку и посмотреть на язычки пламени. Все-таки хорошо у католиков - посидеть можно. Как говорится: «в ногах правды нет».
А вы видели монашек? Обычно в памяти всплывает черно-белой образ служительницы церкви. Но не на Форментере. Здесь монашка одета в серо-синее платье. Разгуливает по городу и рассматривает витрины вместе с туристами.
После церкви-замка нас повели по улочкам к самому старом строению на этом острове. И опять это церковь Sa Tanca Vella. Но совсем другая. Спрятана она под землей. Строительство ее началось в 1369 году в пещере San Valero. Руководил возведением первой церковью на острове архиепископ Таррагоны. Снаружи виден только вход в нее. Жаль что на дверях решетка и это строение закрыто для посещений. Наш гид рассказала нам, что там тоже было укрытие для местных жителей от набегов пиратов. Своеобразный бункер. Но вскоре население острова стало расти и не смогло вмещаться в этой подземной церквушке.
Что примечательно, эта церковь строилась как временное сооружение. О чем свидетельствует отсутствие кладбища возле нее. Предполагалось, что заселение острова будет непродолжительным и связанное с добычей соли.
Форментеру называют островом плавающих маяков. Легенда гласит о том, что местные пираты, обосновавшиеся на острове, были очень бедные. Настолько бедные, что не могли себе позволить купить лодку. Не то чтоб корабль. Поэтому пешеходные пираты разводили костер на берегу моря, предупреждая капитанов проходящих кораблей о близости суши. Те в свою очередь ориентировались на этот маяк обходили остров. Но костер на берегу разводили пираты, а не блоггеры. Поэтому хитрые и коварные люди двигали костер вглубь острова. Сбивая этим капитанов с толку. Капитаны меняли курс и садились на мель. Утром смекалистые разбойники приходили на берег и грабили потерпевших бедствие мореходцев.
Также история гласит: испанский король устав бороться с пиратами решил их легализировать. И просто стал брать с них налог. Всего ничего, а половину награблено вынь да положь в казну. Этим ходом король значительно укрепил свои кордоны и пополнил казну.
Гуляя по центру в одном из двориков стоит железный паровоз, который когда-то использовали при добыче соли. А сейчас он украшает вход в этнографический музей острова. Вход в музей бесплатный. В нем вы можете ознакомиться с орудиями труда фермеров, рыбаков и добытчиков соли. Также можно увидеть национальные костюмы этой местности и элементы мебели в традиционном жилище островитян.
После небольшой экскурсии по религиозным строениям нас отпустили погулять по магазинам Сан-Франциско. Если б мы знали, что цены в местных лавках мягко говоря зашкаливают от своих собратьев из Плая ден Босса… Но пришлось потратить еврики, а потом корить себя за это. Все-таки сначала изучают рынок, а потом принимают решения.
Хотя конечно не все дорого и не везде. Но в основном цены на продукты и особенно сувенирную продукцию здесь выше. Так что шопиться лучше на Ибисе.
От Sant Francesc мы направились на восток острова, где находится обзорная площадка над морем и маяк. По дороге мелькали частные домики. Какие-то, по словам гида, построены в арабском стиле, а другие - в средиземноморском. Все отличие в форме крыш. У первых крыша ровная, с небольшим бассейном ,чтоб собирать дождевую воду. А у средиземноморских зданий крыша покатая, покрытая оранжевой черепицей.
На самом деле арабские постройки отличаются не только крышей, но и самой формой жилищ. Побеленные дома кубической формы напоминают жилища старинных кварталов городов Северной Африки. Они же являются свидетельством жизни на острове карфагенцев. И правильнее будет называть эту архитектуру карфагенской.
В настоящее время архитектура поддалась смешению. Благодаря чему можно увидеть побеленные кубически здания с черепичной покатой крышей.
Или простые формы карфагенских построек украшают полукруглые арки и колонны. Порой трудно сказать, где ты находишься. Природа как средиземноморская, постройки и южноевропейские и североафриканские. Порой какие-то фотографии точь в точь повторяют крымские.
Остров постепенно пополняется жителями с континента. Что привносит еще больше разнообразия в архитектуру острова.
Местные жители выращивают инжир и виноград. Встречались по дороге и участки засеянные кукурузой. Также разводят овец и делают знаменитый сыр Манчего. Но визитной карточкой острова все же остается инжир. Его выращивают в центре острова. Огромные леса инжира тянутся вдоль основной трассы острова. Увидев одинокое дерево на поле - не сразу поймешь, что это такое. Зеленая плоская шляпа стоит на множестве тонких ножках. Это особенность выращивания инжира. Плоды настолько тяжелые, что ветки не могут справиться с законами физики. Поэтому фермеры подпирают ветки палками, отчего складывается впечатления кустарника, а не дерева. Количество подпорок у одного дерева порой достигает 40 штук.
Из инжира на острове делают инжирный хлеб Pan de higo. Об этом нам рассказал гид аккурат перед остановкой на обзорной площадке. Где в баре-ресторане El Miradore продаются блины до двадцати сантиметров в диаметре и двух в высоту. Это и есть тот самый инжирный хлеб. Стоило это удовольствие 5 евро.
Традиционно «Пан-де-хиго» делается из сушеного инжира, миндальных орехов и немного пшеничной муки. Как и у многих народов этот хлеб служил показателем социального статуса людей. Чем больше запасы инжирного хлеба у семьи, тем выше социальный статус. До сих пор инжирный хлеб производится в ручную. «Пан-де-хиго» очень калорийный 80 ккал на 100 грамм отчего служил крестьянам хорошим источником энергии во время полевых работ целый год.
Совет для гурманов: порежьте тоненько хлеб, положите сверху кусочек местного твердого овечьего сыра Manchego и подайте с бокалом хереса.
Прикупить деликатес я не решилась на обзорной площадке. Думала куплю где-нибудь на острове. А нет! Больше его в продаже я не видела. Ни на Форментере, ни на Ибисе. Хорошо, что остались фотографии, которыми я могу поделиться с вами.
С обзорной площадки открывается великолепный вид на остров. Отсюда виден самый чистый и красивый пляж острова, город Sant Francesc и море омывающее с двух сторон остров.
Бывавшие здесь в далекие времена римляне назвали остров «поросший соснами». Именно с этой точки видно, что остров почти полностью покрыт зелеными насаждениями. И чем ближе к востоку - тем гуще сосновый и можжевеловый лес.
Справа виднеется чудесный пляж де Трамунтана, обладатель «голубого флага» ЕС (знак качества пляжа). Характерно это место длинной береговой линией, скалистым склоном и песчаным дном. Здесь любят отдыхать нудисты. Кроме того пляж считается одним из самый красивых и чистых пляжей Средиземноморья. В бухте любят останавливаться яхты и катера, но на расстоянии 150 метров от берега, где глубина составляет 5-7 метров. Кстати, если вы приедете на автомобиле сюда, то парковка у пляжа бесплатная. Что не может не радовать.
Возле пляжа находится один из немногочисленных населенных пунктов острова - Es Caló de Sant Agustí. Когда-то он был простой рыбацкой деревушкой. Это хорошо сохранившийся природный уголок, окружённый лесом и кристально чистой водой. В IX веке это поселение основали монахи - построив здесь монастырь la Mola.
Также на восток от деревушки Es Caló de Sant Agustí, где-то под плато с маяком, находятся легендарные пещеры. Придание гласит: однажды в пещере мохнатой лапы (la cueva de la mano peluda) появилась горящая шкура козы в форме лапы животного. Она отпугивала нападавших на остров корсаров. До этого события пещеры служили ночлегом для пастухов. А сейчас стали тайным убежищем неохиппи.
Глядя на эту панораму, хочется присесть за столик на террасе и заказать кувшин сангрии. Наслаждаться чудесным видом и никуда не спешить. Только посмотрите на этот столик. Возможно, он зарезервирован именно для вас?
Вдалеке просматривается очертания острова Ибиса и безграничное море, сливающееся с небом.
Но наша компания блоггеров движется дальше на восток. Нас ждет один из самых посещаемых маяков острова La Mola. Он также является и самым старым маяком острова. Размещается на скале 120 метров над уровнем моря. Это к тому же самая высокая точка острова. Говорят, что наблюдать отсюда восход и заход солнца - незабываемое и сказочное зрелище.
Именно этот маяк вдохновил знаменитого писателя Жюля Верна на написание романа «Путешествие вокруг Солнца». И внимательные читатели узнают в нем маяк на краю Земли из этого произведения. Об этом свидетельствует вот этот памятник.
Внизу волны бьются об отвесные скалы. Вдали бесконечное море. А на скале находится магазинчик сувениров и небольшой бар. В магазинчике мы провели почти инвентаризацию. Но ушли без покупок. На память лишь остались фотографии сувенирной продукции.
Гуляя по небольшому торговому залу мы пропустили самое интересное событие. Наш гид повела блоггеров на пустырь справа от маяка. Бросила кусок помидора на землю и из всех щелей и кустов стали выползать множество бирюзовых ящериц. Такого цвета я никогда не видела. Встречаются ярко салатовые и в наших широтах. Но тут цвет шкурки саламандр отражает цвет моря, бьющегося о скалы плато. Это что-то невероятное. Будете у маяка - возьмите какой-то фрукт, чтоб увидеть все разнообразие фауны этого острова.
Отъезжая от обзорной площадки мы заметили одну из трех ветряных мельниц остова. Эти мельницы традиционно красятся в белый цвет. Их появление в Средиземном море случилось во время испанского доминирования над Нидерландами в XVI веке. Тогда множество мельниц появилось и на материковой Испании. Здесь же мельницы строились в местах с нехваткой воды.
Мельницы служили важным элементом экономики острова до конца прошлого века. Они использовались при добыче соли, в работе гончаров, в качестве водяных насосов и, конечно, же при помоле муки.
Мельница с плато la Mola была построена относительно недавно, в 1893 году. Внутри она имеет три этажа. На первом этаже был склад. На втором собирали готовую муку, а на третьем были жернова и механизмы. Крыша мельницы конусообразная и раздвижная для ориентирования деревянных лопастей по ветру.
Говорят, что именно эта ветряная мельница вдохновило группу Пинк Флойд на создание альбома “Еще” (More).
Близится время обеда и наши два автобуса направились в отель Insotel Club Formentera Playa. Отель, конечно, мы толком не рассмотрели. Вначале все спешили поесть, а потом все спешили в автобус. Но ресторан был очень хорошим. Про интерьер ресторана ничего сказать не могу. Он стандартный. Но разнообразие блюд очень радовало. Мясо при тебе готовили на жарочной поверхности. Очень много фруктов, десертов. Приятные официанты. На обед нам отвели час времени, но мы успели неспешно поесть, выпить по бокалу розового вина и закусить вкусным мороженным. И все это на фоне бирюзового моря и безоблачного неба.
Следующим пунктом нашего назначения становится северная часть острова, где располагается природный парк ses Salines de Eivissa i Formentera. Здесь останавливаются перелетные птицы для отдыха и гнездования от длинного перелета над морем. Увеличение площади природного соленого острова дает возможность сохранить флору и фауну этих мест. И не мешает добычи соли на острове.
На Форментере еще с Римских времен добывают соль. Продолжается этот промысел и сегодня. Но соль острова Форментера особенная. На соляных копиях добывают жидкую соль. Эта соль имеет самое низкое содержание натрия из всех солей, произведенных на территории Испании. Она полезна людям при заболеваниях сердца, а также при диетах. Считается что это местный гастрономический изыск. А производит соленый раствор на предприятии Салинера Эспаньола (Salinera Española).
Богатейшие соляные рудники Marroig на северо-западе острова напоминают о прошлых веках, когда жители острова использовали соль в качестве разменной монеты. Да, те кто учил финансы - знают что функции денег иногда выполняли продукты или ценные товары. На Руси даже использовали мех в качестве денег.
Говорят, что также эту соль используют в парфюмерии.
В этом природном парке орнитологи насчитывают более 210 видов птиц, среди которых выделяют розовых фламинго, аистов, балеарских буревестников и множество видов чаек. Также здесь зарегистрировано около 180 видов различных растений. Разводить костры, ставить палатки, рвать цветы, выкидывать консервные банки…
На данный момент эксперты туристической области считают, что так называемый «орнитологический туризм» плохо развит на Балеарских островах. Орнитологи хоть и появляются здесь в сезоны миграции птиц (весной и осенью), но дохода приносят мало. Возможно, в скором будущем мы услышим об Ибисе и Форментере как о мировом курорте орнитологов.
Пляжи острова Форментера почему-то отмечаются флагштоком, на верхушке которого развивается пиратский флаг с Веселым Роджером. Увидев развивающего на ветру «Роджера» - смело отправляйтесь к нему через дюны. Но только не сворачивайте с тропинок. Это заповедная зона! В награду вы получите чудесной красоты пляж и ласковую морскую воду.
На этом пляже хочется побыстрей окунуться и полежать на белоснежном песочке. Что я и сделала. А в это время самые активные писали своими телами слово «IBIZA» на песке.
Напротив пляжа находятся небольшие острова, но плавать к ним гиды нам запретили. Это только с берега кажется, что они рядышком. А на самом деле далеко. В бухточке стоят белоснежные парусники и катера, что только добавляет безмятежности и расслабленности атмосфере.
Спустя какое-то время нас погрузили в автобусы и отвезли в порт. На этот раз паром был немного другой конструкции, и верхняя палуба была открыта ветру и солнцу. Почти все наши ребята обосновались там. Загорали, беседовали и наслаждались морской прогулкой в Ивиса-таун.
По пути мы проезжали безлюдный остров Еспалмадор. Он находится между Ибисой и Форментерой. Его длинна всего 3 км и ширина 1 км. На нем одиноко стоят полуразрушенная дозорная оборонная башня и каменный дом, что были построены в в XVIII веке. Пейзаж нередко вдохновлял создателей приключенческих фильмов. А киностудия Walt Disney снимала на этом острове фильм «Peter Pan».
Самым знаменитым пляжем этого острова является Racó de s’Alga или Platja de s’Alga. Это девственное место описано в романах Колина Батсса об Ибице. И его читатели точно знают, что на острове есть бассейн сернистой гряди, которая обладает полезными свойствами для кожи.
Подъезжая к Ивисе-тауну мы вновь любуемся портом, крепостью и домикам расположенных ниже Дальт-Вилы.
После ужина у нас была презентация видео о Слетных действиях, викторина и шарады. Что мы только там не делали. И кукарекали, и изображали гибель Помпеи, пели песни, играли в крокодил, придумывали новое применение обычным вещам… Было весело и расходиться не хотелось.
В конце хочу сказать лишь одно. Не верьте никому, кто скажет: «Форментера - это остров одного дня». Там лучше провести 5 дней. По одному дню на каждую сторону света и один день для столицы острова Форментера. Тогда вы с уверенностью сможете сказать, что насладились «последним осколком средиземноморского Рая».
